Isolation combles aménageables

[ganon551]

Bonsoir,

Dans une maison en rénovation j'ai comme projet de rendre les combles aménageables. Ma hauteur sous plafond au niveau du faîtage est supérieure à 3m ce qui laisse une belle place.

Les combles ainsi aménagées ont une surface de 110m2.

J'ai acheté la conception bioclimatique d'oliva pour piocher quelques idées. Le but serait d'avoir un bon confort d'été en priorité, je suis dans l'herault et il peut faire très chaud.

Pour ça je pensais à des plaques de laine de bois ou de ouate de cellulose, pour atteindre un R de 6 à 7 et un déphasage de l'ordre de 10 à 12h.

J'ai appelé un artisan rge qui me parle d'une isolation "actis" de 7cm. En regardant je trouve un lambda de 0.033 ce qui semble impossible our un R de 6. Par ailleurs la masse volumique est très faible moins de 10kg par m3.

Il me dit qu'avec ça j'ai un déphasage de 10h et un très bon confort d'été.

Qu'en pensez vous ? Avez vous une idée de la façon d'isoler ces combles ? Le confort d'hiver est déjà bon surtout qu'ici les hivers sont doux.

Merci
-----

[Ciscoo]

Bonsoir

1) Un R de 6 ou 7 en toiture, ce n'est pas assez... Il faut essayer de passer au dessus de 8, en éliminant les ponts thermiques liés aux ferme(ttes), poutres...
2) Si tu as 3 m sous le faitage, tu as tout intérêt à mettre un plafond en dessous, sur une petite largeur... Je m'explique : Les pertes de chaleur dépendent de la surface d'échange. Si tu poses l'isolant jusqu'au faitage, tu auras un peu plus de surface qu'en partant à l'horizontale vers 2,5 m. Mais tu y perdras un peu en esthétique...
3) Le déphasage n'est intéressant que si on peut refroidir l'isolant pendant assez longtemps pendant toutes les nuits. As-tu souvent des nuits avec 7 ou 8 h à moins de 22 °C en été chez toi ? Si non, cela ne servira à rien.

@ plus

P.S : L'artisan te propose des produits Actis parce qu'ils sont très faciles à poser, propres... pas parce que c'est la meilleur solution possible. Vu la politique de cette entreprise il y a 30 années dans le domaine de l'isolation, je me méfie...

[ganon551]

Merci pour ta réponse.

Le but est de garder les fermes visibles, elles sont très jolies. De plus l'entrait est à moins de 2m du sol ça ferait bizarre d'avoir juste ça qui dépasse du faux plafond.

Les pertes de chaleur ne m'inquiètent pas ici, même non chauffées les combles sont plutôt confortables en cette période.

Que choisir du coup pour éviter d'avoir un four pendant l'été ? La température descend généralement entre 20 et 24 l'été, car nous ne sommes pas en plaine, c'est assez venté par ailleurs. Une année comme 2003 c'est sûr qu'il est difficile d'avoir du confort l'été.

Les fenêtres ne sont pas très grandes suffisamment pour avoir de la lumière mais pas assez pour une surchauffe l'été. Je ne compte pas mettre de fenêtre de toit justement pour éviter la surchauffe, et aussi pour des questions esthétiques (de toute façon je n'ai pas le droit).

Je précise que le mur sud est en moellons calcaire de 60cm, que je n'isolerais pas hormis un enduit correcteur, et que le mur nord est un mur de refend avec derrière des combles plus basses qui seront exploitées en grenier.

Si vous avez des idées pour assurer un confort correct l'été.

Merci

[Ciscoo]

Bonsoir

Merci pour ta réponse.

Les pertes de chaleur ne m'inquiètent pas ici, même non chauffées les combles sont plutôt confortables en cette période.

Merci

Sans isolation, c'est plutôt étonnant, sauf si beaucoup de chaleur monte du RDC... Essaye qu'en même de mettre le R le plus grand possible en rampant.

Pour ce qui est de l'été, je n'ai pas de solution. Si tu peux bien ventiler la nuit, l'inertie thermique apportée par les murs devrait jouer dans le bon sens.

Comment sont exposées les fenêtres ? S'agit-il de fenêtres style Vélux, ou plus traditionnelles, style chien assis ?

@ plus

[A voir en vidéo sur Futura]

[ganon551]

Les fenêtres sont des fenêtres normales verticales en bois. Le toit ne va pas jusqu'au sol, les murs font 1m80 de haut et c'est ensuite que démarre le toit, du coup il y a 5 fenêtres, 3 au sud et 2 à l'est.

Je pense effectivement que le rdc envoie pas mal de chaleur actuellement. Au delà de ça le ressenti est bon grâce à la tommette et aux enduits chaux je pense.

[Ciscoo]

Bonsoir

Est-ce que tu peux mettre des volets, extérieurs (ou intérieurs, moins bien en été), sur les fenêtres ? Si oui... Il faut éviter que les apports solaires, même indirects, rentrent par là.

Vu la hauteur des murs, les tomettes aussi, cela devrait le faire coté inertie... si tu n'oublies pas d'aérer un max la nuit.

@ plus

[froglock]

Salut,

Je suis dans le gard ... on est donc voisin et les grosses chaleurs on connait bien ici aussi.

En comble aménagé, avec beaucoup moins de hauteur que toi, je suis donc parti sur du sarking avec de la mousse résolique. Des contraintes diverses me limitaient à 120mm avec un film réfléchissant UV, le résultat est bluffant. Je viens de passer mon deuxième été (travaux juin 2019) et bien que celui de 2020 ait été moins chaud que celui de 2019, mes gamins qui dorment à l'étage ne se sont pas plaint de la chaleur. C'est un autre budget que d'isoler par dessous mais j'ai pu constater en situation réelle que c'est efficace.

Pour l'actis les avis semblent tous converger, oublie, c'est a priori efficace en labo dans des conditions de pose parfaite mais cette perfection est semble t-il quasi impossible à atteindre dans une situation réelle.

Fred.

[panch0]

Les isolants mince c'est du pipo. Chez moi, comme froglock j'ai fait un sarking. 140mm de panneaux laine de bois rigides sur le dessus, 80mm de laine de bois flex entre chevrons, et encore 80mm sous chevrons. J'ai un R de 8 tout pile, et la température est plus que supportable l'été, sachant que moi j'ai 3 fenêtres de toit de 118x98cm. Mais cela impose une réfection totale de la toiture, sans compter la surface que tu sembles avoir ici Concernant le déphasage, tout cela est très théorique, car les sols, murs et plafonds rentrent dans l'équation. Par contre d'un point de vue phonique, la laine de bois est excellente, je n'entends plus les voitures la nuit Attention par contre car le lambda de la laine de bois est plus faible que la laine minérale ou le polystyrene.

[lucienpel]

Bonjour

le sarking est en effet une bonne solution mais il faudrait savoir si ganon 551 envisage de toucher à sa toiture
La solution de bien ventiler en sous face de couverture peut éventuellement être une option moins
contraignante mais il faut voir quelle est la hauteur des liteaux

Isolant mince : effectivement oubliez

Cdt

[Ciscoo]

Bonsoir à tous

@ ganon551 : Regarde là, tu y trouveras les détails sur ce qu'il faut faire, ne pas faire...

@ plus

[Mickele91]

Bonjour,

Pour ça je pensais à des plaques de laine de bois ou de ouate de cellulose, pour atteindre un R de 6 à 7 et un déphasage de l'ordre de 10 à 12h.

L'effet du déphasage, tu peux oublier. Je sais bien qu'en disant ça je vais à l'encontre de tout ce que tu auras pu lire, entendre dire, etc... mais c'est "malheureusement", si j'ose dire, la triste réalité :

Son effet sur l'évolution de la température intérieure, ne dépasse pas celui d'un "pet de mouche".

Ca ne veut pour autant pas dire qu'il ne faut pas utiliser de la FDB ou de la ouate de cellulose. Ca veut juste dire qu'il ne faut rien en attendre de "miraculeux" au niveau du confort d'été.

J'ai appelé un artisan rge qui me parle d'une isolation "actis" de 7cm.

Ca c'est "tout pareil" en terme de performance, que l'effet du déphasage. Comme te le dit Lucien...Tu peux oublier, mais j'ajouterais que c'est même des produits à fuir, ce qui n'est pas le cas de la FDB ou de la ouate de cellulose, qui sont l'un comme l'autre, de très bons produits.

Que choisir du coup pour éviter d'avoir un four pendant l'été ?

N'importe quel isolant avec le R le plus important que tu puisses mettre. Une bonne ventilation de ta sous toiture, un écran de sous toiture réfléchissant, des protections de type volet extérieur sur tous les ouvrants...et...un traitement de l'étanchéité à l'air...

Si tu en as les moyens, comme le souligne à juste titre Lucien et froglock, optes pour un sarking...avec cette technique, en plus d'être excellente en terme de performance, tu conserveras toute la visibilité des charmes de ta charpente.

Si vous avez des idées pour assurer un confort correct l'été.

Faire une bonne isolation, tout en sachant que le confort d'été dans des combles aménagés ne dépend pas que de l'aspect "isolation"...l'orientatio n de la maison, les contextes extérieur et intérieur, interviennent également.

Enfin, et peut-être le plus important, les occupants eux même et leur mode de vie. Le résultat "thermique" ne sera pas du tout le même entre une famille qui vivra sobrement et celle qui vivra copieusement.

Ce qui certains, c'est qu'en cas de canicule (Et je pense que le pire est à venir...), sans climatisation dans des combles aménagés, c'est "ingérable".

Juste pour dire qu'à un moment donné, n'importe quelle solution passive aura ses limites et qu'il faudra passer sur de l'actif, si on veut que la zone habitable reste viable.

Cordialement

[ganon551]

Désolé du manque de réponses.

Après quelques recherches sur actis j'ai effectivement décidé d'oublier.

Les combles sont naturellement plutôt confortables même l'été, ce que je n'explique pas d'ailleurs.

Le mur de refend peut en être la cause peut être ? Il va de la cave aux combles, 100cm d'épaisseur en bas et 60cm en haut, 12m de haut sur 15 de long, sur la partie cave il est adossé à la terre sur 5m de haut. En hiver les radiateurs collés à ce mur en bas permettent je pense un stockage de la chaleur qui se propage jusque dans les combles.

En été ne peut on imaginer que le contact avec la terre permette un rafraîchissement du mur jusque dans les combles ? C'est peut être tiré par les cheveux.

Les ouvertures, une a l'est et le reste au sud, évitent l'ouest chaud le soir, et comme elles sont petites la chaleur ne rentre pas trop.

Je pense partir sur 25cm de laine de bois pour un R de 8. Un espace sera ménagé entre l'isolant et la toiture évidemment.

Vous conseillez un film réfléchissant, mais a-t-il un intérêt sous des tuiles ? Ne gêne t'il pas le passage de l'humidité ?

Pas question de rehausser la toiture, trop cher, grand site de France, site classé et périmètre MH. Idéalement je comprend que c'est le top.

Par ailleurs concernant la fraîcheur, je dispose d'une grotte située plus haut que la maison, je sais que mon grand père a fait un conduit en 200 reliant la grotte à la cave à vin en souterrain, cela permettait de faire arriver de l'air à 14/15 dans la cave. Depuis le conduit s'est bouché mais je trouverais peut être un artisan pour exploiter l'idée et emmener cet air froid dans la maison... Là ce serait écologique et pas de problème de climatiseur en paroi que je trouve affreux.

J'ai aussi une autre petite des combles, exposées nord de l'autre côté du mur de refend, qui fait 70m2 rt que je compte exploiter en grenier comme indiqué dans mon FP. Là d'après l'artisan il vaudrait mieux isoler au sol avec de la ouate de cellulose soufflée et faire un plancher dessus plutôt que d'isoler sous rampant. Qu'en pensez vous ? Si je fais ça y aura t'il besoin d'isoler le mur de refend côté nord ? Ou justement peut être peut il apporter du frais l'été.

Merci encore

[Ciscoo]

Bonjour

Désolé du manque de réponses.

J'ai aussi une autre petite des combles, exposées nord de l'autre côté du mur de refend, qui fait 70m2 rt que je compte exploiter en grenier comme indiqué dans mon FP. Là d'après l'artisan il vaudrait mieux isoler au sol avec de la ouate de cellulose soufflée et faire un plancher dessus plutôt que d'isoler sous rampant. Qu'en pensez vous ? Si je fais ça y aura t'il besoin d'isoler le mur de refend côté nord ? Ou justement peut être peut il apporter du frais l'été.

Merci encore

Tu demandes des devis à 2 ou 3 artisans, pour une isolation sous rampant, et aussi pour une autre à plat + plancher et tu compares (Pour te répondre autrement que sur un point de vue économique, il faudrait avoir une coupe de l'ensemble avec les dimensions).

Au niveau thermique, si tu as déjà un confort thermique acceptable en été, cela serait étonnant que cela soit pire après isolation. Tu auras, comme tu nous le racontes, la même inertie thermique, et moins d'apport grâce à l'isolation, mais peut-être moins de ventilation nocturne (Qu'as-tu actuellement au plafond dans ces combles ?)

Questions : Qu'est-ce qu'il y a sur le sol actuellement dans la 2nde partie ? Quelle est la pente du toit ?

@ plus

[Mickele91]

Bonsoir,

Après quelques recherches sur actis j'ai effectivement décidé d'oublier.

Sage décision...

Le mur de refend peut en être la cause peut être ? Il va de la cave aux combles, 100cm d'épaisseur en bas et 60cm en haut, 12m de haut sur 15 de long, sur la partie cave il est adossé à la terre sur 5m de haut.

En été ne peut on imaginer que le contact avec la terre permette un rafraîchissement du mur jusque dans les combles ? C'est peut être tiré par les cheveux.

Disons que ce sont des éléments favorables, qui doivent bien aider. Tout comme l'est une maison sur terre plein, plutôt que sur cave, sur VS ou sur sous sol. Pour en vérifier l'impact réel, il faudrait modéliser tout ça et le faire passer à la "moulinette numérique".

Les ouvertures, une a l'est et le reste au sud, évitent l'ouest chaud le soir, et comme elles sont petites la chaleur ne rentre pas trop.

Tout à fait...

Vous conseillez un film réfléchissant, mais a-t-il un intérêt sous des tuiles ?

Oui..."réflexion" dans la lame d'air, du rayonnement infrarouge émis par tes tuiles.

Ne gêne t'il pas le passage de l'humidité ?

Non, parce qu'il est microperforé, ce qui n'empêche pas la vapeur d'eau de passer.

Qu'en pensez vous ?

Que ton artisan a raison.

Cordialement

[ganon551]

Bonjour,

Je met un peu de temps à répondre mais j'ai été prendre des mesures et faire quelques observations.
J'ai fait un super dessin paint, vous pourrez juger de mes qualités d'artiste.



Les combles aménageables sont celles sur la droite, entre le mur de refend qui fait 60cm (ce que je n'ai pas marqué) et le mur sud qui fait 2.20m de haut avant que le rampant démarre.

En fait ce sont de fausses combles, je pourrais presque faire une pièce sous les fermes que j'imaginais plus bas, elles sont en fait à 2.20m du sol. Mais ça fait bas et j'aimerais garder l'aspect brut des fermes.

Les deux autres dessins sont les deux types de fermes présentes sur cette charpente, en alterné. Il y en a 5 en tout, sur la pièce de 16m de long donc une en gros tous les 3m. Les fermes font 5.60m de long.

Ce qui m'embête finalement c'est que je n'ai pas assez d'espace pour mettre mon isolation en assez grande épaisseur. Côté nord, donc côté mur de refend, le toit a été refait récemment (moins de 20 ans je crois). Ce sont des tuiles posées sur des plaques de mélaminé ou ce genre de matériau. Ces plaques reposent sur des chevrons de 8cm, qui eux même reposent sur des pannes d'environ 10, qui elles même reposent sur les arbalétriers qui font en gros 20cm (c'est des troncs non taillés donc l'épaisseur varie).

Côté sud les tuiles ont été maçonnées directement sur les chevrons, donc le bout des tuiles descend plus bas que côté nord, et donc j'ai 20 à 25cm pour isoler, placo compris.
Je pourrais refaire le versant sud comme le nord, mais ce qui est embêtant c'est que les chevrons sont espacés de 30cm à peine, ça ferait un paquet de découpe pour remplir tout ça, mais ça fait gagner 8cm ça n'est pas rien.

Je ne sais pas comment faire pour obtenir un résultat esthétique et avoir un R d'au moins 6.2. Si je descend sous les arbalétriers il va falloir percer le placo pour faire passer les contrefiches et les deux poinçons.

Avez vous une idée ? Un isolant miracle avec un lambda de 0.01 ?

Je vais appeler d'autres artisans, mais c'est compliqué de trouver quelqu'un ayant l'habitude des vieilles maisons et des matériaux écologiques.

Pour la seconde partie des combles, actuellement il y a de la laine de verre entre les poutres du sol, aucun plancher on marche sur les poutres et les chevrons sous LdV. Le but est donc d'enlever cette LdV et de la remplacer par une ouate soufflée puis plancher dessus. La hauteur est assez faible car les poutres sont plus hautes que le sol des combles aménageables, mais comme expliqué c'est juste pour du rangement.

Autre question bête, je dois faire monter l'eau chaude de la chaudière pour chauffer ces combles, vaut-il mieux les mettre contre le mur sud ou contre le mur de refend ?

Merci encore pour votre aide précieuse.

[Ciscoo]

Bonjour

Bonjour,

Avez vous une idée ? Un isolant miracle avec un lambda de 0.01 ?

Merci encore pour votre aide précieuse.

Juste pour info, il existe des isolants sous vide avec un lambda de l'ordre de 0,005 mais :
* Pour le moment, ils sont principalement commercialisés pour des parois verticales
* Histoire de ne pas avoir de ponts thermiques, on doit fournir au fabricant les dimensions des parois, qui fournit ensuite les panneaux aux dimensions nécessaires (avec un plan de calepinage)
* Il faut les poser très précautionneusement pour ne pas les percer
* Je ne sais si trouvera un artisan pouvant de faire cela dans le cas d'un rampant
* Il ne faut surtout pas percer ensuite le placo ou le lambris contre cet isolant... sinon, on se retrouve avec les lambda habituels...

@ plus

P.S : Je ne comprend pas pourquoi les fabricants de frigo et de chauffe-eau ne les utilisent pas déjà...

[lucienpel]

Bonjour

il y a aussi les aéogels mais là on sort des isolants dits 'classiques'

https://www.isolproducts.com/gamme-p...a-0-015-w-m-k/

Cdt

[agitateur]

Par ailleurs concernant la fraîcheur, je dispose d'une grotte située plus haut que la maison, je sais que mon grand père a fait un conduit en 200 reliant la grotte à la cave à vin en souterrain, cela permettait de faire arriver de l'air à 14/15 dans la cave. Depuis le conduit s'est bouché mais je trouverais peut être un artisan pour exploiter l'idée et emmener cet air froid dans la maison...

Excellente source d'air frais en cas de VMI ou VMC DF, si elle existe ou devait exister.

Sinon, ça peut s'étudier de constituer un circuit vers l'étage pour de la ventilation sur commande manuelle ( et commande sur action du cerveau du décideur ) en guise de climatiseur, mais il faut faire le circuit et ajouter les bouches d'insuflation.

On peut comprendre la laine de bois pour le caractère "naturel" et donc par choix philosophique personnel, mais son intérêt dans un quelconque déphasage doit se situer très loin après la virgule, devant la masse inertielle considérable dont tu bénéficies. Techniquement ça ne se justifie pas.

[ganon551]

Merci pour vos réponses.

Le but était effectivement d'amener l'air frais de la grotte 50m de canalisation souterraine à faire), dans un diamètre assez large, et de redistribuer ensuite ça dans les chambres avec des grilles manuelles.

Peut être est-ce difficilement réalisable, en tout cas je me souviens de la canalisation existante pour refroidir la cave pendant l'été, les cuves de vin ne surchauffaient pas comme maintenant où il me faut lancer la centrale d'eau froide de juin à août.

Cela voudrait dire intégrer des canalisations dans les murs, arriver par exemple en 200 au mur nord puis repartir en 70 ou 100 dans les chambres. Mais je ne sais pas quel artisan contacter pour ce genre de projet un peu fou, ce sera plutôt à calculer moi même.

Pour l'isolation, je sais que j'ai une masse inertielle importante, surtout que finalement la partie rampant est plus petite que dans mon souvenir, mais pendant l'été le soleil tape surtout sur la toiture, du coup si je ne place pas une isolation proposant un déphasage correct j'ai peur que le chaud rentre directement par la toiture malgré l'inertie des murs qui n'y feront rien...

Mais est-ce que 20cm de laine de bois sont suffisants ? Je peux sans doute essayer d'atteindre les 24cm, ça fera plus de 6.2 de R. Ou sinon je masque les arbalétriers et là je tape de suite dans du 30cm ou plus.

L'avantage c'est que les ouvertures ne font que 75 par 55, et elles sont assez hautes donc impactées par le debard de la toiture.

Sinon quel est l'impact architectural et économique du sarking ?

[agitateur]

le chaud rentre en fonction du R, pas du déphasage.

[Mickele91]

Bonjour,

le chaud rentre en fonction du R, pas du déphasage.

Tout à fait...

Et plus le R est important, plus l'amplitude de ce qui traverse est atténuée.

Et plus l'amplitude de cette "harmonique" est atténuée, moins elle n'a d'importance dans le "spectre" qui constitue le "signal" global, de l'évolution de la température intérieure.

Ne surtout pas perdre de vue, que ce qui nous intéresse au final c'est la répercussion que tout cela va avoir, sur l'évolution de la T°C intérieure.

du coup si je ne place pas une isolation proposant un déphasage correct j'ai peur que le chaud rentre directement par la toiture malgré l'inertie des murs qui n'y feront rien...

La présence de tes enfants (Pour autant que tu en ais...) dans les combles et l'utilisation de leur jeux favoris sur la dernière "PS5", aura plus d'impact sur l'évolution de la T°C intérieure, que ce qui pourrait traverser ton isolation (Quelle quelle soit...) en provenance de l'extérieur par ta toiture...même "déphasé"......

Cordialement

[Ciscoo]

Bonjour

Merci pour vos réponses.

Sinon quel est l'impact architectural et économique du sarking ?

Au niveau impact archi, comme on utilise les mêmes éléments de couverture que précédemment, on obtient un aspect assez proche (mais neuf), mais les bords changent d'aspect (et les MH n'acceptent peut-être pas ce type de changement). Du point de vue économique, c'est cher, puisque tu refais la toiture.

@ plus

[Ciscoo]

Bonsoir

Sur ce fil, post 17, sarking, 110 m2, 20 000 €.

@ plus

[ganon551]

Merci pour vos réponses.

Effectivement le but est de faire un étage pour les enfants, même si pour le moment nous n'en avons qu'un de 16 mois. Deux chambres avec sdb commune, salle de jeu et salle de cinéma pour moi parceque j'en rêve depuis longtemps.

Pour revenir à l'isolation, quel est l'intérêt alors du confort d'été tel qu'Oliva en parle dans son livre ? Si seul le R compte, je peux mettre de la laine de verre ce sera pareil et moins cher ? A défaut d'être aussi écologique.

Pour l'aspect pratique, j'ai compris qu'il fallait laisser une lame d'air entre l'isolant et la toiture. Dans le cas du versant nord j'ai des plaques d'osb et des chevrons en support. Les chevrons font 8cm, si je laisse encore 2cm ça me fait 10cm de "perdus", n'y a t-il pas un autre moyen ?

Pour le versant sud je suis embêté, vu la présence de nombreux jours de défaut de maçonnerie, j'ai peur que la pose d'un isolant directement même avec une lame d'air ne conduise à son imprégnation par l'humidité extérieure, la pluie ventée étant fréquente chez nous. Ne vaut-il mieux pas reprendre la toiture pour faire poser des plaques d'osb sous les tuiles ? Et ensuite seulement poser l'isolation ? Pour le coup cela fait un sacré surcoût mais en même temps je ne compte le faire qu'une fois.

[agitateur]

Oliva est sur la thématique de l'éco construction, et de la MOB. Quand y'a pas / peu de masse, l'inertie de l'isolant compte un peu.
Sans l'aspect naturel de l'isolant, et avec ton inertie, la donne est différente.

[Mickele91]

Bonjour,

Pour revenir à l'isolation, quel est l'intérêt alors du confort d'été tel qu'Oliva en parle dans son livre ?

Il dit quoi exactement Oliva sur le confort d'été ?...histoire qu'on puisse en discuter sur le fond...

Oliva est sur la thématique de l'éco construction, et de la MOB.

Absolument...

Donc partant de là, il ne va pas conseiller à ses lecteurs, de mettre en œuvre des produits qui sont en dehors de ses convictions personnelles. Pour autant, ceci n'enlève en rien au fait que ses convictions personnelles sont tout à fait respectables.

je peux mettre de la laine de verre ce sera pareil et moins cher ?

Tu as tout compris...

Le seul problème c'est que c'est un matériaux dont le bilan carbone est vraisemblablement moins bon que celui de la FDB.

Dans le cas du versant nord j'ai des plaques d'osb et des chevrons en support. Les chevrons font 8cm, si je laisse encore 2cm ça me fait 10cm de "perdus", n'y a t-il pas un autre moyen ?

Des plaques d'OSB...Donc si je comprends bien, elles sont là en guise de sous toiture, comme pourrait l'être de la volige...c'est possible ça ?...Je dis "possible", dans le sens de "prévu pour".

Tes tuiles reposent donc sur ces plaques d'OSB, mais elles sont fixées comment ?...

Il faudrait que tu nous fasses soit un "petit plan rapide", soit une photo, parce que j'ai du mal à visualiser ta configuration.

j'ai peur que la pose d'un isolant directement même avec une lame d'air ne conduise à son imprégnation par l'humidité extérieure, la pluie ventée étant fréquente chez nous. Ne vaut-il mieux pas reprendre la toiture pour faire poser des plaques d'osb sous les tuiles ? Et ensuite seulement poser l'isolation ? Pour le coup cela fait un sacré surcoût mais en même temps je ne compte le faire qu'une fois.

C'est clair que si de l'eau peut "passer", il te faut retravailler ta toiture de fond en comble...Vu la dépense que tu vas faire, tu ne peux pas te permettre de laisser "non traité", un aspect qui entrainerait à la longue, une défaillance qui pourrait "torpiller" une partie du travail réalisé.

Cordialement

[ganon551]

Alors pour le coup aucune idée de la façon dont c'est fichu derrière ces plaques d'osb, (je sais pas si c'est le terme approprié d'ailleurs, c'est du bois type contreplaqué), je sais juste que toutes les toitures refaites ici sont comme ça, mais je ne vois pas comment sont posées les tuiles je demanderais j'ai un artisan qui doit passer bientôt faire un second devis.

Oliva parle du confort d'été en citant notamment une étude allemande sur l'efficacité d'une isolation de toiture sur les deux saisons extrêmes. Il précise que :

"pour l'isolation estivale, l'évaluation est fondée sur la réduction d'amplitude. Le facteur de réduction choisi pour ce tableau est de 10, c'est à dire une division par 10 de l'écart quotidien maximum des températures extérieures. Dans ces calculs le déphasage n'est pas pris en compte.

Pour l'isolation hivernale, l'efficacité des différents systèmes est évaluée sur la base de la résistance thermique préconisée par la norme DIN 4108 (coef U minimal de 0.22W/m².K). "

Et en regardant le tableau qu'il donne, il faut 0.815m de laine minérale pour atteindre le même niveau d'isolation estivale que 0.185m de panneau isolant de fibres de bois.

Voilà, du coup en lisant ça je m'étais dit que la laine de bois était pas mal.
Après au dela de tout ça on peut aussi se dire que la laine de bois ne s'écrase pas avec le temps contrairement à la ldv ou ldr et du coup se dire que ce sera plus durable dans le temps ?

En tous les cas l'artisan doit passer semaine prochaine pour voir comment on peut isoler en gardant au maximum l'aspect esthétique, et du coup peut être voir pour refaire le versant sud. A ce moment là je pourrais isoler par l'extérieur tant qu'à avoir la toiture ouverte.

[agitateur]

Et en regardant le tableau qu'il donne, il faut 0.815m de laine minérale pour atteindre le même niveau d'isolation estivale que 0.185m de panneau isolant de fibres de bois.

Ca sent la coquille.....

Sinon, il dit que le déphasage n'est pas pris en compte.
Et puis parle de U ( donc de R )

Au delà de celà, dans un calcul de division 10, il faudra tenir compte de l'inertie globale du bâti. La comparaison de 2 toitures seules n'est pas pertinente, sans indications sur le reste.
Enfin, un bémol sur l'allemagne versus nous. On a pas les mêmes climats ! En Allemagne dans les coins les plus, contrairement à l'Hérault, les jours chauds restent typés "continental" avec la fraicheur nocturne. Déphaser de qq heures quand il fait 15°c à minuit ( et 32 le jour ), c'est une chose. Dans le 34 avec 24 degrés minuit, c'est pas pareil....

[Ciscoo]

Bonjour

Bonjour,

Des plaques d'OSB...Donc si je comprends bien, elles sont là en guise de sous toiture, comme pourrait l'être de la volige...c'est possible ça ?...Je dis "possible", dans le sens de "prévu pour".

Tes tuiles reposent donc sur ces plaques d'OSB, mais elles sont fixées comment ?...

Cordialement

Oui, c'est possible. C'est le cas chez moi (MOB construite en 2000) (panneaux bouvetés ou pas, je ne me souviens plus). Les panneaux remplacent la volige. Les tuiles sont posés sur des liteaux horizontaux, eux-même sur des contre-liteaux verticaux, eux-même sur les panneaux (On a donc une lame d'air en dessous des tuiles).

@ plus

[ganon551]

Ce n'est pas une coquille, c'est vrai que ce sont les même chiffres mais il y a plusieurs isolants différents par exemple le polyuréthane il faut 0.405m, la fibre polyester 1.10m, tandis que les épaisseur pour une isolation hivernale sont toutes assez proches, avec 0.173m pour les laines minérales, pareil pour le bois, 0.195 pour le le polyester, 0.13 pour le polyuréthane etc. Je précise que les lambda sont arrondis, la laine de bois et la ldv sont notées 0.04 d'où une épaisseur d'hiver semblable.

Il n'est pas précisé si ils pratiquent une surventilation la nuit.

La source indique "DR, Ingénieur Reinhardt Geisler, Isofloc.

Ce que vous indiquez sur les plaques d'osb m'intéresse beaucoup ciscoo, car cela voudrait dire que la lame d'air serait déjà ménagée côté nord, et donc que je n'aurais potentiellement pas à m'en préoccuper à la pose d'une laine quelle qu'elle soit, donc je pourrais atteindre une épaisseur de 30cm en isolant entre chevrons... Si c'est le cas j'aurais "juste" à refaire le versant sud qui est plus petit, et j'aurais une isolation très convenable avec l'esthétique en plus.