Isolation ouate de cellulose

[invite2e5576e7]

Bonjour,

et bien finalement je vais "devoir" passer à de l'insufflation de ouate de cellulose dans mon ossature (voir ici).
A ce propos je compte augmenter la largeur de l'ossature (145) avec des tasseaux pour avoir une isolation de 200 mm.
Sachant que mes combles (non aménageables) seront isolés par de la ouate de cellulose soufflée.

Du coup je me pose quelques questions :
- quels tasseaux il me faudrait acheter, et est-ce cher ?
- comment fixer ces tasseaux de 55 cm d'épaisseur à l'ossature (en respectant les DTU) ?
- comment fixer le pare-vapeur à ces tasseaux ? Agrafes tous les 10 cm sur les tasseaux ?
- pourrais-je encore rajouter des tasseaux sur ces tasseaux pour fixer du clin/lambris (parement intérieur) ?
- arriverai-je à insuffler correctement moi-même ?

Merci

N.B. : j'aurai un (pratique) vide technique entre le pare- ou freine-vapeur et le parement interne (placo ou clin/lambris).

***

Merci Merfène pour ton retour d'expérience, à partir du post #208 (mais où sont les photos ?).
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[invite5b2f827c]

Merci Merfène pour ton retour d'expérience, à partir du post #208 (mais où sont les photos ?).

J'héberge mes photos sur un site gratuit "Pixel upload" bien pratique. Mais j'ai découvert qu'il limitait la bande passante utilisée tous les mois. Il semblerait que le succès de ce forum et de ce fil avec de nombreuses personnes ayant ainsi visualisé et téléchargé les photos, a fait que j'ai dépassé le "quota" et que mes photos soient momentanément inaccessibles.... Désolé... (on les mettra tranquillement en ligne sur notre propre site quand on sera un peu sortis des travaux )

[invitee449b931]

Korriged : euh tu es bien sur de ce que tu demandes dans ton post ? Ou alors j'ai rien pige. Mais des dimensions comme 55cms de tasseaux en largeur et d'autres choses comme ca, ca me fait penser a une erreur d'echelle.

En fait, un crobar aiderait bien pour piger. Et un truc fait sur un papier et scanner passerait tres bien et c'est fait en 2 minutes (message subliminal a destination de ceux - enfin celui que je connais - qui utilise des softs et mettre 3 plombs pour des schemas que je piges pas ).

[invitee449b931]

Et je rajoute :

La largeur de l'ossature a augmenter ? Euh tu veux dire la profondeur, enfin l'epaisseur de l'isolation possible quoi ?

Pour le prix des tasseaux, enfin plutot des planches dans ce cas, si tu prends des tailles standard, ca sera moins cher. Le mieux est de voir pret de chez toi dans une scierie.

Fixer des planches sur l'ossature, y'a pas de DTU pour ca. Par contre si tu veux une idee, file donc sur le bouquin d'Oliva (l'isolation ecolo) et regarde dans la 2eme fiche (ou la 1ere) sur l'isolation des toits : il explique comment rapporter une epaisseur supplementaire sur une charpente pour augmenter l'epaisseur d'isolation.

-les agrafes ca me parait pas mal pour le freine-vapeur. C'est comme ca que je compte faire. Je laisserais surement Philou essuyer les platres d'abord (technique Rapace )

-on peut rajouter une ossature par-dessus, pour fixer le lambris, si c'est pas trop lourd et que tu fixes bien les planches initiales. Et bien sur en changeant de sens (en plus le changement de sens rigidifie un peut l'ensemble).

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"arriverai-je à insuffler correctement moi-même ?"

Oui, Mon Fils, il le faudra et tu feras comme chacun de nous : tu apprendras sur le tas et tu te deme*deras et ca marchera

[LULUX]

Bonjour,

Dans ma réponse je pars du principe que les tasseaux font 55 mm d'épaisseur pour porter l'isolation de 145 à 200 mm.

J'ai fait quelque chose d'approchant dans mon grenier à l'automne dernier avec du 40 * 60 mm, standard chez moi, au prix de 3.04 euros les 4 mètres. J'ai vissé tous les 60 cm avec du 5 * 90. C'est ensuite contrelatté au 24 * 48 (1.39 euros les 4 mètres) tous les 50 cm, reste à poser le lambris.

Dans ton cas tu peux faire pareil, avec des vis de 30 mm de plus que les tasseaux, 5 ou 6 vis par hauteur par exemple. Pour le pare vapeur j'ai utilisé des agrafes de 10 *12 et pour insufler je pense qu'un pas de 10 cm est valable (j'ai utilisé des panneaux). Et tout cela supportera sans problème contrelattage et lambris. Pour ton vide technique essaie de viser 40 ou 50 mm, c'est plus confortable. Il faut de toute façon assez pour ensuite pouvoir fixer à travers le lambris sans percer le freine vapeur...

[invite2e5576e7]

Mais des dimensions comme 55cms de tasseaux en largeur

J'ai encore fait erreur... il s'agit bien entendu de mm !

Donc le mur fera, d'extérieur à intérieur :
- bardage ;
- lame d'air ;
- pare-pluie ;
- contreventement Triply (OSB4, E1) ;
- ossature de 140 mm }
- tasseaux de 45 mm } mur de 200 mm ;
- vide technique de 2,5-5 cm (rails placo ou tasseauc clin/lambris) ;
- parement intérieur (placo ou clin/lambris suivant les murs).

[invite2e5576e7]

Merci à tous, et principalement LULUX, MadMac, Merfène .
D'où es-tu déjà LULUX ?

Fixer des planches sur l'ossature, y'a pas de DTU pour ca. Par contre si tu veux une idee, file donc sur le bouquin d'Oliva (l'isolation ecolo) et regarde dans la 2eme fiche (ou la 1ere) sur l'isolation des toits : il explique comment rapporter une epaisseur supplementaire sur une charpente pour augmenter l'epaisseur d'isolation.

J'ai ça à côté de mon lit... je vais m'y replonger dès ce soir, merci.

les agrafes ca me parait pas mal pour le freine-vapeur. C'est comme ca que je compte faire. Je laisserais surement Philou essuyer les platres d'abord (technique Rapace )

"arriverai-je à insuffler correctement moi-même ?"
- Oui, Mon Fils, il le faudra et tu feras comme chacun de nous : tu apprendras sur le tas et tu te deme*deras et ca marchera

Merci pour ta confiance .

Dans ma réponse je pars du principe que les tasseaux font 55 mm d'épaisseur pour porter l'isolation de 145 à 200 mm.

C'est bien ça...

Dans ton cas tu peux faire pareil, avec des vis de 30 mm de plus que les tasseaux, 5 ou 6 vis par hauteur par exemple. Pour le pare vapeur j'ai utilisé des agrafes de 10 *12 et pour insufler je pense qu'un pas de 10 cm est valable

Merci pour tous vos avis et conseils .

[invite5b2f827c]

- quels tasseaux il me faudrait acheter, et est-ce cher ?

Ce n'est pas ça qui devrait te ruiner, tu peux regarder les catalogues d'un "Brico-machin" proche de chez toi ou bien, directement, à une scierie de ton voisinage.

- comment fixer le pare-vapeur à ces tasseaux ? Agrafes tous les 10 cm sur les tasseaux ?

Oui, ça s'agraffe sans problème. Il n'est pas nécessaire que les agraffes soient trop proches : j'ai eu beaucoup moins de problème avec la cellulose qu'avec les granulés de liège qui "s'incrustent" beaucoup plus facilement entre le frein-vapeur et les tasseaux là où le frein vapeur n'est pas parfaitement plaqué. De plus le liège fait des petits reliefs incompressibles qui sont franchement gênants, ce qui n'est pas le cas de la cellulose.

De plus, les frein-vapeur translucides et armés sont franchement très solides et la pression de la cellulose n'est pas si importante que ça.

- pourrais-je encore rajouter des tasseaux sur ces tasseaux pour fixer du clin/lambris (parement intérieur) ?

Oui, si tes lambris sont posés verticalement, pas de problème, tu pourras poser des contre-tasseaux horizontaux directement contre les montants verticaux.
Par contre, si ton lambris est horizontal, il faudra, je pense, procéder en deux épaisseurs croisées : horizontale contre les montants puis verticaux.

- arriverai-je à insuffler correctement moi-même ?

Si je l'ai fait, tu peux le faire !

N.B. : j'aurai un (pratique) vide technique entre le pare- ou freine-vapeur et le parement interne (placo ou clin/lambris).

C'est en effet bien pratique par rapport à du placo directement posé contre le frein-vapeur.
En effet, il y a les passages de câbles qui sont pénibles à gérer à travers le frein-vapeur et plus encore s'il faut prévoir un espace pour les boitiers électriques.

A noter, que tu peux tout à fait envisager de remplir ce "vide technique" (qui ne sera plus vide pour le coup) avec un complément d'isolant (semi-rigide et non pas en vrac, genre plaques de cellulose ou de laine de bois) une fois tes câbles en place.
C'est un "truc" que m'a donné un technicien de Pro-Clima.
En effet, cet espace est du côté chaud et ne descendra jamais très bas en température, il n'y a donc aucun risque de condensation même si on se situe du côté intérieur du frein-vapeur et ça permet de rajouter encore +/-4 cm d'isolant.

[LULUX]

Bonjour,

Pour le contrelattage tu peux aussi le poser en biais, cela te permet de choisir plus tard le sens de pose du lambris.

Je suis à Luxembourg (tva 15 % et chaine de bricolage allemande).

[Philou67]

Du coup je me pose quelques questions :
1- quels tasseaux il me faudrait acheter, et est-ce cher ?
2- comment fixer ces tasseaux de 55 cm d'épaisseur à l'ossature (en respectant les DTU) ?
3- comment fixer le pare-vapeur à ces tasseaux ? Agrafes tous les 10 cm sur les tasseaux ?
4- pourrais-je encore rajouter des tasseaux sur ces tasseaux pour fixer du clin/lambris (parement intérieur) ?
5- arriverai-je à insuffler correctement moi-même ?

1- Beuh... 55 x largeur de ton ossature (45 ?). Pour le prix, soit tu vas voir une scierie, soit tu achètes chez un distributeur de matériau. J'ai acheté du bois en scierie (sapin) pour 273€ HT le m3. Calcule ton volume, ajoute des coef pour le séchage et le rabotage (ton artisan sait faire ça).
2- Beuh... j'ai pas lu les DTU... j'ai demandé à mon chef de chantier qui ne savait pas trop (pour lui, en vertical, une longueur de 2/3 en plus de l'épaisseur du tasseau devrait suffire, et 1 fois en plus pour l'horizontal). J'ai mis moi même des 2 vis de 8cm et des clous de 7cm pour des tasseaux de 4cm (une vis en haut et en bas, un clou tous les 50cm).
3- Des agrafes de 12mm, toutes les 15 à 20cm en vertical, et tous les 10cm en pente ou à l'horizontal.
4- Oui, c'est ce que je ferai. L'idéal étant de croisé, je pense (quand c'est possible).
5- Ah... ça je peux pas encore répondre Mais honnêtement, je suis neuneu en bricolage, et jusqu'à présent, j'y arrive. Les photos de mon chantier sont un peu à la traine, mais prochainement, je vais les mettre à jour. Jette un oeil régulièrement.

Edit : arf, j'avais pas vu les réponses sur la nouvelle page !!!
Bon, je vois que l'essentiel est dit.
Pour la pose de la contre-ossature de finition en biais, c'est effectivement une solution pas mal pour le lambris, car ça laisse la possibilité de choisir le sens au dernier moment. Penser cependant à réduire l'entraxe. C'est aussi moins pratique pour faire passer les gaines élec.

[Philou67]

En effet, cet espace est du côté chaud et ne descendra jamais très bas en température, il n'y a donc aucun risque de condensation même si on se situe du côté intérieur du frein-vapeur et ça permet de rajouter encore +/-4 cm d'isolant.

Pas bête : je me verrais bien remplir cet espace d'un enduit terre

[invite4cf8cc11]

A noter, que tu peux tout à fait envisager de remplir ce "vide technique" (qui ne sera plus vide pour le coup) avec un complément d'isolant (semi-rigide et non pas en vrac, genre plaques de cellulose ou de laine de bois) une fois tes câbles en place.
C'est un "truc" que m'a donné un technicien de Pro-Clima.
En effet, cet espace est du côté chaud et ne descendra jamais très bas en température, il n'y a donc aucun risque de condensation même si on se situe du côté intérieur du frein-vapeur et ça permet de rajouter encore +/-4 cm d'isolant.

Si effectivement , il n'y a pas de risque de condensation, c'est bien finalement la grande question : si on a pas besoin de ce "vide technique" pour passer de cables, autant carrément mettre les plaques de fermacell, comme on l'a déja proposé dans ce thread.
Mais justement j'avoue ne pas savoir si je peux ou ne peux pas a coup sur le faire ( contact fermacell / ouate de cellulose ) sachant que je vais avoir une salle d'eau a cet endroit ...
A part évidemment le fait de voir le résultat de l'insufflation, se passer d'un freine vapeur si c'est possible est qd meme avantageux financierement, en temps de pose et en capacité d'isolation ...

Pour ma part, je me dirige vers une insufflation faite par un pro, avec les caissons faits par moi meme, le crédit d'impot aidant, cela est interessant car la pose ne sera pas chere : 1 a 2 jours max pour insuffler mes rampants.

Par contre, je ne sais pas encore si je vais mettre un freine vapeur ou non ...

[Yoghourt]

Là, je suis perdu. Est-ce que quelqu'un peut faire un petit schéma de la composition de mur dont il est question? C'est pour un mal-comprenant, à vot' bon coeur m'sieur-dame...

[invite5b2f827c]

Parlons-nous bien de la même chose ?
Il ne s'agit pas du tout de mettre ou pas un frein-vapeur. Selon la composition du mur (sur son versant extérieur), un frein-vapeur peut être tout à fait nécessaire pour éviter la condensation. Mais le risque de condensation éventuelle, s'il existe, existe du côté froid.
En l'occurence, je parlais des tous premiers centimètres, entre le Fermacell/placo et le frein-vapeur en cas de contre-lattage pour poser du lambris.
Ces tous premiers centimètres sont situés du côté "chaud". Si on les remplit d'isolant, la différence de température entre la pièce elle-même et l'isolant situé à 4 cm "de profondeur" est faible et il n'y a pas de risque de condensation.

En revanche, je ne suis pas sûr du tout que ce soit valable pour une pièce d'eau où on est souvent au-dessus du seuil de condensation dans la pièce elle-même (cf. la buée sur le miroir) et où, je pense, on risque de gorger d'eau cet isolant.

Je posterai le schéma que m'a fait le technicien quand je serai à la maison.

[invite5b2f827c]

Voici le schéma que le technicien avait gentiment pris le temps de me faire.
Le texte n'est pas toujours dans un français impeccable mais il se comprend sans problème et je salue l'effort fait par ce technicien allemand.

[Philou67]

N'oublions pas non plus qu'un frein/pare vapeur est aussi là pour garantir une étanchéité à l'air, d'où l'intérêt de la conserver (et même si c'est chiant à poser ).

[invitee449b931]

En tous cas Merfene, ton technicien il connait son sujet et se donne bien du mal pour te passer les infos : chapeau le Monsieur. Les schemas sont tres claireteux : merci !

Pour le remplissage de l'espace "technique" entre latte et freine-vapeur dans une salle de bain, c'est peut-etre des granules de liege qui pourrait etre interessant.

En tous cas, je retiens l'idee de ce remplissage. Meme si l'air est isolant et qu'une couche de 20-22mm c'est juste ce qu'il faut, le remplissage ajoutera en plus une petite couche d'isolation phonique que je recherche pour certains de mes murs. Bref c'est juste ce qu'il me manquait : merci Merfene

[inviteec08e735]

juste pour info; j'ai participé mardi à une apres midi information sur l'importance de l'étanchéité à l'air dans les constructions pour obtenir un niveau satisfaisant de consommation d'énergie.
cette formation était justement dispensé par les revendeurs proclima sur les vosges... XILIPAN.
si vous etes des vosges et alentours, n'hésitez pas à prendre contact avec eux, ils sont vraiment compétents, et font un réel effort de transmission d'informations, même pour les particuliers.... sur 20 personnes, nous étions 2 particuliers... donc, j'en ai pris plein les oreilles et suis repartis tres satisfait.
pour les coordonnées, je peux les donner en mp.

[invite4cf8cc11]

Désolé de répondre si tard ...
Je n'ai pas consulté le forum plus tot ...

Merci a vous pour vos explications et vos avis ... et aussi le schéma merféne !

[invite5cb82247]

Bonjour

J'ai lu avec attention toutes vos infos mais je me pose des questions : nous sommes en train de renover une vielle maison en pierre et nous souhaitons isoler les murs en ouate de cellulose, avec côté interrieur du Fermacell. Pour faire un devis, nous avons trouver avec grandes difficultés 3 entreprises (nous sommes dans le 24) . Aucune ne nous propose la même chose. Deux d'entre elles disent qu'il n'y a pas besoin de pare-vapeur car le mur est en pierre.
La 1ere souffle la ouate directement entre les pierres et le fermacell en nous disant de bien fixer les fils electriques au Fermacell.
La 2e met un geotextile sur des tasseaux pour former les caisons et dit que ce géotextile sert de frein vapeur.
La 3e pose des plaques de ouate de cellulose entre les rails metalliques tenant le Fermacell et laisse une lame d'air entre les pierres et la ouate (n'y a-t-il pas de risque de pont termique : le froid passe directement par les rails). J'ai lu qu'il ne fallait pas de lame d'air en renovation sur de la pierre...

Qu'est ce que vous en pensez ?

De plus à la lecture de vos messages précedents, j'ai lu qu'il fallait une sorte de vide technique entre la ouate et le fermacell pour passer les gaines. Aucune des 3 entreprises ne m'en a parlé. Je commence à douter de leur serieux...

Nous sommes dans une region à termites et la maison en était infestée jusqu'au 1er étage. Nous sommes donc plutot reticents à utiliser du bois pour tenir les plaques de fermacell. On utiliserait plutot des rails metallique. Je pense que que ca ne pose pas un probleme de pont termique si les rails ne touchent pas au mur (en étant fixés par le plafond et le sol)?

Merci pour vos reponses

[invite5b2f827c]

Aucune ne nous propose la même chose. Deux d'entre elles disent qu'il n'y a pas besoin de pare-vapeur car le mur est en pierre.

Si c'est une pierre suffisamment respirante, ce qui doit être le cas en Dordogne (c'est essentiellement du calcaire et du grès, ...), c'est vrai.

La 1ere souffle la ouate directement entre les pierres et le fermacell en nous disant de bien fixer les fils electriques au Fermacell.
La 2e met un geotextile sur des tasseaux pour former les caisons et dit que ce géotextile sert de frein vapeur.
La 3e pose des plaques de ouate de cellulose entre les rails metalliques tenant le Fermacell et laisse une lame d'air entre les pierres et la ouate (n'y a-t-il pas de risque de pont termique : le froid passe directement par les rails). J'ai lu qu'il ne fallait pas de lame d'air en renovation sur de la pierre...

Sur le pont thermique : oui, c'est vrai, d'autant plus que la pose en panneau ne permettra certainement pas de remplir l'intérieur du rail.
Par contre, tous les spécialistes avec qui j'en avait discuté m'ont expliqué qu'il était interdit de laisser de la ouate directement au contact de la pierre. La pierre, en effet, pompe l'humidité du sol qui remonte en général jusqu'à 1 mètre de haut mais parfois davantage. Si la ouate est directement en contact, elle va se gorger d'eau et se dégrader.
Il faut donc "déconnecter" la ouate de la pierre. C'est possible :
- soit en utilisant des panneaux et en laissant une lame d'air. Mais l'utilisation de panneaux augmente le risque de fuites et est-ce qu'ils seront assez indéformables dans la durée pour ne pas se "bomber" et aller toucher la pierre ?
- soit en réalisant un coffrage côté pierre, avec de l'agglo CTBH ou des panneaux OSB par exemple.

De plus à la lecture de vos messages précedents, j'ai lu qu'il fallait une sorte de vide technique entre la ouate et le fermacell pour passer les gaines. Aucune des 3 entreprises ne m'en a parlé. Je commence à douter de leur serieux...

Ce n'est pas indispensable mais c'est plus pratique. Surtout en cas d'utilisation d'un frein-vapeur : d'expérience les passages de gaines à travers le FV sont particulièrement chiants, idem avec les boitiers électriques si le FV n'est pas assez souple. Dans ce cas, ce petit espace technique simplifie bien la vie.
Même sans FV d'ailleurs : le jour où tu veux rajouter une prise, si tu as la cellulose directement derrière le Fermacell, ce ne sera pas très commode.
Donc pratique, oui, indispensable, non.

Nous sommes dans une region à termites et la maison en était infestée jusqu'au 1er étage. Nous sommes donc plutot reticents à utiliser du bois pour tenir les plaques de fermacell. On utiliserait plutot des rails metallique. Je pense que que ca ne pose pas un probleme de pont termique si les rails ne touchent pas au mur (en étant fixés par le plafond et le sol)?

Je ne suis pas trop fan de rails métalliques mais si vous aviez déjà des termites, je peux le comprendre...
Si vous ne touchez pas le mur, ça limitera déjà les dégâts.
Par ailleurs, si je ne me trompe pas, ces rails ont des profilés en U. Je pense alors qu'il faut bien veiller à remplir ces profilés (ok, dans le cas d'une insufflation, sinon à faire manuellement) pour éviter de se retrouver avec une lame d'air tous les 50 cm...


P.S. Je suis aussi dans le 24 (Hautefort), n'hésite pas à m'envoyer un MP si tu veux des coordonnées de pros, des conseils ou même voir mon chantier.

[invitecb1d7e5d]

Je me pose quelques questions au sujet de la cellulose.
N'y a-t-il pas de risque sanitaire à long terme avec cet isolant?

[invite5cb82247]

Merci pour les renseignements

Par contre, tous les spécialistes avec qui j'en avait discuté m'ont expliqué qu'il était interdit de laisser de la ouate directement au contact de la pierre. La pierre, en effet, pompe l'humidité du sol qui remonte en général jusqu'à 1 mètre de haut mais parfois davantage. Si la ouate est directement en contact, elle va se gorger d'eau et se dégrader.
Il faut donc "déconnecter" la ouate de la pierre. C'est possible :
- soit en utilisant des panneaux et en laissant une lame d'air. Mais l'utilisation de panneaux augmente le risque de fuites et est-ce qu'ils seront assez indéformables dans la durée pour ne pas se "bomber" et aller toucher la pierre ?
- soit en réalisant un coffrage côté pierre, avec de l'agglo CTBH ou des panneaux OSB par exemple.

A d'autres endroits dans le forum j'ai lu qu'il ne fallait surtout pas laisser de lame d'air avec les vielles pierres. Alors que faire ?

Ma question est suremment idiote mais vu que le mur en pierre est respirant, est-ce que l'eau qui peut remonter par capillarité ne peut pas s'evacuer par l'exterieur ou s'evaporer par l'interieur ?

A l'étage , par contre vu qu'il n'y a plus de risque de remonté d'eau , je peux mettre directement la ouate de cellulose directement en contact avec les pierres?

[invite816427ab]

Bonjour à tous, voici mon premier message!

Je suis vraiment désolé mais je n'ais pas eu le courage de lire la totalité de ce post...


Cependant j'avais quelques questions sûrement plutôt simple au vu de la culture de certains dans ce domaine!

Donc : Je compte construire une maison bois en madriers, je cherche donc l'isolant se rapprochant le plus de mon idéal c'est a dire peu onéreux, écologique et efficace...

Je me penche donc du côté de la ouate de cellulose, mais en quel état?? Tout le monde parle d'insuffler mais de simples panneaux ne suffiraient pas? La pose requiert bien moins de technique même si l'on pert un tout petit peu d'efficacitée non?

J'ais aussi souvent lu le terme "pare vapeur" sur ce forum, pardon mon ignorance mais qu'est ce? Cela sert simplement à soutenir la ouate ou a t il d'autres vertus?

Voici un photo de ma future charpente pour vous faire une idée de la meilleure technique a adopter :



Autre information : je vais construire ma maison dans les pyrennées Atlantiques (64) avec un climat relativement privilégié.

Donc pour résumé, quelle est votre opinion sur le meilleur isolant dans mon cas?! Quelle est la réelle différence entre de la ouate en panneaux et c'elle insufflée? Quel est l'intérêt du pare vapeur?
Je n'ais pas réussi à trouver un tarif sur la fibre bois, y a t il une grosse différence la ouate? Si oui dans quel sens?
En ce qui concerne les cloision (en ossature) n'est il pas possible de tout simplement disposer la ouate en vrac au fur et a mesure que l'on monte le mur?


Allez, une derniere : j'ai trouvé un vendeur sur ebay, qu'en pensez vous??
http://cgi.ebay.fr/10-SACS-OUATE-DE-...QQcmdZViewItem


Merci à tous de m'avoir lu en espérant ne pas avoir trop répeter des questions vues et revues...

[Philou67]

Pour une bonne part de tes questions, les réponses se trouvent dans ce fil.
Rapidement tout de même :
- différence panneaux/ouate en vrac : moins de pont thermique (pas de découpes), tarif bien plus intéressant
- le pare-vapeur (ou freine-vapeur) sert essentiellement à réguler ou limiter le transfert de vapeur d'eau dans le mur. Il sert aussi à faire l'étanchéité à l'air.
- l'offre ebay : c'est cher, et la densité proposé n'est que de 25kg/m3 => uniquement pour un épandage à la main, et encore, c'est un peu léger. Donc prévoir 2 fois cette densité (donc deux fois la quantité) pour des murs verticaux ou des rampants en insufflation. Rappel, la ouate en plaque, c'est 70kg/m3. Par ailleurs, le prix au sac n'est pas compétitif. Avec une certaine quantité, tu peux mieux négocier chez un commerçant de matériau écologiques.

[invitec54f739f]

Bonjour, j'ai besoin de vos connaissances svp.
Je rénove entièrement ma maison, du sol au plafond.
Cette maison a été construite après guerre, vers 1946-47, et a été emménagée en 1948. Les murs extérieurs du rdc sont en brique creuse de 38 cm d'épaisseur, et les murs du 1er font 30 cm d'épaisseur.
Bref, aucune isolation, rien, ni dans les murs ni le plafond.
Pour les murs j'envisage une isolation extérieure (isolant crépi), j'isolerais le plafond du 1er avec de la cellulose en vrac (au moins 30 cm).
Mais pour le sol j'ai arraché l'ancien parquet, déblayer les scories, et je suis arrivé à la dalle béton. Je vais refaire un sol en lambourdes + panneaux osb avec parquet flottant et sous-couche phonique. Et l'isolant, la cellulose en vrac, je la disposerais entre les lambourdes. J'ai 6 cm de vide, les lambourdes font 60x60 mm.
Maintenant faut-il mettre un freine-vapeur ou non ?? Y a t-il risque de condensation ? La cave en dessous n'est pas chauffée et je n'envisage pas de l'isoler pour l'instant, donc la dalle sera froide en hiver. Cet hiver la t° de la cave est descendue jusqu'à 11-12°.

J'ai bien acheté "L'isolation écologique" mais dans sa solution d'isolation d'un sol comme le mien, il n'y a aucun freine-vapeur.

J'espère que vous avez bien compris mon cas. Merci d'éclairer ma lanterne.

[invitec54f739f]

Petite précision, le maçon qui a travaillé chez moi m'a conseillé de poser un carton bitumé sur le sol, avant de poser quoi que ce soit d'autre, pour protéger le plancher de l'humidité de la cave. Enfin les murs sont sains et secs, et je ne trouve pas la cave humide.
Mais avant il n'y avait rien. Des solives fixées au sol, des scories entre, et un parquet massif cloué sur les solives et basta c'était reglé.
Maintenant j'ai peur que ce carton bitumé empêche la ouate et le futur nouveau parquet de "respirer" avec ce carton bitumé vous ne pensez pas ?
Merci de m'aider svp.

[invitee449b931]

Bonjour


L'isolation exterieure, c'est bien d'y penser. Mais un isolant crepis, c'est generalement une faible couche et alors autant ne pas parler d'isolation. Un petit tour sur le post concernant l'isolation exterieure sera surement tres interessant pour toi

Tu dis mettre 30cms de ouate en vrac au plafond. Il n'y a rien au-dessus ? C'est des combles froides ? Si c'est le cas, alors 30cms c'est bien : tu les deverses sur le plancher des combles et un petit croutage (par exemple de la colle a papier peint tres diluee pulverisee : merci Merfene pour la recette ).


Puisque tu as une dalle en beton, autant mettre un isolant sur toute la dalle en dessous de tes lambourdes. De la fibre de bois par exemple en bonne densite. Mais entre lambourde c'est pas mal non plus, juste un peu moins efficace (les lambourdes font "pont").

Freine-vapeur ? Pourquoi faire ? Tu mets une ventilation "standard" dans la piece et la dalle en beton te garantie que rien ne remontera du sol (ou alors elle est degradee).

La cave froide en-dessous ne pose pas de probleme pour la temperature ni pour l'humidite a l'etage. Par contre ca veut dire que la cave a un "sac plastique" sur la tete. Tu as interet a surveiller l'humidite de cette cave pour pas que ca condense trop ... dans la cave


Le carton bitume que te propose ton macon me semble utile que si ta dalle en beton est encore humide. Si elle n'est pas recente et totalement seche, pas de probleme, pas de frein vapeur necessaire.


De ce que je comprends, tu as fait faire une dalle en beton donc ? Pauvre cave ... (enfin je suis extremiste et j'aime pas qu'on maltraite les caves a coup de beton ).

La dalle est posée sur les anciennes solives ou ancree dans les murs ? Si c'est ancree, pas de probleme. Si c'est sur solive, surveille l'humidite de ta cave comme le lait sur le feu : si ca condense, les solives vont en prendre pour leur grade. Et avec la masse de dalle en beton dessus, ca va pas faire long feu avant qu'elles ne se degradent ou se deforment tres vite.

Pour la respiration de ton parquet et de la ouate en dessous, c'est rape avec le beton :/ Tu devrais peut-etre prevoir des ventilations dans le parquet pour justement ventiler ta sous-face si vraiment tu as peur. Mais franchement y'a pas besoin : l'humidite ne peut aller que dans la ouate et le parquet, pas dans le beton. Et le beton ne t'en ammenera pas (etanche). Tant que ton parquet n'est pas pose en pont de bateau, il y a aura une petite respiration qui evacuera l'humidite ... enfin tout ca en supposant une ventilation suffisante de la piece de vie.

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Un grand merci pour ta réponse MadMac, en plus on habite dans le même coin.
Pour l'isolation extérieure des murs je vise minimum 10 cms, voir plus si possible, je vais bien voir ce que me proposent les différentes entreprises du coin.

Oui pour les combles ce sont des combles froides. Tu sais ma maison date d'après-guerre, et à chaque étage, que ce soit au rdc, au 1er ou le plafond du 1er, il y a des scories au plafond ou sur le sol sous le parquet. Au grenier je compte enlever ces scories et les remplacer par de la cellulose en vrac. Sur au moins 30 cms. Comme ça, bonne isolation été comme hiver.

Maintenant pour le sol de mon rdc. Non je n'ai pas fait faire une dalle en béton, cette dalle a été réalisée à la construction de la maison il y a 60 ans environ, donc à mon avis elle doit être sèche depuis belle lurette.
Non ce que j'expliquais c'est que après avoir déposé le parquet massif cloué sur lambourdes, et ayant déblayer les scories entre les lambourdes je suis arrivé à la dalle béton existante. Enfin je dis dalle béton mais j'en sais rien si elle est faite uniquement de béton ou si c'est du béton avec de la chaux. Par contre je sais que les murs de ma cave (50 cms) sont en moellons hourdées au mortier batard, donc ciment+chaux. Et les murs du rdc sont en briques de 38 cms d'épaisseur (en fait plusieurs petites briques creuses classiques posées l'une à côté de l'autre pour arriver à 38 cms) aussi hourdées au mortier batard, ainsi que les murs du 1er (30 cms d'épaisseur).

Donc pour être clair, le sol de mon rdc c'est :
-une dalle de 20 cms d'épaisseur + ce que je vais réaliser dessus
Lambourdes avec isolant (naturel bien sur) en vrac entre, panneaux osb par dessus, sous-couche phonique et parquet flottant pour finir. Même chose pour le couloir, la cuisine et la sdb du rdc, sauf qu'après les panneaux osb je poserais des plaques de sol en ciment pour pouvoir carreler directement par dessus.
Pour ton idée de disposer un isolant dense sur toute la surface du sol et mettre par dessus les lambourdes et le parquet, bonne idée ! Seulement chez moi c'est de la rénovation, et si je surélève trop le niveau du plancher, les fenêtres seront trop basses... Tu imagines le bas de la fenêtre au niveau des cuisses... pas top. Sans parler du plafond qui lui aussi se rapprocherais.

Voilà, enfin moi maintenant je sais quoi faire. Je vais enlever ce carton bitumé qui n'a pas lieu d'être.
Merci encore MadMac.

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Coucou !

Mal au pouce (coup de marteau) alors je fais court : ne vire pas les scories dans tes combles.

Je repasse plus tard rajouter quelques commentaires.