Cuisinière bouilleur nordica termorosa

[Pat31]

"Il faudrait une photo du montage de la pompe de charge du ballon" : voici 4 vues du montage.Vue face.1.jpegVue face.2.jpegCôté ballon tampon.jpegCôté chauffe eau solaire.jpeg
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[SK69202]

S'il n'y a rien d'autre, le plan n'est pas conforme au réalisé.
Les photos montrent 3 circulateurs identifiés, pompe chauffage, pompe eau chaude et pompe eau solaire, le plan indique un 4ème identifié "circulateur de charge du ballon". C'est lui que je voudrai voir.

[lantenay01]

Il manque celle ci selon moi.

[agitateur]

Nouvel utilisateur d'un système de chauffage central et ECS sur Nordica Termo Rosa XXL, couplé à un chauffe eau solaire, tout cela installé par une entreprise spécialisée, je suis très heureux de découvrir votre conversation car je ne parviens pas à chauffer décemment (donc aucune marge pour l'ECS en l'absence de soleil) .
La T° chaudière plafonne à + ou - 50° et la T° BTH autour de 30°...

Si je parviens maintenant à réchauffer à peu près convenablement la maison, je suis présent toute la journée pour alimenter et si je ne le fais pas, je n'ai que très peu de marge de réserve.

Sans considération d'un possible montage perfectible, et / ou de mauvais réglages sur l'ensemble qui produit de la chaleur.

On ne connait pas ton volume habitable, ni la superficie ( dans l'ancien il y a parfois du trés bas de plafond, parfois du trés haut ). Ni le département ( le coté météo et température externe ). Si tu réponds, ça peut aider à comprendre le contexte, aussi.
- Le vitrage double en produit moderne, ça reste une semi passoire, le vitrage est peu performant dans tous les cas.
- Les murs en pierre trés épais...ça n'isole d'à peu prés rien. Le R ( coefff d'isolation ) est peut être de 0.5. Ou peut être un peu plus mais ça reste passoire, que ce soit rejointoyé ou pas ne change à peu prés rien. En gros, c'est la même isolation ( au maximum ) que 25 mm de laine de verre trés classique. Et c'est 2 fois moins qu'une brique creuse ( seule ) de 20 cm. Ca situe le problème.
- le plafond ( ou rampant ou comble ) c'est comment ?

A l'impossible nul n'est tenu, et une chaudière ( même bien réglée et bien installée, ça on ne sait pas ), si elle est de puissance insuffisante, elle ne peut pas faire de miracles non plus.

Tu as par contre une inertie absolument considérable, mais ça ne résout pas le pb de chaleur. Aprés un redoux de qq jours, tu dois nettement moins charger la chaudière car tu bénéficie de cet apport inertiel considérable. Par contre quand ça refroidit pendant qq jours, c'est l'inverse et il faudra presque se lever la nuit.......

Si l'install' s'avérait correcte et "bien" réglée, il ne restera pas 50 solutions: soit augmenter la puissance, soit isoler.
Et un DPE en C avec des murs zéro isolation, j'ai du mal à croire que ce soit un chiffre "sincère" du diagnostiqueur ( à voir la partie plafond cependant )

[Pat31]

Vous êtes super pointus ! ... pour moi, très ignorant en la matière, à tel point que malgré vos messages et questions très clairs, je ne suis pas sûr de savoir encore y répondre pertinemment.
Je fais ici réponse globale à celles de SK 69202 , lantenay01 et agitateur.

En fait j'ai rencontré ces difficultés après une panne du régulateur électronique Okofen qui m'a privé de chauffer pendant 6 jours alors qu'il commençait juste à faire bien froid.
J'habite dans les Pyrénées à un peu moins de 600m d'altitude avec peu d'ensoleillement en cette saison. Je reviens plus loin sur ce sujet agitateur .

Lorsque l'installateur est venu changer le régulateur il a aussi modifié l'installation. En effet, initialement et pour la première fois, il n'avait pas mis de thermostat contact sur la chaudière. Tout était géré par le régulateur électronique. En changeant le boiter de régulation il a donc aussi ajouté un thermostat contact.

SK 69202 , lantenay01, faites-vous référence à la même chose ("circulateur de charge du ballon" et shéma VAST/Termo DSA) ou bien vos diagnostics sont-ils de nature différente ?
Je ne vais pas tarder à contacter l'installateur pour l'interroger sur les éléments que vous m'apportez mais je voudrais être le plus au clair possible pour cela.

Concernant ton message agitateur, quelque part il me rassure car si je savais que je gagnerai avec des interventions qui restent à réaliser, il apparaît que je ne mesurais pas à quel point.

• Pendant des décennies la maison était une résidence secondaire passoire énergétique.
• Au cours des 18 mois de rénovation que je viens d'effectuer elle a passé l'hiver dernier en total courant d'air
• Toute l'installation (ballons, circulateurs etc) est située dans un local actuellement non isolé ou règne peu ou prou le T° extérieure ... (isolation en perspective! avant l'hiver prochain..)
• En rdc une seule pièce habitable, la cuisine, 25m2 et environ 60m3 , où se trouve la chaudière.

A l'étage :

• une grande pièce qui approche les 50m2 pour environ 140m3. Elle est isolée en plafond avec 40cm de laine de verre croisée entre plafond BA13 et plancher comble OSB 22mm. Isolée sous plancher (sur grange), elle est équipée de 3 radiateurs. Je vais ajouter un poêle à bois.
• 2 petites chambre chambre de 9m2 et 22m3
• 1 grande chambre de 22m2et 53m3
• 1 petite SbB de 3m2 et 7m3
• + entrée (où se trouve le thermostat d'ambiance et le radiateur 'témoin') et montée d'escalier assez volumineuse

125 m2 actuellement habitables et au bas mot 350m3, mais 2 pièces supplémentaires en perspective (30m2 les deux) au dessus de la chaufferie.
Tous les plafonds, les combles, ont été isolés. Des portes de services isolantes ont été posées partout ou nécessaire (accès combles, grange, chaufferie)
Toutefois, sans rentrer plus dans les détails j'ai quelques gains en perspective proche.

C'est donc le premier hiver et avec tout cela il est bien normal que ce ne soit pas formidable
Mais ça se passe déjà nettement mieux depuis que grâce à vous j'ai amélioré mon utilisation de la chaudière
J'espère juste que pour l'avenir, avec ce qui reste à réaliser, cela sera cohérent et en tous cas pas trop insuffisant.
What do you think about?

Merci beaucoup à vous tous !

[agitateur]

pas sûr d'avoir compris si une seule pièce d'étage est isolée en plafond ( 40 cm ) ou si c'est tout l'étage. Bien évidement, il faudra commencer par le reste s'il existe "à nu").

De manière grossière, chaque mètre carré de mur vertical non isolé en pierre perd autant de chaleur que 10 m² de plafond isolé avec 40 cm. Aprés, avec des murs trés épais, la gestion des ponts thermiques devient particulièrement délicate en ITI ( iso à l'intérieur ).. Donc faut voir sur plan détaillé.
Mais tu penses bien que tous tes murs, qui isolent comme du double vitrage, en baies vitrées coulissantes, c'est une perte considérable de chaleur.

J'ai vu une doc concernant ton modèle thermorosa, qui parle de 18 kW total maximum, dont 10 pour la partie "eau". Donc en face de ces 10 kWh il faut mettre la déperdition des pièces concernées mais on peut vite y arriver avec une isolation trop faible.
En photo, on dirait que tu as presque les mêmes températures entrée et retour des circuits radiateurs ( mais peut être la photo a été prise à un instant de faible demande de chaud ...et on voit pas bien ).

[SK69202]

En changeant le boiter de régulation il a donc aussi ajouté un thermostat contact.

C'est sans doute pour arrêter le circulateur de charge du ballon, quand la cuisinière refroidit, ne pas perdre la chaleur du ballon dans la cuisinière.

SK 69202 , lantenay01, faites-vous référence à la même chose ("circulateur de charge du ballon" et shéma VAST/Termo DSA) ou bien vos diagnostics sont-ils de nature différente ?

Oui, ce dispositif doit être à proximité du circulateur de charge, d'où mon souhait de photos. Est ce que cela ne serait pas derrière la cuisinière (ou immédiatement de l'autre coté de la cloison entre la pièce ou est la cuisinière et le local technique) ?

[SK69202]

Toute l'installation (ballons, circulateurs etc) est située dans un local actuellement non isolé ou règne peu ou prou le T° extérieure ... (isolation en perspective! avant l'hiver prochain..)

Les pertes de l'installation malgré l'isolation des tubes et ballons interdit d'estimer correctement la performance du chauffage.
Illustration, vous avez 40 cm de LDV entre les 20°C (au pif) du logement et celle de l'air des combles et au mieux 10Cm entre les 70°C théorique de l'eau des ballons et celui du local quasi extérieur.

[agitateur]

Les pertes de l'installation malgré l'isolation des tubes et ballons interdit d'estimer correctement la performance du chauffage.

C'est certain.
+1.

Le ballon est "isolé" mais 50°C d'eau dans un ballon avec 50 mm d'isolant ( combien ?? ) dans une pièce à zéro ( 600 mètre altitude dans le 65 (65 ? ) ), et bien ça perd. Pas qu'un peu.

[lantenay01]

Le ballon est "isolé" mais 50°C d'eau dans un ballon avec 50 mm d'isolant ( combien ?? ) dans une pièce à zéro ( 600 mètre altitude dans le 65 (65 ? ) ), et bien ça perd. Pas qu'un peu.

Ca va bien se chiffrer a 2 brouettes de bois par année.

[Pat31]

Toutes les autres pièces habitables sont isolées en plafond mais seulement en 24 ou 26 cm d'épaisseur selon les zones.
Par ailleurs les murs nord sont isolés par l'intérieur

C'est vrai que je constate que la T° retour des radiateurs est très proche de celle du départ, mais bien basses toutes deux, + ou - 30° en général

[Pat31]

Je n'ai pas de brouette qui contienne un stère ...

[Pat31]

C'est sûr !
Je suis dans le 31.
Va falloir s'adapter pour ce premier hiver en espérant que les améliorations à venir seront sensiblement efficaces pour cette maison non chauffée depuis des lustres.
Par ici il importe de se sentir à 16-17°, ce qui est mon cas.
J'ai des voisins juste au-dessus d'un petit torrent pour qui c'est bien pire.

[Pat31]

Je vais chercher plus avant

[Pat31]

Est-ce ceci ?

[Pat31]

Je pense que c'est ça, derrière la cuisinière

[SK69202]

Si les radiateurs sont ouverts à fond, ce que je suppose avec une régulation centralisée, c'est normal que le delta soit faible, le débit y est fort.
La température de départ, celle du haut du ballon tampon (BTH sur les photos ?) dépend de la quantité de bois brûlée et de ce qui a servi à chauffer les radiateurs et autres et elle n'est jamais très élevée semble t-il, ce qui contribue aussi au faible delta.


Illustration: Delta d'un radiateur, noir T°C entrée, rouge T°C sortie.

Le radiateur a un thermostatique qui est réduit pour ralentir la décharge après la fin de la flambée. La température d'entrée est variable.
Elle dépend de mon système qui est différent et bien sûr de la décharge des petits ballons, vers 1755 arrêt de la circulation.


Une brouette, c'est entre 45 et 85 kg de troncs fendus, mais souvent 60-65kg, je les pèse.

[SK69202]

Est-ce ceci ?

Non, ça c'est la vanne "VAST", c'est pour le refroidissement d'urgence.

Une photo du tube qui entre en bas de la cuisinière pour confirmer, mais le circulateur ne semble pas là.

[Pat31]

Voici une photo de l'arrière de la cuisinière ; désolé, difficile de faire une vue très satisfaisante.
Et aussi une de ce qui se sort de l'autre côté du mur, côté chaufferie.

sortie cuisinière côté chaufferie.jpegarrière cuisinière.jpeg

[agitateur]

C'est vrai que je constate que la T° retour des radiateurs est très proche de celle du départ, mais bien basses toutes deux, + ou - 30° en général

A condition que ces mesures soient "justes", ça pose grandement question. Ca veut pouvoir dire plusieurs choses, potentiellement cumulables ou pas, selon les conditions particulières du moment.
En cas de chute des températures ( 3 jours froids aprés 3 jours tièdes par exemple ), le système de chauffe doit compenser une hausse des pertes déperditives de chaleur, donc le delta T doit augmenter.

Si la vitesse de circulation dans les radiateurs est "trés forte" alors de toute façon la tempé entrante et sortante sera proche, mais il peut y avoir de l'optimisation à faire.

Si la consigne a du mal à tenir ( T° intérieure qui peut descendre un peu et en dessous de la consigne ) alors les sources de "problème" peuvent être nombreux. Y compris des surfaces radiatives trop modestes par rapport aux pertes thermiques du bâti.

En l'état, le diagnostic contient donc, encore, beaucoup de points à analyser / à discuter ( et / ou beaucoup de zones d'incertitudes trés fortes, dirons nous ).

[SK69202]

Vu, il n'y a pas de circulateur derrière la cuisinière.
Donc, l'enquête continue, il faudrait voir et suivre la sortie de ces deux tubes lorsqu'ils débouchent dans le local où il y a les ballons.
Une série de photos de la sortie et des accessoires (boitiers isolés ?) jusqu'à ce que l'on puisse faire le lien avec les photos déjà présentes.

[Pat31]

Je pense que je l'ai trouvé ce circulateur...

[Pat31]

Sur les indications de l'installateur je laisse les robinets thermostatiques sur 3 (/5) ce qui m'a-t-il dit correspond à la T° demandée par la régulation. Avec possibilité de demander plus ou moins localement en réglant chaque radiateur.
Et oui, je demande peu en T°, à 15-16° je me porte bien. Et en l'état actuel des choses il me faut déjà pas mal fournir en combustible (chêne, hêtre et frêne) pour les obtenir.

[Pat31]

Oui je comprends. C'est un premier hiver et c'est le début. Je vais continuer à observer et à améliorer. Vos contributions m'y aident déjà.

[SK69202]

Je pense que je l'ai trouvé ce circulateur...

Oui, fin de la traque et des inquiétudes.

Sur les indications de l'installateur je laisse les robinets thermostatiques sur 3 (/5) ce qui m'a-t-il dit correspond à la T° demandée par la régulation. Avec possibilité de demander plus ou moins localement en réglant chaque radiateur.

Oui, cela permet de tenir compte de l'occupation de la pièce et du soleil. Les mettre sur 5 en fin de saison de chauffe

Chez moi, sans régulation autre, je me permets de jouer avec en cours de flambée (pour les plus accessibles), sur 5 pour avoir la pleine puissance pour remonter rapidement la température après la nuit sans chauffage, puis réduction pour la limiter et éviter d'épuiser trop vite le tampon après la fin du feu.

Je coupe aussi parfois certains en début de flambée pour accélérer le réchauffage de l'eau, puis je les ouvre.
Plus l'eau est chaude plus un radiateur délivre de puissance pour un même réglage du thermostatique tend que celui ci ne régule pas.


J'ai une balance de cuisine 5kg avec laquelle je pèse mon bois avant de le mettre dans le foyer, et avec un peu de secrétariat cela me permet de savoir assez bien combien je consomme.
L'autre outil utile c'est un mesureur d'humidité pour le bois, on peux gagner beaucoup avec du bois très sec. Il y a un monde entre du bois légalement sec à 20% et du bois à 6-9% comme je brûle.

[agitateur]

L'autre outil utile c'est un mesureur d'humidité pour le bois, on peux gagner beaucoup avec du bois très sec. Il y a un monde entre du bois légalement sec à 20% et du bois à 6-9% comme je brûle.

Exact.
La présence de flotte, ça va pas vraiment dans le bon sens pour produire de la chaleur......

[Pat31]

Oui, il faut que je me procure cela.
J'ai pu constater que le frêne dont je dispose n'est pas assez sec. Le chêne et le hêtre semblent ok mais il faut que je puisse vérifier.
Par la suite je pourrai commencer à anticiper et à avoir du stock en rotation pour optimiser le séchage.

[Pat31]

Ces chiffres sont impressionnants effectivement

[agitateur]

chiffre sans la vaporation de l'eau liquide du bois vers l'eau vapeur, qui est elle aussi refroidissante.

[SK69202]

J'ai pu constater que le frêne dont je dispose n'est pas assez sec. Le chêne et le hêtre semblent ok mais il faut que je puisse vérifier.

Le bois ne doit jamais faire pssschhittt

Avec les moyens du bord, prendre une bûche dehors, la peser sur la balance de cuisine qui doit bien être quelque part, noter la masse au gramme près, faire ça tous les 24 h et brûler la bûche la deuxième fois que la masse remonte et admirer.

En gros 15 jours, mais l'essentiel de l'eau est perdue en 48 h dans l'air de la maison.