Construction réaliste d'un poêle de masse

[caramon]

j'ai oublié du parler du chien, qui est toujours à coté de son patron, fidèle, et qui doit le suivre partout, une époque que j'ai connu, mais qui n'est plus.
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[chataxe]

Bonjour,

tu ne t'es pas trompé de lien, on voit pas grand chose, et c'est rapide?

Toutes mes excuse tu as raison et bravo, il y en a au moins qui suit.
Voici le lien que je voulais donner. : http://www.youtube.com/watch?v=QTHwA...layer_embedded

par contre pas mal ton lien avant, il doit faire son mortier à base d'argile pour faire de si gros joint?

Oui c’est certain, et logique avec des BTC

je pense repiquer ce système d’échangeur air eau si je me lance un jour

En me promenant sur un site (je suis dans la moitié Nord) donné par Lutopiste j’ai trouvé ceci http://www.kachelofenverband.at/wp-c...Hafnerhand.pdf regarde page 13, mais c’est un PDM à la germanique et l’échangeur est entre les 2 peaux (chez eux on trouve des échangeurs dans le commerce)
A+

[caramon]

Voici le lien que je voulais donner. : http://www.youtube.com/watch?v=QTHwA...layer_embedded

En me promenant sur un site (je suis dans la moitié Nord) donné par Lutopiste j’ai trouvé ceci http://www.kachelofenverband.at/wp-c...Hafnerhand.pdf regarde page 13, mais c’est un PDM à la germanique et l’échangeur est entre les 2 peaux (chez eux on trouve des échangeurs dans le commerce)
A+

Il me plait pas le 1er PDM en ferraille, même si c'est du beau boulot, trop de risques de fuite d'eau, de plus la matériau qu'il met le long des plat de ferraille tiennent combien de temps avant d’être attaqué par les feux successifs ?

Idem pour le second lien, trop de jonction, raccord ou de soudure qui se trouve dans le PDM, et dont on ne peut pas réparer sans tout casser.

Je préfère de loin, l'utilisation de cuivre d'un seul tenant avec tous les raccords ou soudures à l’extérieur du PDM

[invite5124dd44]

Bon, personne n'a d'avis pour le linteau... J'ai pas mis de fer. On verra. Il n'y aura pas des tonnes au dessus. Je fais une sorte d'encorbellement côté gauche pour peut-être créer une accélération ou une précipitation des fumées vers la droite et la deuxième chambre). Je vais laisser un passage de l'équivalent de 6 (3en h fois 2 en l ) briques entre les deux chambres. Ca me paraît grand (c'est moins que ce qu'on m'a conseillé) mais ça je pourrais diminuer ce passage s'il le faut.

[bwed]

Pour ma part, sur mon poêle de masse, le coeur est en béton réfractaire et lors du transport, le linteau au dessus de ma porte s'est cassé, du fait qu'il était composé de deux morceaux, je l'ai donc remplacer par une dalle retaillée aux bonnes cotes et pour l’instant ( depuis janvier ) pas de soucis

Bon, personne n'a d'avis pour le linteau... J'ai pas mis de fer. On verra. Il n'y aura pas des tonnes au dessus. Je fais une sorte d'encorbellement côté gauche pour peut-être créer une accélération ou une précipitation des fumées vers la droite et la deuxième chambre). Je vais laisser un passage de l'équivalent de 6 (3en h fois 2 en l ) briques entre les deux chambres. Ca me paraît grand (c'est moins que ce qu'on m'a conseillé) mais ça je pourrais diminuer ce passage s'il le faut.

[poirévie]

Bonjour à tous,
J'ai lu les 200 premieres pages super enrichissantes avant de me demander, suite à une discussion avec un professionnel qui n'avait rien a vendre car n'exerçant plus dans le chauffage, si il était bien judicieux d'installer un poele de masse vu ma situation géographique.
Je suis proche de la roche sur Yon, climat océanique donc, avec un hivers relativement froid quand il s'installe mais aussi des inter-saisons ou les temperatures peuvent varier fortement dans la meme journée. L'argument principale de cette personne etait de me dire à juste titre que le poele de masse n'était pas réactif à la chauffe, ce qui est vrai, mais surtout que lorsqu'il était chaud et qu'il se mettait à faire aussi chaud dehors il fallait justement supporter des coups de chauffe dans la maison.
Quel est votre avis sur le sujet ? est ce que certains utilisent des poeles de masse sur la cote atlantique , avantages et inconveniant ? moyen de palier à ce desagrement? je prends tous les avis.
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de repondre
Damien

[zmarc]

à mon avis le plus important est l'inertie de la maison.

quand ta maison est 15° au dessus de la température extérieure et que tu coupes le chauffage, tu perds plutôt 5° par heure ou plutôt 1° toutes les 5 heures ?

c'est sur que si la maison a très peu d'inertie et qu'il y a un coup de soleil imprévu alors qu'au petit matin tu auras gavé le poele, ça risque un peu de monter à 25 dans la maison.

si la maison a suffisament d'inertie, pas de souci (sauf si c'est une maison de weekends)

faut vraiment qu'on mette au point des stores réfléchissants (en inox ?) autour des pdm pour réguler la puissance diffusée

cdlt, marc

[KroM67]

Salut,

Un ami possède une maison bioclimatique en alsace, ayant une inertie correcte (quelques centimètres d'enduit à la chaux sur tous les murs, et deux dalles en béton).
Il se chauffe avec un petit PDM d'une tonne (alsamasse de VP), lors de la seule flambée de la journée le soir, il ajuste la flambée suivant la température dans la maison (et donc le temps qu'il a fait durant la journée).
En quelque sorte, il recharge les batteries suivant la consommation de la journée.
Le lendemain à midi le poêle est quasiment déchargé, et l'inertie de la maison fait le reste. Et il est ravi de son poêle.

En fait, à l'usage, il se rend compte que finalement la charge de bois ne change pas tellement d'un jour à l'autre entre décembre et février, car quand il fait bien froid chez nous (-20°C) le temps est dégagé, et quand le temps est couvert il fait moins froid.

Je conseillerai donc si la maison a un minimum d'inertie, un poêle léger et ayant une durée de restitution de 18-24h.
Dans une maison avec isolation LDV+placo ça risque d'être compliqué, vaudra mieux un mode de chauffage plus réactif.

[poirévie]

A ce jour je n'ai pas de systeme de chauffage, c'est pour cet hivers ...
Isolation 140mm aux murs et 260 sous rampant, double vitrage
Pour l'inertie c'est pas top excepté que j'ai une dalle de chaux et de la terre cuite au sol, je peux aussi faire un mur de refend que je positionnerais derriere le poele si je pars sur cette solution,
Merci de vos avis

[chataxe]

Bonjour,
Du même avis que Krom, je rajouterais que tu es en climat océanique donc malgré tout des températures extérieures qui ne vont pas varier si vite que cela.
Ce qui peut le plus faire varier la température dans la maison qui parait bien isolée, ce sera les surfaces vitrées, suivant leurs grandeurs et leurs expositions.
Donc, en exagérant, si tes surfaces vitrées peuvent suffire à te chauffer la majeure partie de l’hiver, le cout d’un PDM ne sera pas forcement justifié (à voir suivant le cout du PDM…)
Maintenant si tes apports solaires ne sont pas très importants, que ta maison est bien isolée et les pièces bien disposées (à moins d’en choisir un avec bouilleur + radiateurs), le PDM te donnera entière satisfaction.
Reste à trouvé celui qui convient (en puissance, en inertie, en réactivité…) à la maison et à ses occupants.
A+

[poirévie]

Je suis assez convaincu par le poele de masse, et surtout son auto construction m'interresse
Merci de vos avis, je reviendrais avec quelques plans d'implantation

[poirévie]

Re bonjour à tous, je vois que c'est les vacances, l'activité est basse ici
2 petites questions :

1 - Je compte faire mon poele de masse directement sur ma dalle de chaux, est ce que ça pause probleme ?
Quand je rapporte la masse du poele au cm² la charge parrait bien ridicule mais je lis ici et là qu'il faut ou qu'il n'est pas la peine de renforce la dalle.
Ma configuration : Terre battue stabilisée depuis longue date + hérisson de 15cm de gravier (20-40) +10cm de dalle de chaux chargée à 350Kg/tonne) ...

2- Pour les fournitures, ou vous fournissez vous justement ? briques et accastillage. (je n'ai trouvé que cela sur ce fil : http://www.coeurdefoyer.fr/

[caramon]

Je n'y connais que dalle, mais à première vue, il faudrait que tu renforce un peu sous ton PDM, même sur un hourdi, il faut faire une chape de plus de 10 cm pour être tranquille pour un pdm de + -3 tonnes?

en quincaillerie, il y a UPO, c'est dans les pays de l'est, mais c'est moins cher qu'en france de prés de moitié.

[poirévie]

Merci caramon, ma config est bien différente qu'une maçonnerie en hourdi qui repose pas sur le sol mais sur des fondations ou murs périphériques, moi je suis direct sur la terre, (excepté le hérisson évidemment), donc en compression pure me semble t il mais je suis pas expert d'ou mon interrogation.
UPO oui ! Mais je n'ai pas trouvé de lien pour commander, est ce que quelqu'un a ça en boutique ?

[caramon]

Bonjour, je crois que c'est ça: http://www.pisla.eu/

pour ton sol, grosse interrogation, si il y a de l'argile dessous, ça peut bouger, à mon gout trop risqué plutôt que de faire une dalle de béton, ça te gène tant que ça de faire une chape?

[Lou Marzellou]

Salut Poirévie

Je suis dans la même configuration que toi : terre battue, hérisson, dalle chaux liège 10cm et je vais me poser directement dessus. +/-5 t sur 1m², ça fait du 500g/cm², je pense qu'il ne devrait pas y avoir de problème.
Pour la quincaillerie, je me suis fourni chez pisla: http://www.pisla.fi/index.php?kieli=3.
Pour les briques réfractaires, la pâte réfractaire et le béton réfractaire, j'ai trouvé une entreprise de fumisterie près de chez moi (région nantaise) qui a bien voulu me fournir. Avantages : ils acceptent de détailler : si tu veux 534 briques, ils t'en vendent 534. Ils font la livraison pour un prix raisonnable ou tu peux aller chercher directement (mais il faut prévoir plusieurs tours parce que ça monte vite en poids).
Pour l'habillage, j'ai prévu de la BTC et je me fourni chez un producteur local.

[poirévie]

Merci à vous2 pour les precisions.
Lou, je veux bien l'adresse de ton fournisseur en message perso , je suis pas loin de nantes egalement
Merci d'avance

[seboseb]

Bonjour,
d’habitude je n'interviens pas ici, mais je veux juste dire que pour une dalle en chaux qui travaille uniquement en compression comme c'est le cas ici, sur sol bien stabilisé, il n'y aura aucun souci avec la charge ! La dalle pourrait être en terre, ça marcherait aussi. Les grosses chapes béton, ça sert à répartir le poids quand le sol travaille en flexion, comme c'est le cas sur des hourdis.
Une précision néanmoins : pour le calcul de la charge au m2, retenir que l'enveloppe n'est pas solidaire du poêle et repose sur sa propre assise, soit une largeur de brique. Ca augmente tout de même le poids au m2.

[poirévie]

Merci Seboseb, j'étais parti sur la meme analyse que toi, je ne voyais donc pas le soucis

[italia]

Bonjour

Mon premier rocket est fini , j'ai mis quelque photo sur l'autre forum

http://forums.futura-sciences.com/ha...iences-48.html

Actuellement je bataille avec le revêtement du poêle , ayant pas mal d'argile par chez moi j'aimerais je revêtir d'argile mais je suis pas sur de la procédure si vous avez quelque conseil

Je pense procédé de cette manière

- 1) crépis d'accrochage a base de ciment réfractaire et de gros sable assez liquide et projeter a la jeter
- 2) mélange d'argile + paille sur 1 cm d'épaisseur
- 3) enduit de finition teinter de 1 argile pour 3 sable fin couler dans une toile type papier peint

ma hantise ce sont les fissures et craquellement , je ne sais pas si je peux faire une flambée pour aider le séchage et a quel moment .

merci

thierry

[ririmason]

Salut italia,

Le sujet a déja été abordé plusieurs fois, mais je réponds à ta question néanmoins.

En tout cas JAMAIS de couche d'accrochage à base de ciment ( ni d'enduit d'ailleurs ). Pour au moins 2 raisons:

- un enduit ciment fissure toujours
- un enduit ciment n'offre pas de bonne prise à l'argile.

Ce qu'il te faut c'est un badigeonnage liquide ( gobetis ) à base d'argile concentré passé au pinceau. Tu peux y ajouter de la pate de farine pour une meilleure accroche.
Ensuite ton corps d'enduit composé 1/3, argile et sable 0.5. Ta couche sera de 10mm au moins. Tu peux y noyer un treillis ( pas métallique ) mais franchement c'est pas nécéssaire si ton pdm est homogène à la construction.
Enfin, couche de finition 1/3 ou 1/4 avec du sable 02.

Bon travail.

a+

[italia]

Salut riri

J'espère ton intervention car j'ai pue lire que tu connaissait bien le sujet mais j'avais des doutes sur la procédure a suivre pour un poele de masse qui lui chauffe au contraire d'un mur classique.

Donc si j'ai bien compris a aucun moment je n'utilise du ciment , je pense que part ces chaleur ça n'aide pas a éviter les fissure et craquellement. la recette est valable pour la chaud ?

thierry

[caillou]

Salut riri, toujours fidèle au poste !

Je suis surpris de ce que tu dis sur l'accrochage de l'argile sur ciment. L'avantage de l'argile est de s'accrocher sur tout, et même sur des agglo en ciment. Aurais je loupé une info ?
Concernant l'habillage pdm spécifiquement, le ciment ne travaille pas assez et donc peu recommandé, mais en couche de gobetis ???
Si le support ne bouge pas, un simple enduit terre suffit, sinon il faut une toile fibre avant d'enduire.

[ririmason]

@caillou
Fidèle...fidèle.. mais bon je ne lis plus tout car il y a il me semble pas mal de déja vu. Pour la question du ciment que je considère comme un intrus dans toute construction, il est préférable d'après moi d'associer des matériaux similaires ( brique et argile par exemple ). En même temps, j'aime pas le ciment.
@italia
Oui grosso modo pour la chaux c'est pareil. Un gobetis riche, du gros sable pour le corps d'enduit et du sable fin pour la finition. Attention, pour la chaux bien humidifier le support.

[caillou]

Ok, je le savais bien...tes préférences en matière de matériau...!
Paradoxalement, plus on met d'argile dans le mélange, plus il y a de risque de fissures. Et en général, on va des couches profondes riche en liant et les couches superficielles pauvres en liant. Ex gobetis, sable 50 / Chaux 50, puis corps d'enduit sable 2/3 à 3/4, chaux le reste, et finition, sable 5/6 chaux 1/6. C'est valable aussi pour la terre. Idem pour la proportion d'eau, pas trop, sinon, ça fissure.

[ririmason]

HORREUR je m'aperçois que j'ai omis de parler des fibres pour l'argile. Super important pour le corps d'enduit. Il ne faut pas hésiter à bien fibrer et long même si le mélange parait très grossier. Ca s'arrange ensuite. Pour la couche de finition de la paille fine suffit.

Les fissurations sur l'argile ne sont pas graves. On mouille on lisse et c'est parti, cela durant toute la vie de l'enduit.

Le séchage, tant pour l'argile que pour la chaux doit être progressif et si possible avec un taux hygrométrique convenable.

[KroM67]

Bonjour tout le monde,

J'attaque le montage d'un poêle de masse en brique (j'avais commencé à en parler ici mais vu les besoins de la maison il me faut vraissemblablement plus de masse que ce coeur FS18). Il s'agit de chauffer une maison pour l'instant non encore isolée, mais qui devrait le devenir : les combles seront isolées avant l'hiver, quant au reste... j'ai bien peur que ça prenne des années.

C'est une maison datant du milieu du 19ème siècle, de 2x80m² habitables typique des contreforts vosgiens, avec encadrements des ouvertures et soubassement en grès des vosges, murs en briques pleines et dépendances immenses...

L'idée est de dimensionner le poêle de manière à ce qu'il puisse chauffer une bonne partie de la maison en l'état, la chaudière fioul existante prenant le relais s'il le faut pour les pièces excentrées et les absences. Je pars sur une boite à feux pouvant accueillir 20-22kg de bois (durant la période "non-isolée", un second feu par jour durant les jours les plus froids n'est pas rédhibitoire) et sur une conception simple avec chambre de combustion secondaire faisant office de four noir, un hybride LH/MF/alsacien en quelque sorte.
L'ajout d'un enduit terre fibré de 1-2 centimètres après l'isolation de la maison n'est pas exclu, afin de lisser encore un peu la durée de restitution quand il faudra moins de puissance.

- les briques réfractaires sont achetées, elles sont locales et de type 40-42% d'Al, et font 22x11x6cm
- la porte foyère sera le grand modèle de PISLA (41x41cm) avec entrées d'air haute et basse
- le conduit est neuf, d'une dizaine de mètres et de marque ERLUS (intérieur céramique avec récupération des condensats en pied de conduit, isolation en LDR, extérieur briques d'argile). Les propriétaires n'ont pas écouté mon conseil, ce conduit trône à l'emplacement idéal pour le PDM , ce dernier sera donc décollé du mur de refend et aura plus d'emprise dans la pièce, dommage. D'autant plus que derrière le mur de refend en briques pleines se trouve l'entrée de la salle de bain, qui aurait pu profiter en permanence d'une ambiance thermique agréable...
- il y aura un banc chauffant de 1,4m environ
- les canaux latéraux seront de type double peau (j'ai une confiance toute relative dans la tenue aux t° des briques de récupération utilisées pour l'habillage), mais le banc sera en simple peau de manière à permettre des formes plus arrondies (comme ceux de LH)
- l'habillage sera en briques de terre cuites maçonnées à l'argile

Je joins des photos du futur emplacement du poêle (le gabarit est scotché approximativement au sol) et un rapide croquis sur lequel apparaît le conduit existant (en haut à gauche), le foyer, les peaux et le banc qui fera la jonction entre le canal de droite, recevant les gaz du canal gauche par l'arrière du poêle, et le tuyau acier de raccordement au conduit (le cercle) qui accueillera le clapet. Sur le croquis un carreau représente 10cm. Le poêle sera entre séjour, salon et cuisine.


Les questions qu'il me reste malgré plusieurs relectures de ce fil:

1. Il y a une grande tradition de "poêles de masse" ici en alsace. Ce sont souvent des poêles en faïence avec un coeur maçonné en réfractaire, qu'on appelle ici groundofen/grundofen. Et tous sont montés à la chamotte (argile chamotté). J'ai pu lire à plusieurs reprises que "les finlandais" avaient abandonné la chamotte au profit de colle réfractaire, pour une meilleure durée dans le temps. Pourtant les poêles ici tiennent facilement 40 ans avant révision, notre chamotte ou notre argile aurait-elles des qualités que n'ont pas leurs homologues scandinaves? A moins que ça ait un rapport avec l'architecture de nos poêles, moins sujets au stress thermique? Autrement dit : est-il vraiment risqué de maçonner le coeur d'un contre-courant à la chamotte si je choisis ce qui se fait de meilleur ici?
En fait les briques réfractaires ont été achetées à un fabriquant local, qui pourvoit le matériel pour les plus grands incinérateurs d'europe, mais qui ne vend pas de colle. Une commande de colle chez Bony par exemple me couterait un bras et un oeil en frais de port.


2. Il y a d'un côté le design danois LH : accélération des gaz vers le goulet avec un simple encorbellement lisse, goulet étroit (6cm), cyclone dans la chambre secondaire / four et petites ouvertures vers les canaux latéraux. Ce design permet la simple peau car la combustion se passe intégralement dans la chambre secondaire, mettant l'habillage à l'abri des t° excessives.
Et de l'autre le design finlandais MF : double encorbellement en escalier créant de multiples petites turbulences et brassages des gaz, goulet large (12cm), passages larges vers les canaux latéraux

Je ne cherche pas à comparer les deux, je me pose cependant la question, pour un montage plus simple et rapide, de la pertinence d'une hybridation entre les deux : encorbellements en escaliers avec peut-être un dernier rang lisse, seconde chambre avec petites ouvertures vers les canaux (pour l'utilisation en four). Qu'en pensez-vous?


3. L'arrivée d'AP par le dessous a été abandonnée par MF, pour une arrivée de face au bas du foyer. Vu ma configuration (banc passant devant le poêle) je ne peux pas faire arriver cet air par une "fausse" porte de cendrier comme il le fait. Est-il selon vous possible de la réaliser en canalisant l'air arrivant par le bas de la porte foyère?


4. Polar Bear possède tout de même une arrivée d'air "tertiaire" par le cendrier, pour finir les braises. Or d'après son témoignage il ne l'utilise que très rarement. A-t-on d'autres retours par rapport à ça? Ceux qui n'en ont pas le regrettent-ils?
Et entre un cendrier sans arrivée d'air et un foyer sur sole le pas n'est pas bien grand. Par chez nous la combustion sur sole est la rêgle depuis fort longtemps, d'ailleurs je possède actuellement un foyer sur sole (tonwerk) et d'autres poêles récents que je fréquente également, mais les braises mettent effectivement du temps à se consummer, bien au chaud entre les cendres, retardant la fermeture du clapet.
Bon, VP s'affranchit du problème en conseillant de fermer le clapet (fermant à 100%) dès qu'il n'y a plus de flammes, alors je me demande si j'ai raison de me poser toutes ces questions. Sachant aussi que dans ce poêle ne seront brulés que des essences n'ayant pas tendance à faire excessivement de braise (G2 ou G3 : feuillus légers, acacia, résineux). Alors, pour un montage et une utilisation aisée : cendrier sans arrivée d'air? Sole?


5. Avec un design style MF, un foyer acceptant les buches de 50cm (donc 65cm de long), une porte de 41cm et une charge de 22kg max, quel est selon vous le calepinage idéal avec une boite à feu réalisée avec deux briques sur chant? 38cm de largeur pour le foyer me semble tomber pas mal, d'autant que j'ai également deux dalles réfractaires de 40x60cm qui dans ce cas pourraient servir de dalle de fermeture + sole du four. Un avis là dessus?


6. Pour le banc je suis assez tenté de réaliser un caisson type cloche, avec entrée des gaz venant des canaux et sortie vers le raccord au conduit de fumées, celà permettrait une forme plus organique et un montage plus simple. Des objections? Le tirage risque-t-il d'en patir? Vaut-il mieux rester sur une section de passage constante d'un bout à l'autre?
Pour la composition ça sera brique rouge pour la peau, dessus en dalles de béton du commerce avec habillage en briques ou tomettes.

7. Comme on peut le voir sur le croquis, je pensais me passer de seconde peau du côté gauche, le poêle étant contre le conduit de cheminée, ça me ferait gagner de la place sur la pièce. Les canaux ne risquent-ils pas de se décoller du coeur s'ils ne sont pas maintenus? Ca avait posé un problème à un forumeur qui avait fait des flambées avant de monter l'habillage. Dois je prévoir un isolant type laine de roche entre ce canal et le conduit, de manière à contenir le premier? J'imagine aussi qu'une dalle de fermeture de l'habillage peut reposer sur 3 côtés uniquement?

Je crois que ça suffit pour le moment, désolé de ne pas savoir faire court, merci de m'avoir lu...

[KroM67]

Je me réponds à moi même sur le point 6 avec cette citation de philclip (dont j'ai converti le pdf en jpg) et la réponse de polar bear:

Autre question existentielle très importante qui me bloque pour les plans: je rappelle mon projet, un PDM plus petit mais un banc plus important [...]
Toujours est-il que je me demande comment transmettre de la meilleure façon possible la chaleur à ce banc.

D'après ce que j'ai lu ici, on ralentit les fumées en augmentant la section du conduit:
vrai - faux

Le dessin joint vous semble t-il cohérent:
oui - non

Avez-vous une meilleure solution?
@+

[...]

Phil -D'après ce que j'ai lu ici, on ralentit les fumées en augmentant la section du conduit:
PBr - vrai

Phil - Le dessin joint vous semble t-il cohérent:
PBr - non

Il te faut cloisonner le volume avant le conduit, tu ne dois pas étre plus volumineux que le conduit avant celui ci.

Et pourtant ce fonctionnement s'apparente à celui d'une bell (cloche) de kutzenov&co, et chez les russes ça fonctionne...

[charlieglagla]

Salut,

Pour le banc j'ai un peu ce système de cloche est ça marche très bien. pas de problème de tirage et ça chauffe d'enfer !

[KroM67]

Salut Charlie,

Donc ça fonctionne, chouette.
Aurais-tu des données techniques concernant ton banc? Longueur, sections entrée et sortie, section la plus large, températures des fumées avant et après (oui, je rêve... ), delta de températures de l'assise au cours d'une journée? Tu peux y rester assis durant & après la flambée?
Et quels sont les différentes couches qui composent l'assise?
Merci...