Compares le cout d'un tel montage : parpaing, brique rouge, bloc à bancher, siporex (beton cellulaire), et béton.Envoyé par Stoomm
Chez moi c'est une maison des années 1950, avec plafonds à 2,65 donc un plafond BA13 sous vide de 13-14cm fixés sur un plancher bois pour faire passer les gaines tout genre. Tu peux les fourrer de la LDR ou LDV.
A+
Dernière modification par Ulyssesourd ; 14/12/2021 à 12h06.
L'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas.
Bonjour,
Oui...on se dit..."En béton banché ma maison va s'apparenter à une "grotte", grâce à ça, il y fera donc "frais"..."...
Sur ce fil :
https://forums.futura-sciences.com/h...menages-2.html
Regarde le #52 de Aile.
La simulation dynamique montre bien qu'il y a un "gain"...mais très franchement, pas de quoi..."casser deux pattes à un canard"......
Cordialement
J'ai eu une révélation hier. La chambre du RDC, il y a un refend de prévu avec le salon. Et sur le coté, un dégagement. Donc au final, pas trop de problème de phonique ici.Plénum, parois. Ca change pas mal de choses, mais là j'ai pas le courage de tout ré expliquer. La réverb' est une notion acoustique à l'intérieur d'une pièce ou d'un volume, mais oui en qq sorte on peut dire que celà va nuire dans le plénum "fin" du faux plaf rdc.
Notons que la ouate, comme une éventuelle laine ( oui je radote ) n'isoles PAS ! Elle absorbe...
Pour le R+1, attention, je prévois bien une lame d'air avant les 40cm d'isolant pour passer les gaines.
Oui, ça j'y ai bien fait gaffe à la conception des plans.- une porte détalonnée de chambre donnant sur le couloir va tout ruiner vers le couloir. On évitera 2 portes de 2 chambres enfant face à face à 1 mètre.....
Beton cellulaire, je l'ai via un CST. C'est pas forcément plus cher, reste qu'il faut être sur de la mise en oeuvre, encore plus que de la maçonnerie "standard". Mais c'est chez un constructeur.Compares le cout d'un tel montage : parpaing, brique rouge, bloc à bancher, siporex (beton cellulaire), et béton.
Chez moi c'est une maison des années 1950, avec plafonds à 2,65 donc un plafond BA13 sous vide de 13-14cm fixés sur un plancher bois pour faire passer les gaines tout genre. Tu peux les fourrer de la LDR ou LDV.
A mon avis, passer du parpaing à la brique me coutera un petit billet et pas sur d'y gagner grand chose. Donc à voir.
Ton BA13 sous vide de 14cm te pose pas de pb phonique du coup ?
Merci pour ça
Cette simulation parpaing/béton banché est intéressante, mais elle serait encore plus pertinente si réalisée en période de grand froid, l'inertie fonctionnant différemment. Cette comparaison manque pour statuer sur les apports éventuels d'une structure lourde en saison froide et donc de besoin de chauffage.
Heu je ne sais pas comme le montre mon pseudo je suis sourd...Ton BA13 sous vide de 14cm te pose pas de pb phonique du coup ?
Si je réfléchis et je pense que oui, il y a une résonance phonique car mon plancher est en bois.
De toute façon meme si tu mets du LDR ou autre, tu entendras toujours ce qui se passe en haut...Mais ce n'est pas un problème tu es chez TOI et y a pas d'autres voisins d'au dessous ni d'au dessus...
A+
Dernière modification par Ulyssesourd ; 16/12/2021 à 14h06.
L'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas.
Mes excuses, je n'avais pas fait attention au pseudo !Heu je ne sais pas comme le montre mon pseudo je suis sourd...
Avec deux petites filles qui vont grandir là, je ne sais pas si je vais rester chez moi longtempsSi je réfléchis et je pense que oui, il y a une résonance phonique car mon plancher est en bois.
De toute façon meme si tu mets du LDR ou autre, tu entendras toujours ce qui se passe en haut...Mais ce n'est pas un problème tu es chez TOI et y a pas d'autres voisins d'au dessous ni d'au dessus...Mieux vaut prévenir ...
Bonjour à tous,
Je continue ce post sur mes questionnement de dalle bois ou béton, déjà évoqué plus haut.
En gros, j'ai 4000 € de différences entre les 2 solutions de base (bastaing / Kronoplan 22mm ou poutrelle et hourdis béton de 12 cm + chape de 6).
A cela, en terme de délai, c'est pas la même vu qu'avec un plancher béton, il faut prévoir 3 semaines de séchage.
De ce que je lis, j'ai l'impression que la solution béton est meilleure de base pour les bruits aérien mais pas forcément pour les bruits d'impact.
Dans la doc du CNDB sur les maison ossature bois BBC, ils considèrent que 10 à 12cm d'isolant en dessous des solives apporte un bon confort acoustique. Ca recoupe avec ce que m'a dit le maçon et mon (futur) voisin.
Je suis aussi tombé sur ce lien qui liste plusieurs solutions pour les planchers bois : https://www.guidebatimentdurable.bru...html?IDC=10166
On voit qu'on arrive dans le top avec une chape sèche en plus.
Du coup, je suis en train de me dire que pour le même prix voir un peu moins que la solution béton, j'ai une dalle bois bien isolé des bruits aérien et solidien.
Qu'en pensez vous ? Suis-je dans le vrai ou le faux ?
Merci
Bonsoir,
Les bruits d'impact, que ce soit avec un plancher bois ou un plancher béton, pour les atténuer un tant soit peu, il faut qu'il y ait une "chappe" flottante.
Perso, j'ai l'expérience des deux, plancher bois et plancher béton. Mon beau frère à une maison avec un plancher bois (Plafond BA13, suspentes, Solive, LDV entre les solives, plancher agglos, sous couche, parquet), la mienne à un plancher béton (Plafond BA13, suspentes, poutrelles précontraintes, hourdis, chappe, sous couche, parquet).
Chez lui, quand quelqu'un marche à l'étage, à l'oreille, on perçoit le "frottement" des pas sur le sol...je ne parle pas d'impact, je dis bien le "frottement"...ça, je pense que c'est du au manque de masse de son plancher...
Chez moi, ce genre de détail est totalement inaudible...
Alors je te dirais on est en maison individuelle, ce n'est pas la "mort"...oui, mais il y a bien une différence...et je ne te parle pas parfois, des grincements des éléments de son plancher...
Bref...j'ai un plancher béton et j'en suis bien content...
C'est comme les escaliers...je ne connais pas d'escaliers en bois non "bruyants"...le mien, tout comme mon plancher...est en béton...
Cordialement
1 le béton, enfin sa masse, est un début de solution, sans pour autant faire tout et tout seul. Mais une masse forte est un pré requis.
2 ils considèrent ce qu'ils veulent, mais le fait est que ça fonctionne trés mal. D'ailleurs, les 10 cm ne sont pas de l'isolant, c'est de l'absorbant et son utilité n'existe que quand il y a des parois avec de la masse. La laine seule ne fait RIEN
3 et oui, une dalle lourde et désolidarisée, ça c'est efficace.
4 non, pour moins cher tu aura moins bien.
Salut tout le monde et bonne année !
Merci pour tous ces retours.
Je vais parler ici de dalle d'étage, mais aussi d'ITE, sous bassement et murs, et VR. Oui, je sais, ça fait beaucoup.
Ok pour la dalle d'étage. L'avis est unanime. Dalle béton c'est mieux. Pour le moment, il m'a chiffré des poutrelles et hourdis béton de 12 (le truc de base il me semble).
A votre avis, des planchers en hourdis bois ou polystyrène peuvent-ils être moins couteux ? J'ai demandé un devis à Isoltop, j'attends de voir, mais si vous avez des pistes, je suis preneur.
Concernant l'ITE, je vais isoler le sous bassement (uniquement à l'extérieur, pas prévu d'isoler à l'intérieur du VS ou par dessous).
Je cherche le truc le moins cher à poser. Je suis tombé sur le site isolfrance, et leur solution c'est juste un PSE blanc sur le mur de sous bassement + protection mécanique (type Delta MS j'imagine). Leur site fait franchement pas rêver, et j'ai l'impression que les autres marques vont plus loin dans la mise en oeuvre pour les sous bassement. Des avis ?
Pour l'ITE des murs, 18 cm en PSE Gris. Sur support neuf, je vois que la pose collée est souvent proposée. Le maçon me disait qu'ils font toujours pose chevillé / collé, mais je pense qu'il a surtout l'habitude de faire ça en rénovation. Un avis sur ça ?
Et l'isolation ça sera surtout en été, là ou il fait chaud et ou le soleil tape fort... C'est pas l'idéal, des points singuliers auxquels faire attention ? (Pas de collage au dessus de 30° et bache anti UV ?).
Pour les VR, c'est la galère. Je crois que personne n'a vraiment de solutions. Sur les fenêtres de taille normale, je pense pouvoir rajouter 2-3 cm d'isolant avant la pose du VR. Pas top, mais mieux que rien.
Pour les portes fenêtres, c'est pas la même... Sachant qu'il fait un chainage tout autour, et qu'il sera coffré, je me demande s'il ne serait pas faisable de faire un chainage un peu moins épais que le mur, qui laisse la possibilité de mettre 2-3 cm de PSE. Bonne ou mauvaise idée du mec qui n'y connait rien en maçonnerie ?
Sinon, quelques prix, pour savoir si vous trouvez ça cher ou pas (prix 2022, avec le contexte actuel) :
Fondations armées L de 90 et H de 35 (je pense qu'il a prévu large en attendant l'étude béton) : 185 € / mL
Plancher bas up 23 : 148 € / m2
ITE + enduit (hors soubassement) : 115 € / m2
Merci à vous pour vos retours
Si on se soucie du phonique, pas de polystyrène en hourdi ou mur côté intérieur.
Acceptable en ITE sur mur lourd intérieur car celui fait déjà pas mal le job, mais le PS la diminue quand même
Merci pour le retour. Pour le phonique, c'est pas surtout la chape de 6cm qui assure le phonique plutôt que les hourdis ?
le PS DIMINUE la performance phonique globale de la paroi composite à laquelle il appartient.
Une chappe seule isole mieux qu'une chappe + PS
Ah ! Je ne savais pas. Hourdis bois, pas de souci par contre ?
Bonjour,
Est-ce qu'il vaut mieux des hourdis bois ?...des hourdis béton ?...des hourdis "plastiques" ?...Intuitivement, je te dirais des hourdis béton...
Maintenant une fois que je t'ai dit ça, tu n'es pas plus avancé, parce que des hourdis béton, oui...mais pour quel prix et quelles performances par rapport aux autres solutions ?...
De plus, si au dessus, tu rajoutes une chappe flottante pour limiter les bruits d'impact, est-ce que la nature des hourdis à une réelle importance ?...
Je n'en ai pas la moindre idée.
Perso, je poserais la question à un fabricant de plancher (KP1 ; Rector ; SEAC...), en lui explicitant bien mon cahier des charges. Ils ont l'habitude de traiter des planchers en collectif, ils seront les mieux placés pour te répondre et avec des éléments de comparaison chiffrés...
Cordialement
Merci pour le retour
J'ai contacté les différents fabricants de plancher pour avoir une étude.
J'essaie actuellement de régler 2 soucis.
1) Isolation du soubassement. Mon BET me dit que vu que le VS sera ventilé, il faut aussi isoler coté intérieur. A cela s'ajoute mon mur de refend qui va générer un pont thermique, donc isolation des 2 cotés aussi.
Pour le coup, je me tate à le faire moi même, car j'ai l'impression que ce n'est pas d'une grosse complexité et que ça peut être rapide à faire. Un avis ?
2) Pour les menuiseries, j'ai eu 3 personne qui m'ont déconseillé la pose au nu extérieur, pour des questions d'étanchéité et en cas d'infiltration dans l'isolant. Bref, 2 sons de cloches.
Le thermicien me dit le nu extérieur, c'est mieux d'un point de vu thermique.
Les menuisiers qui me disent que pour éviter les galères, la pose en tunnel ou en applique intérieur, c'est mieux.
A cela s'ajoute les VR qui sont une galère, car dans mes 18cm d'isolants, si je les mets en applique au nu extérieur, je vais pouvoir dans le meilleur des cas mettre 2-3 cm d'isolant entre le VR et le mur.
Du coup, je cherche la solution avec un bon compromis.
- Nu extérieur : Galère pour les VR
- Tunnel coté extérieur : Me permettrait peut-être de copier cette technique : https://www.forumconstruire.com/reci..._start-810.php
- Nu intérieur : Nécessite un gros retour d'isolant si on veut éviter le pont thermique. Permet d'ouvrir la fenêtre entièrement. Risque d'avoir moins de soleil avec les 40 cm de mur.
Je suis preneur d'avis aussi
Merci à tous !
Bonsoir,
Le problème ce n'est pas la ventilation de ton VS...
Le "problème", c'est simplement qu'en réalisant une ITE et parce que tu es sur un VS et donc à "l'extérieur" (Ventilé ou pas...), tu as un pont thermique linéique intérieur, sur tout le pourtour, au niveau de la jonction "Mur-Dalle".
Oui...ça n'a vraiment rien de "sorcier", tu aurais même tout intérêt à le faire, avant que soit posé le plancher de ton rdc.
Ca t'évitera de devoir ramper façon "commando de choc" dans ton VS...si tu venais à le faire après.
Oui...et bien moi je dirais au thermicien..."Quantifiez moi le "mieux thermique" que je vais gagner"...
Est-ce que tu sais si il a seulement "l'outils" pour ça ?...
Cordialement
pour le phonique seul entre le rdc et l'étage:
une dalle flottante béton de plus de 5 cm posée sur 5 cm de rocksol, le tout bien réalisé et bien monté avec un film parfaitement posé pour désolidariser, représentera le mieux du possible. C'est adopté en collectif moderne, et c'est redoutablement efficace ( même avec du pas en talon sur carrelage à R+1, on n'entend rien en dessous ). Cette solution efface complètement la compo de l'hourdi.
Sauf qu'il faut en supporter la charge par l'hourdi concerné.....
En soi, un hourdi bois ne serait pas un problème s'il pourrait supporter par dessus une solution efficace, ce qu'ils ne font pas.
Donc un hourdi bois se voit superposé des solutions phoniques inefficaces. Le souci n'est pas l'hourdi, mais la solution au dessus ( ou la non solution )
Hello et merci pour le retour.
Yes. La réflexion du BET c'est de dire que vu qu'il est ventilé, la température du VS sera presque identique à l'intérieur (j'ai dit presque) qu'à l'extérieur et que donc, extérieur et intérieur, c'est la même problématique. Donc faut isoler.Le problème ce n'est pas la ventilation de ton VS...
Le "problème", c'est simplement qu'en réalisant une ITE et parce que tu es sur un VS et donc à "l'extérieur" (Ventilé ou pas...), tu as un pont thermique linéique intérieur, sur tout le pourtour, au niveau de la jonction "Mur-Dalle"
Idem, j'ai un refend, donc aussi en soubassement, donc pont thermique. J'ai vu que pour corriger le pont thermique, soit on mettait un rupteur (genre un rang de béton cellulaire), soit on isolait des 2 cotés.
On est bien d'accord ! Si je fais, c'est avant le plancherOui...ça n'a vraiment rien de "sorcier", tu aurais même tout intérêt à le faire, avant que soit posé le plancher de ton rdc.
Ca t'évitera de devoir ramper façon "commando de choc" dans ton VS...si tu venais à le faire aprè
Aucune idée. Mais je me questionne de plus en plus sur la solution. Il ne faut pas réfléchir uniquement avec la fenêtre mais avec l'ensemble du système fenêtre + VR. Du coup, je pense que la pose en tunnel serait potentiellementOui...et bien moi je dirais au thermicien..."Quantifiez moi le "mieux thermique" que je vais gagner"......
Est-ce que tu sais si il a seulement "l'outils" pour ça ?...
Merci pour la solution, je vais creuserpour le phonique seul entre le rdc et l'étage:
une dalle flottante béton de plus de 5 cm posée sur 5 cm de rocksol, le tout bien réalisé et bien monté avec un film parfaitement posé pour désolidariser, représentera le mieux du possible. C'est adopté en collectif moderne, et c'est redoutablement efficace ( même avec du pas en talon sur carrelage à R+1, on n'entend rien en dessous ). Cette solution efface complètement la compo de l'hourdi.
Sauf qu'il faut en supporter la charge par l'hourdi concerné.....
En soi, un hourdi bois ne serait pas un problème s'il pourrait supporter par dessus une solution efficace, ce qu'ils ne font pas.
Donc un hourdi bois se voit superposé des solutions phoniques inefficaces. Le souci n'est pas l'hourdi, mais la solution au dessus ( ou la non solution )
Bonsoir,
Alors, interroge le.
Je te rassure, si ton thermicien a "l'outil" qui va bien, ton questionnement aura une réponse.
Oui...Ce qu'il faut s'est comparer ces deux solutions dans leur intégralité et ensuite, ramener le résultat obtenu, à l'ensemble des déperditions, que représentent les autres postes déperditifs de ta maison.
Je te traduis avec un exemple concret :
Imaginons qu'avec une pose de tes fenêtres au nu extérieur, les déperditions soient de 6% et qu'avec une pose en tunnel, elles passent à 12%.
Tu vas te dire..."Mais c'est énorme !...Je passe du simple au double."...
Oui...
Sauf que si tu as 50% des déperditions restantes qui "s'envolent", par exemple, au travers de ta VMC, tu comprendras rapidement qu'il est bien plus urgent de s'occuper de ce qui se passe au niveau de la VMC, plutôt que de s'attacher au détail, que représentent les déperditions qui traversent tes fenêtres.
Fussent-elles du simple au double, entre deux modes de pose.
C'est quand on a ces "chiffres" qu'on relativise et qu'on se dit qu'il faut d'abord regarder le côté pratique avec le montage le plus simple qui sois, avant de chercher à..."écraser une fourmi avec un marteau"...
Cordialement
Merci pour le retour.
Oui, sur le principe tu as raison. Pour le moment néanmoins, j'ai l'impression d'être pas mal. Un petit résumé :
- VS de 1m isolé par l'extérieur avec 10 cm de poly blanc (le BET m'a dit qu'un R de 2 ou 3 était suffisant, je suis preneur d'un avis), et surement de l'intérieur, incluant le refend pour limité le pont thermique
- Plancher bas Up23,
- ITE de 18 cm en PSE Graphité (R de 6 pour la paroi environ),
- 40 cm de LDR dans les combles perdus (R de 10 environ),
- Fenêtres en cours, mais j'ai un bon devis sur du triple vitrage (Uw donné pour 0.8 / 0.9)
- VMC DF prévu
Concernant tout ça, je suis limité sur l'ITE, donc je ne pourrais pas mettre plus de ce coté là. Je me tâte sur le plancher en Up23 et me demande s'il est cohérent avec le reste ou un peu light.
Je prévois d'installer la pieuvre électrique, ballon thermo et VMC DF et donc de soigner l'étanchéité à l'air de ce coté là.
Du coup, sous réserve que tout ça soit correctement mis en oeuvre, je pense que l'un des derniers gros points à régler, c'est la pose des menuiseries + VR. Mais je suis ouvert si on me dis autre chose
Merci encore
Bonjour,
Oui...pour supprimer un pont thermique, je pense aussi que c'est déjà pas mal...
Le critère pour dire..."Stop je m'arrête"...il est assez simple...respect de ce que demande la RT.
Si tu veux aller au delà et savoir sur quel postes il faut intelligemment porter tes efforts, il te faut connaitre la répartition des déperditions.
Sans ça, tu agiras à l'aveugle.
Il est au moins "cohérent", si j'ose dire, avec celui de tes murs...Est-ce que tu connais son classement dans le niveau des déperditions ?...Sans ce "chiffre", c'est impossible d'émettre un avis éclairé.
Perso, ça serait "rapidement" réglé...
Dans ton projet, à combien est donné ton besoin en kWh/m2/an ?...
Dans ton projet tel qu'il est ficelé aujourd'hui, comment se répartissent tes déperditions ?...
Cordialement
Merci pour le retour.
J'attends un peu pour répondre à tes questions, car le BET doit me remettre à jour mon étude. Il a fait plusieurs erreurs grossières, par rapport à mon avant-projet que j'espérais en ossature bois :
- il a gardé des ponts thermiques de l'OB (donc ITI),
- il m'a baissé le rendement de la VMC DF de 80 à 75%
- il m'a passé l'infiltration n50 de 2.90 à 5 vol/h, ce qui fait beaucoup.
Son logiciel a été mis à jour, donc je ne sais pas si cette mise à jour à remis quelques valeurs à des paramètres par défaut, ou si ça l'a fait trop c**é et qu'il m'a plombé exprès.
Au téléphone lundi en tout cas, il avait l'air honnète.
En l'état, avec ces paramètres là, je suis a 3.78kw de besoin de chauffage et, si je dis pas de bêtise, 35.7 Kwh / an, avec des fenêtres alu double vitrage standard. Donc j'ai l'espoir de bien baisser.
D'ailleurs, il y a une formule pour passer du besoin de chauffage exprimé en kw au besoin de chauffage annuel en kwh / m2 / an ? J'ai pas mis la main dessus.
Tu ferais quoi ? Pose en tunnel ? Une bonne technique pour isoler correctement le coffre de VR ?Perso, ça serait "rapidement" réglé...
Merci encore
Re,
Alors, si je ne te dis pas de bêtise, ton 3.78kW, c'est la puissance instantanée nécessaire pour maintenir une certaine consigne, à la température de référence de ton coin. Chez moi, par exemple, ma température de référence c'est -7°C.
Après, pour ramener ça à ton besoin annuel /m2/an, j'imagine qu'il faut effectuer une sorte "d'intégration" de ton besoin sur l'année. Je ne pense donc pas, qu'il y a une "formule magique" qui te donne ça simplement.
Je ferais faire deux calculs de mon besoin en chauffage, pour déjà comparer objectivement les deux solutions. Un avec la pose au nu extérieur et l'autre avec la pose en tunnel.
Je prendrais le différentiel des deux et je le comparerais à l'ensemble des autres postes de déperditions. Si le différentiel est "pouillemesque" par rapport aux autres postes, je ne "m'emmerderais" pas, je mettrais en œuvre la solution qui d'un point de vue technique est la plus simple.
Si il est énorme (plusieurs dizaines de %), là je commencerais à me "gratter la tête"...
Cordialement
On ne sera jamais à des dizaines de % de toute façon entre un nu extérieur ou une pose en tunnel bien faite. J'attends le retour du BET et on en reparle
Bonsoir,
Oui...j'ai volontairement gonflé le score...
En fait, de mon point de vue, il n'y a que lorsque l'on cherche à "passiver" (Au moins pour que ce soit "estampillé sur le papier", quand le label est en ligne de mire) sa maison, que ce genre de détail (Le grappillage du moindre % qui traine) , peut avoir une certaine "importance".
Maintenant, si ton BET ne te demande pas "un bras" pour faire le calcul comparatif, fais le leur faire.
Toi, ça te confortera dans ton choix et ça nous donnera des ordres de grandeurs chiffrés, qui sont toujours bons à connaitre.
Cordialement
En attendant d'avoir l'étude BET et de réfléchir aux fenêtres, je vais parler platre et électricité
J'ai appelé un platrier hier. Et pour faire simple, ça me revient moins cher que le placo collé (je pense que mon maçon m'a un peu allumé sur le placo). Donc :
- C'est moins cher,
- C'est soit disant meilleur pour l'inertie (je dis soit disant car les avis divergent sur le net entre c'est mieux et ça change rien),
- Ca me bouffe moins d'espace (le platrier m'a parlé de 1 à 1.5 cm, contre 3 à 3.5cm pour le placo, et oui je suis au cm)
Par contre :
- Pour l'électricité, c'est pas la même !
Si je dis pas de bêtises, soit je vais faire des saignées (mais je sais pas si c'est proscrit), soit je fais des trous dans le parpaing pour passer ma gaine petit à petit (et ça sent la galère). Je parle pas de la solution apparente, sur une maison neuve, ça serait dommage.
Je ne trouve pas d'avis très clair sur ça sur le net concernant des saignées / trous. Quelqu'un sait ce que disent les DTU ?
Bonjour,
Le "juge de paix", une simulation dynamique, mais pour ça, il faut que ton BET soit équipé pour.
Ceux qui font du banchage, font "courir" les gaines au préalable dans les banches, en les faisant atterrir aux bons endroits.
Dans ton cas, je pense qu'il te faudra "jouer de la disqueuse"...
Pose la question à Olive09.
Cordialement
Bonjour à tous,
Ici, dans le Centre Var, on parle rarement de grand froid, mais depuis janvier, on descend quand même vers les -3° presque tous les matins.
Je n'ai pas de STD qui simule béton banché/parpaings pour l'hiver, mais je peux donner des informations sur la courbe de chauffe de ma PAC :
Pente : 0,5
Décalage : -4°
Ce qui donne à -2° une température dans le plancher chauffant de 27°, pour une température intérieure de 19,5°, sans apports solaires (volets roulants descendus).
Quand il y a du soleil (plutôt fréquent par chez nous...), peu après l'ouverture des volets, la PAC cesse d'être en demande de chaleur, et la température monte un petit peu (vers les 21°).
Rappel : Murs porteurs en parpaings, ITE 14 cm PS graphité, toit en LdR 34 cm, Hourdis Up19 sur VS + polyuréthane 10 cm sous chape, fenêtres à la française avec un U de 1,3 et des coffres Eveno Perfecto ITE.
Merci. le BET ne m'avait pas poussé à la conso, et ça faisait cher. Donc j'étais resté sur une étude simple. Pour le moment, si je trouve une solution faisable pour le passage de gaine, ma préférence ira au platre projeté.Le "juge de paix", une simulation dynamique, mais pour ça, il faut que ton BET soit équipé pour.
Merci pour le retourIci, dans le Centre Var, on parle rarement de grand froid, mais depuis janvier, on descend quand même vers les -3° presque tous les matins.
Je n'ai pas de STD qui simule béton banché/parpaings pour l'hiver, mais je peux donner des informations sur la courbe de chauffe de ma PAC :
Pente : 0,5
Décalage : -4°
Ce qui donne à -2° une température dans le plancher chauffant de 27°, pour une température intérieure de 19,5°, sans apports solaires (volets roulants descendus).
Quand il y a du soleil (plutôt fréquent par chez nous...), peu après l'ouverture des volets, la PAC cesse d'être en demande de chaleur, et la température monte un petit peu (vers les 21°).
Rappel : Murs porteurs en parpaings, ITE 14 cm PS graphité, toit en LdR 34 cm, Hourdis Up19 sur VS + polyuréthane 10 cm sous chape, fenêtres à la française avec un U de 1,3 et des coffres Eveno Perfecto ITE.
De mon coté, ça avance doucement. Je passe mon plancher en Up19 (surcout de 300 €). Je passe sur un plancher d'étage poutrelle / hourdis béton.
Le devis du maçon est finalisé et prêt à signer. Beaucoup de petites choses à finaliser pour que le chantier soit en ordre de marche fin février !
