Perte de température de 5 degré la nuit, maison 2004 Energie C

[diablojeje91]

Bonjour et merci pour vos contributions

Nous avons acheté une maison en aout 2021 dans le 91 (climat normal)
Maison de 100m² sur deux étage 50/50 sur vide sanitaire.
Mur extérieur parpaing + Laine de roche 9cm + 1cm de placo
Plafond Placo et laine de verre posé dessus de 20cm.
Fenêtre PVC et volt bois + Double rideau.
5 Velux avec occultation de lumière.

Classé en Energie : C d'après les docs de vérification, j'ai un doute.
Maison de 2004 / RT2002
Chauffage par pompe à chaleur AIR/AIR qui apparemment manque de gaz mais ça c'est un autre problème.

Nous avons passé notre premier hiver dedans et avons été surpris de la rapidité de baisse de température que la maison subissait la nuit
La PAC AIR/AIR chauffe sous 19degré et s'arrête au dessus de 20 et ce jusqu'à minuit, aucun chauffage la nuit sauf si passe sous15 degré puis elle redémarre à 8h


Prenons deux exemple de nuit.
28/02/2022
23h40 20.3*C [2*C dehors]
Puis baisse jusqu'à 15.2*C à 7h44 [-1*C dehors]

19/02/2022
23h33 20.5*C [6*C dehors]
Puis baisse jusqu'à 15.4*C à 7h58[3*C dehors]

Trouvez vous cette perte normale ?

J'attend le retour du froid semaine prochaine pour tester ma nouvelle camera thermique tout juste acheté.
Détecté si j'ai de gros pond thermique car je comprend pas cette perte si rapide.

Merci
-----

[Larzacien]

bonjour, Ces maisons n'ont pas de gros besoins énergétiques, donc faciles à chauffer, mais pas d'inertie. D'autre part, il faut penser au renouvellement d'air de la VMC (SF sans doute) absolument indispensable, mais qui fait entrer de l'air froid.

Sinon vous pouvez passer tout en revue, notamment porte donnant sur le garage s'il y en a une par exemple.

Il faut laisser fonctionner un peu la PAC AIR/AIR la nuit, surtout que ce chauffage est peu coûteux.

Merci de nous tenir au courant, c'est toujours instructif.

Vous pourriez installer un poêle à pellets, en plus, mais ça fait un peu de bruit et souvent les gens l'arrêtent la nuit à cause de ce problème.

[Ulyssesourd]

Bonjour

Ah très bonne question que vous nous demandez.

Les maisons isolées thermiquement par l'intérieur (ITI) a une inertie très faible par rapport aux maisons isolées thermiquement par l'extérieur (ITE).

Qui dit faible inertie dit la faible capacité d'absorber et de restituer l'énergie emmagasinée, donc la température intérieure fluctue fortement que se soit en hiver ou en été lors des canicules.

En plus il faut voir que qui fait chuter la T° lors d'une nuit : VMC, pont thermiques, faiblesses d'isolation, manque d'inertie, fuites d'air (étanchéité pas soignée).

La première chose et de regarder avec ta caméra thermique PENDANT une journée sans soleil (ou nuit) FROIDE et intérieur BIEN CHAUD les fuites d'air et les ponts thermiques et les traiter aussitôt.

Et ensuite regarder la VMC si elle n'aspire pas trop en fonction du taus d'hygrométrie si c'est une VMC B.


PS : une Isolation LDR de 9cm, c'est un peu faible. les combles avec 20cm c'est très faible.

[trebor]

Bonjour et merci pour vos contributions

Nous avons acheté une maison en aout 2021 dans le 91 (climat normal)
Maison de 100m² sur deux étage 50/50 sur vide sanitaire.
Mur extérieur parpaing + Laine de roche 9cm + 1cm de placo
Plafond Placo et laine de verre posé dessus de 20cm.
Fenêtre PVC et volt bois + Double rideau.
5 Velux avec occultation de lumière.

Classé en Energie : C d'après les docs de vérification, j'ai un doute.
Maison de 2004 / RT2002
Chauffage par pompe à chaleur AIR/AIR qui apparemment manque de gaz mais ça c'est un autre problème.

Nous avons passé notre premier hiver dedans et avons été surpris de la rapidité de baisse de température que la maison subissait la nuit
La PAC AIR/AIR chauffe sous 19degré et s'arrête au dessus de 20 et ce jusqu'à minuit, aucun chauffage la nuit sauf si passe sous15 degré puis elle redémarre à 8h


Prenons deux exemple de nuit.
28/02/2022
23h40 20.3*C [2*C dehors]
Puis baisse jusqu'à 15.2*C à 7h44 [-1*C dehors]

19/02/2022
23h33 20.5*C [6*C dehors]
Puis baisse jusqu'à 15.4*C à 7h58[3*C dehors]

Trouvez vous cette perte normale ?

J'attend le retour du froid semaine prochaine pour tester ma nouvelle camera thermique tout juste acheté.
Détecté si j'ai de gros pond thermique car je comprend pas cette perte si rapide.

Merci

Bonjour,
Cette ITI ne permet d'absorber la chaleur que dans les panneaux de plâtre des murs et du plafond, le sol absorbe les calories ainsi que la ventilation si elle fonctionne la nuit.
Le matin il faut combien de temps pour remonter la T° de 15 à 20°C suivant la T° extérieure ?

Quelle est la puissance de votre PAC et quelle est sa consommation moyenne par jour (24 h) en Kwh pour les 100 m² chauffés lorsque les températures extérieures et intérieures sont plus ou moins stables de jour et de nuit ?

[A voir en vidéo sur Futura]

[diablojeje91]

@Larzacien
J'ai changer la VMC en autonome car l'ancienne avait le moteur qui vibrait suite à aucun entretien pendant 15 ans

C'est une VMC ALDES simple flux hygroréglable EasyHOME qui est raccordé sur 4 spot hygro (Cuisine /Sellier/Wc//SDB)

J'attend le retour du froid pour tester la caméra

Nous avons commandé un poêle à granulé en Septembre qu'on nous à posé que fin février à la place de novembre prévue (on n'a pas pus tester la nouvelle inertie par grand froid)


@Ulyssesourd
une Isolation LDR de 9cm, c'est un peu faible. => Je ne peux pas vraiment faire grand chose appart isolé par l'extérieur ?
Les combles avec 20cm c'est très faible => Nous pensions doublé la laine de verre ou faire mettre de la ouate mais il n'y a plus l'isolation des combles à 1€
Peut être loué la machine un weekend et le faire nous même ?

C'est une VMC ALDES simple flux hygroréglable EasyHOME qui est raccordé sur 4 spot hygro (Cuisine /Sellier/Wc//SDB)

J'attend le retour du froid pour tester la caméra

En cherchant un peu, j'ai déjà un premier point froid au niveau d'un velux, j'avais une entrée d'air direct du grenier froid d'environ 1cm sur les 60cm de largeur du velux
J'ai comblé au silicone pour le moment.


@trebor
La PAC, c'est un autre problème, on nous a diagnostiqué un manque de gaz

explication :
Le module dehors est un bloc HITACHI RAM-90HQ5 11Kw
Un Gros splitter dans le salon RAF-NH5 (Placé à 30cm du bloc extérieur)
Et 4 splitter dans les chambres RAK-18NH6 (Placé à 4m/4m/8m/8m du bloc extérieur, tuyau qui passe dans le grenier sur la laine de verre mais entouré de protection thermique blanche)
Le voisin à la même que nous et l'installation daterais d'entre 2005 et 2008 (Nous n'avons pas la facture)
Aucun entretien par un professionnel n'a été fais sur notre PAC apparemment.

Si j'ai bien compris, les entretiens sur les PAC sont souvent que du nettoyage de filtres et du bloc extérieur
(Ce que j'ai fais dés mon arrivée).

1) Je me demande tout de même si je dois pas faire faire une mesure de pression du GAZ ? et vérification de la PAC globale?
Je trouve qu'elle ne chauffe pas beaucoup surtout quand je vois la taille du bloc dans le salon.
Dés qu'il fais sous 7 degré, la température pulsé est pas vraiment chaude.

2) De plus, un point m'étonne, la doc technique annonce la puissance absorbé la plus haute à 3.04Kw mais sur mon relevé Enedis, je suis à 3.5kw/h alors que le reste est à 0.1kw toute les heures (Mesure pendant mon absence en période de vacances)
Comment est-ce possible ?

3) Dés que les température baisse, 0 à 7dégré, elle s'arrête toutes les 30minutes (Approximativement) environ 10/15minutes pour dégivré si j'ai bien compris mais elle le fais aussi quand il pleut, la PAC gère t'elle ça automatiquement en fonction des températures ? d'un capteur ? car ça gène beaucoup la chauffe de la maison.

Elle garde 15 degré la nuit / chauffe 20 degré de 7h a 9h / Garde 15 degré jusqu'à 16h puis chauffe jusqu'à 20degré, s'arrête, on redescend a 19 degré puis redémarre et ce jusqu'à minuit
On arrive à environ 40kw par jour.

Votre avis ?

[diablojeje91]

Voici une journée type avec la PAC
00h00 Fin de chauffage via PAC
On voit bien deux mouvement assez fort dans la journée avec des baisses jusqu'à 15degré à 6h20 / 13h30 ce qui oblige la PAC a redémarré pendant 1h (Configuration via AQARA)
6h20=>7h20, on passe de 15 a 18degrée puis l'air se dissipe aussi vite qu'elle n'est venue
13h30=>14h40, on passe de 15 a 18degrée puis l'air se dissipe aussi vite qu'elle n'est venue en 2h20 (17h) y a plus que 16 degré.

A 17h l'automatisation pour réchauffé la maison a 20degré démarre puis après mode ON a 19deg OFF a 20deg jusqu'à minuit et ainsi de suite
Journée ou il à fait en entre 4 et 8 la nuit et autour des 10degrés la journée.

Je pense que ma question porte tout son sens au vue des courbes

[feumar]

Comme les autres. Tu as une maison isolée aux normes de l'époque (très différentes des normes actuelles), avec peu d'inertie. La courbe est parlante. Les baisses et remontées en températures sont très rapides.

Je te donne un exemple de l'importance de l'inertie pour te faire une idée :
- ma maison, peu d'inertie, pas trop mal isolée après travaux (isolation thermique et air) : pertes de 0.6 °C par heure en hiver
- la maison de mes parents. Aucune isolation à part les combles. Perte de moins d' 1 °C en une nuit.

La différence ? À part la dalle du rez-de-chaussée, je n'ai aucune masse pouvant accumuler de la chaleur. Tout le reste c'est du placo/fermacell. 20 tonnes max. La maison de mes parents est un énorme bloc de pierres et béton qui frise les 200 tonnes. Il me faut moins d'une heure pour compenser la baisse de température nocturne. Il faut près d'une journée pour rattraper le degré perdu chez mes parents. Du coup ils ne coupent jamais le chauffage. Les consommations sont également très différentes. 6.000 kWh/an pour le chauffage chez moi. 28.000 kWh chez eux (ça a été pire, dans les années 70 avec une chaudière fuel des années 50, des fenêtres des années 50 et aucune isolation, c'était 77.000 kWh).

Ce que tu peux faire :
- chasse aux fuites d'air parasites (il y en a dans des endroits saugrenus ; j'en ai trouvé au niveau de la trémie de l'escalier)
- réglage des débits d'extraction de la VMC
- faire entretenir la PAC par un professionnel.
- examen de la maison à la caméra thermique l'été et l'hiver pour identifier et corriger les inévitables défaut de pose de l'isolant.
- compléter l'isolation des combles

Tout ça va te prendre grosso-modo un an. Si tu es bricoleur, tu peux corriger tous ces défauts toi-même. Ce sera payant pour un faible coût.

[Larzacien]

bonjour, On ne bouche pas au silicone une entrée d'air de vélux, sinon il va y avoir des problèmes.

A la rigueur on fait des essais avec du papier journal. On peut aussi réduire un peu la longueur pour faire des essais.

On peut y glisser du filtre de hotte aspirante sans le serrer, ça fera ralentisseur, et ça ramassera la poussière de l'air qui entre.

Les entrées d'air, ce n'est pas fait pour être bouché.

Si la maison perd de la température assez rapidement, en revanche, la remontée en température lorsqu'on chauffe est bien plus rapide que s'il y avait de l'inertie, et par conséquent des tonnes de pierre ou de parpaings à faire remonter en température.
Et aussi il faut voir qu'un chauffage à air, c'est réactif, (ça réchauffe très vite, mais pas d'inertie comme les anciens radiateurs en fonte par exemple.

C'est l'un ou l'autre, chaque système a ses avantages et ses inconvénients, on ne peut pas cumuler les deux.

Au final, il faut voir combien ça coûte de chauffer sur une année.

Il serait fort étonnant qu'une maison de cette époque ait de gros ponts thermiques.

N'avez vous pas de grandes baies vitrées comme c'est la mode actuellement. Il est certain que le meileur double vitrage est 3 à 4 fois moins performant qu'un mur isolé.

Sauf que j'aurais zappé, je n'ai pas vu dans quelle région vous habitez, donc le climat.

Est ce un rez de chaussée ?, avec un escalier ouvert qui mène aux chambres en haut ?

Perso, vu la maison, le mode de chauffage, tout bien considéré, ça ne m'étonne pas trop, chez moi, j'ai de gros radiateurs de chauffage central, ce qui fait que je chauffe avec de l'eau à peine tiède, et je laisse chauffer toute la nuit, sinon, même avec un ou deux degrés de moins, je frissonnerais.

Ce serait trop beau si la chaleur restait en coupant le chauffage.

Il me semble que la VMC dont vous parlez a deux vitesses qu'on peut choisir en fonction du moment : par ex : grande vitesse lorsqu'on prend la douche, ou qu'on cuisine sinon le reste du temps, on reste en petite vitesse. (à vérifier).

[lahaut]

Bonjour
Il faudrait voir si ces variations sont identiques dans toutes les pièces de la maison.
Apparemment c'est la température du salon qui a été mesurée, est-ce que le salon est ouvert sur la cuisine où il y a une bouche d'aspiration VMC ?
Aura-t-on les même variations dans une chambre par exemple, ou une autre pièce sans bouche d'extraction VMC ?
En fait les températures descendent vite mais remontent vite, il suffirait de réguler plus finement le chauffage

[fonfred]

Bonjour
PS : une Isolation LDR de 9cm, c'est un peu faible. les combles avec 20cm c'est très faible.

ça me semble pourtant mieux dans les combles que sur les murs. Avec cet écart je suis persuadé que les déperditions sont plus importante au niveau des murs que des combles (même si la température y est légèrement plus élevé.

[Ulyssesourd]

Bonjour
comme l'a expliqué feumar, une maison non inertielle voit fluctuer les températures intérieures que ce soit en hiver et en été, et bonjour la chaleur lors des canicules.
Dans une maison inertielle non isolée il faut maintenir la température en laissant le chauffage pour ne pas "perdre" 1°C en une journée, et en été pas de probleme lors de la canicule il y fera toujours frais.
Dans une maison inertielle Et isolée par l'extérieur, c'est le top du top ! en hiver, lors de la mise en chauffe il faut chauffer à fond pendant une bonne journée et une fois la T° atteinte, le chauffage sera à son minimum pour maintenir la température. en été, pas de souci lors de la canicule, il y fait beaucoup moins chaud quand dans une maison ITI.
La différence entre une maison inertielle isolée et non isolée est la consommation de chauffage, et la différence entre une maison ITI et une maison ITE, est qu'on n'a pas besoin d'une clim en été.

On peut isoler par l'extérieur une maison déjà isolée en ITI, il faut apparemment isoler 2 fois plus par l'extérieur, ou alors tout arracher l'ITI pour bénéficier l'inertie. Ou alors vendre sa maison et acheter une maison ITE ou acheter (ou construire) une maison zéro isolation par l'intérieur et qu'on isole tout par l'extérieur.

A+

[diablojeje91]

@Feumar, c'est très parlant Merci beaucoup

Ce que tu peux faire :
- chasse aux fuites d'air parasites
Je vais passé la maison au cribles

- réglage des débits d'extraction de la VMC
Je crois qu'elle est sur la régulation basse mais je vais vérifié

- faire entretenir la PAC par un professionnel.
Il vient le 06avril pour mesure et recherche de fuite de GAZ

- examen de la maison à la caméra thermique l'été et l'hiver pour identifier et corriger les inévitables défaut de pose de l'isolant.
J'ai acheté une caméra exprès pour tester ça

- compléter l'isolation des combles
Je pense prévoir ça en Mai

@Larzacien

On ne bouche pas au silicone une entrée d'air de vélux, sinon il va y avoir des problèmes.

On sait mal compris , je n'ai pas bouché l'entré d'air sur le Velux qui est active quand j'incline la poigné du velux mais au dessus du velux, en gros le Velux ne jointais plus au placo d'1cm, je ne sais pas trop commun cela est d'allier possible une si grand déformation.

Maison dans le 91, climat standard je pense
Maison 50m² au RDC, salon tout ouvert sur cuisine et entrée qui donne sur un escalier qui va au chambre 50m² d'étage.
La plus classique des configuration je pense.
Ce n'est pas la VMC qui change de vitesse, enfin je pense pas mais l'ouverture des bouches d'extraction qui évolue en détectant présence au WC ou humidité dans cuisine SDB.


@Lahaut

Oui salon ouvert sur cuisine avec VMC mais globalement la baisse est généralisé, la chambre ou l'on dors descends à 15 / 14 degré la nuit car évidement la ventilation PAC fais du bruit donc on la coupe.

[Larzacien]

bonjour

Une caméra thermique ça coûte très cher.

Moi, j'ai un détecteur de fuites thermiques, appelé aussi thermomètre infrarouge, qui permet de détecter les différentes températures des parois dans tous les coins.

https://www.amazon.fr/Black-Decker-T...0044R87BE?th=1

C'est assez pratique et nettement moins cher.

[feumar]

Quand tu investis plusieurs milliers d'euros et des centaines d'heures pour refaire l'isolation thermique ou chasser sérieusement les fuites d'air, une caméra thermique à 300/400 € (module qui s'adapte à un smartphone) ou 600/700 € (petite caméra autonome) est vite amortie. Ça te permet de visualiser tout de suite les problèmes et si ta correction a été bien faite. Je ne compte plus le nombre de fois où j'ai pensé avoir correctement posé l'isolant avant de m'apercevoir à la caméra thermique qu'en fait non. Utilisant la caméra thermique avant la phase de pose du parement intérieur / ratissage / ponçage / mise en peinture, ça m'a évité bien des déceptions (voire des frais si j'avais décidé de démonter le parement fraichement posé). En plus ça pend des photos analysables plus tard. Quand tu es chez le marchand de matériaux ou l'artisan et que ce dernier ne comprend rien à ton problème, les photos sont bien pratiques. Ça évite tout débat sur le thème "le client n'y connaît rien, il affabule, c'est moi le sachant". En bonus ça te permet de comparer avant/après travaux et suivant différentes conditions météo.

Vraiment, la caméra thermique quand on veut faire sérieusement des travaux, c'est un outil de base maintenant que les prix ont bien baissé (il y a dix ans, c'était une autre histoire ; j'utilisais alors un Bosch PDT1. C'était une révolution. Aujourd'hui je le réserve à l'analyse rapide).

[trebor]

bonjour

Une caméra thermique ça coûte très cher.

Moi, j'ai un détecteur de fuites thermiques, appelé aussi thermomètre infrarouge, qui permet de détecter les différentes températures des parois dans tous les coins.

https://www.amazon.fr/Black-Decker-T...0044R87BE?th=1

C'est assez pratique et nettement moins cher.

Oui, avez ce pistolet peu cher, on s’aperçoit rapidement que le sol et les bas des murs sont des passoires thermiques, points faibles de nombreuses maisons.
Actuellement je vois que le 1er bloc des murs en contact avec la dalle est un bloc isolant (blanc) et même les derniers blocs en haut des murs ou l'isolation qui recouvre le haut des murs sur la périphérie du bâtiment.

[diablojeje91]

@Feumar et Larzacien

Oui j'ai camera FLIR ONE PRO à 350€ environ qui se met sous l'iPhone.
Et j'attend le retour du froid pour pouvoir la tester efficacement.

Avec toutes ces infos, je me suis décidé à faire une surisolation des combles ainsi que dans les sous pentes, j'ai des trappes dans les chambres pour y accéder.
Les mur sont en BA 13 puis de la même laine de verre dans les rails 10 ou 20cm, je revérifierais

Que me conseilliez vous de faire ? et avec quel matériaux ? Ouate de cellulose à souffler ? Puise rajouté 30cm par dessus la laine de verre en place ?

Je suis sur vide sanitaire, est ce que je peux jouer dessus ?

[FabStryke]

Pour les combles, cela dépend de la configuration : si la surface des combles est bien plane sans éléments gênants je rajouterai une couche par-dessus (si la couche existante est en bon état).
Si il y a des poutres à profusion et à proximité du sol, perso j'enlèverai la couche existante et mettrai un isolant en vrac. Si il y a un boisseau de cheminée, penser à le protéger avec des plaques de laine de roche rigide.

[Larzacien]

bonjour, Tant qu'à faire que de dépenser de l'argent, pourquoi ne pas envisager une VMC double flux pour moins perdre de chaleur sur le renouvellement de l'air ?

Reste qu'il faut voir ou passer les gaines pour l'air neuf insufflé (réchauffé par l'air extrait) dans chaque chambre et dans le séjour

Normalement, ça devrait avoir un effet.

Mais bon, chauffage à air chaud (PAC AIR/AIR) maison isolée par l'intérieur, ça monte rapidement en température, mais ça conserve moins la chaleur. On ne peut pas avoir que des avantages. Chaque système a ses avantages et ses inconvénients, donc si c'était moi, je ne me prendrais pas la tête.

Et en hiver, raisonnablement, je ne crois pas qu'on puisse arrêter le chauffage la nuit si on veut un minimum de confort, d'autant plus que la PAC air/air est un chauffage très économique.

[diablojeje91]

Combles standard, Armature en bois, dessous est fixé des rails à placo et laine de verre posé dedans de 20cm

Vous me conseillez plutôt de remettre une couche de laine de verre de 20cm (En croisé je suppose) que de pulsé 25cm de ouate pour le même R ?
Sur 60m²
R de 7 = 35cm de ouates = 35 sacs de 14kg = 13.50€ /sac = 480€ hors location machine
R de 5 = 25cm de ouates = 25 sacs de 14kg = 13.50€ /sac = 340€ hors location machine
R de 5 = 20cm de laine de verre = entre 5.50m² et Isover à 8m² = 330€ / Isover 480€

Je suppose que la laine de verre en 2004 20cm était équivalente à la laine de verre 20cm d'aujourd'hui ? (Je me trompe peut être et de grosse évolution ont été faites ?) Peut être perd t'elle en efficacité avec le temps ?
Mon R serait déjà de 5 et Lambda = 0,04

La grande question c'est quel R est le mieux ? y a t'il une norme ou par exemple au dessus de 10, c'est inutile ?
Ai je besoin de rajouter 35 cm par dessus quit à y être et avoir la machine , grand question ??


VMC Double flux sont encore très cher
PAC économique, OUI quand celle-ci est maintenue niveau entretien et qu'elle fonctionne avec la quantité de Gaz nécessaire, sinon ça devient un gouffre

[feumar]

Attention au poids de l'isolant. Notamment de la ouate de cellulose et de la laine de roche. Les plafonds du type que tu décris supportent un poids maximum au-delà duquel ils ventrent. On a beaucoup parlé sur ce forum et sur d'autres forums (https://www.forumconstruire.com/ notamment, je crois me souvenir que le sujet est également abordé sur BricoZone.be). Une recherche des fils de discussion de l'époque te donnera tous les éléments nécessaires pour calculer le poids max accepté par ton plafond. Ce n'est pas pour rien qu'en ouate de cellulose on se limite à 35 cm. La ouate, c'est pas léger.

La laine de verre de 2002, c'était du lambda 40. Aujourd'hui, quitte à mettre de la laine de verre, autant mettre du lamda 32 (voire 30 si tu trouves au prix du 32). La différence de prix est tellement faible qu'il n'y aucune raison de se limiter à du lamba 40 ou 35.

Sur ton isolation actuelle, tu peux faire des couches croisées (pose avec panneaux) ou souffler. Puisque c'est déjà de la laine de verre, moi je soufflerai ou poserai, suivant l'aisance de la chose, également de la laine de verre.

Si monter des panneaux est difficile, si utiliser une cardeuse souffleuse est peu aisé, il existe de l'isolant en vrac à épandre au râteau (example Rockwool Le Flocon 2). Ça peut être une solution dans les endroits malaisés d'accès

Si tu enlèves tout l'existant (ce qui n'est pas nécessaire si l'isolant est en bon état et la pose correcte), profites-en pour poser un pare-vapeur ainsi que vérifier et repérer l'électricité (voire même la sortir de l'isolant). Dans quelques années ça peut t'éviter bien des tracas.

Pour le R, mieux il y a, mieux c'est, mais au-delà de 5 cm, plus tu montes en épaisseur, moins le gain est élevé. Ceci dit, quand j'ai refait l'isolation de mes combles j'ai été au maximum de ce que le plafond pouvait supporter (50 cm d'isolant à plat, 30 cm en pied de rampant). C'est long, malaisé d'accès (il faut ramper chez moi), sale, plein de bestioles mortes, extrêmement désagréable dès que le soleil tape sur la toiture (on ressent assez bien ce que le rôti doit vivre dans le four), donc quitte à refaire l'isolation, autant ne la refaire qu'une seule fois. Le prix de l'isolant est négligeable par rapport au reste.

Oublie la VMC double-flux pour l'aspect économie d'énergie. C'est non rentabilisable dans un cas comme le tien. Pour l'aspect sanitaire, en revanche, ça se discute.

Si la PAC est désagréable la nuit dans les chambres (ce que je conçois fort bien), il est toujours possible d'installer des radiateurs électriques en relève pour la phase nuit. Avec les solutions domotiques actuelles, ça s'automatise sans grande difficulté.

[diablojeje91]

Ah oui, bonne information, faire attention au poids
Je ne suis pas sur de mettre 35cm de ouate pour avoir du coup un R de 12 (5+7)

Tu parle de la différence de prix pour Lambda 32/35/40
Ou achète tu de la Lambda 32 proche du prix du 40 ?

Quand je regarde LM: Rouleau laine de verre (Je pense le plus facile à mettre dans mes combles en croisés)
Lambda 40 =7.80m²
Lambda 35 =10.95m²
Lambda 32 =17.25m² pour du 16cm et non 20
On est quasiment au double en prix
Pas plus rentable dans ce cas de posé 2 couches de Lambda 40 l'une sur l'autre à ce prix ?

Pare vapeur, tu parle du film marron collé à la laine de verre, car ça j'ai
L'électricité est fixé sur les deux poteau centraux donc j'ai des photos des emplacements.


Merci

[cornychon]

diablojeje91
Nous avons passé notre premier hiver dedans et avons été surpris de la rapidité de baisse de température que la maison subissait la nuit


La PAC AIR/AIR chauffe sous 19degré et s'arrête au dessus de 20 et ce jusqu'à minuit, aucun chauffage la nuit sauf si passe sous15 degré puis elle redémarre à 8h


Prenons deux exemple de nuit.
28/02/2022
23h40 20.3*C [2*C dehors]
Puis baisse jusqu'à 15.2*C à 7h44 [-1*C dehors]

19/02/2022
23h33 20.5*C [6*C dehors]
Puis baisse jusqu'à 15.4*C à 7h58[3*C dehors]

Trouvez vous cette perte normale ?

Bonjour,

Tu dis que la PAC s'arrête et redémarre !!!!!! Elle s'arrête et redémarre comme un radiateur ? C'est un thermostat qui coupe et remet en marche ?

La baisse des températures est liée à un manque de masse thermique. Si tu avais une isolation extérieure de 20 cm d'épaisseur et des murs en pierres de 50 cm d'épaisseur, les variations de températures serraient à peine notables.

D'un autre coté, en cas d'absence, il faudrait plusieurs jours pour remonter en températures.

Pour les fuites de fluide frigorigène, passe un doigt autour des raccords. Lorsqu’il y a une fuite, il y a le plus souvent des traces de graisse. Graisse contenue dans le fluide frigorigène.

[diablojeje91]

@cornychon
Oui je gere tout par AQARA (Domotique)
J'ai des thermomètres placé un peu partout
Du coup dés que ça passe sous 19, hop, demande de mise en route automatique

Merci du conseil pour les fuites , je vais regarder ça ce week-end avant que le technicien vienne le 6

[lahaut]

il y a déjà un truc tout bête à faire c'est de regarder l'effet de la VMC sur ces pertes, il suffit de couper la VMC sur le tableau électrique et de comparer la descente en température (bon il faut trouver des conditions assez similaires de températures extérieures avec et sans VMC)

[diablojeje91]

J'avais déjà essayé de mettre une prise commandé AQARA pour gérer des horaires d'extinction.
Coupé la nuit de 01h00 a 07h00 du matin, mais difficile de savoir si on a chauffé pareil avant la coupure et vu que les température dehors varie chaque jour.
J'ai pas trouvé d'évolution notable en la coupant. Peut être 0.5/1 degré de plus sans la VMC.

Ce soir il va faire froid, on va bien chauffé la maison avec le poêle pour que je puisse voir les ponts thermique et passage d'air froid ça sera un bon début

[Larzacien]

bonjour, Les maisons depuis près de 40 ans ont des fermettes et un plafond suspendu : placo et isolant par dessus.

Les maisons jusqu'en 1978 environ avaient une dalle béton au plafond, ça fait des tonnes, et si peu qu'on isole au dessus, ça fait une masse qui donne de l'inertie. Mais cette masse, il faut la chauffer, ensuite le chauffage la maintient en température.

Et la température est plus lente à redescendre. Mais au final, d'un côté comme de l'autre, il faut toujours chauffer autant, il n'y a pas de miracle.

[diablojeje91]

Et bien la caméra à été très révélatrice

Zone Chambre 4 , il doit manqué d'isolation ou mal placée
BFGV4573.jpg


Zone Chambre 1 ,Laine de verre mal placée sur les bords et jonction
CHXY9538.jpg
DCWX1898.jpg


Entrée, là j'ai été impressionné, on dirais qu'il n'y a pas de laine de verre !! ou quel est tombé
En tous cas la zone est bien marqué
ETCC3076.jpg


Depuis le plafond, j'ai pus voir toute les zone ou la laine de verre ne recouvre pas la totalité entre deux tasseau de bois
D'où l'intérêt de mettre deux couche en parallèles mais décalé par le centre, soit en croisées
GSRO4510.jpg

Vos avis ?

[FabStryke]

Votre configuration ressemble beaucoup à la mienne.

Pour les encadrements de velux, est-ce que le placo fait une évasure ? C'est à dire qu'il n'est pas perpendiculaire à la pente mais ouvert pour mieux laisser passer la lumière.
Si oui, l'encadrement est donc fait de 'volumes en triangle'. Cela ne m'étonnerait pas que ces volumes n'aient aucun isolant, donc pas loin d'1 m2 avec juste du placo comme isolant. Il suffit de toucher le placo pour se rendre compte qu'il est très froid.

Comme j'ai eu ce problème, j'ai comblé ces volumes avec un mélange de perlite/vermiculite et recouvert avec une membrane hautement perméable à la vapeur (HPV), des chutes de pare-pluie en l'occurrence.
J'ai préféré prendre un isolant moyen qui sera bien posé plutôt qu'un bon isolant dont une bonne pose n'est pas garantie (allez découper une laine de verre ou autre en un triangle qui rentrera parfaitement).

[cornychon]

diablojeje91

@cornychon
Oui je gere tout par AQARA (Domotique)
J'ai des thermomètres placé un peu partout
Du coup dés que ça passe sous 19, hop, demande de mise en route automatique

Bonjour,

Peut-on utiliser une PAC air-air comme un radiateur.

http://action-france-energie.fr/pomp...mpe-a-chaleur/

https://www.izi-by-edf-renov.fr/blog...nement-continu

https://www.pac-avenue.com/pompe-a-c...mpe-a-chaleur/

[diablojeje91]

@FabStryke
Si je comprend bien vos explication, je répondrais que j'ai le placo perpendiculaire au velux partout mais je pense que la laine de verre ne vient pas bien en contact partout et qu'il n'en n'ont pas mis dans toute la hauteur.

@cornychon
Oui j'avais lues ces informations mais ça c'est dans la théorie
En pratique, je pense qu'un capteur d'un splitter ne donne plus l'information de température correct et la PAC si je met 20degré à la télécommande ne s'arrêter jamais de chauffer a fond jusqu'à quel soit coupé à la télécommande.
Le problème de gaz joue peut être un rôle la dedans aussi.
Je verrais avec le technicien