Besoin de conseils isolation phonique studio de musique dans ancien garage

[noeltuote]

Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum, mais je n'ai pas trouvé la section pour se présenter. En bref je suis prof et musicien, un peu bricoleur parfois.
Je viens à vous pour vos précieux conseils. Voici ma situation.

Étant musicien, je veux construire mon studio de répétition dans une batisse qui servait auparavant de garage. J'ai d'ores et déjà entamé les travaux, l'ancienne porte de garage est retirée, j'ai mis une porte en alu d'occasion mais de très bonne qualité (la porte vitrée en alu valait 2500 € neuve) et une petite fenetre en bois de chez les gros vendeurs de bricolage. L'ancien espace de la porte de garage est fermé avec deux épaisseur de brique de platrier enserrées dans une structure bois. À l'extérieur, c'est osb, pare pluie et bardage bois.

L'endroit fait 5,3mx5,15m, au plafond ce sont des solives avec par dessus du bardage bois (j'en avais en stock) et au dessus, il y a 60 cm de laine de verre (pas très écolo, mais je l'avais en stock également). J'ai installé une aération avec des pièges à son.

Le sol était en béton (assez inégal), j'ai posé des chevrons sur des cales en caoutchouc et je les ai vissé dans le béton. L'isolation au sol c'est 10 cm de laine de roche en vrac 'en stock également). Par dessus les chevrons il y a une bande résiliente et enfin le plancher de 28mm en sapin.

Le but de mes travaux est de pouvoir jouer en répétition sans embêter les voisins qui habitent 15m en contrebas. Je précise que les murs sont en parpaings banchés (parpaings pleins), le toit c'est du bac acier, et les trois murs sont quasiment enterrés (pas celui où il y a la porte). La hateur sous le bas des solives est de 2,46 et les solives font 20cm (donc je suis à 2,68 m du plafond en bardage).

J'en viens à mes questions:
Il va falloir à présent que je réalise les murs. J'ai compris le concept de la boite dans la boite, mais je ne souhaite pas refaire un plafond.
Pour le mur où il y a la porte, je souhaite mettre une deuxième porte que je capitonnerai 100mm de laine de coton (ou jean recyclé métisse), de l'osb 20 mm (en stock) et des panneaux de liège de 50 mm (en stock pour ce mur). Il y aura peut-être quelques tasseaux par dessus le liège pour l'acoustique intérieure. Je ferai une sorte de "bouchon" amovible pour la fenêtre avec les mêmes matériaux et un joint.

Mon problème concerne les trois autres murs? J'ai beaucoup lu sur le net et ça se mélange dans ma tête. Comme ces trois murs sont en parpaings pleins et quasi enterrés, j pensais coller par dessus du liège en 20mm (certains endroits du mur, l'angle au fond à gauche par exemple est parfois humide après des grosses pluies). Mais j'ai lu qu'il valait mieux laisser une lame d'air, mais aussi qu'il ne fallait en laisser une que si elle est ventilée...

Donc, devrais-je faire une structure avec des tasseaux chevillés dans le parpaings (avec cales en caoutchouc) et poser mon liège par dessus, ou plutot faire une structure en la sésolidarisant le plus possible des murs (fixé au sol et au plafond)? Un autre matériau que le liège est-il préférable dans mon cas ? Si je plaque de l'isolant conre le mur qui parfois est humide, quel isolant choisir ? Devrais-je mettre un pare vapeur ou pare pluie contre ce mur puis isoler ensuite?
Je me pose tout un tas de questions car j'ai envie de faire au mieux sans faire de bétis, surtout avec le prix des matériaux actuellement. J'ai dans l'idée d'éviter les rails métalliques qui dans mon idée vont transmettre davantage les vibrations, mais peut-être ai-je tort ? Et dans l'idéal je vourdrais éviter le placo. Enfin, je ne me rend pas compte encore à quel point les points faibles sont critiques: le plafond, la ventilation... Ni d'ailleurs à quel point ma configuration est avantageuse (parpaings pleins enterrés).

Voilà, ke m'en remets à vous pour vos conseils, merci d'avoir pris le temps de me lire.
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[agitateur]

le problème commence assez vite.
Tu dis avoir compris la boite, mais ensuite tu confonds l"isolation avec des matériaux absorbants ( et donc non isolants ) comme les laines, lièges, métisse, etc...Qui ne règleront rien en décibels reçus chez le voisin.

On connait un peu le point de départ ( mais un plan serait bienvenu ),
On sait que tu as perdu de la place avec une boite qui sert à rien ( ou un début de boite )
On connait le point d'arrivée ( les voisins ).
Il y a une base mur en parpaing plein.

Il manque des maillons intermédiaires pour statuer:
Quels instrument. Quelle puissance en dB à quelle fréquence. Le claveçin, l'orgue, la batterie ( la vraie ), ou une guitare amplifiée et un potard de volume, ça ne se règle pas de la même manière !!

De toute les manières:
Le toit est assurément un élément faible, qui part avec 40 dB d'isolement de retard sur les murs. Donc dans tous les cas il faudra le refaire sérieusement. Au minimum un multi couche multi épaisseur de BA, je veux dire du style 4 couches ( donc une structure qui le permet ...)
La fenêtre doit être bouchée en parpaing, pas avec une laine qui ne fait rien, c'est un élément trés faible qui doit disparaitre. Sinon, double fenêtre, chacune en asymétrique feuilleté acoustique. Minimum.
La porte seule ( si l'ouverture est indispensable vers l'extérieur ) ne suffit pas ! Donc sas et double porte (aucune vitre !! ) , car une porte seule équivalente mur en phonique, ça coute un rein ( 2500 à côté c'est presque gratuit...)


Quand tu aura commencé par la base, on peut regarder le reste, qui est de l'ordre du détail en comparaison.

[noeltuote]

Ouch, ça fait mal... Bon, donc pas d'espoir de silence pour les voisins si je ne fais pas une vraie boite dans la boite, donc à minima plafond et murs... Je pensais effectivement mettre une deuxième porte.
On joue de la musique amplifiée: batterie, guitare électrique, basse...
Je ne pensais pas que 60 cm de laine de verre ce serait vraiment insuffisant, mais j'ai compris, il manque la masse.
Et du coup, vouloir mettre de l'isolant sur mes murs et tout le reste c'est du détail, donc ça n'aurait pas d'efficacité réeele si je comprends bien.
Bon, ok, je vais revoir un peu les choses, merci encore pour la réponse.

[lucienpel]

Bonjour

voisin à une quinzaine de mètres : OK
Niveau de bruits max dans le local ? 90 dB, 100 dB,......

<On joue de la musique amplifiée: batterie, guitare électrique, basse... >
ce qui sous entend des basses fréquences : les plus dures à traiter

Sans connaitre ces données difficile de prévoir le gain nécessaire
Juste un petit rappel rapide :
de jour l'émergence max est de 3 dB , et de 5 dB la nuit

Cdt

[A voir en vidéo sur Futura]

[noeltuote]

C'est vrai, je ne sais pas exactement à combien de décibels nous jouons, mais bon on n'est pas des dingues, mais le batteur a tout de même une bonne frappe.
Je pensais pouvoir m'en tirer à peu près correctement en faisant une bonne isolation du mur où se trouve la porte (et en ajoutant une porte), mais visiblement c'est peine perdue si je n'ajoute pas de la masse à mon plafond.
Bon, je vais déjà me précoccuper de ce mur, je ferais des tests ensuite pour voir ce que ça donne (si le son passe vraiment par le plafond ou pas.

J'ai à présent compris que je n'avais pas fait les choses comme il faudrait, cela dit, quelqu'un pourrait-t-il me renseigner sur la question de la "lame d'air" ? J'ai lu tout est le contraire, certains explicant que c'est absolument nécessaire, d'autres explicant au contraire qu'il ne fallait pas de lame d'air, sauf si elle est ventilée avec de l'air extérieur...
Et enfin, si on considère la faiblesse de l'isolation de mon plafond, et le fait que les murs soient en parpaings pleins presque enterrés, j'en déduit que de toute façon le son pourra s'échapper par le plafond et qu'il est donc quasiment inutile d'isoler davantage ces murs ?

"de jour l'émergence max est de 3 dB , et de 5 dB la nuit" : en toute logique, je pense que c'est l'inverse
Encore merci pour les réponses.

[agitateur]

On joue de la musique amplifiée: batterie, guitare électrique, basse...

Tu pourrai en jouer trés bas, potard à gauche toute. Mais évidemment tu n'aura aucune dynamique et aucune sensation de son live / réel concert.

Une boite dans la boite , c'est tout ou rien. Et tout, c'est mur + sol + plafond. Sinon ne fais rien.

Vu les instruments concernés, en mode "live" réaliste il faudra une boite en parpaing plein, sur semelles, dalle flottante béton ( ou montage sur plots ) et plafond en en 5 ou 6 couches....compter aussi un plénum important entre la boite et le mur d'origine ( au moins 40 cm de laine pour absorber - pas isoler ). A l'intérieur de la boite il faut aussi du traitement acoustique pour que ça sonne correct car je suppose que le garage est petit. Pour la guit basse et la batterie, le traitement acoustique ( absorbant à l'intérieur ) il faut plusieurs grosses dizaines de centimètres, regardes la place qu'il te reste.....

Ca a l'air effrayant, mais c'est ce qui se fait pour une salle home cinema dédiée, volume d'écoute au nominal ( c'est à dire volume moyen vers 85 dB et pointes à plus de 100 dB voir 110 / 115 en trés basse fréquence ). Ce niveau est au point d'écoute, mais à 1 metre des enceintes c'est plus. Dans ton cas le niveau sera au moins égal.
Dans ce genre de pièce, on peut avoir ( par exemple ) 200 mètres cubes dans la pièce brute avant travaux, puis avoir au bout du compte en volume utile aprés travaux.....120 metres cubes ( réalisation regles de l'art ) ou 150 mètres cubes ( bricolage de qualité ) . Entre le plan des enceintes de façade ( les frontales et les sub ) et le mur de la boite qui est derrière, il y a généralement ... 1 mètres d'épaisseur de laine !! 1 mètre d'épaisseur de laine pour avoir un trés fort coef d'absorption ( encore une fois , pas d'isolation ) dans le bas grave.

[agitateur]

Et enfin, si on considère la faiblesse de l'isolation de mon plafond, et le fait que les murs soient en parpaings pleins presque enterrés, j'en déduit que de toute façon le son pourra s'échapper par le plafond et qu'il est donc quasiment inutile d'isoler davantage ces murs ?

Je t'ai déjà listé les points les plus faibles, de trés loin.
Plafonds, fenetre, porte.

Se demander s'il faudra tester pour le plafond, ce serait se demander si on peut se servir d'une passoire pour retenir de l'eau dans une noria, alors que les autres maillons sont équipés avec des sceaux. A toute avis, ou est le maillon faible, le sceau ( les murs ) et les passoires ( plafond porte fenetre ) ??

Ton plafond: -10 dB ?
Fenêtre - 10 à -30 selon fréquence
Porte, faut voir, disons -25.
Mur banché -50 dB
Le mur composite de façade ( mur + porte + fenetre ) est à considérer actuellement comme un mur unique ( mono matériaux ) qui doit se situer vers....-25 dB.

Ensuite, tu joues à 100 dB ( imaginons ).
La distance au voisin fait diminuer un peu, mais il en arrive 60 dB à ses murs.
Si le voisin habite une maison en 100% mur banché, ça va.
S'il habite une maison FERMEE avec des vitrages ( un double standard thermique ), il prend 45 dB à 200 Hz dans les oreilles dans son canapé à côté de la baie vitrée. C'est 15 dB au dessus du silence. Si les voisins sont enfermés, ça se corrigerait sans trop de complications.
Si le voisin a le mauvais goût de vouloir prendre un apéro sur sa terrasse, alors c'est toi qui dois améliorer TON isolement de 30 dB au minimum. Et là....c'est plus la même chose.
Bon, ce sont des exemples grossiers, c'est pour se rendre compte.

[noeltuote]

Merci, ça permet de se rendre compte en effet.
Je vois bien que je n'avais pas envisagé correctement les choses. Amateurisme quand tu nous tient...
Bon et bien je pense que je vais baisser le son et me mettre d'accord avec les voisins pour privilégier les moments où ils sont absents. Ce que tu m'expliques est très intéressant et instructif, mais je n'ai malheureusement ni le temps, ni l'argent, ni sans doute les compétences techniques pour mettre en oeuvre ce que tu me décris.

Je te remercie beaucoup pour les réponses, je me permets une dernière petite question qui n'a pas grand chose à voir, mais peut-être auras tu la réponse : si on pose des plaques de liège de 2cm sur un mur en parpaings (un autre garage, pas le studio), vaut'il mieux le coller et le cheviller directement dans le mur, ou est-il préférable de faire une structure pour avoir une lame d'air?

[agitateur]

En phonique le liège n'apportera RIEN.

En acoustique, un peu, mais dans les hautes fréquences. absorption en haut de spectre et pas en bas, c'est pas bon, ça va mal sonner.

pour le thermique, je ne suis pas fan du liège, je laisse d'autres s'exprimer.

[lucienpel]

Bonjour

<"de jour l'émergence max est de 3 dB , et de 5 dB la nuit" : en toute logique, je pense que c'est l'inverse >
tout à fait, voila ce que c'est de ne pas se relire, pan sur le museau

<Et enfin, si on considère la faiblesse de l'isolation de mon plafond, et le fait que les murs soient en parpaings pleins presque enterrés, j'en déduit que de toute façon le son pourra s'échapper par le plafond et qu'il est donc quasiment inutile d'isoler davantage ces murs ? >

oui en acoustique c'est toujours le point le plus faible qui pilote le résultat final

<ur la question de la "lame d'air" ? J'ai lu tout est le contraire, certains explicant que c'est absolument nécessaire, d'autres explicant au contraire qu'il ne fallait pas de lame d'air, sauf si elle est ventilée avec de l'air extérieur... >
d'une manière générale, les lames d'air peuvent dans certain cas avoir un intérêt lorsque l'on parle thermique ou hygro thermique,
sur le plan strictement acoustique une lame d'air n'a pas d'intérêt.

Cdt

[agitateur]

sur le plan strictement acoustique une lame d'air n'a pas d'intérêt.

Pour le liège, en épaisseur couramment utilisée ( trop faible car sinon trop onéreux ) c'est vrai.
Dans le détail celà peut être faux.

Décoller du mur un absorbant permet ( à épaisseur égale d'absorbant ) d'abaisser la fréquence d'absorption ( ce qui est à peu prés tout le temps utile puisque c'est dur d'absorber bas ).
En bleu, l'absorption d'une laine GR32 de 100 mm collée au mur.
En vert, la même mais décollée du mur de 100 mm, donc épaisseur totale 200.

[agitateur]

bien sur, si on dispose de 200 mm, on peut mettre 200mm de laine au lieu de 100, ça marche encore mieux.....mais ça coûte plus cher en matériaux ( pareil en m² perdus ).
En bleu 200 mm de laine, en vert 100 de laine et 100 d'air


Ceci dit, pour ceux qui douteraient, c'est une illustration supplémentaire que pour le phonique, il faut....De l'espace ( perdu )

[lucienpel]

Bonjour

<voisin à une quinzaine de mètres >
juste une petite infos, décroissance en champ libre :
6 dB par doublement de distance, au début cela très vite; mais ensuite cela se complique.

Exemple : source ponctuelle de 100 dB
à 1m 94 dB, à 2m 88 dB, à 4m 82 dB , à 8m 82 dB, à 16m 76 dB, pour gagner encore 6 dB il faudra être à 32m, .....

Cdt

[agitateur]

ça dépend de la fréquence, de la directivité de la source, de l'acoustique du lieu ( le milieu strictement ouvert est rare...)

Mais bon, au stade de la discussion, les ordres de grandeurs suffisent à voir qu'il faudrait des travaux ....lourds.

[lucienpel]

Bonjour

on part sur la base d'une source omnidirectionnelle.
effectivement si on part sur une base de 100 dB (fréquence moyenne) et que l'on est dans un
environnement calme on voit l'importance des travaux nécessaires pour 'être dans les clous' .

Cdt

[noeltuote]

Bonjour à tous.

J'ai enfin fini mon studio. Voici un croquis assez simplifié :

Capture d'écran du 2024-01-07 12.19.35.jpeg

Pour faire simple, les murs sont isolés avec de l'isolant métisse 45 mm (différentes couches selon les murs), par dessus lesquels il y a de la toile de jute et des tasseaux patiemment délignés à la main.
Le mur de façade: un porte d'occasion en alu de bonne qualité, une autre porte en bois, sur laquelle on a mis du placo à l'intérieur et à l'extérieur, capitonnée des deux côtés avec du métisse et de la toile de jute.
La fenêtre a un "bouchon" : un cadre en bois qui s'insert dans la fenêtre, avec un matelas en latex capitonné à l'extérieur, et à l'intérieur du bouchon: 45 mm de métisse, 50 mm de liège, et de nouveau matelas en latex + pare pluie.
Le mur de façade est constitué comme suit : parpaing plein (ou, pour la partie où il y avait l'ancienne porte de garage: bardage bois sur tasseaux, pare pluie, OSB 24mm, brique de cloison 5 cm + brique de cloison 5 cm + deux couches deBA13) et à partir de là, 45 mm de laine de bois entre tasseaux, ba 13, 45 mm de métisse, OSB 24 mm, liège expansé 50 mm.
Au sol c'est du plancher sur des chevrons posés sur des cales en caoutchouc, isolé avec laine de roche à épandre. Il y a de la moquette auto plombante d'occasion et des tapis. Au plafond : bardage posé sur les solives, et 60 cm de laine de verre.

Et bien ce fut assez long et fastidieux, pas trop cher en prenant son temps pour trouver les matériaux à bon prix (un peu d'occasion etc), nécessité de faire beaucoup de choses sans les acheter au prix fort (la porte, le bouchon de fenêtre). N'en déplaise à agitateur : ça marche très bien ! Même en jouant vraiment fort, on entend presque rien de chez les voisins, moins que lorsqu'on est devant le studio de répétition de la smac de notre ville, le son à l'intérieur de mon studio est très agréable. Et il y a bien sûr une entrée d'air qui n'a même pas encore de piège à son, et je n'ai pas encore refait les joints de portes et de fenêtres qui sont pour le moment de mauvaise qualité.

Voilà, donc pour ceux qui veulent se lancer dans l'isolation phonique, ne vous laissez pas trop impressionner par les grands discours hyper techniques et effrayant. Essayez de mettre de l'épaisseur, de varier les matériaux, de respecter autant que possible le principe masse ressort masse, et de découpler ce que vous pouvez avec des caoutchoucs ou autre. Je suis nul en photos et j'en prends très peu, en voici tout de même quelques unes (le gros tube de chantier a été découpé et remplie de mousse de récupération pour faire des bass traps).
Un grand merci à mes amis Gégé, Henri, et un spécial big merci à Cyril qui m'a énormément aidé à tous points de vue.

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[agitateur]

Ce n'est pas que ça me déplait ou que ça me plait.
Si ça te vas, tant mieux.

Par contre, on ne sait pas d'ou tu pars, on ne sait pas ou tu es arrivé, il n'y a rien de chiffré donc le "ça marche" ne veut RIEN dire.
Tu as fait un traitement acoustique et pas du phonique ( là, c'est normal que le son intérieur soit "agréable" pour l'oreille, tu dois avoir un RT trés bas - sans doute en pente et trop bas en haute fréquence et pas assez en basse fréquence mais on pinaille ).

Et tu n'as pas fait de système masse ressort, puisque tu n'as pas de masse.

Ce que tu explique dit simplement que sans ces travaux, le bruit entendable par les voisins était à peine plus fort, donc le besoin d'isolement était trés faible. En jouant en amplifié de toute façon ça se joue au potard.
Ce qui est vrai chez toi n'est pas pour autant un cas extrapolable à tous, surtout que le cas de base est non chiffré et peu précis ( je suis obligé de revenir là dessus ).

[noeltuote]

Je ne veux dénigrer l'expertise de personne. On sait d'où je pars : un garage en parpaings pleins. Avant les travaux le son entendable par les voisins était trop fort (mesuré avec des oreilles humaines). Maintenant il est presque inaudible, je suis donc satisfait. Sur le mur de façade, il y a bien ressort et masse (mur extérieur= masse, laine de bois= ressort, placo, métisse...). Voilà je suis juste content, tout n'est pas que mathématiques. En faisant comme vous dites ça aurait été mieux, mais beaucoup plus complexe et cher avec moins d'espace à la fin. J'encourage donc les gens à faire ce qu'ils peuvent sans prendre trop peur. Merci encore pour vos conseils.

[agitateur]

, il y a bien ressort et masse (mur extérieur= masse, laine de bois= ressort, placo, métisse...).

Je ne t'en veux pas, le sujet ressort masse est mal compris et mal expliqué par 99% des rédacteurs du net.

Un masse ressort, c'est une masse qui sera posée sur un ressort ( ou suspendu ).
Par exemple un masse reposant sur un ressort et ensuite le sol porteur. C'est ta voiture, si tu préfères. Avec des amortisseurs ( c'est mieux ).

Ce que tu as fait, ce que font la plupart des gens croyant faire du masse ressort, c'est la voiture qui est par terre sans amortisseurs, et ensuite ils mettent des amortisseurs sur la carrosserie. C'est utile pour faire de l'acoustique, mais ça ne fait pas du phonique.

Aprés relecture, ton travail d'isolement existe par le traitement de points faible, je pense en particulier à l'ancien portail. Double brique + double BA, là il y a de la masse.

Le métisse est inutile en isolement, mais il fait le job que tu entends en acoustique, évidemment et pas qu'un peu.
Le liège a été une dépense assez inutile, tu aura eu aussi bien sans lui et c'est pas gratuit.

Ton conseil de varier les matériaux n'est pas forcément judicieux, le faire au hasard ne contribue au meilleur rapport qualité prix. Dans un sandwich multi couche, on peut se passer des tranches inutiles.

Et non on ne connaissait pas le point de départ, jamais nous n'avons lu de mesure de "bruit" dans la pièce en jouant.
Tout est mathématique, mais tu en fait en partie sans le savoir.

[lucienpel]

Bonjour

< (mur extérieur= masse, laine de bois= ressort, placo, métisse...). >

je pense que le métisse est surtout là pour faire de l'absorption et rendre le local un peu moins réverbérant .

L'important c'est que vous soyez satisfait du résuttat.

Cdt