Construction réaliste d'un poêle de masse

[hotto]

bonjour à tous
@polar
Merci du début de réponse et si je ne te demande pas directement c'est plus par maladresse qu'autrechose ...
Alors quelle est ta hauteur de foyer !
Concernant les plaquettes ma question va en fait plus loin :Si mon linteau est suffisament épais est il vraiment nécessaire de mettre des plaquettes?qu'est ce que je risque ?
Enfin j'ai noté que ton air secondaire était en fait ton entrée d'air inférieur porte et supérieur porte ;C'est bien cela?
enfin la totalité de l'air de ton canal diffuseur (depuis le cendrier ) se flashait à angle droit à hauteur de la grille (juste au dessus )du fait de la disposition d'une brique bisotée j'imagine en sortie supérieur de canal diffuseur..?

merci pour ces réponse généreuses !
Hotto
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[hotto]

Bonjour à tous
@polar bear
Oups j'oubliais une dernière question pour la route :
Que penses tu d'un habillage en agglo de 20 ou 15 bien remplis et vibrés de béton ou remplis de sable à la xylo ?
hotto

[Polar Bear]

Hotto,

Une photo vaut parfois autant qu'un long discours.
Les briques font 230 x 114 x 64, tu vois egalement ce qui sert de diffuseur à l'air horizontal, ainsi que les deux plaquettes de protection du linteau.
Il n'y à rien de compliquer à réaliser cela et c'est plus sécurisant qu'un linteau moulé.
Pour ton habillage en parpaing, j'ignore le comportement avec une temperature de 140/170°C sur une face et 50/70°C de l'autre, mais en tous cas 20 cm me semble trop épais.
Je n'ai pas tout suivi de ton choix de construction mais le parpaing c'est par économie ou bien une raison particulière?
Pour l'air secondaire oui, pour l'utilité des plaquettes, elles ne sont pas indispensables si ton air primaire est horizontale par contre s'il est vertical oui, mais par sécurité il vaut mieux en mettre, ça n'augmente pas beaucoup la facture.

Bon courage
Polar Bear

[hotto]

Bonjour à tous
@polar bear
Merci polar pour ces réponses précieuses ...
Pour ce qui est des agglos c'était dans une optique de plus grande capacité de stokage avec en prime un montage plus rapide et économique.Peut tu m'en dire un peux plus sur l'idée que 20 cm en habillage agglo serais trop épais ?(si l'on exclu le risque de comportement des agglos dans le temps avec la chaleur )

Comment trouves tu dans tes données avec 9m de conduit / 230cm de diamètre de conduit le "415 cm2" ?A quoi ça correspond ?
Enfin le futur pdm sera adossé à un mur que je voudrais chauffer le moins possible ;Dois je envisager comme habillage arriere alors par exemple des briques perforées de largeur classiques ?
Merci infiniment
Hotto

[Polar Bear]

@Hotto,

415 cm2 est la section de mon conduit.

Je ne vois pas comment obtenir une plus grande accumulation avec 20 cm de parpaing rempli de sable par rapport à une brique.
Le parpaing c'est: 0.9 W/m.°C pour la conductivité pour 250Wh/m3.°C de capacité thermique
Le sable c'est : 2 W/m.°C pour la conductivité pour 520Wh/m3.°C de capacité thermique
La conductivité du sable s'annulera puisque pris entre deux parois de conductivité plus faible donc gain nul à ce niveau.

La brique de terre cuite pleine c'est : 0.65W/m.°C pour la conductivité pour 460Wh/m3.°C de capacité thermique.
En clair je crains que tu ai avec tes 20 cm de parois pas plus de capacité qu'avec une brique de 11 cm et de plus tu reduiras considérablement la température de surface surtout dans les angles.

Pour le mur que tu ne veux chauffer le mieux est de l'isoler a l'emplacement du PDM.

Bon courage
Polar Bear

[invite3dba60a5]

bonjour à tous
voici deux site kachelofen stoisser pour les habillages en faience et roedgaards
stenovne pour les conduits de cheminee en spirale.J'ai aussi une question il
montre l'interieur d'un foyer avec un plat en cuisson de chaque coté il y a un
trou:si quelqu'un en connait l'utilitée?
merci pour vos discussions enrichissantes félix

[invitef7c61cc0]

Bonsoir,

je voudrais essayer peu à peu de comprendre les phénoménes de transfert et de stockage de chaleur qui ont lieu dans un PDM.

Il y a eu qques messages précedemment qui parlaient d'augmenter la masse du foyer central pour tel ou tel avantages, et d'autres qui soulignaient l'importance pour le stockage de chaleur d'avoir une masse globale importante disponible . J'ai aussi retenue l'idée que pour capter la chaleur produite lors des flambées avec un rendement "au plus" il fallait un coeur pas trop chaud (vers 180 °), mais aussi pas trop froid pour ainsi faciliter un départ vif à la flambée. Ensuite dans les discussions, le taux de transfert de chaleur, des températures de surface à l'extérieure.

J'en retient de tout cela c'est que
1/le stockage de chaleur dans l'idéal, doit avoir lieu plutôt au centre du PDM, mais pas trop dans son coeur (au foyer),
2/que le refroidissement relatif doit atteindre d'abord le foyer, le milieu du PDM devant rester encore relativement chargé en chaleur et le flux de sa chaleur devant toujours rester positif vers l'extérieur.

Donc au centre du PDM (pas le coeur ): une sorte de condensateur de chaleur . Entre le coeur et le condensateur une sorte de résistance au transfert de chaleur, et entre le centre et la parois extérieure un chemin à la chaleur qui soit moins résistif que celui vers le coeur.

Pour résumer la qualité des matériaux ou le mode constructif recherché au niveaux de chaques zones:
1/au coeur: la brique réfractaire qui résiste et capte bien et transfert sa chaleur à travers
2/ une résistance : du carton, un mat de verre , de la céramique, un espace d'air
3/ un condensateur : encore des briques, cuites ou pas ET de masse x ou y
4/ un dispositif de restitution de chaleur vers l'extérieur globalement plus favorable à la transmission/captation de la chaleur que l'ensemble 1/coeur + 2/résistance

J'ai la notion de l'importance des interfaces entre les matériaux (le nombre et leurs qualité) dans les transferts de chaleur, mais cela me dépasse largement.

Mon message devient long...

Par rapport à ma description sans doute trés personnelle du fonctionnement idéal d'un PDM, est ce que certain ne pourrait pas regarder comment en pratique ce fonctionnement idéal est approché.

Il me semble que Polar bear a par exemple souligné que le mat de verre n'est pas là à la place du carton pour rien.
L'organe que j'appelle condensateur est peut être joué par un matériaux qui emmagasine bien la chaleur mais la transmet pas trop vite , pareil la parois extérieure captant lentement la chaleur mais la transmettant vite...
Je dis ici un peu n'importe quoi parce que la diversité des solutions m'égarent.

J'éspére que cette contribution va inciter certain à préciser ce qu'ils pensent du transfert et du stockage de la chaleur dans un PDM, comment ceci est réalisé en pratique avec les matériaux dont on dispose.

Cordialement

[hotto]

bonjour à tous
@polar bear
merci à toi je pense avoir compris grace à tes explications !
En ce qui concerne le choix et l'épaisseur des matériaux pour l'habillage ,Je dirais à ma façon qu'il faut donc marier harmonieusement la capacité du matériau (invariable ) avec sa conductivité (variable par la gestion de son épaisseur dans l'habillage )
Si l'on veut de la capacité de stokage , il faut bien évidemment choisir déja un matériau de capacité intrinsèque grande (pierres lourdes , mortier ou béton de granulat ou brique ) et lui réservé son épaisseur en fonction de sa conductivité .
Dans le cas des briques , on ne peut donc se permettre de mettre trop d'épaisseur car la chaleur transiterait trop lentement avec des températures de surface extérieur (trop) faibles;Donc la capacité dans d'habillage ici est limité car épaisseur limitée par la conductivité de la brique !
Dans ton cas polar ,tu peux avec du granit stocker plus de calories car habillage plus épais (2 à 3 fois plus que brique ? ) sans craindre d'avoir des parois d'habillage extérieur trop froides car la conductivité du granit est presque 3 fois plus forte que la brique ;
Alors en plus avec un banc de 2.20 de long , j'ai du mal à imaginer qu'il laisse beaucoup de calories aux fumées s'échapper ..
c'est peut être ça ,le secret de polar !
Merci pour la photo , c'est beaucoup plus clair maintenant.
Si j'ai proféré des inepties n'hésiter pas à me le faire savoir
Hotto

[invite30d240f5]

Bonjour Hotto,

Plutot que de chercher betement, pourquoi ne me demandes tu pas tout ce que tu veux savoir sur mon PDM qui n'ai pas été dit, je ne suis pas avare de renseignements moi.
Concernant les plaquettes de protection du linteau, il n'y a aucun souci même si certains sont sceptique sur ce point comme sur tant d'autres d'ailleurs.
Les miennes on deux saisons et intactes, j'en ai vu au Quebec après 11 ans de fonctionnement sans aucun problème.
Mais tu sais comme dans de nombreux domaines, il y a les gens qui savent de quoi ils parlent et les autres qui avancent des pseudos théories sans aucun fondement.
N'hesites pas à demander, je prendrais le temps de te repondre. Si tu juges utile, le MP est possible bien sur.

A+ Polar Bear

Salut Polar,

Ca c'est envoyé! Mais tu sais, tout le monde ne travaille pas dans le domaine alors on fait ce qu'on peut.
Que penses tu de l'utilisation de briques isolantes pour la protection du linteau.
Quand j'ai parlé de protection de linteau à mon fournisseur, il m'a tout de suite conseillé ce genre de briques.
Amlt,

Boboleco

[invite90bb2978]

Salut riri,

Simple et beaucoup de similitude avec le rocket stove...
Le départ des fumées à l'horizontale par exemple, puis la remontée derrière le four .......

Le PDMF en quelque sorte !!!! (Poêle de masse fusée )

@+

A une très grosse différence près, dans ce cas ci l'arrivée d'air est parfaitement controlée...Par contre je ne vois pas de shémas pour l'arrivée de l'AS.

Quand même je trouve l'engin assez beau et fonctionnel! L'article nous dit qu'ils ont du réduire la longueur du PDM d'origine car il passait dans l'autre chambre à travers un cloison en bois... Certains poles russes pouvaient traverser plusieurs pièces.

riri

[invite90bb2978]

@ Polar Bear,

Désolé mais je n'arrive plus à remettre la main sur un de mes briques denses. Je suis pourtant certain de ne pas avoir tout employé mais impossible pour l'instant de les retrouver. Et comme ca date un peu maintenant, je n'ai plus la facture. Cela étant, si cela t'interesse, je peux faire des recherches auprès du fournisseur qui me les avait vendues. Si mes souvenirs sont bons elles devaient coûter +- 1 Euros pièce.

riri

[hotto]

bonjour à tous
@polar bear
Le volume de ta chambre secondaire au dessus du four est il égal à celui de ton foyer ,plus petit ou plus grand ? (en intégrant le petit volume de détente sous le four)
Peut tu rappeler les règles de ratios de volume foyer / chambre détente ?
Petite question qui me tracasse aussi ?comment fait tu pour faire passer un tubage de 230 cm de diamètre avec une section de 415 cm2 ?(il me semble qu'on arrive à 20 sur 20 de coté non ?)

hotto

[xelyx]

Bonsoir,

je voudrais essayer peu à peu de comprendre les phénoménes de transfert et de stockage de chaleur qui ont lieu dans un PDM.

Il y a eu qques messages précedemment qui parlaient d'augmenter la masse du foyer central pour tel ou tel avantages, et d'autres qui soulignaient l'importance pour le stockage de chaleur d'avoir une masse globale importante disponible . J'ai aussi retenue l'idée que pour capter la chaleur produite lors des flambées avec un rendement "au plus" il fallait un coeur pas trop chaud (vers 180 °), mais aussi pas trop froid pour ainsi faciliter un départ vif à la flambée. Ensuite dans les discussions, le taux de transfert de chaleur, des températures de surface à l'extérieure.

Moi aussi je veux comprendre comment çà marche!!!
E c'est pour cela que je simule (sans dissimuler). Voici mon petit applet qui est à une souris ce qu'est mickey. car les choix hypothétiques sont nombreux.

Mais je pense que ce donne une bonne approximation.
Je décris un peu:
le foyer est à gauche non visible, puis dans l'ordre une épaisseur de brique réfractaire 11,5cm, la laine de verre 2cm, un matériau genre brique ou béton de sable 17.5cm. Les diffusivité sont essentielles dans cette histoire. Et en changer sans précaution fait changer les courbes.
Dans un premier temps la flambée, qui dure 2 heures
Dans un deuxième temps la diffusion sur 22 heures
Ce qui est important et qui est analysé ici, ce sont les températures de surfaces qui en résultent. Elle sont tracées en bas.
La flambée fait évidemment changer la courbe des t° de surface; J'ai fait ce que les chiffres de Polar Bear m'inspirait. mais c'est du doigt mouillé .
Pour voir l'applet cliquez ici.
J'ai des commentaires à faire. Qui vont à l'encontre de ce que j'ai crû sur ma théorie du "coeur lourd". Mais une simulation c'est pas fait pour conforter des idées préconçues.
J' adapte l'applet au "coeur lourd" et on pourra comparer;

J'espère que les variations, visibles et nuancées,des t° à l'intérieur durant les 24 heures te donnera une idée plus précise du fonctionnement d'un pdm.

[invite90bb2978]

Y a rien à dire, Xelyx c'est le roi des applets

[invite3ac75b96]

@Xelyx : comment peux-tu hésiter entre avoir le coeur léger ou l'avoir lourd

[Polar Bear]

@Hotto,

Que de differences entre mon PDM et ce qu'il en ressort après tous ces posts.

Je n'ai jamais dit que mon habillage faisait 25 cm, j'ai 11 cm de granit sinon mon poele ferait 12T.
Je n'ai jamais dit que j'avais un tubage de diamètre 230mm, mais que mon conduit a un diametre de 230mm.
Je n'ai jamais parlé d'un ratio obligatoire entre CH1 et CH2, j'ai simplement communiquer les dimensions de ces 2 chambres sur le mien.
En faisant une petite recherche sur le fil tu devrais retrouver de nombreux éléments qui concernent mon PDM.

@Boboleco,

Bien sur tu peux mettre des briques isolantes en protection de linteau, mais quand tu construis ton poele tu as des briques refractaires donc tu places celles ci, bien sur si tu as deux isolantes en stock, pa sde problème.
J'ai une vision differente, etant donné que l'air secondaire passe au ras de ces briques de protection, je considère qu'il se rechauffe plus au contact d'une brique refractaire plutot que d'une brique isolante.

@Xelyx,

Je vois que tu t'amuses bien, juste un point qui concerne la température exterieure de la brique du coeur juste avant tes 2cm de laines de verres?
je n'ai jamais relevé plus de 180°C alors qu'elle est à plus de 200°C sur ton applet. Si tu veux des températures plus élevées sur cette face, il te faut une brique de plus forte conductivité qui te permettrons un stockage sur le coeur ou corps de chauffe.

@Riri,

T'inqiètes pas pour tes briques denses, je me demandais simplement comment tu avais determiner la masse de ton PDM sans connaitre la masse de chaque brique utilisée.

Bonne soirée
Polar Bear

[invite2da22496]

Enfin le futur pdm sera adossé à un mur que je voudrais chauffer le moins possible ;Dois je envisager comme habillage arriere alors par exemple des briques perforées de largeur classiques ?
Merci infiniment
Hotto

Bonsoir Hotto,

Polar Bear t'a déjà répondu pour l'isolation, j'ajouterais qu'il faut en plus faire réfléchir le rayonnement via un reflecteur en alu par exemple.
A+

Neodyme

[invite90bb2978]

@Riri,

T'inqiètes pas pour tes briques denses, je me demandais simplement comment tu avais determiner la masse de ton PDM sans connaitre la masse de chaque brique utilisée.

bonsoir,

Moi j'ai rien fait du tout! En passant ma commande à 2H, je lui ai spécifié les carctéristiques des briques réfractaires et des briques denses. Avec son programme il a ensuite établi le splans, le nombre de briques, le poids des briques, le poids des mortiers, la masse d'accumulation et le pouvoir calorifique de chaque mur. Bref j'ai rien fait. Enfin si quand même parceque j'ai calculé tout seul, comme un grand, la masse de mon mur de refend qui fait partie intégrante de mon PDM. J'ai ajouté cette masse à la masse du PDM et du banc chauffant calculé par 2H et voila comment j'arrive à 5T en ne comptant pas le conduit en briques.

riri

[xelyx]

@Xelyx,

Je vois que tu t'amuses bien, juste un point qui concerne la température exterieure de la brique du coeur juste avant tes 2cm de laines de verres?
je n'ai jamais relevé plus de 180°C alors qu'elle est à plus de 200°C sur ton applet. Si tu veux des températures plus élevées sur cette face, il te faut une brique de plus forte conductivité qui te permettrons un stockage sur le coeur ou corps de chauffe.


Polar Bear

Salut Polar Bear,
Les briques en question sont des B40N. Il me semble , si je t'ai bien lu, qu'elles pouvaient supporter bien plus. Ces briques sont les briques du coeur, et je n'ai pas vu que la face située contre la laine de roche (ou verre) avait une température supérieure à 180°.
Pourrais-tu me donner l'épaisseur de mat et les caractéristiques (conductivité , capacité éffusivité)mis dans ton pdm?
Voici l'applet avec un compteur de kW.h . A la flambée puis en diffusion.
http://www.xelyx.com/p5/Xelyx_diffus...let/index.html

[xelyx]

Errare. etc....Voici le bon lien:http://www.xelyx.com/p5/Xelyx_diffus...let/index.html

[invite59fd223a]

Bonjour,@ riri

Le rocket stove n'a pas d'air secondaire individualisé comme vos bêtes de course, mais je pense que la réalité est plus nuancée. En effet, l'air primaire entre en excès et cet excès doit servir à bruler de façon plus complète. le lien que tu nous a mis mesure les rocket stove "bricolés" pour les pays en voie de développement, donc solution légère pour être mobile, pas de comparaison possible à égalité.
Je pense que l'essentiel est de bruler à fond, ce qui possible pour tous poele qui le supportent. Pour cela, il faut un foyer minéral (brique, vermiculite, stéatite...), de petite dimension et pas trop épais pour monter vite en T°, après c'est du bricolage pour récupérer un max de chaleur dans les fumées. Les pdm alsaciens de l'ancien temps n'avait pas d'air secondaire et ça marchait bien, certes peut mieux faire...Les tuli aussi premiers modèles n'en avaient pas non plus. Le réglage est plus délicat mais ça doit pouvoir se faire.

[hotto]

bonjour à tous
@polar bear
Pour ce qui du mat de verre, est il collé contre les briques au moment de la pose?
Les pierres de granit (11cm ) sont elles posées en appui contre le mat ou bien avec un leger espace ?
Y a t-il un endroit du post où je peux trouver en photo le cours du montage de ton pdm , ceci afin de limiter mes interrogations !
@à tous et à Dedal
Savez vous où je peux retrouver dans le fil de discussion une réponse à mon interrogation sur l'incidence du volume de la chambre de détente ?
Merci !
Hotto

[invite90bb2978]

Je pense que l'essentiel est de bruler à fond, ce qui possible pour tous poele qui le supportent...Les pdm alsaciens de l'ancien temps n'avait pas d'air secondaire et ça marchait bien, certes peut mieux faire...Les tuli aussi premiers modèles n'en avaient pas non plus. Le réglage est plus délicat mais ça doit pouvoir se faire.

Tu parles vrai Caillou, mais si ces systèmes faisaient beaucoup beaucoup mieux que des foyers ouverts ou que des mauvais poeles, il n'en reste pas moins que face aux PDM dernière génération les taux de CO de ces engins ( indicatif d'une bonne combustion ) étaient 10 à 20 fois plus élevés. Il n'y a qu'a voir Tuli qui, avec sa dernière génération ( foyers à tourbillons ) a réussi à descendre ses taux de 0,3% à 0,04%.

Perso, ce qui m'interesse aussi dans le PDM c'est de me diriger vers la combustion la plus propre possible. C'est dommage que le Rocket Stove ne soit pas un peu plus sophistiqué à cet égard.

riri

[Polar Bear]

bonjour à tous
@polar bear
Pour ce qui du mat de verre, est il collé contre les briques au moment de la pose?
Les pierres de granit (11cm ) sont elles posées en appui contre le mat ou bien avec un leger espace ?
Hotto

Bonjour Hotto,

Le mat de verre enveloppe le coeur ou corps de chauffe avant la pose de l'habillage, il n'est pas collé.
Le granit est posé par rang en laissant un espace de 20/25 mm avec le mat.
Cet espace est rempli de mortie batard au fur et a mesure du montage des rangs.

Pour le montage, si tu visites le site de Pyromasse, tu as toutes les étapes du montage et mon PDM y figure, il à même figuré sur le site du MHA, tu peux veritablement voir toutes les phases de montage sur le site en question.

A+ Polar Bear

[invite59fd223a]

Riri,

si le rocket stove version historique n'est pas l'idéal, rien ne nous empêche de l'améliorer avec air primaire et secondaire ! Il faut aussi raison garder. La perfection n'existe pas dans ce bas monde, si on augmente l'air pour diminuer le CO, on diminue le rendement global. Comme toute chose, il faut trouver un compromis.

[invite90bb2978]

Certes Caillou tout ici bas est affaire de compromis. C'est pour cela que je trouvais le poele russe ( voir plus haut ) en tout point interessant. Facile à construire comme le rocket stove, avec 3 fours et surtout une arrivée d'air réglable. Reste à ajouter une AS quelque part et c'est le nirvana!

riri

[inviteae28d29b]

Le granit est posé par rang en laissant un espace de 20/25 mm avec le mat.
Cet espace est rempli de mortie batard au fur et a mesure du montage des rangs.
A+ Polar Bear

Salut à tous,
pour apporter une touche d'expérience, en montant mes briques, je me suis rendu compte que ce petit écart entre le coeur et l'habillage est bien pratique pour gérer l'aplomb final. En effet, le coeur est toujours (en tous cas le mien!) d'une verticale un peu irrégulière, et cet écartement rempli de mortier permet d'absorber les fluctuations de l'aplomb pour privilégier l'aspect extérieur qui doit être réussi.
D'autre part, ce joint de mortier bloque au mieux le canal latéral pour l'empécher de s'écarter. Parce que une fois faits, on se rend compte que les canaux latéraux ne sont pas très solides: ils ne tiennent que par la base, le reste est dans le vide, seulement posé contre le joint de laine, si on les tire par le haut, ils se renversent ! J'ai donc compris pourquoi il faut mettre moins d'épaisseur (de carton ou de mat) contre les canaux: il faut bien les maintenir en place (voir la mésaventure du camarade qui avait fait du feu avant d'avoir construit l'habillage).

[invite90bb2978]

Autre façon de faire. Je mets ma fibre céramique plaquée contre le mur intérieur et j'adosse mon mur extérieur contre la céramique en évitant d'y mettre du mortier. Chez moi le mur intérieur ( celui des canaux ) est solidarisé avec la dalle de fermeture via un ( très ) gros bourelet eh oui...d'argile.

riri

[invite2a58d83b]

bonjour
pourquoi ne pas choisir de chauffer les deux niveaux supérieur avec de l'air chaud plutot que de l'eau chaude , cela serait plus simple , a moins que vous ne souhaitiez aussi produire l'eau chaude sanitaire , en ce qui concerne les plans que vous que vous cherchez , vous trouverez seulement des photos sur le net , le seul plan détaillé que je connaisse viens d'un vieux systeme D si c'est un croquis que vous cherchez je peux vous en envoyer un dès que j'aurais trouver comment faire sans etre accusé de faire ma promo
salutations

Merci de votre reponse. Effectivement l'eau chaude sanitaire nous intéresse : voila pourquoi tout plan nous aiderait à imaginer et débuter une construction.
Quel est le n° du Systeme D ?
A bientot
Les Nicois

[xelyx]

D'autre part, ce joint de mortier bloque au mieux le canal latéral pour l'empécher de s'écarter. Parce que une fois faits, on se rend compte que les canaux latéraux ne sont pas très solides: ils ne tiennent que par la base, le reste est dans le vide, seulement posé contre le joint de laine, si on les tire par le haut, ils se renversent ! J'ai donc compris pourquoi il faut mettre moins d'épaisseur (de carton ou de mat) contre les canaux: il faut bien les maintenir en place (voir la mésaventure du camarade qui avait fait du feu avant d'avoir construit l'habillage).

Salut troglofou,
Je ne crois pas qu'il faille diminuer l'épaisseur du mat ou du carton par des question de solidité. En effet cette dimension est un des seuls paramètres facilement modifiables pour maitriser la bosse de chaleur inévitable après la
flambée(et donc éviter la surchauffe de la maison pendant quelques heures).Et pour obtenir en fin de cycle la température que le pdm avait en début de cycle.

Une solution est de diminuer l'épaisseur du mat sur les bords, aux quatre coins.Où la chaleur est mois forte. Et de laisser la bonne épaisseur partout ailleurs.
Cordialement
Xelyx