Par simple curiosité, comment as-tu fixé les planches sous les chevrons ?
A priori, il faudra remplir lentement pour bien tasser le bas, mais les coffres m'ont l'air sans rebord qui pourraient empêcher le remplissage complet.
En tout cas, 75 + 225 = 300 !!! Ca c'est du beau boulot
:'( Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
Ben ... en fait c'est pas fixé encore c'est juste pour la photo!!!... Je sais pas trop comment faire encore !. (vis en travers , equerres ...)
Penses tu qu'en mettant le tuyau dans le milieu du caisson , donc entre les 2 renforts , ça suffira pour bien remplir sans trous ?
Dernière modification par Philou67 ; 03/07/2008 à 07h54. Motif: Citation superflue
Le mieux est de voir sur place, en faisant un essai : soit avec un trou, et en balançant le tuyau de droite à gauche, soit en pratiquant 2 trous.
Pour la fixation, ça me rassure, je suis pas le seul à me poser des questions
Par contre, j'aurais bien vu les renforts dans l'autre sens. Ainsi, ils serviraient aussi de sortes d'étrésillons, qui maintiendraient bien en place les planches. Je les placeraient alors en quinconces d'un coffre à l'autre pour bien maintenir l'ensemble.
:'( Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
@konkoba
+1 avec Philou,
j'aurais aussi mis les tasseaux dans l'autre sens, disons trois pour avoir 40 cm d'entraxe. De cette façon, ils travailleront moins en flexions.
Deux vis de part et d'autre du tasseau sera suffisant si le bois n'éclate pas.
Tu peux aussi voir à louer un cloueur et prendre des pointes torsadées si les tasseaux éclate, le clou étant plus fin et la pénétration plus rapide le bois est moins fragilisé.
A+
Perso, j'ai fait ce genre de renforts perpendiculaires sur mes plafonds. J'ai mis de chaque coté du renfort un clou et une vis :
- la vis pour le coté pratique
- le clou pour éviter tout risque de cisaillement et de rotation du tasseau
Je sais, c'est ceinture et bretelle
:'( Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
J'avais devisé mon isolation sous-toiture en FDB basse densité (40kg/m3) autoconstruite et la version cellulose (caissons autoconstruits, insufflation par artisan + crédit d'impôt 25%), il y a 2.5ans. Vis, bois, membrane pare-poussière ou frein-vapeur, scotch, isolant, pose. Une grosse soirée à compulser les catalogues en tous genres et faire de menus calculs.Envoyé par poulif
Au bout du compte, la fibre de bois me revenait un peu moins cher, tout en étant un peu plus performante pour mon cas (épaisseur de paroi limitée). Y'a 2 autres raisons à mon choix de la fdb, mais c'est pas le sujet.
Au bout de l'histoire, la pose soignée de la FDB m'a pris un temps dingue. Et c'est à cause de ça que, si c'était à refaire, je ferais en cellulose.
éco-rénovation: l'aïkido du BTP
La pose soignée des caissonnages prend aussi un temps fou. Si l'ossature de base était à la bonne taille tout de suite (genre chevrons de 300mm
:'( Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
Bonjour,
Je viens de lire les 12 premières pages, et les 3 dernières... j'aurais voulu faire plus... mais j'ai pas l'impression de mon cas soit bien courant quand même:
Voilà, j'ai un petit grenier bas (voir pièces jointes), avec une charpente bizarre-vite-faite couverte en fibro-ciment. Les murs sont bruts et pas réguliers (pierre/ciment suivant les endroits.
grenier1.jpg grenier2.jpg
Et l'idée, c'est d'isoler tout ça pour en faire un bureau (où je puisse travailler en hiver ET en été) Donc j'ai bien compris de laisser de coter la laine de verre... surtout pour l'été, et pour tout le reste... Je me penche donc vers la ouate de cellulose.
De ce que j'ai compris, et vous me direz si j'ai bon :
Pour le toit :
- Fibrociment
- Ouate par insufflation
- Par-vapeur (ou freine vapeur ?)
- BA13
- De la jolie peinture blanche
Pour les murs :
- Mur
- Ouate par insufflation
- Par-vapeur (ou freine vapeur ?)
- Structure en bois
- BA13
Est-ce bien ça ? C'est surtout au niveau du toit que je comprends pas bien... dois-je laisser un vide entre le fibrociment et la ouate ? Mais alors si je l'insufle... il va falloir que je fasse des fond de caisson ? Bref... là, je vois pas vraiment.
Notez que je compte faire tout moi-même... pas les ronds pour payer quelqu'un
Enfin, vu mon cas, me conseilleriez-vous une tout autre méthode/matériaux ?
MERCI d'avance !
Dernière modification par Philou67 ; 03/07/2008 à 20h23.
Le Prb dans ton cas c'est que le fibro ciment laisse passer l'humidité ...
Mon vieux chalet: http://forums.futura-sciences.com/showthread.php?t=213951
Bonsoir à tous
Je pensais trouver une réponse rapide ici, mais je me rends compte que je vois quelques "contradictions" avec ce que j'ai pu voir dans le bouquin de JP Oliva:
Je souhaite isoler mes combles perdus avec de la ouate, sous une toiture en zinc. Pour cela, je comptais ajouter des tasseaux perpendiculairement aux solives et y fixer les plaques de Fermacell. J'aurais mis la ouate en vrac entre les solives donc (j'espère y mettre 30cm).
Faut il obligatoirement mettre un freine vapeur sous la ouate ? C'est ce que j'ai cru lire ici alors qu'il n'est pas présent dans l'explication de JP Oliva.
De plus, je me demande que mettre au dessus de la ouate ? Faut il là aussi mettre un pare vapeur ou peut on se contenter de la technique de JP Oliva (saupoudrer un peu de platre sur le dessus et l'humidifier) ?
Je n'ai pas les plans en numérique sous la main, ça aurait été plus facile à décrire.
Bonsoir fredac.
En dessous de la ouate, entre solives, si tes combles sont plutot ventilés (pas super etanche au vent donc), tu as juste besoin d'un pare-poussiere, pour eviter d'avoir de la ouate partout si tu perce le plafond pour y mettre uen cheville ou autre.
Sur la oaute, si tes combles sont ventiles mais pas trop, une vaporisation d'eau suffira, pas de platre (drole d'idee vu comment le platre n'aime pas l'humidité d'ailleurs).
Si c'est plutot bien ventilé voir ventuex, tu peux placer un pare-poussiere comme un papier kraft, juste déposé sur la ouate, fixé aux coins de tes combles : ca retiendra le materiau isolant tout en laissant la vapeur d'eau diffuser.
Tony
Bonsoir,
@ philou et @ piel
Merci , vendu pour pour les tasseaux dans l' autre sens ... je n'y avais pas pensé, c' est plus simple et plus efficace !!!
@philou
Il me semble que tu as fait tes caissons avec des chevrons rajoutés entre pannes et une planche pour fermer , c'est ça ?
Donc comment les as tu fixés les chevrons rajoutés ?
A+ konkoba
@Fredac : pas de pare-vapeur coté froid, jamais.
Tu peux simplement crouter avec de l'eau ou de la colle à papier peint simplement pulvérisée dessus.
Pour le frein-vapeur dessous, ça se discute,. C'est pas forcément indispensable (surtout si la toiture est bien ventilée), mais il faudrait au moins mettre une pare-poussière... me semble-t-il.
:'( Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
Merci pour ces réponses (pour le coup du plâtre, ça me rassure, je trouvais ça un peu étrange comme solution).
Concernant le pare poussière en dessous la ouate, vous conseillez de le fixer entre solives c'est cela ? Dans ce cas, la ouate ne passe pas sous les solives puisqu'elle est retenue par le pare poussière, et donc quelle est l'utilité des tasseaux ? Pourquoi ne pas fixer directement les plaques de Fermacell sur les solives ? Réduit-on les ponts thermiques en les fixant sur ce système de tasseaux ?
Je voyais la solution sans pare poussière avec l'avantage d'avoir une isolation continue sur toute la superficie des combles, j'essaie d'imaginer les différences avec le pare poussière.
Je me suis sans doute mal exprimé : le pare-poussière, qui peut être un frein-vapeur si le prix n'est pas prohibitif, se fixe sous les solives, pour éviter toute infiltration de ouate à travers le plafond... comme l'a dit madmac (et voilà, je me suis encore fait avoir avec la nouvelle page).
Pour les tasseaux à mettre sous les solives, ils sont nécessaires pour assurer une pose du fermacell conforme au guide de pose et non pour la ouate. Il n'est pas recommandé de fixer les plaques directement sur les solives.
:'( Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
(zut, j'ai ta réponse que ce matin... faut que je passe en notification immédiate...)Le Prb dans ton cas c'est que le fibro ciment laisse passer l'humidité ...
Ah ? Et alors que préconiseriez-vous ?
Dernière modification par Vinc26 ; 04/07/2008 à 08h00.
Retirer le fibro-ciment, poser un pare-pluie en fibre de bois, reposer le fibro-ciment ?
:'( Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
Oulla ! Ah oui quand même......... Surtout que sur le fibro... y'a des tuiles... En plus, ils l'ont cimenté par endroit le fibro. Quel boulot ils ont fait
C'est la seule solution ?
J'imaginais pas qu'il y avait des tuiles dessus. C'est une toiture indépendante ? Ca vaudrait peut-être le coup de la refaire en prévoyant une isolation extérieure servant également de pare-pluie (genre 10cm), le tout complété par la ouate en dessous ?
Bon, c'est sur, c'est plus les même couts
:'( Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
Oulalalalala..... Ah non... c'est plus dutout les mêmes coûts. J'ai comme le sentiment que j'ai vidé ce grenier pour rien... j'ai vraiement pas les rond de faire ça.
Et il est donc impossible de parer la pluie par dessous sans devoir tout démonter ? Et le risque si j'isole là, comme ça, avec de la ouate ? Que ça pourrisse ? (dire qu'il y a une semaine, je comptais encore le faire avec la laine de verre...)
Bonjour
tu peux poser un PP à l'interieur , je m'explique , faudra qu'il soit aggrafé coté interieur sur le chevron qui donne coté toiture et mettre des liteaux par dessus
les agrafes car avec la pression d'insufflation ça risque de peter ,dans ce cas tu pourras insuffler en mettant soit un Frein vapeur ou Pare Vapeur .
@vinc26 :
je ne t'apprend rien en te disant que le fibro_ciment contient de l'amiante. Mais je ne sais pas en quel %?
Et puis, il doit vraiment falloir araser le fibro pour libérer ces particules d'amiante. Donc peut_être une alerte inutile???
Bon, c'était pas pour te gâcher la soirée.mais bon, c'est fait.
Désolé de n'avoir pas répondu avant, mais... je suis papa depuis 2 jours
Donc... Ton approche me plaît bien. Donc selon toi, en gros, je peux poser un pare pluis sans déposer/reposer le firbo ? T'as des précision sur la méthode que tu imagine ?
Coté amiante. C'est la merde. J'en sais rien. Le toit a été fait vers 1985. :/ Je compte donc faire une analyse...
Felicitations pour cet evenement heureux et bon courage pour le pp .
tu trouveras des infos ici :
http://www.doerken.fr/
Dernière modification par Philou67 ; 06/07/2008 à 18h39. Motif: Citation inutile
Bonsoir,
J'avais déjà parlé de préparation des combles perdus pour une isolation ouete de cellulose, entre solives (ce qui supposait de retirer le plancher - vermoulu).
Je joins qqs photos :
A. une vue des combles
B. La dfficulté lorsque le plancher est entre solives et une cale, qui supporte une poutre de charpente
C. une poutre qui a "dévissé" de plus de 30 cms! (ça, c'est en prime, ce que je n'avais jamais remarqué auparavant!)
@+
Dernière modification par palus06 ; 11/07/2008 à 17h10.
je trouve la solution du pare pluie dessus les chevrons plus le frein vapeur dessous très bien comme caisson.
Et beaucoup plus simple a mettre en oeuvre que celui des poutres en I avec caisson en osb ou autre..
Je garde la solution de philou que j'ai pu voir en action aux travers de son blog merci encore
(Mais il faut faire attention a la hauteur des chevrons pour pouvoir faire de bon caissons en vue d'une bonne isolation )
Bonjour à tous les experts en isolation,
Je songe à isoler des combles avec de la cellulose (actuellement isolant mince sous la charpente = très peu performant), pour arriver à un R de l'ordre de 6.
Le plancher est une dalle en béton (15m x 8m), j'aimerais que les combles restent utilisables, pour du rangement et accessibilté aux tuiles en cas de tempête comme en 1999).
J'envisage la chose suivante :
1) fixer au sol 3 poutres de env 10 cm de haut dans le sens de la longueur (distance entre poutres=4m)
2) fixer sur ces poutres (perpendiculairement) des solives d'env 18 cm de haut (et 6cm de large, pour une portée de 4m ça devrait être bon), les solives étant espacées de 60cm
3) de fermer sur les côtés la structure poutre+solives, ce qui me créera un grand caisson horizontal
4) de poser manuellement de la cellusose en vrac (hauteur 25cm) dans cette structure
5) de fixer sur les lambourdes un plancher (type panneaux 22mm)
J'aurai ainsi des combles utilisables, et une isolation en ouate sur 25 cm.
- Est-ce que ça vous paraît pertinent sur le plan "théorique" ?
- D'autre part, est ce que la seule structure en bois (poutres + solives) sera suffisament étanche pour contenir la cellulose, ou dois-je prévoir de "jointurer" cet assemblage (par ex plâtre à la liaison dalle-poutres, voire mettre un pare-vapeur au sol remontant sur les côtés de ma structure en bois) ?
- Faut-il compartimenter la structure en bois pour une pose manuelle (sans soufflage) ?
Si quelqu'un a un avis éclairé là-dessus, j'en serai ravi.
merci d'avance ...
J'utiliserais la hauteur maxi pour le remplissage de cellulose soit 28 cm (10 de poutre et 18 de solive) pour compenser un probable tassage. Si les combles sont pour un usage définitif de stockage, je choisirais des panneaux (osb) bien moins épais (12 mm) et visé directement sur solive.
Pense à bien ajuster l'entraxe des solives par rapport aux dimensions des panneaux de plancher pour que les petites rives des panneaux reposent toujours sur les solives. La pose des plaques se faisant perpendiculairement au solive.
A+
bonjour a tous.
quelqun a til de lexperience dun epandage manuel de ouate de cellulose s v p.
faut il ou pas et une bonne fois pour toute et pourqoi mettre un pare vapeur dessous.?
a la main quelle est l epaisseur ideale a metrre en place?
eskun pare vapeur dessus pour la poussiere c est un bon plan?
eske la pose de plaques en bois par dessus ne nuit pas a la bonne ventilation du produit?
je sais pour une premiere j en demande beaucoup mais ca me prends un peu la tete et je veux absolument virer cette laine de verre pourrie mise un peu a l arrache il y a des lustres en pose horizontale sur les ''solives'' du comble et ki ne me serve a rien au niveau isolation.
merci a tous d avance.
B'jour et bienvenue!
Je.
Souvent, mais pas toujours obligatoire. Ca dépend de la configuration.faut il ou pas et une bonne fois pour toute et pourquoi mettre un pare vapeur dessous?
Cf le fil qui parle de la vapeur d'eau dans les murs.
Ca dépend de l'endroit où vous habitez. A Nice, 15 à 20cm représentent une très bonne isolation, mais c'est franchement insuffisant à Chamonix.a la main quelle est l epaisseur ideale a mettre en place?
Au contraire, c'est créer des problèmes. Si c'est pour éviter la poussière dégagée par l'isolant, il vaut mieux pschitter un peu de flotte dessus (de mémoire, on en a déjà parlé sur ce fil)est-ce qu'un pare vapeur dessus pour la poussiere c est un bon plan?
Si, ça nuit pour la raison que vous évoqués. C'est pour la même raison qu'il ne faut pas mettre de pare-vapeur sur l'isolant (mais le cas échant sous l'isolant).est-ce que la pose de plaques en bois par dessus ne nuit pas a la bonne ventilation du produit?
éco-rénovation: l'aïkido du BTP
