Merci Pierrezz . J ai un doute sur "cas echeant", tu veux dire que si j'utilise autre chose que le PSE (qui est etanche ), par exemple de la laine de bois, et que mon batî est sain, et piece bien ventilée, je n'ai pas besoin de frein vapeur ? Désolé pour cette question , mais je voudrai etre sûr d'avoir bien compris.Le cas échéant, pas besoin de frein vapeur
Merci à toi.
Bonjour,Envoyé par thierryvosges88
oui et non, je vais essayer d'expliquer, ou plutôt de donner mon avis sur l'humidité et une DF.
Il ne faut pas confondre la MOB et la maison 1950-70 en parpaings et la maison ancienne avec des murs de 50/60 cm d'épaisseur (pierres ou pisé-pierres).
- La MOB: si manque d'étanchéité ça risque de très mal se passer dans les 30 ans qui suivent.
- La maison parpaings: si l'isolation ITI ou ITE est bonne, peut-importe l'étanchéité contre l'humidité c'est avant tout une histoire d'isolation (rendre une maison saine). Mais dans le doute il faut soit un isolant étanche, soit un frein vapeur.
- La maison ancienne saine avec des murs de 50/60 cm d'épaisseur. Le seul cas valable d'isolation (selon moi) c'est l'ITI pour limiter les déperditions thermiques. Et là je préconise l'isolant étanche pour le simplicité de mise en œuvre (4cm PSE + BA13). Si isolant plus épais, c'est mieux bien évidemment. Mais si l'isolant est en laine, personnellement dans une maison saine comme la tienne, pas de frein vapeur (pas indispensable) ... mais c'est à chacun de décider en fonction de sa maison !
Ça me fait toujours bien rire quand on parle d'humidité dans les maisons. Et encore pire quand on évoque l'humidité absolue.
Si on utilise un isolant en laine, on prend la responsabilité d'une humidité interne à l'isolant qui dégrade les performances. Et là ce n'est pas évidant à résoudre même si on nous fait croire le contraire (surtout en ITE) !
PS) avec une DF: m3 air insufflé = m3 air extrait donc aucun risque de pousser dans les murs l'humidité interne ou d'aspirer l'humidité externe !
Conclusion 1: les problèmes d'humidité dans une maison sont à + de 80% liés à l'humidité interne sur les murs, donc un défaut soit d'isolation et/ou soit de ventilation. Je ne parle pas ici des MOB !
Conclusion 2: sur-ventiler pour supprimer l'humidité interne sur les murs ... c'est un gros cache misère !!
Conclusion 3: la réglementation française de 1983 sur les volumes d'air via SF Hygro est une erreur grave puisque la ventilation sert à renouveler l'air. L'humidité et les odeurs (cuisine, SdB, WC) est gérée simplement sur toutes les SF autoréglables ou les DF via un simple capteur d'humidité interne à la VMC et un capteur de présence dans les WC !!!
Conclusion finale: vous êtes convaincus par une solution d'isolation et une solution de ventilation ... foncez et assumez.
Dernière modification par pierrezzz ; 15/07/2022 à 12h14.
PierreZZZ, merci beaucoup. Vous avez du bon sens, et vous repondez pleinement à ma question. On est aussi tout a fait d accord sur les "preconisations" des reglementations souvent absurdes, comme la gestion VMC selon l'hygrometrie. Bien evidemment, une vmc c'est pour le renouvelement d'air, et donc egalement de l hygro, mais si elle se declenche uniquement si le degré d'hygro est atteint, on peu avoir un air bien sec, mais neanmoins vicié et non renouvelé.
Bien sûr, si j'avais entrepris une isolation interieure de 10 ou 15 cm, un frein vapeur aurait été indispensable. Mais 4 cm, on est d'accord, le FV pas la peine, d'autant plus que la laine de bois est capable, contrairement à la laine de verre, d'emmagasiner une petite quantité d'humidité. D ailleurs, les problemes de condensation sont apparus des lors que les gens "sur isolaient" , d'ou l invention du frein vapeur.
Comme vous êtes quelqu'un de censé, je vous pose une derniere question: trouvez vous absurde d'isoler avec du PSE/placo collé sur un mur en pierre ? question faisabilité, cela est bien tentant et evite d'avoir:
1. les ponts thermiques dus aux rails alu.
2. de poser lesdits rails.
J aurai bien pris des tasseaux de bois, mais la qualité n'est pas au RDV: tasseaux non secs, qui rendent encore de la resine, tasseaux tordus dans tous les sens, et tasseaux en 38mm X 50mm (un standart) difficiles a trouver. (je ne trouve que du 38 X 38).
Avez vous deja démonté ce genre d'ouvrage, et qu'avez vous trouvé derriere tout ça ? c'etait sain ou moisi ? Car je pense que vous etes un artisan, vous devez avoir de l experience dans ce domaine ?
En vous remerciant de votre analyse et vos bons conseils, bonne journée.
Bonjour Thierry,
je ne suis pas pro et je ne vends rien. Juste de l'expérience depuis plus de 10 ans en ventilation et isolation mais je ne suis pas un "dieu" que les choses soient claires ... juste pragmatique et cartésien.
Dans votre maison, isolation de 4cm ou de 15cm, ça ne change rien sur le frein vapeur. Avec une DF et votre maison saine, pas besoin de frein vapeur !
Mode d'installation de l'isolant: ça dépend si vous voulez redresser les murs ou si les murs sont déjà bien d'aplomb.
Fixation de l'isolant sur murs d'aplomb: je suis pour un collage en plein (pas en plots). Si des doutes à long terme sur "le coller", alors poser le BA13 et mettre aux 4 angles + au centre du BA13 des vis inox "chevillées" qui vont jusqu'à dans le mur.
Rails ou tasseaux ou autres ? Indispensable pour redresser un mur si on ne fait pas autrement. Mais ça reste à vérifier car au sol c'est généralement OK, c'est au plafond qu'il faut compenser. Chacun décide mais si murs à l’aplomb et si plaintes + carrelage, perso je ne mets rien. Si parquet (bois ou flottant) + plaintes je ne mets rien non plus. De toute façon si de l'eau arrive (accidentelle ou via humidité), ça sera la cata dans tous les cas ! Bon dans le doute sur le sol et pour dormir tranquille on peut mettre un truc mais le cas échéant privilégier l’étanchéité.
Je n'ai jamais démonté un tel ouvrage, de toute façon si problème, vous allez le savoir dans les 3 ans à venir ou si une inondation accidentelle se produit.
PS) je suis contre les tasseaux bois au sol, il y a un risque (humidité interne ou bêbêtes ou inondation accidentelle dans l'espace habité). Mieux vaut faire sécher un BA13 + isolant étanche que tout le reste. Et si un "talon" de sécurité est posé au sol (bois, plastique, etc.), encore faut-il qu'il dure 100 ans, sinon ça se discute.
pierrezzz, merci pour tes precisons qui me sont utiles.
TioChanclas merci pour le lien, j'ai effectué une simulation, je trouve un point de condensation 2 kg/m2 si je chauffe a 20° avec hygro a 50 et temperature exterieure vers 0 - 5 degrés. Mais je pense que la vmc devrait regler tout ça. Le cas echeant, le support sechera en 30 jours.
J ai ouvert un autre sujet sur le choix d'une VMC df, ici: https://forums.futura-sciences.com/h...ml#post6973395
Dernière modification par thierryvosges88 ; 17/07/2022 à 17h47.
