Solution de chauffage la plus économique pr 5m2 de salle d'eau/kitchenette ?

[Alexa75]

Bonjour à tous,
Je vous reviens car je suis actuellement en dilemme sur la meilleure solution de chauffage à choisir pr un petit espace de 5.10m2 comprenant une salle d'eau et une cuisinette occupées ponctuellement uniquement (pièces de service et non de vie donc).
J'hésite sur la solution la plus économe et plus adaptée à l'usage.

Pour la salle d'eau (d’environ 2.80m2), l'objectif est d'avoir chaud le temps de sa douche surtout : j'ai trouvé un petit chauffage infra rouge avec cordelette de 600w max qui s'éteint au bout de 10 mns, ça me semble parfait si la cordelette ne pète pas trop vite ! (marque Olympia)

Pour la cuisinette en L c’est là où j’hésite. En fait dans le fond du L se trouve le frigo donc pas vraiment envie de chauffer ce coin, c’est surtout pour la partie côté évier/plaques électriques le tps de cuisiner/faire la vaisselle ponctuellement encore, on parle de 2m2 utile à chauffer du coup.
Idéalement j’aimerais mettre un petit chauffage mobile type encore infra rouge (400-800 w max) qui est très gain de place par rapport à un mini bain d’huile de 500 w (mais est il plus ou moins consommateur ?)
https://www.amazon.fr/gp/product/B0B...0AYEMGRG&psc=1

Sinon je mets le même type de chauffage cordelette à 600 w que dans la salle d’eau.

L’autre option serait donc un mini bain d’huile 500 w.

Sinon en radiateur mural, j’ai pensé à un autre infrarouge de 450 w (Klarstein) :
https://www.amazon.fr/gp/product/B0C...1MIVCFBA7&th=1

Je ne sais pas si ca consomme pareil, moins ou plus qu’un radiateur à inertie (qui n’existe pas à moins de 1000w) ou rayonnant (minimum 500w) et qui me seraient plus compliqués à installer (trop profonds) ?

La question est surtout quelle différence de conso entre un infrarouge mobile et mural de même puissance et même techno donc ?
Le vendeur de Castorama me disait que par principe un radiateur mobile d’appoint consommerait tjs plus qu’un mural sans m’en donner l’explication technique…
J’étais suprise et je me suis demandée pourquoi ? -> si vous pouvez m’éclairer sur ce point crucial.

L’idée est que cet espace ne sera pas chauffé en continu mais uniquement à l’usage ponctuel.

Par contre je ne veux pas que le chauffage de la pièce principal (radiateur cœur de céramique à inertie sèche) s’échappe ou que la pièce soit refroidie par cette zone ponctuellement non chauffée.
Les 2 espaces sont séparées d’une porte qui ne ferme pas complétement, je pensais à investir potentiellement dans une nouvelle porte isolante, si ça vaut le coup ?

Je vous joins le plan au besoin.
Grand merci par avance de vos lumières, avis et conseils bienvenus afin de faire le meilleur choix pour une économie d’énergie et un chauffage correct pr la zone à l’usage.
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[f6bes]

Un chauffage électrique quelle que soit sa conception (infrarouge, bains d'huile, rayonnant etcc...) de.... 1000 watts consommera ...1000 watts.
Reste ensuite le ressenti de chaleur et de bien etre.Mais vu ton plan la cuisine n'est guére plus grande que la salle d'eau !! Ah oui..5 m2
Un infraroue qu'il soit mobile ou mural de meme puissance...on une consommation identique.Faut tout de meme pas oublié que dans une salle d'eau
on est bien souvent à poil (douche matinale= utilisation de l'infrarouge SANS thermostat.
Dans la cuisine , vaudrait mieux avoir un thermostat....reste à savoir le temps d'occupation dans la cuisine ?
A+

[cornychon]

Alexa75

J'hésite sur la solution la plus économe et plus adaptée à l'usage.

Il n’y a pas un radiateur plus économique qu’un autre.
Lorsqu’un radiateur mange 1 kWh au compteur, il crache 1 kWh dans le local.
.

l'objectif est d'avoir chaud le temps de sa douche .

Pour avoir bien chaud, ne pas avoir de condensation, il faut que les surfaces de murs, objets et miroirs, soient proches de 30°C.
Pour passer en 15 mn de 15°C à 30°C, il faut un radiateur électrique de 2000 W. Pour qu’il ne soit pas trop volumineux, il faut un radiateur soufflant.
Voici un exemple :
https://www.leroymerlin.fr/produits/...-90111131.html

.

j'ai trouvé un petit chauffage infra rouge avec cordelette de 600w max .

Avec 600 W, l’hiver, il faut 2h pour chauffer
S’il fallait juste chauffer de l’air, il faudrait 5 mn.

La question est surtout quelle différence de conso entre un infrarouge mobile et mural de même puissance et même techno donc ?

Un radiateur qui avale 1 kWh, recrache 1 kWh.

Le vendeur de Castorama me disait que par principe un radiateur mobile d’appoint consommerait tjs plus qu’un mural sans m’en donner l’explication technique…

Un radiateur qui avale 1 kWh, recrache 1 kWh.

[Forthman]

600Wen infrarouge je trouve ça limite, nous on a un 1200W et c'est parfait (le but n'étant pas de chauffer la pièce mais juste notre peau)
pour le reste je suis d'accord à 100% avec les deux réponses précédentes

[A voir en vidéo sur Futura]

[agitateur]

Alexa,

Un rayonnant ou IR chauffe les parois ( et le corps ), l'air ensuite est chauffé par les parois. On le sent bien avec les IR des terrasses de café ( enfin, moins depuis leur interdiction en terrasse ouverte )
Le chauffage ventilés chauffent l'air, mais inversement les parois restent froides et la sensation générale est la moyenne entre la T° paroi et la T° air.
Le bain d'huile est complètement inadapté à ton cas de figure: la chauffe est décalée dans le temps, c'est pour du maintien de T° fixe sur du long terme.

Je trouve aussi que 600 W ça fait léger. Si ça doit marcher 15 minutes, autant que ça envoie. Chez Brico dépot il y a un IR en format barrette horizontale à 30 euros, pour 1200 watts, ça doit pouvoir se placer en hauteur un peu sous plafond ( en inclinant vers le bas ), donc double intérêt: gagner de la place au sol et en zone d'occupation du corps, et gagner un peu de distance avec les points d'eau qui sont plus bas.
pour faire sécher une serviette ces rayonnants IR puissants en temps courts seront hélas inadaptés: il faudrait alors du chauffage moyen mais "durable", donc hausse consommation.

Bon, tout ceci ne fait qu'aller dans le même sens que ce qui a été déjà dit plus haut.
Et oui, à fond en sdb et plutôt avec thermostat en cuisine, là ou risque de rester plus longtemps a priori.

Je rajouterai un point: attention aux normes électriques et au positionnement d'un appareil élec dans une micro salle de bain, il y a des questions de distance par rapport aux points d'eau....Ce n'est pas un hasard, c'est une question de sécurité.

[Alexa75]

Grand merci à vous pour vos retours :

Je rebondis sur votre remarque commune qu un radiateur consomme uniquement fonction de sa puissance stricte sensu.

Je suis d'accord sur le principe mais dans ce cas cela revient à dire qu un vieux convecteur grille pain n'est pas moins économe qu un radiateur céramique à inertie sèche par ex des lors qu ils ont la même puissance ?

Ce qui paraît étonnant alors que les seconds sont partout présentés comme à économie d énergie et les premiers comme "très energivores". On peut lire d ailleurs des études/articles sur les comparatifs en terme de consommation sur les différentes technologies de chauffage.
De même on recommande des radiateurs de norme NF 3 étoiles qui sont les plus performants et donc plus économes.

Tout cela n est il que bidon et marketing ?

Voir par ex ici :

https://www.radiateur.design/dossier...lectrique.html

https://www.radiateur-electrique.org...radiateurs.php

L explication du vendeur de Castorama sur l intérêt par exemple d un radiateur à inertie sèche vs un rayonnant m a parue assez convaincante (vous me direz ce que vous en pensez ?): "une fois la température atteinte le radiateur à inertie s’arrête et ne consomme plus, il émet/restitue de la chaleur tout du long donc est capable de compenser une baisse de température sans avoir à se remettre à consommer contrairement au rayonnant qui consomme plus pour réajuster les baisses de température en cours de chauffe, il est quasiment en chauffe constante."

Dans le lien donné ci dessus, ils évoquent aussi le fait qu avec un grille pain on doit chauffer plus dc plus de watts consommés pr obtenir le même confort thermique avec moins de watts qu un modèle plus performant type inertie ou IR.

Si tel est le cas, rien ne servirait de s'équiper avec des appareils plus sophistiqués (et plis chers) et on pourrait se contenter de "grilles pains" non ?

Si je vous suis aussi, je n'ai aucune différence de consommation entre un radiateur mural IR et un radiateur mobile IT de même puissance (cf les 2 liens mis ci dessus, marque Klarstein et Sonbion) ?

Différence entre appareil mobile et mural:
La question qui demeure encore c est pourquoi on lit partout que les chauffages mobiles (I.e d appoint) ne devraient pas être utilisés de façon continue contrairement aux muraux donc, alors qu'ils consommeraient pareil à puissance identique... ?
Je vois 2 raisons pointées dans les sources consultées :

- intoxication au monoxyde de carbone : je crois pas qu il y en ait avec l IR sauf erreur ?
- sécurité (prise inadaptée pr les radiateurs de forte puissance, ce qui ne sera pas mon cas, moins de 1000 w et prise conforme).

Je ne sais pas s'il y aurait une autre raison à cette mise en garde et ce différentiel entre mural et mobile encore une fois à technologie et puissance similaires ?

Je lis aussi sur le 2e lien scientifique donné ci dessus l info suivante pr le bain d'huile :
"Aptitude à produire un chauffage efficace et confortable très inférieure aux appareils muraux."

Pourquoi encore ? Je ne sais pas...

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@Cornychon, concernant mon idée d infra rouge à 600 w pour la salle d'eau, vous semblez me dire que la puissance ne sera pas suffisante si je comprends bien ?

Pourtant il s agit d'une puissance (normalement largement) adaptée à la surface (moins de 3m2) sauf erreur ?
Je crois que l'idée est bien de chauffer l'air comme vous dites sauf erreur surtout qu on se trouve ensuite sous une eau bien chaude dc le besoin reste assez limité à priori. C est juste pr un peu plus de confort le tps de se dévêtir.

Après étant donné qu il se coupe apres 10 mns, peut être faudrait il en effet qqc d un peu plus fort de 1200 w comme le suggérait Agitateur mais je tiens à l'idée la coupure automatique qui sécurise la consommation (je ne crois pas que ce soit le cas du modele de bricorama hélas ?). Sinon autre option: le faire "préchauffer" pendant 10 mns puis le relancer le temps de la douche pr un autre tour de 10 mns, ce qui donne normalement une température correcte le temps de la douche.

Sinon, pourquoi conseillez vous un soufflant (dont je n'ai pas entendu du bien) plutôt qu un infrarouge svp (qui semble offrir un meilleur confort thermique) et pourquoi une puissance de 2000w pr une si petite surface ? 2000 concerne une surface de 20m2.

@Forthman merci de votre retour d'expérience. Quelle est la surface de votre salle de bain svp?

Pour la cuisinette, le besoin de chauffage peut être plus important/continu et peut être aussi qu une zone non chauffée dans le logement peut être au détriment de la pièce à vivre chauffée ? D ou mon idée de porte isolante entre pièce à vie et "pièces de service" potentiellement ? Si l investissement en vaut la chandelle en terme de confort thermique et économie d énergie...

Pour la cuisinette j'aurais donc aimé un radiateur mobile mais permettant de chauffer sur une plus longue durée même inoccupé pour empêcher une trop forte chute de température surtout en cas de grand froid vers janv/fev. D ou mon idée de mini bain d'huile ou IR si cela peut s adapter à cet usage ? Actuellement j ai un convecteur grille pain dans la cuisine mal situé au fond et non côté evier/plan de travail.
J ai pu constater qu bain d'huile chauffait vite malgré tout.
L avantage avec ses petits radiateurs mobiles est qu on peut les déplacer près de soi accélérant la sensation de chaleur.

Pardon du pavé...

Mille mercis encore de vos retours précieux et toujours de bon conseil et avis/idees !

[Forthman]

notre salle de bain fait un peu moins de 5m², mais avec un infrarouge tu n'as pas besoin de chauffer la pièce, tu chauffes la personne par rayonnement, et la sensation de chaleur est instantanée, tout comme elle disparaît sitôt le radiateur coupé

Pour les radiateurs à inertie, il faut voir que le temps de chauffe est plus long également
mes parents avaient acheté des radiateurs à accumulation (briques réfractaires), et pour faire des économies il fallait les programmer pour qu'ils ne tournent que pendant les heures creuses sinon ça ne changeait pas grand chose
de plus ils avaient du acheter des petits radiateurs mobiles car l'inertie était assez pénible en intersaison

[agitateur]

Tout cela n est il que bidon et marketing ?

Oui, mais il reste des usages plus adaptés que d'autres.
Et puis pour le vendeur, un inertie sera plus cher, et plus cher c'est mieux

Concernant la remarque du Casto Man. Prenons un inertie. Pendant 15 minutes ( par exemple ) il chauffe mais lui même, tu ne ressens pas encore la chaleur. Et quand tu coupes, il continues à chauffer, mais rien de magique. Il ne chauffe que ce qu'il a emmagasiné et consommé avant.

Dans l'utilisation que tu décris ( utilisation trés ponctuelle en pièce froide non chauffée et peu isolée ), l'inertie est la pire des solution: plus chère, peu pilotable, avec du délai, etc....à fuir.

Par contre le rayonnant chauffe ce qui est "au contact" si je puis dire. Sortie douche devant le radiant ça va pour s'essuyer. Mais avant, une fois dans la douche et rideau fermé ( ou porte vitrée ) il ne te chauffes plus, donc vite vite l'eau chaude !

Le bain d'huile peut être adapté en conservation long terme disons "hors gel" pour la cuisine, mais au final il ne consommera pas plus ou pas moins qu'un grille pain qui aurait la même P et la même capacité de régulation.
Et dans une pièce non occupée, un grille pain ne consomme pas plus ou pas moins qu'un radiant. Le radiant amène juste plus de confort quand il "dirigé" vers l'occupant, donc une meilleure sensation à T° égale, ou bien une sensation équivalente à T° un peu inférieure ( mais seulement si on est présent ). Le radiant n'amène pas de plus value en non occupé pour la T° de conservation, l'hygrométrie de la pièce, etc....

[cornychon]

agitateur;7228943,
Les explications que tu donnes en #5 sont inaccessibles au plus grand nombre,
En conséquence, les remarques succinctes que je fais te sont destinées et se veulent constructives.

Un rayonnant ou IR chauffe les parois ( et le corps ), l'air ensuite est chauffé par les parois.

Un radiateur rayonnant ne fait pas que rayonner.
En gros, 50% de sa puissance dissipée, se fait par rayonnement, sur les surfaces des parois qui se trouvent dans le rayonnement. Arrivé au-dessus de la température de l’air, les parois dissipent de la chaleur par convection naturelle et rayonnement.
En gros, les autres 50% de la puissance dissipée par le radiateur rayonnant, se fait par convection naturelle.
Au total, un radiateur qui consomme 1000 W dissipe 1000 W

On le sent bien avec les IR des terrasses de café ( enfin, moins depuis leur interdiction en terrasse ouverte )

En terrasse, le confort thermique est assuré par le rayonnement reçu sur la peau et les vêtements. Le reste du rayonnement chauffe des parois, immédiatement refroidies par l’air froid ambiant.

Le chauffage ventilés chauffe l'air,

Un convecteur rayonne un peu, mais pour faire simple, nous pouvons admettre, que 100% de l’énergie dissipée se fait par convection naturelle.
Un convecteur qui dissipe 2000 W, provoque des courants de convection qui peuvent s’élever en moyenne de 10°C par rapport à la température ambiante.
Un ∆T air de 10°C, pour une puissance dissipée de 2000 W, correspond à un débit d’air global de 200 / 0.334 = 600 m3/h
Cette masse d’air chaud qui circule à raison de 600 m3/h, se débarrasse de sa chaleur, contre les parois de plus basses températures.
Dans un local donné, que ce soit un convecteur de 2000 W, ou un rayonnant de 2000 W, le rayonnement et les courants de convection naturelle à grands débits, se chargent de transporter et transmettre aux parois, les 2000 W dissipés par le radiateur.
Nous pouvons dire également, qu’il existe une résistance thermique globale entre le radiateur et les surfaces des parois.
Nous avons Ø = ∆T / R
Pour un Ø constant, le ∆T peut bouger, le R peut bouger, mais le ∆T / R reste constant.

mais inversement les parois restent froides et la sensation générale est la moyenne entre la T° paroi et la T° air.

Je ne suis pas contre les approches à la grosse louche, mais cette approche n’a rien à voir avec le type de radiateur.

A l’équilibre thermique, la différence de température entre la surface intérieure des parois et l’air ambiant, est directement liée :
--A la résistance thermique globale air int air ext
-A la puissance dissipée
-A la Rsi, résistance thermique d’échange d’une surface intérieure

La différence de températures entre les surfaces des parois intérieures et l’air ambiant extérieur, est directement liée à l’isolation des murs.
Une maison mal isolée va avoir par exemple des murs qui ont :
Un R de 0.300 m2.°C/W.
Dans ce cas, entre la surface du mur et l’air, le ∆T est de l’ordre de 10°C.

Une maison bien isolée va avoir par exemple des murs qui ont :
Un R de 3 m2.°C/W. et un Rsi de 0.125 m2/°C/W
Dans ce cas, entre la surface du mur et l’air, le ∆T est de 1,3°C

Le bain d'huile est complètement inadapté à ton cas de figure: la chauffe est décalée dans le temps, c'est pour du maintien de T° fixe sur du long

« Le décalage dans le temps » est négligeable. En revanche l’encombrement est très différent :
Un exemple de soufflant de 2000 W . 26o mm de largeur x 280 mm de hauteur x 160 mm de profondeur.
Un exemple de rayonnant de 2000 W. 440 mm de largeur, x 650 mm de hauteur x 140 mm de profondeur.

Les réponses #6, #7, #8, ne m’inspirent rien de constructif

[agitateur]

Les réponses #6, #7, #8, ne m’inspirent rien de constructif

C'est rigolo, j'y aurai mis le message 9 en premier

Et non, le décalage temporel n'a rien de négligeable en bain d'huile, quand l'utilisation doit être ponctuelle et durer potentiellement qq minutes ( surtout en sdb ). Alors bien sûr, on peut lancer le chauffage 15 minutes avant d'aller à la douche, et l'éteindre quand on y rentre...mais on aura connu plus ergonomique.
Quand il faut commencer par chauffer qq kilos de pierre ou d'huile en inertie, il faut déjà qq minutes.

Ton paragraphe précédent est hélas aussi une illustration du fait que les généralités techniques peuvent s'averer peu productives, car dans le cas présent:
Il n'y pas équilibre thermique, le cas décrit par Alexa n'est pas habité sauf occupatin trés ponctuelle. Et avec une isolation du type béton année 50 ou à peu prés, donc tu vois le truc pour l'isolation. Et là, la grosse louche est suffisante, ET compréhensible ( ou moins incompréhensible que des formules )

[Alexa75]

Merci encore de vos réponses avisées même si Cornychon a jugé ma réponse non "inspirante"... dommage du coup je n ai pas pu avancer sur mes questionnements...

@Forthman, merci de la précision, du coup vous êtes sur une surface quasi du double de la mienne (env. 2.5m2) donc à priori 600w conviendrait si vous êtes confort à 1200 sauf erreur...

@Agitateur (et Cornychon s il se sent inspiré )avez vous regardé svp les 2 liens que j'ai donné en #6 avec les classifications de radiateurs du plus énergivore au moins ? Rejetez vous en bloc toutes ces explications?

"Le radiant amène juste plus de confort quand il "dirigé" vers l'occupant, donc une meilleure sensation à T° égale, ou bien une sensation équivalente à T° un peu inférieure ( mais seulement si on est présent )."

Je pense que c'est en ce sens qu'ils sont considérés moins énergivores car on a pas besoin d'autant de watts pr se sentir "au chaud".

- Les IR fonctionnent ils bien comme les radians sauf erreur svp ? Avec les mêmes avantages

- D'autre part rejetez vous aussi l'idée d une difference de consommation entre radiateur mural et radiateur mobile à même puissance et technologie (ex pour les 2 IR que je mentionne dans mon 1e message, puis je les considérer comme équivalent, jaimerais bien prendre le mobile qui va de 400 a 800 watts pr la cuisinette avec lavantage qu on peut le deplacer et lorienter vers soi facilement en fonction du besoin)?

@agitateur qu entendez vous par "capacité de regulation" svp ?

Merci encore à tous de vos contributions et éclairages !

PS: pourriez vous aussi me donner votre avis sur le changement de porte pour une plus isolante entre l'espace "pièces de service" non chauffé en continu et pièce à vivre ?

[agitateur]

Je pense que c'est en ce sens qu'ils sont considérés moins énergivores car on a pas besoin d'autant de watts pr se sentir "au chaud".

Ce sera à peu vrai SI on est dans la pièce ET "exposé" au radiant. Pas si son est absent, pas quand on est basent pour chauffer la pièce, pas si le radiant est derrière un placard ou un canapé.
L'appréciation énergétique est sans doute un peu plus complexe, comme elle l'est en diagnostic DPE. Par exemple, un radiateur programmable sera mieux noté que sans rien.
Mais ça ne changera pas grand chose sur ta facture.
Régulation: thermostat assez fidèle.
Oui, radiant et IR égaux ( en gros ). Radiant à inertie inutile en cas d'allumage en présence. Intérêt assez discutable en mise en hors gel.C'est l'isolation et la ventilation qui donneront la conso, pas le radiateur.

La porte je ne sais pas. Il faut aussi penser en ventilation. Si elle est détalonnée c'est inutile d'isoler. Et détalonnée sera "obligatoire" si aspi en pi-ce sèche à vivre ( les grilles aux fenêtres ) et refoulement en VMC en sdb et cuisine. On revient au sujet que tu as déjà ouvert par ailleurs.....

Je suppose que ta prise sdb est avec terre. Sinon, en 2 fiches sans terre, à réfléchir....mais je m'abstiendrai d'y planter un chauffage. En chauffe en absence, ou avec moi à 50 cm en situation humide / vapeur.
.

[cornychon]

[QUOTE=Alexa75;7229065]

@Agitateur (et Cornychon s il se sent inspiré )avez vous regardé svp les 2 liens que j'ai donné en #6 avec les classifications de radiateurs du plus énergivore au moins ? Rejetez vous en bloc toutes ces explications?

Bonjour,
Je ne suis pas inspiré pour répondre à des questions pareilles.

[Forthman]

@Forthman, merci de la précision, du coup vous êtes sur une surface quasi du double de la mienne (env. 2.5m2) donc à priori 600w conviendrait si vous êtes confort à 1200 sauf erreur...

Le principal intérêt d'un infrarouge est la vitesse à laquelle le rayonnement peut te réchauffer, tout comme le fait le soleil
par une belle journée d'hiver (sans vent, même avec une température de 10°C, un t-shirt est suffisant)

Le principe n'étant pas de réchauffer l'air de la pièce, c'est surtout la distance qui compte
je viens de mesurer, notre radiateur est contre un mur à 2m du sol, et 1.5m environ de l'endroit où on se sèche

On pourrait faire un peu d'économies en l'éteignant quand on est sous la douche (on ne ressent pas vraiment le rayonnement)

Par contre si tu veux chauffer l'air, alors pars plutôt sur un soufflant

[Alexa75]

Grand merci Agitateur et Forthman (Cornychon, excusez moi mais je trouve vos remarques sur mes questions peu constructives et assez méprisantes, car je ne vois vraiment pas en quoi les liens que j'ai fournis seraient dignes de mépris. Que vous ne souhaitiez pas répondre pas de soucis mais inutile de faire preuve de mépris, je pense que l'esprit de ce forum est l'entraide).

Je me permets de rebondir, grâce à vous deux, j'avance dans ma réflexion

J'ai l'impression que ma piste du petit radiateur mobile infra-rouge 400-800w (Sonbion) serait bien adaptée car il pourrait chauffer alternativement la cuisine ou la salle d'eau selon l'occupation simplement en l'orientant vers l'une ou l'autre et vers là où on se situe.
https://www.amazon.fr/gp/product/B0B...0AYEMGRG&psc=1
Je pourrai donc commencer par investir dans un seul radiateur dans un 1e tps qui me ferait double usage et voir si suffisant.
Qu’en pensez vous ?

A voir à la pratique s'il faut ensuite, rajouter un chauffage supplémentaire en salle d'eau.

Le but étant de chauffer la personne et non l'espace sur un périmètre très restreint, j'ai l'impression que l'IR mobile devrait faire le job sauf erreur ?
Pour la salle d’eau, c’est juste pr les 1 ou 2 pas avant d’être ds le bac à douche.

Le seul intérêt que je pourrai voir à un soufflant est qu'il assèche l'air et ayant une HR qui peut monter vite ds la studette comme vous le savez (et encore grand merci de vos judicieux conseils à cet égard qui m'ont permis de gérer la situation en la comprenant !), ça pourrait aider je suppose.
Toutefois disposant désormais d'une VMI (extracteur d'humidité hygroréglable) ds la salle d'eau, je me dis que ça devrait normalement suffire à évacuer l'humidité lors des douches en hiver sans forcément devoir assécher l'air avec un soufflant ? (il y avait un vieux soufflant précédemment très énergivore de 2K que j’ai retiré après avoir mis la VMI).

C'est l'isolation et la ventilation qui donneront la conso, pas le radiateur.

Vous voulez dire que ce sont ces 2 paramètres qui peuvent faire baisser la conso ? (pr la 1e je comprends mais pas la 2nde du coup?)

La porte je ne sais pas. Il faut aussi penser en ventilation. Si elle est détalonnée c'est inutile d'isoler. Et détalonnée sera "obligatoire" si aspi en piece sèche à vivre ( les grilles aux fenêtres ) et refoulement en VMC en sdb et cuisine.

Vous avez raison. Je pense qu'il me faudra laisser un espace en bas. Après je ne sais pas vraiment ds quelle mesure j'arrive à avoir un balayage d'air neuf étant donné que la fenêtre est du même côté que l'extracteur (et pas possible de faire autrement au vu de la config...).
Je ne sais pas si une bonne isolation sur le reste de la porte même s'il y a une entrée d'air sur le bas peut quand même être mieux qu'une porte non isolée...
Je vais poser la question à un artisan RGE en isolation que je dois voir...

Je suppose que ta prise sdb est avec terre. Sinon, en 2 fiches sans terre, à réfléchir....mais je m'abstiendrai d'y planter un chauffage. En chauffe en absence, ou avec moi à 50 cm en situation humide / vapeur.

Bonne question, je dois faire vérifier par mon électricien. Je tiens absolument à être raccordée à la terre mais je ne sais pas comment vérifier cela sur le tableau (récent) ?
Dans le sujet « prises », savez vous comment savoir quelle puissance elles peuvent supporter, je crois qu’il faut aussi tenir compte si elles sont en série ou dérivation en attendant que mon électricien passe.
J’ai un tableau électrique refait à neuf et mis en sécurité mais je ne sais pas si ça me garantit d’avoir des prises sécurisées aussi…

Encore grand merci de vos avis,

[agitateur]

le mobile IR est une idée assez souple d'emploi. Mais je trouve que 400 / 800 sont peut peut être un peu léger ( appréciation perso ).
Aprés, la marque du produit, le site d'achat, on s'en fout un peu. Ce qui compte est comment il est géré ( combien de plages de puissances, programmateur ou pas.....)

Puisque tu as mis un plan, reprends le et apporte des compléments, là c'est dur à suivre.
Rajoute un point bleu ( par exemple ) pour une d'air passive ( une grille sur une fenêtre, une porte, à travers un mur ) en précisant la hauteur. Et mets un point rouge ( en précisant ) pour un point de chauffage.
point rouge aussi pour entrée CHAUFFEE en vmi. Et hauteur d'entrée. Mets le max de précision.

Le point VMI est clarifier précisément.
La marque fait plusieurs trucs. Ce qui les a fait connaitre, c'est d'insuffler de l'air chaud à travers une boite qui chauffe ( à la place de l'air froid qui rentre passivement dans une grille de fenêtre par ex ). Si tu as juste des grilles d'extraction hygro de marque vmi, ce sont juste des grilles d'extraction, et le terme hygro ne signifie pas souvent grand chose d'efficace réellement versus une grille classique ( long débat ).
Par contre, si tu as une insufflation d'air chaud par vmi chauffante DANS la salle de bain, c'est une connerie sans nom, ne remercie pas l'artisan qui t'a fait çà, c'est un escroc ( ou un hyper gros nul incompétent au strict minimum ). L'air ne stagne jamais. Un air insufflé va qq part ensuite. Si tu insuffles une surpression d'air dans une sdb, alors cet air chaud ( chaud si chauffage par box vmi ) mais humide par la douche va ensuite là ou il peut, et dans les pièces de vie. Tout l'inverse de ce qu'il faut faire. Une sdb se chauffe à l'intérieur ( chauffage ) et on extraie son air vers l'extérieur directement sans passer par d'autres pièces.

J'en profite pour signaler un truc, pourtant répété ici en cadre chauffage ou avant en humidité ( à moins que tu as fait la réno vmi avant ).
Il n'y a pas d'énergie magique pour chauffer un logement ( on ne parle pas de réchauffer une personne ou là on peut faire des différences entre les chauffages, comme expliqué plus haut ).
Une VMI ( insufflation chaude ) de 500 watts ( par exemple ) devra chauffer 4 heures pour produire le même résultat qu'un radiateur de 2000W et au final la dépense est la même. Strictement.
Je reste surpris du succés ( quand même trés relatif ) de la VMI en réno. Une ventilo bien pensée et un chauffage bien pensé feront mieux pour moins cher ( à l'achat et à l'usage ). La simplicité n'est qu'apparente et son économie aussi ( sauf exceptions comme dans toutes règles ).

Pour l'élec, mais ma compétence sera vite limitée là dessus.
Un tableau récent, ce n'est pas forcément récent aprés le tableau si les lignes et prises n'ont pas été refaites ( sans doute pas, il faut saigner les murs ). Bon, c'est mieux que rien, c'est mieux que des plombs des années 50 et un différentiel général qui saute quand tu es déjà mort 30 fois.
Dans une sdb, pièce à risque électrique fort ( cloclo ne peut plus en témoigner - une prise rasoir ne pourrait pas recevoir un sèche cheveux dans les mêmes conditions électriques générale qu'à l'époque ), voici un petit visuel.

Pour brancher en mobile un radiateur mobile, tu devra être en volume 3. Avec prise 2 poles + terre et protection DDR 30 mA.
Si tu veux chauffer avec un appareil en zone volume 2, alors ce sera un appareil fixe, et pas un appareil mobile sur prise ( car forte puissance et prise avec terre ).
Attention par ailleurs à ce qui est vendu chez Mamazon ( encore plus Ali le Baba ) et autres sites pas forcément FR, le respect de la législation nationale appartient surtout à celui qui achète....ça peut être bon...ou pas.
Ton bac de douche ( puisque pas de baignoire sans doute, contrairement au dessin ) c'est la zone 0 à 10 cm au dessus du bac, la zone 1 s'étend jusqu'à 2.25 metres àa la verticale du receveur ( qui est supposé fermé par a minima un rideau ).
ainsi donc, dans ton cas pratique probable:
un IR FIXE en hauteur en zone 2, dans les 60 premiers cm aprés le bac au sol.
Un chauffage sur prise et en mobile, avec prise adaptée, pourra se faire entre 0.6 et 1 m aprés bac.
Aprés 1 mètre aprés le bac ( à ce stade il ne doit plus rester grand chose dans ta sbd ) tu fais ce que tu veux.
Pour ta prise en sdb, pas besoin de visite d'élec ( encore moins si c'est celui qui t'a posé une VMI ). Soit il y a juste 2 trous femelles, soit il y a 2 trous + la terre "mâle" qui ressort. Mais un appart ancien tu dois avoir des prises simple ( double femelle sans terre ) à peu prés partout sauf la cuisine.
Me hors volume ( ou volume en bleu ) peut être intéressant. moyennant intervention et travaux, tu pourrai y metre si besoin ( et nécessité ) un radiateur IR dirigé vers le bas, à plus de 2.25 du sol, et à moins de 60 cm de la verticale du bac receveur.


Lis et relis, il y a beaucoup de choses dans ces lignes. Intègres bien.

[agitateur]

tout comme le fait le soleil par une belle journée d'hiver (sans vent, même avec une température de 10°C, un t-shirt est suffisant )

On pourrait faire un peu d'économies en l'éteignant quand on est sous la douche (on ne ressent pas vraiment le rayonnement)

C'est pas du Cornychon, çà manque de formules.
Mais c'est juste, c'est clair, et c'est compréhensibles pour les quidams qui sont une partie des questionneurs de ce sous forum.
J'espère que Cornychon n'était ni prof, ni n'avait à justifier quoi que soit devant une assemblée hétéroclite. Sinon dommage.
( oui je sais, ad hominem, toussa ).

[cornychon]

C'est pas du Cornychon, çà manque de formules.

Les calculs sont utilisables, uniquement pour caractériser des échanges de chaleur qui se font suivant les lois de la nature.

Mais c'est juste, c'est clair, et c'est compréhensible pour les quidams qui sont une partie des questionneurs de ce sous forum.

Les raisonnements clairs, compréhensibles par les quidams questionneurs, sont rarement justes

J'espère que Cornychon n'était ni prof, ni n'avait à justifier quoi que soit devant une assemblée hétéroclite. Sinon dommage.

Pour obtenir les budgets nécessaires au fonctionnement d’un laboratoire de recherche appliquée, il faut que par l’innovation, des avancées technologiques significatives, se retrouvent sur les produits commercialisés.

Il faut également se faire comprendre par les responsables financiers, chargés de distribuer de manière appropriée, discernement, le pognon réservé aux études.

Pour faire des calculs sur la transmission de la chaleur, il faut comprendre comment fonctionne dans la nature, les écoulements de la chaleur.

Dans une SdB, pour ne pas avoir de condensation, avoir bien chaud, toutes les surfaces d’échange doivent se trouver à un équilibre thermique, proches de 30°C.
Si pour obtenir ces 30°C, il faut dissiper 1500 W, n’importe quelle source chaude qui dissipe 1500 W, ferra l’affaire.

Un vieux fer à repasser, régulé pour dissiper 1500 W , avec les protections nécessaires pour répondre aux exigences de sécurité, serait de nature à donner entière satisfaction.

[Alexa75]

Merci à tous des contributions !

Pardon Agitateur mon clavier a fourché je n'ai pas installé une VMI dans la salle d'eau mais une VMR (=extracteur d humidité hygroréglable).

Du coup pensez vous que cela peut suffire pour régler le souci d'humidité stagnante, condensation que cite Cornychon et d'excès d'humidité apporté par la douche notamment par temps froid où on ouvre moins les fenêtres ?
Sans chauffage type soufflant supplémentaire ?

Après tout cet appareil est fait pour extraite l'humidité non (pour rappel il tourne en petite vitesse en continu à 20m3/h et à grande vitesse 55m3/h quand le tx d'humidité dépasse 75% jusqu'à évacuation de l'excès d'humidité) ?

C est un Sauter :

https://www.leroymerlin.fr/produits/...tml?storeid=89


Encore merci de vos avis

PS: Je vous fais le plan demandé bonne idée pr semaine pro ! Merci encore

[agitateur]

déjà évoqué dans l'autre message.
La VMR seule et sans chauffage est insuffisante,
ne regle aucunement la question des parois froides qui condensent ( murs non isolés )
Pour assécher un peu une habitat avec ça il faudrait ....des années ?
Et aprés une douche il faut...des heures.

Bref, des pages dessus il y a un mois ou 2

[yves35]

bonsoir,

je ne sais pas pourquoi ceci :

Pour obtenir les budgets nécessaires au fonctionnement d’un laboratoire de recherche appliquée, il faut que par l’innovation, des avancées technologiques significatives, se retrouvent sur les produits commercialisés.

Il faut également se faire comprendre par les responsables financiers, chargés de distribuer de manière appropriée, discernement, le pognon réservé aux études.

m'a fait penser à cela:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Crozemarie

l'esprit saint de l'assomption m'a déserté je crois

yves

[Alexa75]

Merci agitateur du retour. Je vous avoue être un peu surprise par votre réponse :

La VMR ne règle aucunement la question des parois froides qui condensent (murs non isolés)
Pour assécher un peu une habitat avec ça il faudrait ....des années ?
Et aprés une douche il faut...des heures.

Dans le cas de mon VMR/extracteur, il est bien conçu pour évacuer l’air vicié humide dû à la douche sur la base d’un tx d’humidité pré-défini (75%) donc quelle est son action si ce n’est faire baisser le taux d’humidité de l’air (sous le taux de consigne défini) ? On entend bien qu’il se déclenche en grande vitesse lors de la prise de douche avant de repasser en petite vitesse une fois le tx d’humidité redescendu (s’il repasse en petite vitesse c’est bien que le tx d’humidité de l’air a été abaissé/asséché sinon il serait tjs en gde vitesse non ?).
Normalement selon ma compréhension, il doit éliminer <B>l’excès d’eau apporté par la douche</b>.
Je ne saurai dire combien de temps il tourne en gde vitesse par contre, ça peut prendre un peu de tps en effet mais pas gênant puisqu’on est plus dans la SDE pendant qu’il fait le boulot.

Ensuite, le logement se ré-ajustera + ou - au tx d’humidité extérieur si sa température est proche de celle extérieure (tx d’humidité ext qui varie donc).
Le chauffage abaisse le tx de HR lié aux entrées d’air extérieur (il peut aussi accélérer le boulot de l'extracteur mais sans être indispensable normalement).
La VMR est normalement capable d’évacuer seule l’excès d’humidité <strong>liée à la douche</strong> dans un temps plus ou moins long.

Pour moi le chauffage mobile IR dans cette zone était surtout destiné à se réchauffer le temps de vaquer aux lavage/cuisine.
Tandis que l’excès d’humidité <B>causée par la douche ou la cuisson</B> est évacuée par les 2 extracteurs dans ces pièces.

Je vous joins sinon le schéma avec la position du radiateur mobile IR que j’envisage d’installer l’idée est de le positionner/orienter vers la partie évier/plan de travail ou
vers l’entrée de la SDE alternativement en fonction de là où on se trouve et du besoin (il serait branché sur une prise située à mi chemin entre les 2 zones du coup.
Vous verrez aussi

[Forthman]

Pour une utilisation mobile en salle de bain (ou même en cuisine près d'un évier), je serais vigilant quand à conformité du produit
Perso le lien Amazon ne m'emballe pas vraiment, toutes les photos sont des montages grossiers, aucune photo claire de l'emballage ou du produit,
on ne voir pas de logo CE...
Et assurez vous également que votre installation électrique soit conforme (prise de terre sur la prise, et différentiel 30mA sur le circuit)

[agitateur]

Alexa, s'il n'y rien ( grilles, ouvertures, etc...) dans le salon alors c'est un pb.
Ou alors les menuiseries sont vraiment vieilles et l'air fuit de partout, passe sous la porte d'entrée, que sais je.

Un extracteur extrait...de l'air avant tout. Et un excédent d'humidité selon les conditions T° ext. Ce qui est extrait en volume, il faut bien qu'il rentre ailleurs.
L'idée générale est d'avoir une entrée d'air au bout du salon - pièce sèche - vers le bas du plan, et une sortie à l'opposé ( ou plutôt une sortie en pièce humide, donc 1 sortie sdb et 1 sortie cuisine ).

avec un chauffage trés court et transitoire en sdb, l'air chaud et saturée de vapeur de la douche va ( en qq secondes ) entrer en contact avec les parois froides, ça condense, ça coule vers le sol. La ventilation à 20 ou 50 m cube / heure, c'est 2 ou 5 m cube en 6 minutes, c'est peu dans cette situation.

Tu veux combiner 2 choses qui sont impossibles:
- chauffer un peu pour une douche ponctuelle en occupation ponctuelle, Ok pour le corps en chauffe IR.
- ne pas humidifier ou sécher l'appart, ce n'est pas compatible avec une chauffe ponctuelle. Encore moins avec un apport humide ponctuel ( nourriture à chauffer ou douche ), dans un contexte de paroi froide et tres peu isolées, et absence de chauffage permanent.

Dans tous les cas, tu as actuellement un schéma probable ou l'air rentre par la cuisine et ressort par la VM de sdb. Le salon ne prends jamais l'air. Normal qu'il soit humide, que ses parois condensent, et qu'il soit lent à se réchauffer en début été.

[Alexa75]

Merci Forthman et Agitateur de vos retours.



Quelques précisions : j’ai omis sur le plan les entrées d’air dans la pièce principale actuelles (elles vont être modifiées prochainement : rajout d’une arrivée d’air par une grille dans le faux plafond et remplacement de la porte d’entrée par porte isolante). Je vous rejoins le plan mis à jour.



2/La pièce principale est chauffée en continu et l’hiver de cette façon le tx d’humidité est très correct (quand on coupe le chauffage en revanche ça remonte vite en effet avec l’humidité extérieure et le froid avec lesquels l'intérieur s'ajuste).



3/ Donc le chauffage intermittent serait uniquement dans les pièces d’eau.

La ventilation à 20 ou 50 m cube / heure, c'est 2 ou 5 m cube en 6 minutes, c'est peu dans cette situation.

On est à 55m3 en grande vitesse, cela peut prendre un peu de temps mais au final l’extracteur fait bien son travail car le tx d’humidité finit par re-descendre sous le taux de consigne dc je suppose que ça fonctionne ?

Après je peux rajouter un soufflant de petite conso (type 500 w pr une pièce de 2.50m2) en supplément de l’IR et de l’extracteur si vraiment je vois que l’humidité s’installerait dans les pièces d’eau.

J’ai vu ce modèle enfichable ici : https://www.amazon.fr/gp/product/B07...3AQGBJV5&psc=1



4/@Forthman, oui bien noté pr la prise, il faut que je fasse vérifier par l’électricien avant de brancher.

Je précise que le petit radiateur sera à une distance d’au moins 1m de la douche et de l’évier (il sera à l’entrée de la salle d’eau pas directement dedans).