Isolation intérieure en fibre de bois

[inviteb6ecfe39]

Bonjour,

J'ai acheté une maison ancienne et je suis en train de la rénover.

Nous allons changer les fenêtres et les nouvelles auront des tapées d'isolation de 16.

Nous allons isoler par l'intérieur, après pas mal de renseignements j'ai décidé de faire poser de la fibre de bois.
Les murs existant sont : parpaing + polystyrène (2-3mm) + brique + platre.
Pour pouvoir finir a 16 je suis parti sur 13cm d'isolant (a 12 je suis trop juste pour les aides de l'état) donc des panneaux de 8 et 5.

J'ai pas mal de questionnements :

- Faut-il coller les panneaux de laine de bois au mur existant ou laisser une lame d'air ? On lit des fois sans (vu qu'isolant naturel et bonne hygrométrie) et des fois non.

Je pensais partir sur des montants de type optima pour éviter les ponts thermiques.
- Avez vous une idée de comment mettre le pare-vapeur pour qu'il ne se transforme pas en gruyère avec les gaines électriques à passer surtout si je veux après fixer des meubles ou des cadres ou n'importe quoi au mur ?

Je me disais qu'idéalement si il y avait un moyen pour que le pare-vapeur passe derrière le montant ça permettrait de passer les gaines entre l'isolant et le placo (par la dalle) et de les passer derrière les montants sans trouer le pare-vapeur et moins de risque aussi pour les futurs trous sur les murs.

Recommandez vous de passer les gaines derrière l'isolant (contre le mur existant) ou devant (entre le placo et l'isolant) avec l'espace que j'aurais ?
J'ai aussi peur pour les prises que les boites ne rentrent pas, ou pour les boites de dérivations de l'électricité.

J'ai du mal a bien visualiser les choses si certains ont déjà fait ce genre de choses je suis preneur de rertour d'expérience ou de conseil.
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[inviteb6ecfe39]

Je ne peux pas éditer (ou je n'ai pas trouvé comment) du coup je complète, je suis parti sur 13cm car il me semble qu'en ajoutant les fourrures le vide d'air et le placo on atteint le R de 3.7 (pour les aides). Mais si on ne peut compter que l'isolant alors il faudra que je parte sur 14cm ce qui complique encore la chose.

[Larzacien]

bonjour, "maison ancienne" ?? construite en quelle année ?

Les pièces habitables que vous isolez sont-elles en rez-de-chaussée ou à l'étage ?

Ce serait étonnant qu'il n'y ait que 3 cm d'isolant, en général le minimum était à 5 cm.

Est-ce que ça ne va pas trop rapetisser certaines pièces ?

Avez vous pensé au renouvellement de l'air qui va devenir plus qu'indispensable surtout avec de nouvelles fenêtres bien étanches ? n'oubliez pas d'exiger les entrées d'air sur fenêtres pour le séjour et les chambres, sinon c'est plus que galère si on veut les faire faire après coup.

Avant d'entreprendre l'isolation, il faut bien vérifier que la maison est saine.

[Mickele91]

Bonjour,

Nous allons isoler par l'intérieur, après pas mal de renseignements j'ai décidé de faire poser de la fibre de bois.

Et c'est quel renseignements qui t'ont conduits à décider de faire poser de la fibre de bois ?...

Tu aurais eu un mur "nu" et "vierge" de toute isolation, je t'aurais dit "Why not"...Mais là, avec une couche de polystyrène (Produit qui n'est pas réputé pour sa perméabilté au transfert de la vapeur d'eau) déjà en place et qui du coup, va se retrouver derrière ta FDB, perso, je ne ferais pas...

Cordialement

[A voir en vidéo sur Futura]

[inviteb6ecfe39]

La maison date des années 70.

Soubassement en pierre pour le sous-sol complet.

Je vais isoler le rdc et l'étage. A l'étage je n'ai pas de tapées donc plus de souplesse. Le plancher est un plancher ourdi béton.
Il n'y a que 3mm de polystyrène, pas 3cm. il sépare juste le parpaing de la brique en gros.

Pour les pièces on a largement la place (grande maison) donc ce n'est pas un soucis.

On va faire installer une VMC et toutes les fenêtres sauf pièces humides ont des aérations.
Et la maison est saine il n'y a pas de trace d'humidité nulle part.

[lucienpel]

Bonjour

< Les murs existant sont : parpaing + polystyrène (2-3mm) + brique + platre. >

vous êtes sur pour le polystyrène ?
Sinon d'accord avec Mickele91

<Je pensais partir sur des montants de type optima pour éviter les ponts thermiques. >
l'Optima n'utilise pas de montants mais des lisses et des fourrures.

<- Faut-il coller les panneaux de laine de bois au mur existant ou laisser une lame d'air ? >

si le parpaings est sec et sain (pas de trace d'humidité, ..... ) pas besoin de lame d'air

Cdt

[inviteb6ecfe39]

Oui oui je suis sûr et certain c'est bien un film de quelques mm.

Il n'y a pas de soucis d'humidité sur les murs. Pour l'optima oui je me suis mal exprimé.

Pour la FDB je suis parti sur ça pour le bon déphasage thermique, le côté naturel, et pour la bonne gestion de l'hygrométrie. Je sais que le polystyrène n'est pas perspirant, mais j'aurais le même soucis avec n'importe quel autre isolant si ce n'est que la laine de verre gère moins bien l'humidité il me semble (avec risque de casse des fibres en cas de point de rosée et de gelée).

Une autre idée d'isolant ? Que conseilleriez vous ?

Je me suis renseigné et j'ai essayé de faire au mieux mais il est fort possible que je fasse des erreurs je suis preneur de conseils.

[Mickele91]

Re,

Oui oui je suis sûr et certain c'est bien un film de quelques mm.

Dans ce cas là, tu le fais "sauter"...pour ne pas avoir une barrière étanche derrière ta FDB...

Pour la FDB je suis parti sur ça pour le bon déphasage thermique, le côté naturel, et pour la bonne gestion de l'hygrométrie.

Le déphasage, sans entrer dans les détails, tu peux "oublier", c'est sans effet notable...

Le côté naturel...ok...

La bonne gestion de l'hygrométrie...oui, si ta FDB n'a pas la barrière étanche que constitue ta couche de polystyrène.

Une autre idée d'isolant ? Que conseilleriez vous ?

Y'a plein d'isolant, maintenant si tu optes pour la FDB, il ne faut pas le faire en plaçant de "grands espoirs" dans le déphasage.

Cordialement

[inviteb6ecfe39]

Je ne peux pas le faire sauter il faudrait casser toutes les contre cloison de briques sur tous les murs qui donnent sur l'extérieur de la maison...
C'est un travail titanesque.

C'est pour ça que je voulais mettre un pare vapeur hygro-variable pour mieux gérer l'humidité et éviter l'accumulation d'humidité dans le mur.

J'aimerais bien comprendre pour le déphasage, car je lis partout que c'est une donnée importante surtout avec le réchauffement global.

[Mickele91]

Re,

Je ne peux pas le faire sauter il faudrait casser toutes les contre cloison de briques sur tous les murs qui donnent sur l'extérieur de la maison...C'est un travail titanesque.

Ok...c'est dommage parce que tu perds un espace non négligeable occupé par une contre cloison qui ne sert à rien...mais je comprends...

C'est pour ça que je voulais mettre un pare vapeur hygro-variable pour mieux gérer l'humidité et éviter l'accumulation d'humidité dans le mur.

Là dessus je ne me prononcerais pas...perso, je ferais faire une étude...

J'aimerais bien comprendre pour le déphasage, car je lis partout que c'est une donnée importante surtout avec le réchauffement global.

Oui ça que tu le lises..."partout"...ça ne m'étonne pas...sauf ici......

Dans ce que tu as lu "partout", est-ce que tu as "lu" une seule fois, des "gens sérieux" qui expliquent scientifiquement, l'impact réel que cela va avoir sur l'évolution de la température intérieure de l'habitat ?...

Moi jamais...

Parce que au final, c'est ça qui t'intéresse...c'est à dire très concrètement, combien de degrés, cet isolant "déphasant" va te faire gagner, par rapport à un isolant qui ne serait pas "déphasant".

Cordialement

[feumar]

Je ne peux pas le faire sauter il faudrait casser toutes les contre cloison de briques sur tous les murs qui donnent sur l'extérieur de la maison....

Pour être certain de bien suivre, ça va donner : parpaing (étanche à l'eau via son enduit extérieur) + polystyrène (étanche à l'eau) + brique plâtrière + plâtre (probablement étanche à l'eau via la/les peintures ou les colles à papier-peint) + 14 cm de laine de bois + pare-vapeur/stop-vapeur + vide d'air de 2 cm (espace entre les fourrures optima) + parement (placo ? Fermacell ? Autre ?) + peinture (étanche à l'eau ou microporeuse ?) J'ai bon ?

Pas de vide d'air entre parpaings et contre-cloisons en brique plâtrière ? (ce ne serait pas courant pour l'époque)

[MarcIsover]

Bonjour,

Re,



Ok...c'est dommage parce que tu perds un espace non négligeable occupé par une contre cloison qui ne sert à rien...mais je comprends...



Là dessus je ne me prononcerais pas...perso, je ferais faire une étude...



Oui ça que tu le lises..."partout"...ça ne m'étonne pas...sauf ici......

Dans ce que tu as lu "partout", est-ce que tu as "lu" une seule fois, des "gens sérieux" qui expliquent scientifiquement, l'impact réel que cela va avoir sur l'évolution de la température intérieure de l'habitat ?...

Moi jamais...

Parce que au final, c'est ça qui t'intéresse...c'est à dire très concrètement, combien de degrés, cet isolant "déphasant" va te faire gagner, par rapport à un isolant qui ne serait pas "déphasant".

Cordialement

Un salut amical en passant ainsi qu'à lucienpel et aux autres contributeurs
Je vous lis toujours avec plaisir
Rien à rajouter en ce qui me concerne : tout est dit et bien dit !
Bel été à tous

[lucienpel]

Bonjour

<C'est pour ça que je voulais mettre un pare vapeur hygro-variable pour mieux gérer l'humidité et éviter l'accumulation d'humidité dans le mur. >

fonctionnement d'un hygro variable avec un un 'film polystyrène' coté extérieur , perso je suis assez dubitatif, ...
Pour bien faire il faudrait connaitre les caractéristiques de ce film polystyrène.

Cdt

[inviteb6ecfe39]

Ok merci Mickele91, je vais me renseigner sur ce point.

Après je suis toujours preneur de conseil pour la pose de électricité. J'ai il me semble deux solutions :

- Poser en classique avec le pare vapeur en final collé sur les fourrures.

L'avantage est que mon isolant est continu sur tout le mur et c'est à priori plus simple.
L’inconvénient c'est que je vais avoir du mal a passer mon électricité sans faire des trous partout dans l'isolant que je la passe derrière celui-ci où même devant. Et idem pour la vie de la maison si je dois faire des trous pour les tableaux ou meubles.

- Poser a 30% de l'isolant (10cm puis PV puis 4cm). L'avantage est que le pare vapeur est protégé donc beaucoup moins de trous et de risques. L’inconvénient c'est que pour le faire tenir il faudra mettre des tasseaux en bois donc une moindre isolation au niveau des tasseaux.

@Lucienpel pour le poystyrène je ne vois pas trop comment savoir ça, et je suis assez dubitatif aussi j'ai fait pas mal de simulations sur Ubakus et ça donne ça :

LB 130 avec PV :

Pièce jointe 416669

LV 140 avec PV :

Pièce jointe 416670

LB 130 sans PV :

Pièce jointe 416671

Au final l'avantage du PV hygro est d'éviter d'avoir trop d'humidité dans l'isolant (on la retrouve uniquement dans le polystyrène).

[feumar]

Le pare-vapeur est à poser entre l'isolant et les fourrures. Pas devant les fourrures. On voit comment faire sur cette image https://www.isover.fr/sites/isover.f...ma_ea_murs.jpg

[inviteb6ecfe39]

J'ai vu plusieurs vidéos où ils faisaient le contraire et un artisan m'a dit pareil.

Tu le fait tenir comment si tu le met derrière les fourrure ? Il ne risque pas de tomber ?

[feumar]

En haut, le pare-vapeur est pris en sandwitch entre la lisse haute et le plafond. En bas, entre la lisse basse et le sol. Entre la pression exercée par les vis sur les lisses et les vis qui le transperce, aucun risque que la pare-vapeur ne tombe.

Ensuite, pour la manipulation, tu as la méthode Isover visible sur l'image que j'avais mis en lien : 1 morceau de pare-vapeur en haut et un en bas lors de la pose des lisses et on complète ensuite en posant la partie manquante à l'adhésif. Autre solution, tu fixes tes laies de la bonne taille à la lisse haute au scotch double face (c'est uniquement pour la pose, inutile de prendre du scotch top performance). Ainsi tu le poses en une fois et tu minimises la main d'oeuvre et les coûts. Mais c'est plus encombrant à manipuler le temps de poser la lisse haute (ça se fait seul, j'ai galéré sur la première, ensuite on trouve le truc).

Poser le pare-vapeur devant c'est vraiment se tirer une balle dans le pied. Poser les réseaux est plus difficile. Intervenir derrière le parement dans le futur signifie perte du pare-vapeur et la grosse galère pour le reposer. À chaque fois que tu fais un trou dans le pare-vapeur (tableau, radiateur, meuble suspendu, etc) tu le troues sans pouvoir le reboucher.

Question : tu fais les travaux toi-même ? Comment fais-tu pour obtenir les aides ? Normalement il est nécessaire de passer par des professionnels pour les avoir.

[inviteb6ecfe39]

Ha non je ne fait pas les travaux moi-même je vais les faire faire.

Mais j'ai vite compris pour les différents travaux que si je veux avoir de la qualité il faut que je me renseigne moi avant et que "j'impose" mon besoin aux artisans. Sinon ils me proposent tous de la laine de verre en 32 sans pare-vapeur (juste le kraft) voir même avec des montants verticaux entre les laies.

En tout cas effectivement votre méthode permettrait de poser beaucoup plus facilement l'électricité en faisant passer les gaines entre le pare vapeur et le placo.

[Bdx50]

les lés, pas les laies, qui sont les femelles du sanglier...

[Mickele91]

Bonjour,

Ok merci Mickele91, je vais me renseigner sur ce point.

Quand tu auras eu le renseignement, ça m'intéresse d'en connaitre le résultat.

Je serais en effet très preneur d'une démonstration "scientifique" (C'est à dire avec un calcul à l'appui...) qui en prouverait une efficacité notable, parce que de mon côté, j'ai ce qu'il faut pour m'en prouver le "contraire"...

Mais en "bon scientifique", je suis toujours à l'écoute d'avis opposés...à condition qu'ils soient fondés...

Cordialement

[lucienpel]

Bonjour

oneill33
<Au final l'avantage du PV hygro est d'éviter d'avoir trop d'humidité dans l'isolant (on la retrouve uniquement dans le polystyrène). >

si l'humidité se trouve bloqué au niveau du polystyrène cela peut se traduire dans certain cas par de la condensation.....

Cdt

[inviteb6ecfe39]

Bonjour,



Quand tu auras eu le renseignement, ça m'intéresse d'en connaitre le résultat.

Je serais en effet très preneur d'une démonstration "scientifique" (C'est à dire avec un calcul à l'appui...) qui en prouverait une efficacité notable, parce que de mon côté, j'ai ce qu'il faut pour m'en prouver le "contraire"...

Mais en "bon scientifique", je suis toujours à l'écoute d'avis opposés...à condition qu'ils soient fondés...

Cordialement

En me renseignant sur le sujet spécifiquement effectivement il y a pas mal de discutions qui disent que le déphasage de l'isolant au sein d'un mur peut être beaucoup moins important qu'on ne nous le laisse entendre. J'ai vu la question traitée surtout dans un sujet sur le simulateur sur le forum de pleiades (https://www.izuba.fr/forum/viewtopic...8970a00b85c202). Effectivement dans un mur qui a déjà une bonne capacité de déphasage, l'isolant n'apportera pas grande chose. Surtout que la chaleur générée par les occupants complique la chose et la ventilation la nuit sera plus efficace. Après dans des parois qui ont peu ou pas de capacité (rampant sous toiture par exemple) alors là il a quand même son utilité.
Mais effectivement on est loin de ce que l'ont peut voir partout qui nous explique qu'avec un isolant qui a un bon déphasage ça coupe la chaleur l'été. C'est beaucoup plus compliqué que ça.
En résumé c'est efficace mais ce n'est pas le rêve non plus.

Du coup pour mon projet sur la partie RDC si le surcoût pour la LDB est très important je partirais peut-être sur de la LDV. J'attends les devis.

@Lucienpel oui je suis d'accord mais en ne mettant pas de pare vapeur dans mes simulations c'est toujours largement pire qu'avec un PV.

[cornychon]

Bonjour,

Je suis comme Mickele91. Les performances du déphasage d’un isolant, s’obtiennent inévitablement, par des essais réalisés par des physiciens. Les performances d’un produit sont des résultats chiffrés.

En me renseignant sur le sujet spécifiquement effectivement il y a pas mal de discutions qui disent que le déphasage de l'isolant au sein d'un mur peut être beaucoup moins important qu'on ne nous le laisse entendre. .

Beaucoup moins important, c’est combien ?
Beaucoup moins qu’on ne nous le laisse entendre. On nous laisse entendre quelle valeur ?

J'ai vu la question traitée surtout dans un sujet sur le simulateur sur le forum de pleiades (https://www.izuba.fr/forum/viewtopic...8970a00b85c202). Effectivement dans un mur qui a déjà une bonne capacité de déphasage, l'isolant n'apportera pas grande chose.

L’isolant n’apporte pas grand-chose, c’est quelle valeur ?

Surtout que la chaleur générée par les occupants complique la chose et la ventilation la nuit sera plus efficace. Après dans des parois qui ont peu ou pas de capacité (rampant sous toiture par exemple) alors là il a quand même son utilité.

Les occupants compliquent quoi ? Quelles valeurs ?
Quelle utilité,

Mais effectivement on est loin de ce que l'ont peut voir partout qui nous explique qu'avec un isolant qui a un bon déphasage ça coupe la chaleur l'été. C'est beaucoup plus compliqué que ça.
En résumé c'est efficace mais ce n'est pas le rêve non plus.

Un isolant ça coupe la chaleur l’été ! ! ! !
Ça coupe la chaleur qui va où ? Dans une masse thermique de la maison ? Dans le sol, à l’aide d’un transfert hydraulique ? Dans l’échangeur d’un climatiseur ?
En résumé, le déphasage est efficace, mais on ne sait pas comment ça fonctionne ? On n’a aucune performance relevée sur site ! ! !

[inviteb6ecfe39]

Bonjour,

Je suis comme Mickele91. Les performances du déphasage d’un isolant, s’obtiennent inévitablement, par des essais réalisés par des physiciens. Les performances d’un produit sont des résultats chiffrés.


Beaucoup moins important, c’est combien ?

Comment veut tu mesurer ça ? Chaque maison est unique avec un environnement unique et des occupants uniques.

Beaucoup moins qu’on ne nous le laisse entendre. On nous laisse entendre quelle valeur ?

Les valeurs que tu peux trouver sur tous les sites qui te parles des caractéristiques techniques, tel isolant pour telle épaisseur et telle densité = x heures de déphasage. Comme tu dit ce sont des valeurs de labos dans la réalité le reste des éléments du murs et externes influent sur ce déphasage.

L’isolant n’apporte pas grand-chose, c’est quelle valeur ?
Les occupants compliquent quoi ? Quelles valeurs ?
Quelle utilité,

Encore une fois ça dépend de ton mur et de tous les autres facteurs. Si c'était aussi simple qu'une équation il n'y aurait aucun débat. Et tout le monde saurait quoi faire. Je ne comprends pas trop l'utilité de ton commentaire.
Les occupants d'une maison créent de la chaleur en respirant, le frigo, la machine, le lave vaisselle l'aspirateur, la télé l'ordinateur. Bref comment veux tu quantifier de manière générale un problème un peu unique.
En me renseignant j'ai vu sur plusieurs discutions qu'effectivement le pouvoir de déphasage de l'isolant bien que réèl en labo est dans la vie courante d'une maison amoindri par tous ces facteurs.
Donc oui le matériaux a bien les propriétés en questions mais elles n'ont pas forcément leur utilité a 100% du fait des autres facteurs.

Un isolant ça coupe la chaleur l’été ! ! ! !
Ça coupe la chaleur qui va où ? Dans une masse thermique de la maison ? Dans le sol, à l’aide d’un transfert hydraulique ? Dans l’échangeur d’un climatiseur ?
En résumé, le déphasage est efficace, mais on ne sait pas comment ça fonctionne ? On n’a aucune performance relevée sur site ! ! !

La on parle d'isolation murale (et sous rampant) et de confort d'été. Donc de la chaleur extérieure qui va rentrer dans la maison.

Si on sait comment ça fonctionne il y a eu des relevés tu peux trouver ce genre d'informations sur plusieurs sites. Mais encore une fois même si c'est réel le bénéfice n'est pas aussi extraordinaire qu'on peut le lire sur divers site car des facteurs externes viennent nuancer les performances.
Je n'ai pas de chiffres exact à te donner je fait un résumé d'une soirée ou deux de recherches sur le sujet. Si ça ne t'intéresse pas ou ne te convient pas n'hésite pas à faire la tienne et à nous faire un retour avec plein de valeurs précises.

Maintenant si tu veux absolument un chiffre précis je dirais 42.

[inviteb6ecfe39]

Le résumé que j'ai à offrir est :
- le déphasage de l'isolant existe mais en fonction de la composition des murs il aura un role plus où moins important. Sachant que plus le mur est épais avec une forte capacité thermique moins l'isolant est primordial pour le déphasage. En gros si t'as un mur en pierre de 50cm avant que la chaleur traverse tu sera relativement tranquille.
- Si t'as une famille de 10 avec 8PC et 5 télé dans un appartement de 50m² tu peux avoir le meilleur déphasage du monde tu auras quand même chaud la journée.
- Si tu n'aère jamais la nuit la température descendra moins vite que si tu aère et ce peu importe l'isolant.

[Mickele91]

Bonjour,

Comment veut tu mesurer ça ?

In-situ, c'est très compliqué et financièrement inaccessible au commun des mortels...j'ajouterais, que qui plus est, c'est "inutile"...à moins de démontrer que pour une phase de R&D, cela ait un intérêt crucial.

Comme dans tous les domaines de la physique "moderne", avant de concevoir physiquement "l'objet technique", on a une phase de calcul "numérique", dont la précision sur les résultats est remarquable.

Cordialement

[lucienpel]

Bonjour

oneill33
<@Lucienpel oui je suis d'accord mais en ne mettant pas de pare vapeur dans mes simulations c'est toujours largement pire qu'avec un PV. >

oui ça c'est logique.

Sinon assez d'accord sur les propos et remarques concernant le déphasage dans les derniers échanges.

Cdt

[cornychon]

Bonjour,

Comment veut tu mesurer ça ? Chaque maison est unique avec un environnement unique et des occupants uniques.

Chaque isolant a sa conductivité thermique, sa résistance thermique, sa conductivité thermique, son épaisseur, sa masse, son déphasage.
Dans une maison, il y a des sources chaudes, des sources froides. Entre ces sources chaudes et froides, une multitude de chaines thermiques constituées de maillons. Chaque m2 d'isolant, constitue un des maillons de toutes les chaines thermiques.

L'étude thermique, passe par l'identification et la caractérisation de chaque maillon de toutes les chaines thermiques. Sans s'occuper des centaines de maillons qui gravitent autour.

.

Les valeurs que tu peux trouver sur tous les sites qui te parles des caractéristiques techniques, tel isolant pour telle épaisseur et telle densité = x heures de déphasage. Comme tu dis ce sont des valeurs de labos dans la réalité le reste des éléments du murs et externes influent sur ce déphasage.

Le déphasage de l'isolant, fait partie d'un des nombreux maillons d'une chaine thermique. Ce n'est pas la chaine thermique qui influe sur le déphasage.

.

Encore une fois ça dépend de ton mur et de tous les autres facteurs. Si c'était aussi simple qu'une équation il n'y aurait aucun débat. Et tout le monde saurait quoi faire. Je ne comprends pas trop l'utilité de ton commentaire.
.

Dans ton ordinateur, il y a des composants actifs qui chauffent. Entre la source chaude et l'air ambiant de chaque composant, il y a une chaine thermique qui comporte des maillons. Chaque maillon est étudié, pour que chaque parti active des composants, ne dépassent pas dans un air ambiant donné, les limites de températures définies par le fabricant de composant.
Dans une maison c'est pareil, il n'y a pas qu’un morceau d'isolant.

.

Les occupants d'une maison créent de la chaleur en respirant, le frigo, la machine, le lave vaisselle l'aspirateur, la télé l'ordinateur. Bref comment veux tu quantifier de manière générale un problème un peu unique..

Il faut trier pour prendre en compte ce qui est important, et négliger ce qui ne l'est pas.

.

En me renseignant j'ai vu sur plusieurs discutions qu'effectivement le pouvoir de déphasage de l'isolant bien que réèl en labo est dans la vie courante d'une maison amoindri par tous ces facteurs.
Donc oui le matériaux a bien les propriétés en questions mais elles n'ont pas forcément leur utilité a 100% du fait des autres facteurs.

Le flux de chaleur qui passe dans l'isolant, est directement lié au ∆T air entre deux isothermes, et à la résistance thermique. Ø = ∆T / R

-L’été, lorsque le soleil tape sur la toiture, que les combles ne comportent pas de masses plus froides que la toiture, le flux de chaleur est nul. L’isolant est inutile ! !

-L’été, lorsque le soleil tape sur la toiture, que la chaleur qui passe dans l’isolant est reprise par l’échangeur d’une PAC, l’isolant a toute son importance. Il limite la quantité de chaleur qui traverse ; Le déphasage n’apporte rien, il est inutile.

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A..._de_conduction

[inviteb6ecfe39]

Bonjour,

Chaque isolant a sa conductivité thermique, sa résistance thermique, sa conductivité thermique, son épaisseur, sa masse, son déphasage.
Dans une maison, il y a des sources chaudes, des sources froides. Entre ces sources chaudes et froides, une multitude de chaines thermiques constituées de maillons. Chaque m2 d'isolant, constitue un des maillons de toutes les chaines thermiques.

L'étude thermique, passe par l'identification et la caractérisation de chaque maillon de toutes les chaines thermiques. Sans s'occuper des centaines de maillons qui gravitent autour.

J'entends bien. Donc il est impossible de te donner des chiffres précis. Et si j'avais fait faire une étude thermique je me fierais à celle-ci et je ne viendrais donc pas demander des conseils.

Dans ton ordinateur, il y a des composants actifs qui chauffent. Entre la source chaude et l'air ambiant de chaque composant, il y a une chaine thermique qui comporte des maillons. Chaque maillon est étudié, pour que chaque parti active des composants, ne dépassent pas dans un air ambiant donné, les limites de températures définies par le fabricant de composant.
Dans une maison c'est pareil, il n'y a pas qu’un morceau d'isolant.

On est bien d'accord c'est ce que je disais plus haut.

-L’été, lorsque le soleil tape sur la toiture, que les combles ne comportent pas de masses plus froides que la toiture, le flux de chaleur est nul. L’isolant est inutile ! !

Donc ta maison est à la même température que ta toiture ?
L'isolant sert a isoler l'espace habitable pas les combles. Si dans ta maison il fait 20 et dans tes combles 35 ou même 60 suivant la ventilation et l'exposition, l'isolant sert a empêcher la chaleur de rentrer dans ta maison.

-L’été, lorsque le soleil tape sur la toiture, que la chaleur qui passe dans l’isolant est reprise par l’échangeur d’une PAC, l’isolant a toute son importance. Il limite la quantité de chaleur qui traverse ; Le déphasage n’apporte rien, il est inutile.

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A..._de_conduction

Je ne comprends pas pourquoi tu me parles d'une pompe à chaleur (ou PAC veut dire autre chose). Le déphasage c'est la capacité de ta paroi à ralentir de transfert de chaleur en gros. Et suivant la composition de ta paroi l'isolant aura un rôle plus où moins important à y jouer.

[cornychon]

Bonjour,

Ta réponse #29 est très explicite. Je constate que les explications que je t’ai données sont superflues, tu maitrises parfaitement la situation.