Comment bien isoler un mur partiellement enterré (sur 15cm)?

[Gondolin]

Bonjour à tous,

j'aimerai refaire l'isolation le mur Ouest de ma chambre exposée Nord, et j'ai besoin de vos lumières.

Contexte:
- le mur est en brique (15cm d'épaisseur) et donne sur l'allée des voisins; étant Ouest il est très exposé aux intempéries. De plus l'allée des voisins est légèrement penchée de notre côté (mais l'eau ne stagne pas).
L'enduit extérieur est couvert d'algues sur le bas, en contact avec le sol.
- il est partiellement enterré (sur 15cm), le terrain étant légèrement en pente: le sol de la chambre est 15cm plus bas que l'allée des voisins
- l'isolation est médiocre: 4-5cm de laine de verre, sans pare ou frein vapeur.

En pratique, le mur, côté intérieur, est un peu humide sur le bas (notamment au niveau des rails métalliques), mais rien non plus de dramatique.

J'aimerais quand même améliorer tout ça.

Côté extérieur rajouter une couche de peinture siloxane ou pliolithe pour étanchéifier plus le mur, tout en le laissant respirer.

Un expert me recommande carrément de creuser jusqu'aux fondations, d'appliquer une membrane d'étanchéité bitumineuse + Delta MS + un caniveau de drainage + de protéger le pied de mur en posant une bavette en métal ou PVC. C'est sûr que ça serait idéal, sauf que ça impliquerait de casser l'allée des voisins et ils ne veulent pas... En plus le drain ferait une servitude. Donc je ne peux pas utiliser cette solution.

Cependant, poser une bavette au pied du mur serait faisable je pense. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être utile ou est-ce que rajouter une couche de peinture siloxane sera suffisant?



Maintenant, côté intérieur.

1) J'ai lu plusieurs messages sur ce forum, et si j'ai bien compris il me faudrait un isolant de 8cm (ou plus), avec frein vapeur hygrovariable pour tempérer les flux de vapeur d'eau des deux directions (intérieur <-> extérieur).

2) Un artisan me propose de mettre des grilles de ventilation dans le placo (2 en haut, 2 en bas) pour aérer une lame d'air entre l'isolant et le mur. Mais du coup j'ai de fort doutes sur l'intérêt de mettre de l'isolant si les grilles le bypasse.

3) Un autre me dit qu'il faudrait faire des grilles de ventilation du côté du mur extérieur. Ce qui me semble plus logique. Mais que pour que ce soit efficace il faudrait une ventilation mécanique de la lame d'air, ce qui n'a pas l'air simple à mettre en place. J'aimerais éviter cette solution si possible, qui a l'air délicate a bien mettre en place.

4) Maintenant côté isolant, est-ce qu'il vaudrait mieux un isolant étanche comme le polystyrène pour laisser le mur évacuer son humidité vers l'extérieur, ou au contraire mettre un isolant capillaire, en contact avec le placo pour aider le mur extérieur à évacuer son humidité côté intérieur également (notamment sur la partie enterrée)?

Je vous remercie par avance pour tout conseil!
-----

[cornychon]

[QUOTE=Gondolin;7283595]

En pratique, le mur, côté intérieur, est un peu humide sur le bas (notamment au niveau des rails métalliques), mais rien non plus de dramatique.

J'aimerais quand même améliorer tout ça.

Un cache misères permet de laisser évaporer l’eau qui traverse le mur, et la vapeur d’eau qui se condense
https://www.google.com/search?q=cach...t=gws-wiz-serp

Côté extérieur rajouter une couche de peinture siloxane ou pliolithe pour étanchéifier plus le mur, tout en le laissant respirer.

Ce sont des cochonneries qui n’apportent rien de positif.

Un expert me recommande carrément de creuser jusqu'aux fondations, d'appliquer une membrane d'étanchéité bitumineuse + Delta MS + un caniveau de drainage + de protéger le pied de mur en posant une bavette en métal ou PVC. C'est sûr que ça serait idéal, sauf que ça impliquerait de casser l'allée des voisins et ils ne veulent pas... En plus le drain ferait une servitude. Donc je ne peux pas utiliser cette solution.

Techniquement c’est la solution.

[lucienpel]

Bonjour

ce qui est sur c'est que la préconisation 2 et une fausse bonne idée:
air chaud sur mur froid = condensation

Cdt

[agitateur]

On peut supposer que chaque artisan propose surtout un mix entre ce qu'il fait faire ( ou ses équipes à sa place ), ce qui rapporte €€€, ce qui parait envisageable, etc.....
Les artisans conseillers ne sont pas les payeurs, c'est l'inverse, ils encaissent.

La solution drain et compagnie est la plus onéreuse de loin, la plus élégante techniquement, mais pour contraindre des travaux chez le voisin, il faut se lever de bonne heure, même pour un bon juriste patient ( et une mise en péril sérieux de la bâtisse concernée, sans doute ).
Si le voisin n'est pas conciliant ( et même..le risque existe avec un racheteur voisin plus tard ) la bavette hors limite de propriété reste hors de propos à mon avis. Il faudra aussi compter avec le fait que des eaux d'écoulement doivent être chacun chez soi, donc les drains doivent contourner le mur et finir chez toi, pas chez le voisin.

Je ne suis pas du tout compétent sur les revêtement perspirants mais imperméable eau ( les peintures ). C'est sans doute pas nul ou pas mal pour les murs, mais ça n'enlève pas le souci d'eau ruisselante en soubassement dans un mur enterré en bas de pente.......

Je rejoins lucienpel sur le 2.

La seule solution "parfaite" qui concilie le juridique et la technique, c'est un cuvelage "profond" et étanche chez toi ( sur intérieur mur porteur ), PUIS à l'intérieur de celle ci un doublage thermique puis le doublage de finition ( paroi intérieure, sol, etc....). Evidemment, c'est lourd, c'est cher.

[A voir en vidéo sur Futura]

[TioChanclas]

Bonjour,
si le voisin est grincheux, il ne faut pas qu'il oublie que chaque parcelle est supposée gérer ses eaux pluviales... Si la nature et la forme du terrain chez lui sont la cause de tout, il n'a pas vraiment son mot à dire... D'autant que si on applique la règle, c'est à lui que reviennent les travaux !

[agitateur]

il ne faut pas qu'il oublie que chaque parcelle est supposée gérer ses eaux pluviales...

Pas exactement !
Chacun doit gérer les eaux qui tombent à la verticale, et le cas simple est le cas des ruisselements depuis les toitures.

Inversement, peut être contrairement à une croyance disons "populaire", un terrain en contrebas est CONTRAINT d'accepter un écoulement naturel ( qui vient de plus haut par définition ).
Et c'est là ou ça devient nettement plus compliqué !
Par contre, si le voisin a créer une artificialisation, ou des travaux qui génère un afflux d'eaux qui sont moins naturelles et à volumes plus forts, alors oui ça devient contestable.

Autrement dit, à moins que le voisin en haut ait effectué un goudronnage récent ( par exemple ) le terrai en conterbas et bien...il se démerde.
Le voisin est responsable de l'aménagement "humain" , mais il n'est pas responsable de la déclivité, ni de la nature du terrain ( si c'est un torrent d'eau qui coule sur une argile saturée et imperméable, plus bas c'est pas son problème ).

[TioChanclas]

On est tout à fait d'accord. Mais le premier post évoque une allée qu'il faudrait détruire. J'en ai donc déduit un aménagement humain, de nature à perturber le drainage nature

[agitateur]

Oui mais......
Si l'allée est ancienne et que personne n'a rien dit depuis des lustres,
Si l'artificialisation de l'allée est imperméable ( ou non ) mais respecte un pourcentage "correct" de la surface du terrain,
Il faudra se lever de bonne heure, avoir du courage du temps et de l'argent, pour une issue juridique..........

De toute façon, on ne peut rien imposer d'installation chez le voisin, le seul truc étant le droit d'échelle mais elle n'est pas à poste fixe
Sinon plus récemment, l'ITE en hauteur peut empiéter chez le voisin, mais ça ne résout rien au sol.

Donc je ne vois que des travaux "intérieurs" chez Gondolin, pas à l'extérieur ( à part l'épaisseur d'une peinture ).

[Gondolin]

Merci à tous pour vos réponses!

Donc pour résumer: travaux côté extérieur, clairement le plus efficace, mais pas évident juridiquement... L'allée entre nos deux maisons (environ 2m x 10m) est pavée, légèrement en pente de notre côté et côté rue, et l'eau s'évacue par la rue. Ce sont des maisons anciennes, donc aucune idée de quand remonte le pavage, mais ça fait probablement un bout de temps.

Grille de ventilation côté intérieur: très mauvaise idée à cause de la condensation, j'aurais du y penser tout seul.

Cuvelage côté intérieur: je n'y avais pas pensé. Ca fait une version plus avancée de mettre un isolant imperméable. Mais est-ce qu'il faudrait creuser jusqu'aux fondations côté intérieur? Si oui ça fait de gros travaux... Et puis j'ai un peu peur de laisser l'humidté enfermée dans le mur.

Que pensez vous de la solution de faire une continuité capillaire du mur jusqu'au placo, avec un enduit à la chaux, isolant régulant l'humidité (lequel?), frein vapeur hygrovariable, placo? Le mur est légèrement humide, mais pas très humide non plus, et je me demande si en renforçant l'étanchéité à la pluie à l'extérieur via une couche de peinture respirante, et une continuité capillaire à l'intérieur pour évacuer le restant d'humidité via la ventilation (vmc) ne suffirait pas.

[bobflux]

je me demande si en renforçant l'étanchéité à la pluie à l'extérieur via une couche de peinture respirante, et une continuité capillaire à l'intérieur pour évacuer le restant d'humidité via la ventilation (vmc) ne suffirait pas.

À l'intérieur toutes ces solutions vont augmenter la quantité de condensation, pas la diminuer.

Quel est le type d'enduit sur le mur ? Chaux ou ciment ?

Y a-t-il un débord de toiture pour empêcher la pluie de mouiller le mur ?

Concernant la peinture sur le mur extérieur, les plus respirantes sont les silicates (Sd voisin de 0) il faut faire attention avec les siloxanes, certaines sont bien respirantes d'autres non. Et puis une peinture imperméable n'aidera que si le problème est la pluie qui mouille le mur. Ça n'empêchera pas l'eau de monter par la fondation du mur.

[Gondolin]

À l'intérieur toutes ces solutions vont augmenter la quantité de condensation, pas la diminuer.

Même avec un frein vapeur hygrovariable?

Quel est le type d'enduit sur le mur ? Chaux ou ciment ?

C'est de l'enduit weberlite F. (Mais je n'exclue pas qu'il y ait une couche d'ancien enduit ciment qui n'ait pas été enlevé avant la pose du weberlite)

Y a-t-il un débord de toiture pour empêcher la pluie de mouiller le mur ?

Non, le débord déborderait sur les voisins. Le mur est exposé Ouest donc en plus souvent sujet à la pluie, et il y a des algues vertes sur les parties les plus touchées par la pluie.

Concernant la peinture sur le mur extérieur, les plus respirantes sont les silicates (Sd voisin de 0) il faut faire attention avec les siloxanes, certaines sont bien respirantes d'autres non. Et puis une peinture imperméable n'aidera que si le problème est la pluie qui mouille le mur. Ça n'empêchera pas l'eau de monter par la fondation du mur.

Ok, justement entre pliolithe et siloxane je privilégiais le siloxane parce qu'il me semblait que c'était plus respirant que le pliolithe déjà? Et oui je suis bien conscient que ça ne réglera que le problème de la pluie qui mouille le mur, pas l'eau qui remonte, mais j'espère que c'est le premier problème qui est majoritaire.

[agitateur]

Construction ancienne mais quelle année ? Années 30 ou 60 ou fin 70 c'est plus la même chose !!!!!
Il est possible, si ancien au sens strict, que ça respirait par l'intérieur et l'extérieur, avec un mur non doublé intérieur.

Ce qui pose pb, c'est un doublage thermique ( même perspirant ) coté intérieur, réalisé plus tard, avec sur le mur enterré une absence totale de vision "actuelle" ( rupture d'humidité ).

J'ai évoqué le cuvelage, car ça serait sans doute la solution technique la meilleure ( sans capa intervention extérieure ) mais à condition de casser profond ( j'admet les emmerdes en travaux.....). Des murs d'un siècle les pieds dans l'eau n'ont pas de souci forcément particulier..........pour autant qu'on les laisse respirer dedans et dehors.

Si la peinture se traduit par un écoulement plus fort au pied du mur, et une infiltration plus forte dans la partie enterrée ( non décaissée, non imperméabilisée non drainée ) ce n'est sans doute pas l'idée du siècle...... ....Avec même qq degrés de "pente" des gouttes d'eau quand il pleut, peinture respirante ou pas, c'est le pied de mur qui ramasse.

Aprés, on peut pas tout avoir, et il y a les contraintes légales plus "modernes" que l'époque de la construction, et un doublage intérieur plus moderne aussi.

Je rajouterai que le doublage thermique coté intérieur, si c'est de la laine, il est sans doute....heu......fatiguée et la perf' de doublage doit se limiter à la lame d'air. Un matériaux plus inerte genre PE serait déjà plus durable, pour le thermique.


je suppose qu'il n'y a pas débat sur le fait que la solution extérieure est la plus élégante. Si les voisins veulent pas, il faudrait gratter le sujet pour savoir su tu peux justifier quand même une intervention, ça dépasse mes compétences pour passer en "force" mais ce sera trés long et trés couteux ( avec un espoir de pouvoir le faire qui reste à chiffrer ).

[Gondolin]

Construction ancienne mais quelle année ? Années 30 ou 60 ou fin 70 c'est plus la même chose !!!!!
Il est possible, si ancien au sens strict, que ça respirait par l'intérieur et l'extérieur, avec un mur non doublé intérieur.

Ah oui, tu as raison que j'aurais du préciser dès le début: a priori la maison date de 1936. Mais il y a eu des extensions réalisés successivement, je ne sais pas exactement de quelle année date le mur en question (les artisans avaient l'air dubitatifs qu'il y ait un mur en brique pour une maison de 1936).

Ce qui pose pb, c'est un doublage thermique ( même perspirant ) coté intérieur, réalisé plus tard, avec sur le mur enterré une absence totale de vision "actuelle" ( rupture d'humidité ).

J'ai évoqué le cuvelage, car ça serait sans doute la solution technique la meilleure ( sans capa intervention extérieure ) mais à condition de casser profond ( j'admet les emmerdes en travaux.....). Des murs d'un siècle les pieds dans l'eau n'ont pas de souci forcément particulier..........pour autant qu'on les laisse respirer dedans et dehors.

Ok, j'ai bien noté comme solution, mais casser profond ça me refroidit un peu...

Si la peinture se traduit par un écoulement plus fort au pied du mur, et une infiltration plus forte dans la partie enterrée ( non décaissée, non imperméabilisée non drainée ) ce n'est sans doute pas l'idée du siècle...... ....Avec même qq degrés de "pente" des gouttes d'eau quand il pleut, peinture respirante ou pas, c'est le pied de mur qui ramasse.

Ah... Alors justement je ne voudrais pas empirer la situation en espérant bien faire...

Il y aurait vraiment une si grande différence découlement par rapport à l'enduit actuel? Ok l'enduit retient un peu les gouttes d'eau qui lui tombent dessus, mais par rapport à tout ce qui tombe au sol, c'est négligeable non?
L'idée de la peinture (qu'on pourrait ne mettre que sur le bas), serait d'éviter le développement des algues sur l'enduit (qui reviennent très vite dès que je les enlève), pour permettre au mur de sécher plus vite donc de mieux évacuer l'humidité qui remonte.

Aprés, on peut pas tout avoir, et il y a les contraintes légales plus "modernes" que l'époque de la construction, et un doublage intérieur plus moderne aussi.

Je rajouterai que le doublage thermique coté intérieur, si c'est de la laine, il est sans doute....heu......fatiguée et la perf' de doublage doit se limiter à la lame d'air. Un matériaux plus inerte genre PE serait déjà plus durable, pour le thermique.

Ok, donc plutôt partir sur un isolant 'imperméable' alors.

je suppose qu'il n'y a pas débat sur le fait que la solution extérieure est la plus élégante. Si les voisins veulent pas, il faudrait gratter le sujet pour savoir su tu peux justifier quand même une intervention, ça dépasse mes compétences pour passer en "force" mais ce sera trés long et trés couteux ( avec un espoir de pouvoir le faire qui reste à chiffrer ).

Oui, sans compter que je préférerai éviter de m'engueuler avec les voisins...

Encore merci pour les conseils!

[agitateur]

Ah oui, tu as raison que j'aurais du préciser dès le début: a priori la maison date de 1936. Mais il y a eu des extensions réalisés successivement,

L'idée de la peinture (qu'on pourrait ne mettre que sur le bas), serait d'éviter le développement des algues sur l'enduit (qui reviennent très vite dès que je les enlève), pour permettre au mur de sécher plus vite donc de mieux évacuer l'humidité qui remonte

On peut supposer que le doublage ( laine et quoi ? placo ou bien briquette et platre tradi ? ) est postérieur au mur ( les briques c'est vague ) et sans doute antérieur à une période ou les question de respirabilité / humidité / perspirance / Sd étaient connues et appliquées.

Tio ou bobflux seront de toute façon bien plus pointus sur ces sujets que moi ! ( ou d'autres qui ne sont pas intervenus ). Sur ces questions techniques d'humidité en paroi multi couches, ils le seront en tout cas, et donc à lire "en priorité".

Que l'enduit actuel soit recouvert d'un enduit "moderne" en supplément en surface uniquement ( paroi aérienne ) je doute que celà change grand chose de significatif sur la partie enterrée, qui est LE problème. MAis je dis ça par "intuitif". Si tu avais des soucis d'humidité visible en partie plus haute, on penserait différemment.

Je ne sais pas ce que tu veux dire par "algues".
Si c'est vert avec 0.5 mm d'épaisseur, cela est le constat extérieur d'un résidu humide, mais celà n'a pas d'impact. Il est probable aussi que ce soit ouest, mais en partie basse qu'il y ait de l'ombrage ( les mousses lichens algues, ça apprécie moins la pleine lumière )
Si tu as 2 centimètres d'épaisseur de mousse / lichens, alors ce sera un fort rétenteur d'humidité au pied du mur et il faudra le dégager dés que possible.

Le constat reste le même au final:
Ton mur en brique, il est certainement enfoui de manière non imperméable ( pas de delta MS, pas de rupture de remontées capillaires, etc....). Par sa matière, c'est une éponge. Et dans la situation ( exposition pluie + pente défavorable ) c'est une éponge qui est gorgée d'eau avec des nouveaux apports tous les 4 matins.
Cette brique évacue là ou elle peut, comme elle peut.
Vers le sol s'il est plus sec qu'elle ( à voir la nature du sol superficiel, sable ou argile.....).
ET
surtout........
Vers un intérieur un peu plus chaud que vers le sol, la voie préférentielle.

Ceci étant,
Le drain, c'est compréhensible, mais c'est la solution d'un vendeur de drain avant tout
Le drain est contraignant, en encombrement / empiètement chez les voisins, et en gestion des retour du drain.

Une solution "intermédiaire", ce sera à l'extérieur delta MS + bitume, jusqu'en bas du mur brique et en dessous le plus profond possible ( sans forcément atteindre le bas des fondations ). Peut être que péter une seule largeur de pavé peut suffire. Et donc n'en remettre qu'une largeur de nouveaux pavés. Et ça n'empiète pas chez les voisins.
C'est le genre de travaux assez simples, ça demande du travail horaire mais pas vraiment de technicité. Le cout matos est faible, ça peut se faire soi même à pas cher.
Peut être le WE de travaux, penser à inviter les voisins, aprés la douche, un bon barbecue, des frites une salade et un stock de rosé, pour faire "glisser" l'intervention........

[bobflux]

Perso voilà ce que je ferais, avec l'accord du voisin.

Je me base sur les hypothèses suivantes : l'allée est pavée, les joints des pavés sont relativement étanches, et c'est en pente vers ton mur.

Option 1 : vrai caniveau sous le niveau du sol

Tracer au cordeau sur les pavés une ligne à 13cm de ta façade. Avec la grosse meuleuse, disque diamant, couper les pavés sur la ligne et enlever les chutes : on a donc une tranchée de 13cm de large.

Avec le perfo SDS et un forêt béton de 80cm, forer vers le bas le long du mur pour ameublir la terre. Extraire la terre.

On a accès au bas du mur : faire l'éanchéité au Delta MS + bitume au rouleau (attention ça tache !)

Reboucher la tranchée, compacter, et mettre sur le dessus un caniveau de largeur 120mm (ou 100mm, dans ce cas ajuster la largeur de la coupe) pour évacuer l'eau. La question de où se draine ce caniveau est laissée comme exercice au lecteur...

Option 2 : caniveau au niveau du sol

Plutôt que de poser un caniveau, remettre les chutes de pavés mais en les calant un peu plus pour créer une pente depuis ton mur. On a donc une sorte de rigole, mais au niveau du sol, qui va permettre à l'eau de couler suivant la pente de l'allée vers la rue et pas vers le mur.

Option 3 : la bordure de trottoir

On peut faire l'étape précédente (disqueuse + Delta MS) ou pas.

L'idée est de mettre une bordure de trottoir en bas du mur, dans une matière peu perméable à l'eau, par exemple une bordure de voirie en granit ou bien simplement des plinthes de carrelage extérieur ou encore un enduit étanche. Ça ne protégera pas le mur des remontées capillaires depuis la terre, mais si la pente de l'allée provoque une accumulation d'eau en bas de ton mur ça lui évitera de se gorger d'eau.

Test à faire :

Arroser l'allée avec le tuyau d'arrosage. Regarder si l'eau s'accumule en bas du mur ou pas.

[BOB92]

Bonjour
Ne croyez-vous pas qu'une meilleure vision de l'existant serait utile, car les descriptions faites sont largement interprétables ...
- Une coupe de ce mur montant l'intérieur, le terrain du voisin, les fondations, .... serait bien utile ...
- Une photo locale montrant le bas du mur et le terrain du voisin .....
- et compléments textuel si nécessaire ...
Cordialement

[Gondolin]

Bonjour.

Oui, une photo serait une bonne idée, en voici 2 de l'allée des voisins avec mon mur.
Bonne idée le tuyau d'arrosage. Je pense que l'eau ne s'accumule pas trop le long du mur (observation en cas de pluie), mais ça ne ferait pas de mal de tester.

PXL_20241016_090011910.jpg
PXL_20241016_090025712.jpg

[Gondolin]

Sinon j'ai bien noté que si je repeins le mur en bas, il faut à tout pris une peinture respirante.
J'ai un peintre qui me propose du PERLOXANE TT, qui est une peinture Siloxane de la Seigneurie Gauthier, donc à priori la Siloxane c'est respirant, mais impossible de trouver le mu ou le Sd sur la fiche technique.
Vous avez une idée d'où on peut trouver ça?

[Larzacien]

bonjour, J'ai vu que le chemin du voisin est en pente vers votre maison, donc votre maison fait barrage, et ça ce n'est pas normal. Demandez de dégager bien le mur un peu en profondeur et mettez un delta MS dans le bon sens, et faites le recourber dans le bas, vers le voisin pour que l'eau aille moins contre votre maison. il faudrait que l'eau parte vers l'avant de ce chemin ou vers l'arrière et aille plus loin. Déjà ce serait beaucoup mieux et vous remettez le chemin en l'aplanissant de façon à ce qu'il n'y ait pas une pente chez vous.

[bobflux]

impossible de trouver le mu ou le Sd sur la fiche technique.

Ça tombe bien je suis dedans pour ma façade

Dans la fiche technique :

NF EN 1062-1 : E3, V1, W3, A0

W = Perméabilité à l’eau liquide en kg/(m².h0,5) :

W1 >0,5
W2 0,1 à 0,5
W3 <0,1


W3 est le plus hydrofuge

V = Perméabilité à la vapeur d’eau


V1 Sd < 0.14m
V2 0.14m < Sd < 1.4m
V3 Sd > 1.4m

V1 sont les plus respirantes

Tu as donc fait le bon choix de peinture !

Le sol est en carrelage donc étanche.

Il faut tester avec le tuyau d'arrosage si une flaque se forme en bas du mur.

[agitateur]

Bonjour.

Oui, une photo serait une bonne idée, en voici 2 de l'allée des voisins avec mon mur.
Bonne idée le tuyau d'arrosage. Je pense que l'eau ne s'accumule pas trop le long du mur (observation en cas de pluie), mais ça ne ferait pas de mal de tester.

Pièce jointe 507253
Pièce jointe 507256

Je m'attendais à plus d'espace, plus "campagne" et quand on lis "pavé" je m'attendais à des pavés, pas à du carrelage. A travers des pavés l'eau rentre, à travers une dalle carrelée beaucoup moins.
Effectivement les photos ça sert.
Et puis tout ceci n'a pas grand chose d'ancien.
Effectivement aussi, on n'attaque pas un couloir carrelé comme des pavés pour les remettre en place......

S'il y a pente vers la rue ( vers le point de vue du preneur de photo ) l'eau a une présence stagnante plus que réduite.
Dans le cas photos, un perspirant sur le mur, et en bas un joint façon joint silicone comme un bac à douche, ça devrait fortement limiter la rentrée de l'eau à la jonction dans le sol.
Et de toute façon, la terre sous carrelage elle est sèche, donc l'humidité à la jonction sera vite "attirée" vers 2 choses, le mur et la terre sèche, à droite et à gauche.

Ou alors même, un enduite ( plus épais qu'une peinture mais pas de quoi faire hurler les voisins ), genre une résine, appliquée en "Lé avec 10cm de mur en hauteur et 1 cm sur le carrelage.

[Gondolin]

Oui, désolé, j'aurais du poster des photos plus tôt, et j'ai confondu pavé et carrelage.
Encore merci pour les conseils!
Et super pour l'explication de la fiche technique de la peinture!

[bobflux]

Si c'est carrelé il doit y avoir une dalle en béton en dessous

Avantage : zéro infiltration, donc si le problème vient de la flaque d'eau en bas du mur, facile à régler

Inconvénient : le seul moyen pour que l'eau sorte du sol c'est à travers ton mur, donc si c'est un problème de remontées capillaires, c'est mal barré

[Gondolin]

Tout d'abord merci à tous pour vos conseils.
Voici une photo de l'allée lors des fortes pluies de ce week-end (je suis dans le sud-ouest).


Donc déjà bonne nouvelle, il n'y a pas de flaque au pied de mon mur (à gauche sur la photo), et l'allée des voisins est en pente vers la rue donc l'eau s'écoule bien dans la rue. On voit toutefois qu'il y a un peu d'eau qui stagne au centre de l'allée (source d'infiltration potentielle?)

Pour le mur extérieur je vois avec un peintre pour repeindre le bas avec la peinture perloxane tt (W3 mais respirante V1), avec un joint au Sikaflex pour la jonction.

Quid de l'isolation intérieure? Agitateur me suggère un composant inerte style PE. Mais je me demande si du liège ne serait pas plus adapté pour aider à réguler l'humidité résiduelle du mur? J'imagine qu'il n'y a pas besoin de pare vapeur avec le PE vu que c'est étanche à la vapeur d'eau, alors qu'il faut un frein vapeur pour du liège?

Merci!

[TioChanclas]

Bonjour,

cette photo a le mérite de mettre en lumière le rejaillissement sur votre mur.
Par ailleurs, je ne vois pas comme une bonne nouvelle l 'absence de stagnation contre ce mur, mais au contraire la preuve que l'eau pénètre dans le sol et chez vous.

Je renouvelle mon conseil de traiter la problématique de l'eau avant même de penser à quoi que ce soit pour isoler.
Or dans mon esprit, peinture et joint sika ne sont que des pis-aller. Le voisin a mal bossé dans tous les cas puisque même envoyer la flotte vers le rue, il n'en n'a pas le droit...
Ce que je lui demanderais de faire, avec son autorisation évidemment (même si sur le fond il a tort et devrait prendre seule en charge le réglement du problème), c'est une tranchée à la disqueuse, de la largeur et la hauteur d'un caniveau, pour venir en placer un afin de canaliser l'eau ailleurs que vers chez vous. Ca déplacerait son problème, et résoudrait le vôtre.

[Gondolin]

Ok, donc l'eau qui ne stagne pas le long du mur est plutôt une mauvaise nouvelle alors, ça se voit que je n'y connais rien

On revient à la solution idéale qui, comme indiqué en début de message, serait de creuser jusqu'aux fondations, d'appliquer une membrane d'étanchéité bitumineuse + Delta MS + un caniveau de drainage + de protéger le pied de mur en posant une bavette en métal ou PVC. Avec le caniveau le long de mon mur j'imagine, là où la tranchée est faite. Reste aussi la question du débouché de ce caniveau, je ne sais pas à quel point il est facile de chopper l'évacuation des eaux de pluies sous le trottoir côté rue..

Reste la problématique que si les voisins ne veulent pas de ces travaux, je ne peux pas trop les forcer (cf les messages d'agitateur à ce sujet), et il va bien falloir que je me contente de pis-allers. J'essaie de trouver une solution qui au moins n'empirerait pas la situation.