ITE d'un ancien bâtis, avec VMV double flux: frein vapeur utile ?

[thierryvosges88]

Bonjour,
je compte faire une isolation interieure legere, dans une maison en pierres, murs de 50 cm, avec enduits exterieurs en ciment/beton. Description: maison années 50, murs en pierres, 50/60 cm epaisseur. L'habitat se situe au R+1, le rez de chaussé est de plein pied, et sert de garage/buanderie/atelier, les pierres sont apparentes et ne comportent pas de salpetre/moisissures dans l ensemble. Si remontée humides il y a , cela peut donc s evacuer au rez de chaussée. L'habitat se situe au R+1, sur dalle beton. Les murs en pierres ont été recouverts de platre, qui est en tres bon etat, ni mou, ni moisi, ni odeurs. J'en conclus donc que le mur, derriere le platre, devrait être sain.
Je voudrai isoler un peu, avec 4 cm de laine de bois en panneaux, que je compte caler dans une ossature faite de tasseaux bois epaisseur 3,8 cm. Les panneaux seront contre l'ancien platre. Par dessus les tasseaux, je compte fixer du placo BA13.
Je compte egalement installer une VMC double flux.
Des lors, un frein vapeur serait t il utile ? Je veux que mes murs respirent, meme si je pense que l humidité pourrai s evacuer au RDC, mais sait t on jamais... Mon air interieur sera sain, vu l installation de la VMC double. Si jamais mon mur n'etait pas sain, je voudrai quand meme que l humidité puisse eventuellement s evacuer par l interieur, vu qu l exterieur des murs a été enduit avec du beton...
Quelqu un aurait un retour d experience, sur BATIS ANCIENS comme le mien ?
En vous remerciant, bonne journée.
PS: ma question ne porte ni sur l ITE, ni sur l'epaisseur de l isolant ou son efficacité.. merci.
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[Larzacien]

bonjour, D'habitude on conseille d'enlever le crépi extérieur, mais bon.
Ceci dit, si ce n'est pas en rez de chaussée, mais au premier, les remontées capillaires n'y arrivent pas dans le cas où il y en a.

Vous semblez être des Vosges, région plutôt froide, donc 4 cm d'isolation, c'est un peu faible, tant qu'à faire, avec ce qu'on nous prépare, il vaudrait mieux en mettre un peu plus. Je sais, ça rapetisse les pièces.

Il faut penser à l'isolation des combles bien sûr et ne pas lésiner, mais aussi à l'isolation des sols. On peut isoler sous la dalle, mais essayer de privilégier des matériaux de sol pas conducteurs thermiques comme le carrelage. ça aide.

[thierryvosges88]

merci Larzacien. Enlever du crepis ciment qui tient , bonne chance. Ciment sur torchis, ca s enleve, enduit ciment sur pierres jointées au beton, ca s enleve pas avec un marteau et un burrin. D autant plus que le faitage est a 9 metres. J'oublis...l isolation 4cm c'est 10 fois mieux que rien, et 3 fois moins efficace que 20 cm. J ai pris 4 cm parce que j'en trouve en plaques, et que les tasseaux font 38 mm. Je recherche pas une maison passive, je me suis contenté jusqu a present d'une isolation inexistante. Dans le grenier, il y a 10 cm de laine de verre, en bon etat, je ne compte pas refaire ça de suite. Quand au plancher, j'ai des planchers pin et chene 22 mm, 0 noeuds . Je vais peut être mettre une sous couche naturelle avec un parquet flottant sur le pin, mais le chêne je n'y touche pas. L'isolation par le dessous de la chappe n'etant pas envisageable non plus, je mets des chaussettes en laines et quelques tapis, ça me va comme ça. Je suppose qu'un revetement stratifié sur un plancher en pin massif risque de faire pourrir le parquet ? (qui est posé sur chappe beton, avec des lambourdes de 5 cm.) Le plancher flottant laisse respirer un peu, quand même ?
Sinon, un retour d experience sur le frein-vapeur dans le vieux batis? y a t il un risque de condensation sur des parties du mur exterieur, que je n'arrive pas a atteindre, car en bout et au fond des solives?
Merci, bonne journée.

[Larzacien]

bonjour, Ce n'est pas la peine de vous mettre en colère.

En 1975, date de construction de ma maison, on mettait de l'ext vers l'intérieur : un parpaing, de la laine de verre de 5 cm d'épaisseur, et une contre cloison en briques, et par rapport aux maisons d'avant, c'était un grand progrès. Mais, vu ce qu'il se passe actuellement où l'on met 15 cm d'isolant dans les murs des maisons neuves, ce qui à mon avis est exagéré, surtout en région où le climat est doux, mais bon, lorsqu'on fait faire des DPE pour vendre ou louer, il est certain que l'épaisseur se répercute. Et on ne sait jamais ce que nous réserve la vie.

L'idée de mettre une VMC DF, surtout si vous arrivez à la placer vous-même de façon satisfaisante pour un bon fonctionnement n'est pas mauvaise, même si certains vous diront que dans une maison non étanche comme les maisons actuelles ça ne sert à rien.

Si la maison ne présente pas de problème, vous laissez le crépi, d'autant plus qu'il est difficile de connaître sa composition exacte.

Il y a une alternative au placo, c'est le contre plaqué bois. Je l'ai fait dans une maison, ça donne un bon confort, même si c'est plus compliqué.

Il est probable que cette maison ait des plafonds hauts avec dalles béton... des faux plafonds isolés permettent de réduire un volume inutile à chauffer et de supprimer le pont thermique. C'est un peu un travail de romain, mais c'est efficace.

Regardez l'état du toit, car s'il est d'origine, il n'est pas jeune. Faire au moins passer un couvreur pour voir l'état. Et s'il y a des vélux ou des lucarnes, c'est assez facile à voir aussi.

Ne jamais oublier que les déperditions se font toujours par le haut, c'est pourquoi on conseille toujours de ne pas lésiner sur l'isolation de cette partie, mais chacun est libre. Aucun gendarme, ni contrôleur ne passe.

Enfin, il y a quelques années, je me suis procuré un petit appareil qui valait à l'époque 39 euro. Il s'agit d'un thermomètre infrarouge qui permet de noter la température en tout point des surfaces de la maison, afin de voir ce qu'on pourrait améliorer.

https://www.leroymerlin.fr/produits/...-16621976.html
On peut le trouver un peu partout et ce modèle est particulièrement pratique (je n'ai aucun intérêt à la vente)
Enfin, vous ne parlez pas du tout du mode de chauffage, et comme une maison c'est un tout, c'est toujours à prendre en considération.

[A voir en vidéo sur Futura]

[TioChanclas]

Bonjour,

la pose d'une membrane est obligatoire... Mais peut être contreproductive.
Faites des essais avec ubakus et vos composants de paroi, et vous pourrez vous déterminer. Ce qui compte c'est que s'il y avait condensation, ça puisse sécher très vite.
Je viens de faire quelques simulations, le risque est quasiment nul. A vous d'affiner.

Le stratifié sur du chêne, par contre, c'est une erreur. Il n'isole en rien, semble plus froid au toucher que le bois naturel, et est fermé à la diffusion de vapeur d'eau. Vous prenez de vrais risques d'une dépense inutile.

[pierrezzz]

En 1975, date de construction de ma maison, on mettait de l'ext vers l'intérieur : un parpaing, de la laine de verre de 5 cm d'épaisseur, et une contre cloison en briques, et par rapport aux maisons d'avant, c'était un grand progrès. Mais, vu ce qu'il se passe actuellement où l'on met 15 cm d'isolant dans les murs des maisons neuves, ce qui à mon avis est exagéré, surtout en région où le climat est doux, mais bon, lorsqu'on fait faire des DPE pour vendre ou louer, il est certain que l'épaisseur se répercute. Et on ne sait jamais ce que nous réserve la vie.
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Bonjour,

ça c'est ta maison, la mienne de la même époque c'est DV + 10cm de PSE ITI + briques et full électrique mais sans frein vapeur. Aujourd'hui en 2022 ces maisons sont "obsolètes" ou presque?.

Le frein vapeur utile ou pas ? Ben ça dépend du matériaux isolant. En ITE ou ITI PSE le frein vapeur ne sert à rien.

Avec un isolant végétal ou minéral, il faut un frein vapeur pour éviter au moins la condensation interne dans l'isolant.

PS) le frein vapeur + pose est à ajouter au prix de l'isolation !

[TioChanclas]

"Le frein vapeur utile ou pas ? Ben ça dépend du matériaux isolant. En ITE ou ITI PSE le frein vapeur ne sert à rien."

Sans vouloir jouer sur les mots, Pierre, avec du PSE, le PSE est le frein ou le pare vapeur et joue accessoirement le rôle de pare-air...

Et en ITE, le risque est plus que minime !

[pierrezzz]

Bonjour,

#TioChanclas: tu as mal lu, c'est exactement ce que j'ai essayé de démontrer

La question reste est-ce que le PSE reste écologiquement un bon isolant (efficacité-durabilité). Sur 100 ans, je pense que oui, mais c'est très perso.

[thierryvosges88]

Bonjour Larzacien, merci de votre message . Ou voyez vous que je me mets en colere ? nenni, je n'ai aucune raison de me mettre en colere.
J ai de la chance, ma charpente est en tres bon etat, et ils ont mis dea panneaux agglomeres dans le grenier, avec de la laine de verre 10 cm en dessous. Il n'y a pas de traces d humidités au niveau de l isolation, c'est deja ça.
"certains vous diront que dans une maison non étanche comme les maisons actuelles ça ne sert à rien." oui, c'est bizarre ce genre de raisonnement... donc je suppose que les gens qui disent cela bouchent les prises electriques, la serrure de la porte d'entrée, et ont également enlevé les poignées des fenetres....lol passons. J ai changé tous les vitrages, je n'ai pas de grilles d aerations dessus .
Oui, je vais rabaisser un peu le plafond du salon/sam que je suis en train de refaire, mais pas de beaucoup, je pense mettre 4 cm d'isolant . Au dessus, c est pas une dalle beton, c'est solivage avec planchers bois. la petite isolation attenuera un peu le bruit, (sans faire de miracle, car les ponts sonores seront trop importants), car au dessus, il y a une chambre, avec plancher d origine en pin, cloué sur les solives. Donc la deperdition thermique n'est pas perdue, je pense que j aurai un differentiel de 2 ou 3 degrés dans le faux plafond.
Et pour les murs, 4 cm c'est peu, mais le confort thermique sera là, et mon mur pourra encore jouer son rôle d'inertie en été, je pense. Une sur-isolation rendrai obligatoire la pose d'un frein vapeur, sur les murs et sur le plafond... Avec 4 cm, je pense que je n'atteindrai pas le point de rosé qui fera condenser et pourrir les murs et l isolant.

J ai pensé au contre plaqué bois, mais vu le prix... J ai aussi un thermometre IR, bien utile pour surveiller la temperature de mon four a flammekueche. (j suis alsaco d origine).

[thierryvosges88]

bonjour à tous, je n'avais pas vu tous les messages . Pour le polystyrene, c'est exact, pas la peine de frein vapeur, puisque rien ne passe au travers du polystyrene. J ai mon voisin, qui a a peu pres la meme maison que moi, il a collé du placo doublé avec 3 cm de PSE sur les murs, et au niveau isolation, il en est tres satisfait. Pour donner un ordre d idée: 90 metres carrés,la partie habitable au 1er etage , au dessus du garage.atelier, est isoler par le dessous, avec projection d'isolant au plafond. Il utilise entre 1,5T et 2 Tonnes de pellets par année.
Mais perso, le PSE sur un vieux mur , j hesite. Pour ceux qui se demandent pourquoi "que" 4 cm d'isolation sur mes murs: Car cela semble satisfaisant (vu chez mon voisin), et cela m'evite, contrairement à une "sur-isolation", d'atteindre un eventuel point de rosé.
Pour le plancher bois, j'ai reflechis, et suis d'accord avec un intervenant, le machin plastique c'est bof bof. Je vais donc le garder, je le ponce et pense le vitrifier avec un produit "respirant" (il parait que ça existe). Sous le plancher, j'ai un vide de 5 cm, puis la dalle beton du garage qui est à 11 degrés en hiver. Je mettrai des chaussettes et des tapis et puis c est tout. (Au moins, sans isolation, mon garage ne gelera pas...)
Je tacherai de mettre une photo de mon mur, avec le solivage du plafond et les espaces perdus, pour montrer que mettre un frein vapeur, c'est pas evident.
Merci a tous de vos commentaires.

[cornychon]

Bonjour,

thierryvosges88
J ai mon voisin, qui a a peu pres la meme maison que moi, il a collé du placo doublé avec 3 cm de PSE sur les murs, et au niveau isolation, il en est tres satisfait.

Que ton voisin soit très satisfait c’est très bien pour son moral. Ceci dit, les ressentis, les sentiments, ne sont pas utilisables. Seules des valeurs mesurées ou estimées sont exploitables.

La conductivité thermique du PSE est au mieux de 0.03 W/m. K
La conductivité de la LDV est au mieux de 0.04 W/m. K
A épaisseur égale, la LDV isole 0.04/0.03 = 1.3 fois moins.

A isolation égale, pour remplacer 3 cm de PSE, il faut mettre 3 x 1.3 = 3.9 cm de LDV

Pour donner un ordre d idée: 90 metres carrés,la partie habitable au 1er etage , au dessus du garage.atelier, est isoler par le dessous, avec projection d'isolant au plafond. Il utilise entre 1,5T et 2 Tonnes de pellets par année.

Pour avoir un ordre de grandeur sur l'isolation globale de la maison, il faut exploiter les valeurs que tu donnes.
2000 x 5000 = 10 000 000 Wh de chaleur produite par combustion des pellets.

Avec un rendement de 90%, la chaleur restituée dans la maison est de 9 000 000 W = 9000 kWh/an
Soit 9000 / 90 = 100 kWh/m2/an

Généralement:
Bien isolé c’est 80 kWh/m2/an
Assez bien isolé c’est 130 kWh/m2/an
Oui, avec les valeurs que tu donnes, la maison est assez bien isolée.

[Larzacien]

bonjour, Et on ne sait pas encore comment et avec quoi sera chauffée cette maison.... Je reste sur ma faim.

[TioChanclas]

Bonjour,

pour une fois qu'on semble partis du bon pied en isolant puis en déterminant le besoin lié au générateur de chaleur, quand la plupart du temps les gens font l'inverse, on ne va pas s'en plaindre...

Juste un petit mot sur la VMCDF dont personne ne dit que ça ne sert à rien...
Il a été maintes fois rappelé ici qu'au minimum, ça ventile. Ce qui ne sert à rien, c'est d'espérer un rendement quelconque dans une maison passoire, ou les fuites parasites le feront s'écrouler.

[Larzacien]

bonjour, Encore faut-il savoir qu'il y a maisons passoires et maisons passoires.

Les maisons qui ont 80 ans et plus, ont le plus souvent, non pas des dalles en béton, mais des planchers bois sur poutres bois... Alors là, l'air circule de partout, trop et n'importe comment, et pour rattraper ça, il y a du boulot.

Avec les maisons plus récentes, même n'ayant jamais été isolées, qui ont des dalles en béton, déjà on limite les fuites, même s'il y en a. L'air ne traverse guère une dalle en béton. Donc on améliorera même si ce n'est pas la perfection. Et les logements neufs n'ont pas tous le test d'infiltrométrie. On fait ça sur UN seul logement et pas sur les autres qui sont normalement identiques. (ne pas confondre fuites d'air et pont thermique.)

Si si si, je l'ai lu, sur ce même forum qu'une double flux sur une maison non étanche ne servait à rien, mais personne n'a dit que ça ventilait tellement c'est évident.

On peut remarquer qu'une VMC Simple flux met la maison en pression négative, donc on imagine facilement que ça stimule les fuites. Elles vont laisser passer beaucoup plus d'air froid. Cet inconvénient est supprimé avec la double flux puisque l'air neuf préchauffé arrive dans les pièces dites sèches ce qui fait qu'on est à l'équilibre. Donc pour moi, ça reste valable surtout si on arrive à pouvoir se l'installer soi-même pour pas trop cher. Et surtout que la maison en question est en région où le climat est rigoureux.

Et avec ces bavardages sans grand intérêt, on ne sait toujours pas de quelle façon est chauffée cette maison, et ça a son importance.

[TioChanclas]

"Et avec ces bavardages sans grand intérêt, on ne sait toujours pas de quelle façon est chauffée cette maison, et ça a son importance."

Au contraire, c'est fondamental puisque ça participe, ou pas, aux déperditions que le chauffage doit compenser.

[Larzacien]

bonjour, Alors, ça te démange de nouveau de venir faire le trublion. C'est une maladie chronique. Ce serait fondamental que tu nous foutes la paix.

Et il est important d'inclure le chauffage dans le projet, encore faut-il le connaître.

[TioChanclas]

Si tu arrêtais de dire n'importe quoi, personne ne se sentirait obligé d'intervenir.

Surtout, ne te remets jamais en question : continue de penser qu'il est prioritaire de connaitre le générateur de chaleur AVANT d'isoler.
C'est un non sens, mais le mettre en oeuvre n'engage que toi.

Par contre, ne va pas raconter qu'il faut faire l'inverse, et encore moins agresser qui que ce soit, tu te décrédibilises à chaque fois. Sur le fond ET sur la forme.

NB : pas la peine d'y revenir, fin de ma participation sur ce fil. Dispo en MP à qui le souhaite, mais hors de tes parasites.

[pierrezzz]

Bonjour,

#TioChanclas et #Larzacien: arrêtez de vous disputez car vous êtes d'accord mais "trop d'égo"

Quand on parle de passoire c'est avant tout de "passoire thermique" et pas des fuites d'air même si les 2 vont souvent de pair.

Donc l'isolation est primordiale, même peu épaisse en ITI. Que la maison soit de 1900 ou de 1970 !

Tout le reste comme les ponts thermiques, les remontés capillaires et la ventilation sont à voir au cas par cas.

Ce qu'il ne faut surtout pas faire: privilégier la ventilation pour éviter la condensation (moisissure) au détriment de l'isolation. Donc l'isolation (même réduite), le DV et la lutte contre les ponts thermiques restent primordiales.

Pour le reste (chauffage, raffraichissement, ventilation) chacun doit prendre ses responsabilités selon sa maison et son isolation+étanchéité.

Quel isolant (minéral, végétal, PSE) ? C'est une autre histoire pas aussi simple que ça selon les zones à isoler (murs, combles, sol, sous-sol, fondations, etc.).

Ventilation: à chacun de choisir en fonction des ses convictions et de ses "roros" et/ou en fonction de proprio occupant ou location.

Comme "petit spécialiste ventilation en maison unifamiliale", je peux vous garantir que je lis des grosses aberrations sur le sujet partout en Europe (pas qu'en France même si on a le pompon !).

Le must en isolation c'est quoi ? Selon moi et pour vulgariser sur les murs:

1. Maison très ancienne (murs de 60 cm et +): une bonne ITI étanche, par exemple le 4cm PSE+BA13.
2. Maison parpaings (1960-1980): ITI 8cm ou mieux ITE 14cm mais ITE à voir selon l'avancée toiture.
3. Maison neuve (aucun doute depuis 2012): une ITE d'au moins R8.

L'étanchéité (toujours selon moi): ça dépend beaucoup du type d'isolant, donc à voir au cas pas cas.

Les spécificités (soubassements, sous-sol, ponts thermiques, combles, etc.): à voir au cas par cas.

[TioChanclas]

Non, Pierre, nous ne sommes pas du tout d'accord.
Je reste d'avis de choisir le type de chauffage et sa puissance une fois que le reste est déterminé.

Et quand, au sujet de la DF je parle de passoire, je parle bien des fuites d'air qui amoindrissent le rendement affiché de l'échangeur. De rien d'autre. Et surtout pas des ponts thermiques qui n'ont rien à voir là dedans.

Merci pour l'intervention, mais c'est bon pour moi.
Je laisse la place. Au moins la personne qui a lancé le sujet dispose-t-elle de quoi mettre en doute les affirmation toutes faites.

[cornychon]

pierrezzz
Ventilation: à chacun de choisir en fonction de
ses convictions et de ses "roros" et/ou en fonction de proprio occupant ou location.

Comme "petit spécialiste ventilation en maison unifamiliale", je peux vous garantir que je lis des grosses aberrations sur le sujet partout en Europe (pas qu'en France même si on a le pompon !).

Bonjour,
Dans une maison, la ventilation permet de renouveler l’air qui se trouve dans les pièces habitables.

Pour renouveler l’air, il faut choisir des débits d’air. Ces débits sont à choisir en fonction de quoi ?

Pour les VMC hygro, à quel moment faut-il ventiler plus ?
Il faut ventiler en fonction de l’humidité relative ou de l’humidité absolue ?

Doit on prendre en compte l’humidité et la température de l’air extérieur ?

La VMC-DF permet de récupérer combien de pourcentage d’énergie rejetée à l’extérieur ?

Doit-on ventiler en fonction de la concentration en CO2 ?

Lorsqu’on fait une approche à la grosse louche, est-ce une grosse ânerie de dire qu’il faut ventiler à raison de 2m3/h par m2 habitable ?
Si c’est une ânerie, sans information particulière, il faut prendre quoi ?

[pierrezzz]

Non, Pierre, nous ne sommes pas du tout d'accord.
Je reste d'avis de choisir le type de chauffage et sa puissance une fois que le reste est déterminé.
Tu lis trop vite mon ami, je suis entièrement d'accord. Où ai-je dis le contraire ?

Et quand, au sujet de la DF je parle de passoire, je parle bien des fuites d'air qui amoindrissent le rendement affiché de l'échangeur. De rien d'autre. Et surtout pas des ponts thermiques qui n'ont rien à voir là dedans.

Bonjour,

Le plus important c'est l'isolation donc les fuites thermiques dont les ponts thermiques en font partie. Les fuites d'air, oui ça existe, oui il y a le test d'infiltrométrie (Blowerdoor), oui il y a déperdition avec les fuites d'air. Mais la perf d'une DF n'a rien à voir, c'est le chauffage qui compense les fuites d'air (ou la Clim en été).

La chose presque certaine, c'est que s'il y a trop de fuites d'air, une VMC (SF ou DF) devient quasi inutile

[thierryvosges88]

Bonjour, merci pour vos interventions, pour vous repondre, le chauffage l an dernier se faisait avec un poele a bois, je chauffais uniquement le 1er etage (60 m2), et un peu de chaleur montait dans les pieces du 2eme, (chambres non utilisées)qui etaient a 14° . Je compte installer un poele au granulés au 1er etage, 15 kwh, canalisable, qui me chauffera le 1er et le 2eme etage. J avais un devis pour un ecoforest "kiev", l'an dernier, qui etait à 7000E. Cette année le devis etant passé à 8000E, je reflechis à d'autres options moins cheres.

[thierryvosges88]

une photo du haut du mur, dans un coin. Les taches brunatres sur les solives en bout de muraille ne sont pas humides,les anciens qui les ont mis en place en 1950 ont du les tremper dans une mixture pour eviter le pourissement, je pense. Afin d eviter le risque de condensation sur ces pierres, je compte les enduire avec de la chaux hydraulique, melangée avec du chanvre, en supposant que j'en trouve en petite quantité.

[thierryvosges88]

beaucoup de bavardages inutiles et sans interet... ma question est toute simple: eviter un risque de condensation sur un mur en pierre partielement recouvert de platre. Pierezz a raison sur un point, le mieux est le PSE, qui ne laisse pas passer l'humidité. J etais partit la-dessus aussi, mais je pense que c'est un non-sens d'enfermer des murs pierres entre un enduit beton exterieur et du PSE a l interieur. C'est pourquoi je me dirige vers des panneaux en laine de bois. Quelqu un a t il un retour d experience la dessus, sur une vieille maison ?
Sinon, pour revenir a la vmc double flux, bien sur que son efficacité depend de l etancheilté. Mais dans cette maison, je n'est pas besoin de m accrocher aux rideaux quand le vent souffle.... certains pensent encore que les vieilles maisons des campagnes ont des portes en bois fissuré ou on voit a travers ?? ou qu il y a des trous dans les murs ?? s il y avait quelques fuites, A TRAVERS MES MURS DE 50 cm, ou de mes fenetres PVC NEUVES sans GRILLE d'aeration, mon rendement VMC serait de 75% au lieu des 85 attendus... ON S'EN FOUT . si j'ai 70% de rendement, ça me convient, d'autant plus que je ne compte pas acheter une VMC DF à 4000 E..... Une VMC DF c'est quoi ?? un echangeur, 2 ventilos, et c'est tout. La gestion wifi, j'en veux pas. Je privilegie donc une vmc DF aux alentours de 1400E, sur laquelle il y a le moins d electronique , et sur laquelle je peux changer les roulements des ventilos pour la rendre silencieuse.
Une VMC DF a 4000 E ?? pour economiser 150E de chauffage/an ?? 20 ans pour l amortir, sous condition qu'elle tienne 20 ans... ça vous fait une belle jambe. NON MERCI .

[pierrezzz]

beaucoup de bavardages inutiles et sans interet... ma question est toute simple: eviter un risque de condensation sur un mur en pierre partielement recouvert de platre. Pierezz a raison sur un point, le mieux est le PSE, qui ne laisse pas passer l'humidité. J etais partit la-dessus aussi, mais je pense que c'est un non-sens d'enfermer des murs pierres entre un enduit beton exterieur et du PSE a l interieur. C'est pourquoi je me dirige vers des panneaux en laine de bois. Quelqu un a t il un retour d experience la dessus, sur une vieille maison ?

Bonjour,

tu as raison sur le fond mais il ne faut pas confondre l'humidité externe (dans les murs) et l'humidité interne (sur les murs surtout) et les remontés capillaires.

Si enduit béton extérieur et si on veut que les murs en pierres respirent, il faut trouver une solution. Sachant que dans ton cas, il eut été préférable de faire étanche à l'intérieur et du perspirant à l'extérieur.

Faire du perspirant à l'intérieur pour assainir les murs en pierres (vide ventilé naturellement, etc.), c'est une autre histoire qui coute un bras. Si tu as une habitation au R1, tu peux faire étanche au R1 et ne rien mettre sur les pierres au R0 (côté intérieur), mais là c'est un cas d'école simple à condition d'avoir un R0 non habité.

[cornychon]

thierryvosges88 7
Re : ITE d'un ancien bâtis, avec VMV double flux: frein vapeur utile ?
beaucoup de bavardages inutiles et sans interet... ma question est toute simple: eviter un risque de condensation sur un mur en pierre partielement recouvert de platre.

Bonjour,
Pour éviter la condensation sur la surface plâtre qui recouvre le mur, il faut que l’humidité absolue de l’air ambiant, soit inférieure au point de rosé de la surface du plâtre.
Tu as raison, tout le reste n’est que bavardage.

[thierryvosges88]

pierrezz, mon RDC est garage/atelier, avec pierres apparentes. Pas de remontées capilaires. Sur l exterieur, enduit d origine beton. Pas d'infiltration ou humidité de l'exterieur vers interieur. Ta solution "etanche R1" ca veut dire mettre du frein vapeur sur tous murs, plafond, sols? solution theorique OK, mais pratiquement infaisable.

[thierryvosges88]

cornychon, c'est ce que je veux faire, eviter le point de rosé, car un frein vapeur pas trop envisageable pour moi. C'est pourquoi je fais une petite isolation de 4 cm. Avec une vmc DF, est ce qu il y a des chances que j atteigne le pt de rosé ? A 50% d humidité, 20° interieur, le pt de rosé est environ a 10° . Penses tu que le platre derriere mon isolant sera en dessous de 10 ° ? sachant qu'en hiver, mon RDC est entre 9 degré / 11 degrés environ.

[TioChanclas]

Pierre, c'est avec larzacien que je ne suis pas du tout d'accord.

Pour le reste, multiplier les simulations sur ubakus donnera une orientation.

[pierrezzz]

pierrezz, mon RDC est garage/atelier, avec pierres apparentes. Pas de remontées capilaires. Sur l exterieur, enduit d origine beton. Pas d'infiltration ou humidité de l'exterieur vers interieur. Ta solution "etanche R1" ca veut dire mettre du frein vapeur sur tous murs, plafond, sols? solution theorique OK, mais pratiquement infaisable.

Bonjour,

je me suis mal exprimé et/ou tu as mal compris. Si ta maison est saine comme tu le dis (c'est ce que je comprends) alors en isolation interne au R1 tu peux utiliser un isolant étanche comme par exemple 4cm PSE+BA13. Le cas échéant, pas besoin de frein vapeur. Je parle ici pour les murs uniquement !
Pour le plafond, en isolation interne, un faux plafond est idéal. A toi de choisir l'isolant et son épaisseur. Idem pour le sol.