Autoconstruction murs chauffants basse température

[gridobu]

2 - mur chauffant dans des briques ( terre cuite ou terre crue, briques prévues spécialement pour cet usage ... ou non ( c'est possible de se les faire soi-même en étant bricoleur

Que veux-tu dire par là ? Monter les brique puis les rainurer ? Autant ne pas les rainurer et recouvrir directement d'enduit non ?
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[christina86]

bonsoir gridobu,
oui, je pense que l'enduit terre est plus simple de mise en œuvre, et si tu as déjà un mur où fixer les tubes, c'est moins cher et plus rapide que de monter des briques -
la seule contrainte étant le temps de séchage qui sera plus long, avec toutes portes et fenêtres ouvertes 24h sur 24 (même avec le chauffage dans les tubes pour la première couche, mais y a pas des tubes partout)
donc c'est mieux en été qu'en hiver
(j'ai fait les derniers enduits mi-fin-novembre, mais la météo était exceptionnellement clémente encore, ouf (photos sur mon blog))

donc si question timing ça tombe en automne-hiver, faut prévoir et faire sécher des briques en été - et avec un moule adéquat les rainures se feront toutes seules dans la foulée (sinon bonjour le boulot et la poussière s'il fallait les rainurer à sec...)

[KMan]

Que veux-tu dire par là ? Monter les brique puis les rainurer ? Autant ne pas les rainurer et recouvrir directement d'enduit non ?

J'ai omis de préciser que cela concerne plutôt les murs qui donnent sur l'extérieur (donc très souvent des murs porteurs). En fait, l'idéal pour avoir un système avec moins de pertes, c'est d'avoir le mur porteur dissocié du mur chauffant, par une couche d'isolant (2 à 10 cm).
Je parle de brique "seulement" pour avoir plus de masse = plus d'inertie.
- Si le mur sur lequel on monte les tuyaux est un mur qui sépare deux pièces = pas forcément besoin de monter un mur spécifique, il suffit de mettre les tuyaux "directement" dessus. Idem si c'est un mur porteur qui donne sur l'extérieur dans le cas où la maison est isolée par l'extérieur.
- Si le mur est un mur "léger" (type Maison Ossature Bois isolée en fibre de bois ou en paille), une cloison séparative qui donne sur une pièce non chauffée, ou un mur porteur qui donne sur une pièce non chauffée (mon cas), c'est mieux de monter un mur "parallèle" au mur existant.

Deux solutions sont possibles :
Brique de terre crue (BTC) :
- à mettre derrière : bons isolants "naturels", de préférence roseau/canisse, ou paille de blé/de lavande, ou fibre de bois/de chanvre/de lin. (parfois métisse). C'est mieux les isolants rigides ou en panneaux, le mur est plus facile à monte dans ce cas.
- Les briques de terre crue peuvent être achetées telles quelles avec déjà un rainurage pour faire passer le tube (PER ou Multicouche) (type Hélioterre, Argibrique ou autres)
- Les briques de terres crue peuvent être fabriquées (avec une presse en location ou fabriquée soi-même), soit normales et on pose les tuyaux dessus (comme un mur normal), soit déjà rainurées (idem cas ci-dessus).

Brique (sous entendu de terre cuite) :
- à mettre derrière : bons isolants "naturels", isolants rigides ou en panneaux obligatoires, (possible sur platre / placo, mais il vaut mieux que le mur support soit "plan" (c'est à dire à peu près plat).
- Les briques (de terre cuite) peuvent être achetées telles quelles avec déjà un rainurage existant pour les tubes (type Ceratherm ou autres)
- Les briques (de terre cuite) ne peuvent pas être fabriquées facilement, mais il est possible de prendre des briques non rainurées, et faire passer le PER dedans (pas marrant), ou de "casser" les briques pour faire son rainurage (moins cher, mais il faut du temps et de la patience).

A noter que la terre crue est un bon régulateur d'hygrométrie, la terre cuite aussi (mais dans une moindre mesure je crois). L'avantage indéniable de la terre crue est la densité (donc l'énoooorme inertie), le fait de pouvoir facilement façonner, réparer, modifier, creuser, reboucher. ET en plus, énergie grise faible (hormis le transport...)

[KMan]

Après avoir lu pas mal de docs, de blogs, de bouquins, j'ai beaucoup avancé sur la théorie et la pratique du mur chauffant.

Je me pose deux questions "résiduelles":
- ma dalle n'étant pas isolée, y a-t-il une solution pour désolidariser "thermiquement" le mur du sol ? Brique de chanvre ? Deux capuches de Pavaboard ? Vous avez une idée ?
- quid des raccords de PER / multicouche ? Des accord à sertir, à visser, à frapper ? Quel est le plus fiable? Le moins cher en outillage, le plus pratique ?

[christina86]

bonsoir,
à l'atelier j'ai arrêté ma dalle avant le mur, j'ai mis 5 cm de liège en vrac. Pour le murs (extérieurs donc), j'ai mis 5cm de liège en plaque sous l'isolant (fibre de bois) sur lequel sont fixés les tubes - sous la dalle c'est isolé, donc continuité.

Par contre à la maison, où les murs chauffants sont sur des murs intérieurs et sol tommettes pas isolé dessous, les tubes sont directement sur les murs - de toute façon à 10-15cm ça n'a plus bcp d'incidence, on le sent bien en posant la main. Je ne pense pas que la chaleur fiche le camp à perpète dans le sol... Et sinon vous mettez le premier rang à 20cm comme ils disent, moi je l'ai mis à 10-12...
Je ne pouvais pas résoudre le problème de remontées capillaires sous une cloison en briques - eh bien, ça n'arrive même pas à le combattre tout à fait, tant pis, en tout cas ça chauffe bien...
Je ne pense pas que ça consomme bcp plus, je ne peux pas encore en juger, vu que la maison n'est pas encore isolée (ni plafond, ni vitres, ni murs ext.), donc l'eau est envoyée 10° plus chaude (par 2° ext.) - surface 13% de plus aussi, ah oui, 18° d'un côté 20 de l'autre, donc la différence serait encore moindre à consigne égale...
Mais je pense qu'une fois isolée - sauf le sol, impossible, et les murs (p'tits bouts) pas trop possible - ça ne fera plus grande différence.
Bon, c'est pas par le sol que ça se barre le plus. Les allemands conseillent de les mettre sur les murs extérieurs (pour couper l'effet de paroi froide), c'est mieux, mais même à la maison ça le fait bien, il fait bon - et même, l'hiver devient supportable ainsi... c'est le bonheur ! Je suis sûre qu'un PC n'aurait pas procuré la même sensation de chaleur.

La conduite générale jusqu'au collecteur est en multicouche aussi (sinon je ne vois pas l'intérêt si le PER, pas étanche à l'oxygène, s'encrasse), les raccords sont à sertir et le matos ça s'emprunte ou se loue (les allemands l'ont prêté pour 50e - ressort, coupe-tube, pince énorme à sertir etc. euh, depuis le mois de mai...)

bon courage pour le pliage de tube, mais vous ne le regretterez pas !

[KMan]

Merci pour toutes ces infos !

[Baal-84]

J'ai lu par ci par là (plus haut ?? ) que certains utilisent une rangée de blocs de béton cellulaire pour éviter un contact du mur chauffant avec la dalle.

[invite59fd223a]

Bonjour,

le béton cellulaire est facile à travailler, à trouver et très costaud en compression, et isolant. Par contre, c'est fragile et facile à s'émietter.
Moi, j'ai mis du béton cellulaire sous mon pdm qui a 6 ans et il n'a pas bougé.
Mon mur chauffant est vieux et en pierre maçonné en terre et donc impossible d'isoler du sol. Le plancher lui est isolé du sol par 4 cm de polytruc. Je n'ai pas mesuré la perte par là...Il faudrait que j'essaie un jour mais comme je ne peux rien faire de plus...L'avantage est qu'il est au milieu de la maison, donc si fuite elle est réduite au sol, latéralement, c'est les pièces contigües qui en bénéficient

[KMan]

Ok, pour l'émiettage, on avait prévu de faire un enduit terre, donc on s’attend à ce que tout le mur soit "fragile"...
Le béton cellulaire m'apparaît bien pour le "périphérique" (côté mur extérieur) et le "dessous" (dalle non isolée). Je vais faire mes plans avec ça, je vous tiens au jus !

[invite3f9c7585]

bonjour ètant novice en construction murs chauffants j aimerai savoir si ta realisation peu marcher avec 1 insert
je m explique
1 radiateur acier collè a l arriere de l insert pour alimenter le mur ?
quelles securitèsss a prendre,impossible de reguler comme une chaudiere !
ceci me permettrai d optimiser mon chauffage continuer a avoir chaud quand l insert s eteind ou qu il ne reste que
quelques braises.Eviter de faire le yoyo en tempèrature!
ou peut etre avec 1 panneau solaire ! seul hic l hiver il n y a pas toujours du soleil !
ou peut etre coupler les 2, mais montage facile pas d usine a gaz !
MERCI ps super ta realisation.

[KMan]

Ok, alors pour coupler un mur chauffant à un insert, je comprend qu'il y aura une circulation d'eau chaude.
Or pour cela il faut intercaler un circulateur (et un vase d'expansion + une purge + une vanne de sécurité), sinon, tu va faire bouillir l'eau de ton radiateur sans que l'eau circule. Le risque étant de faire exploser ton circuit d'eau si la pression est trop importante !

Pour avoir fait de la maintenance dans certains circuits qui impliquent de l'eau (industriellement), il vaut mieux être bien connaisseur (= formation de plombier) avant de se lancer dans des expériences comme ça (enfin c'est mon avis). ET comme je ne suis pas assez connaisseur, je ne saurait pas te dire comment procéder...

[invite59fd223a]

Bonjour,

avec un insert, le mieux c'est de créer un caisson à l'arrière, et mettre un ventilo pour l'envoyer vers un mur par des gaines ou tunnel ou entre 2 parois en brique par exemple et aménager un retour en circuit fermé. Pas de problème d'eau, ni de CO risqué.

[invitec3ba910d]

Bonjour BRICOLO81,

C'est marrant comme les idées s'entrecroissent.
Caillou, tu propose un hypocauste à air et tu as raison , du point de vue sécurité et simplicité c'est super.
http://www.hypocauste.com/
Tant qu'a faire , pourquoi pas directement un poele de masse (idée comme ça).
Par contre flanquer un bouilleur contre un insert, beeeck. Cela ne vas pas améliorer la combustion. Je le mettrai, moi ,de préférence en sortie de fumée. Mais c'est un debat qui ne trouve peut -être pas sa place ici.Néanmoins, pour bien bruler le bois, il faut monter la t°à 800°+/-, ce que l'insert classique est incapable de faire.
Bonne nuit

[KMan]

avec un insert, le mieux c'est de créer un caisson à l'arrière, et mettre un ventilo pour l'envoyer vers un mur par des gaines ou tunnel ou entre 2 parois en brique par exemple et aménager un retour en circuit fermé. Pas de problème d'eau, ni de CO risqué.

Oui, brasser l'air avec un ventilo à contre courant (donc faire descendre l'air chaud qui - lui - monte dans le tubage), c'est top !

[invite8019574d]

Bonsoir à tous,

Pas trop présent depuis un moment, je ne me suis pas tourné les pouces pour autant, mais sur d'autres parties (portes et fenêtres, création d'un plancher pour stocker du bor..l, ....) et là je me remets sur ces fameux murs chauffants, le but étant de tout préparer pour pouvoir réaliser la première pièce au Printemps, ce sera la sdb, il me faut donc avoir une construction qui tienne à l'humidité, pour les parties carrelées ( environnement immédiat baignoire douche et lavabo ) ce sera Fermacell + support étanche + carrelage ( comme ils le préconisent chez Fermacell )

Par contre pour les autres zones, j'hésite entre 2 solutions:

1*: Chaux en CL 90 pour le "fond" qui va me prendre les serpentins puis refaire un enduit, un peu épais si besoin, en NHL 3.5, puis couleur mais pas encore fixé si peinture ou autre..

2*: Chaux vive éteinte sur place, elle risque bien sûr d'être trop liquide pour être travaillée autrement qu'en coffrage, donc coffrage de cette chaux au Fermacell puis peinture.

Si vous avez un conseil, un avis, une mise en garde, je suis tout ouïe.

Bonne nuit à tous, j'y vais demain je bosse

[christina86]

Bonsoir,

STFAlpes, pourquoi un choix entre de la chaux et de la chaux ?

Pourquoi pas en terre ?
C'est plus lourd -ça conduit mieux la chaleur- ça se sèche rapidos, c'est solide (la mienne en tout cas), c'est beau... et surtout vous pouvez lui envoyer du 70°, ou plus s'il fallait, sans dommage - ce qui n'est pas le cas pour la chaux, le plâtre, le ciment qui ne supportent pas.

Petit retour d'expérience :

J'en ai été bien contente ces jours-ci par -10, -12°, où la chaudière envoyait de l'eau à 60 pour la maison (au lieu des 30-45° par temps "normal") !
Vous vous posiez à l'époque la question du dimensionnement des circuits/surface habitable : j'ai 43%, la maison n'est pas encore isolée (donc ça demande de l'eau plus chaude qu'à l'atelier, isolé) - avec la terre, pas de problème, et même mieux : plus il fait froid, plus ça coule chaud, plus ça rayonne, et -à température d'air toujours égale- plus la sensation de chaleur est agréable... le pied ! (Dommage, quand ce sera isolé, ça coulera moins chaud )

Je chauffe à 19° là (moi qui me caillais en dessous de 22 avant...) et le thermomètre au contact des tomettes par terre (pas isolé) dit 0,5° de moins que sur la table - avant, quand c'était 20 au milieu, c'était 10 par terre et 30 au plafond...

Et pour en revenir à la terre - on en a passé 7,2 tonnes (plus l'eau) - je peux vous dire que l'enduit terre est plus agréable à travailler, et pas de stress de prise - c'est appréciable aussi pour le nettoyage (il est tard, vous êtes fatigué...) et s'il en reste on s'en sert un autre jour, et on récupère tout, on remouille, pas de pertes donc... Que des avantages !

On va croire que j'en vends, mais non, juste très contente de mon choix - d'avoir pris le risque sans en avoir jamais vu - très satisfaite du résultat largement à la hauteur de mes espérances ! Et tous les gens qui viennent sont séduits, par le chauffage et l'enduit... va y avoir des émules dans la région !


Bonne nuit (je bosse le jour, alors je réponds la nuit )

Je suis en train de finir la cuisine, où je me suis même fait un petit extra : un chauffe-plat :
cuisine 5.jpg enduit1ere.jpg enduit 2e.jpg muret1.jpg
je vous mettrai les images de l'affaire finie (aïe, sur 7t, j'ai bien peur de manquer d'un seau...)

Et des murs, j'en ai aussi en blanc (2mm de terre de finition)

[invite8019574d]

Pour les horaires.. décalés, ça m'arrive
Sinon, pour les murs, j'avoue que la terre me tente de + en + sérieusement pour le reste de la maison, mais là, dans la sdb, j'ai un peu peur question humidité, j'avoue ne pas être trés calé en terre (j'avais plus étudié la chaux jusque là ; si la terre est adaptée à des pièces humides, je veux bien, mais pour mes zones avec projection d'eau, je ne pense pas échapper au carrelage.. possible de faire Fermacell + enduit étanche + carrelage sur de la terre ?
Je précise que je suis adossé à des murs en pierres de 70 à 50 cm d'épais ( majoritairement galets calcaires ) maçonnées à la chaux, les murs sont généralement composés de 2 "murs" qui encadrent une partie centrale comblée au tout venant ( gravier + cailloux + terre ) j'ai aussi qques murs en moellons pleins en machefer + ? ( mais qui vieillissent bien ).

Et pour passer voir, pourquoi pas, jolie balade depuis les Alpes, à voir.. J'ai déjà de quoi m'inspirer avec des amis vosgiens qui autoconstruisent avec un enduit "terre du terrain" ( d'un rouge-grenat magnifique qu'il faudra que je repasse voir sec )

Et pour le ressenti, je compte bien améliorer aussi, là on subit des murs qui pissent le froid alors qu'on a un bon 19° dans la maison.
Ah oui, j'ai aussi prévu un extra dans la sdb: ce sera la baignoire qui fera chauffe-plat

Bonne nuit

[invitec2f118b4]

Bonsoir,

Et pour en revenir à la terre - on en a passé 7,2 tonnes (plus l'eau) - je peux vous dire que l'enduit terre est plus agréable à travailler, et pas de stress de prise - c'est appréciable aussi pour le nettoyage (il est tard, vous êtes fatigué...) et s'il en reste on s'en sert un autre jour, et on récupère tout, on remouille, pas de pertes donc... Que des avantages !


Je suis en train de finir la cuisine, où je me suis même fait un petit extra : un chauffe-plat :
je vous mettrai les images de l'affaire finie (aïe, sur 7t, j'ai bien peur de manquer d'un seau...)

Et des murs, j'en ai aussi en blanc (2mm de terre de finition)

Votre retour sur l'enduit terre m'interesse.
Merci pour vos photos mais vous serait-il possible de détailler les différentes étapes.
Quelle est la composition de votre enduit? N'y-a-t-il que de la terre et de l'eau?
Quelles type de terre avez-vous utiliser et comment faire pour la teinter afin d'obtenir des couleurs différentes en fonction des pièces?
Merci et Bonne soirée

[christina86]

bonsoir stef
moi je répondais juste à la seconde partie sur les "autres zones"

concernant les zones à projection d'eau, vous avez raison, pas d'enduit terre sous le carrelage -
tenez, un extrait des allemands, p.17 (càd. p.21 du pdf...)

Afin de pouvoir obtenir la puissance calorifique indiquée, l’enduit utilisé doit posséder une masse
volumique d’au moins 1500 kg/m³. [...]
Un enduit hydraulique (pas d’enduit d’argile) doit être utilisé dans les domaines à projection d’eau et
sous des carrelages !

Dans la salle de bains j'ai le mur chauffant sur le mur opposé à la douche, j'ai mis où je pouvais...*
(mais le coup du chauffe-bain, pas mal, )

...alors j'ai pas ce problème, et la terre encaisse très bien (et régule, qu'ils disent - absorbe l'humidité puis redonne quand c'est plus sec).

(* J'avais fait un doc pour montrer au fournisseur allemand, en attendant que je traduise et que je trouve un convertisseur pdf>jpg, voir ici)

Dodo...
(horaires décalés, pas vraiment - heures sup plutôt...)

[christina86]

Bonsoir,

Votre retour sur l'enduit terre m'intéresse.
Merci pour vos photos mais vous serait-il possible de détailler les différentes étapes ?

demain...*

Quelle est la composition de votre enduit? N'y-a-t-il que de la terre et de l'eau?
Quel type de terre avez-vous utilisé et comment faire pour la teinter afin d'obtenir des couleurs différentes en fonction des pièces?
Merci et Bonne soirée

terre, paille, sable

Faute de temps (et de main d'œuvre et de matos) je l'ai achetée toute prête, juste à ajouter l'eau - et je ne regrette pas... plus de sept tonnes c'est déjà du boulot ! (faut dire qu'entre l'atelier et la maison il y a eu trois mois de sècheresse de plus - six en tout, même protégée du soleil - et qu'il a fallu alors casser les blocs... )



ils conseillent de l'utiliser dans les trois mois (sinon l'acheter sèche, mais c'est cher), mais j'allais pas la faire venir en deux fois... (j'ai tout pris en même temps chez WEM, l'isolant, les tubes et la terre)


* en attendant j'ai trouvé un doc traduit en français (approximativement...) - voir p.4 du pdf

et pour les couleurs il y a de la terre de finition si on veut (teintes naturelles, voir ici, caractéristiques, ici)
et en général ici en français - mais si vous lisez l'allemand, c'est plus complet là

DODO

[invite8019574d]

bonsoir stef
moi je répondais juste à la seconde partie sur les "autres zones"

Mon "soucis" actuel se porte uniquement sur "la" pièce humide par excellence, la salle de bain.. un problème à la fois..
Je vais regarder des exemples pour enduire la terre..

Bon je ne traine pas, j'ai un téléski à faire tourner pour ceux qui sont en vacances..

[KMan]

Bonsoir,

STFAlpes, pourquoi un choix entre de la chaux et de la chaux ?

Pourquoi pas en terre ?

(...)

J'ai une question qui me tarabuste : quel est la fonction de ta boucle de PER qui passe à l'horizontale à côté de ton évier ? C'est un chauffe plats ?

Mon "soucis" actuel se porte uniquement sur "la" pièce humide par excellence, la salle de bain.. un problème à la fois..
Je vais regarder des exemples pour enduire la terre..

Bon je ne traine pas, j'ai un téléski à faire tourner pour ceux qui sont en vacances..

Pour les zones humides, je conseille le Tadelakt. Cher si tu fais faire, mais pas cher si tu fais toi. Ce'st de la terre et de la cire ( pour résumer). C'est hydrophobe et très joli en rendu (mat ou brillant). SI tu cherches sur des sites de vidéo, tu trouveras des "tutoriels" en ligne avec une bonne visualisation des étapes.

Personnellement, je n'en ai pas encore fait, mais ça ne va pas tarder ( mai ou juin)

[Baal-84]

J'attends des retours sur le chauffe plat et surtout la baignoire chauffante !

Question bête : est-il possible de peindre un enduit terre ? J'imagine que si oui, on perdrait de toutes façons l'avantage de la régularisation hygrométrique.

Sinon c'est vrai que la terre c'est un procédé qui m'intéresse de plus en plus, entre autre pour créer un peu d'inertie, surtout pour des cloisons intérieures en complément de l'ossature bois.

[christina86]

Bonsoir à tous

Mon "soucis" actuel se porte uniquement sur "la" pièce humide par excellence, la salle de bain.. un problème à la fois..

euh, fallait pas demander... Samedi vous écriviez (je souligne ) :

[...]ce sera la sdb, il me faut donc avoir une construction qui tienne à l'humidité, pour les parties carrelées ( environnement immédiat baignoire douche et lavabo ) ce sera Fermacell + support étanche + carrelage ( comme ils le préconisent chez Fermacell )

Par contre pour les autres zones, j'hésite entre 2 solutions:

1*: Chaux en CL 90 pour le "fond" qui va me prendre les serpentins puis refaire un enduit, un peu épais si besoin, en NHL 3.5, puis couleur mais pas encore fixé si peinture ou autre..
2*: Chaux vive éteinte sur place, elle risque bien sûr d'être trop liquide pour être travaillée autrement qu'en coffrage, donc coffrage de cette chaux au Fermacell puis peinture.

Si vous avez un conseil, un avis, une mise en garde, je suis tout ouïe.

J'ai répondu...

et je répète aussi ce que j'ai dit hier : j'ai fait un mur chauffant enduit terre dans la salle de bains, sans problème : 5m² à 4m de distance de la douche (pas de projections...). Ma douche était faite depuis 15ans, alors j'ai pris le seul mur disponible (voir plan et photos) - et ça tombe bien, la cuisine en profite aussi (cloison pas épaisse en briques creuses, on sent bien sur l'autre face en posant la main) et le collecteur est juste de l'autre côté.

Et c'est le pied, on ne se caille pas sous la douche, pas besoin de brancher le radiateur soufflant ni de fermer la porte (vu que le reste de la maison est chauffée aussi), pas de buée et je n'ai pas de vmc.

à l'atelier j'ai l'évier contre le mur, mais je ne l'arrose pas non plus et qqs gouttes ça sèche, sinon on peut mettre un miroir...


L'idée de KMan, en Tadelakt, est séduisante - avec 1m autour des zones de flotte c'est pas insurmontable comme boulot et c'est beau et pas de joints de carrelage où il faut frotter pour nettoyer...

Tiens je vais demander aux allemands s'il y a une contrindication mur chauffant/Tadelakt (j'avais caressé l'idée pour mon chauffe-assiettes...) - sur leur brochure (avec bcp de photos de réalisations) on voit des salles de bains, mais aussi des habillages de cheminée, alors...



@KMan :
oui c'est un pré-chauffe-assiettes - depuis que je ne me chauffe plus au poêle, ça manque... aussi pour la bouffe qui sort du frigo et décongeler la viande au chat... Sauf que quand il ne fait pas très froid dehors, l'eau coule moins chaude, mais je me dis que c'est mieux que rien.


@Baal :
il y a des peintures à l'argile qui sont très bien parait-il et on ne perd pas l'avantage de l'enduit terre - mais c'est assez cher je crois.
il y a aussi l'enduit de finition coloré en 2mm (voir liens dans mon précédent message) qui s'étale bien, j'en ai encore qqs-uns à faire...

Un conseil, attendez avant de penser à peindre, vivez un peu avec. Parce que moi j'ai tout acheté en même temps... et finalement j'aime si bien l'enduit tel quel (voir ici en bas ou là en bas, premier essai un peu brut...) - à vivre avec en attendant, il ne me parait plus du tout triste, il est reposant et ça fait le même effet aux visiteurs...
Alors pourquoi dépenser des sous et se fatiguer à le recouvrir ? Je vais donc garder des murs comme ça et ne faire que les murs que j'ai besoin d'éclaircir à l'atelier.
Et si vous voulez faire des cloisons pour l'inertie, c'est tellement beau les murs banchés (voir ici) qu'on n'a pas envie de les peindre...

Un beau livre et très instructif : Bâtir en terre - Du grain de sable à l'architecture

[invite8019574d]

@ Christina: Mal exprimé je me suis Pour moi, quand je parlais des "autres zones", c'était les autres zones de la sdb en opposition à celles qui risquent les projections.
Mais si de la terre supporte l'humidité d'une sdb sans conséquence notoire, je vais me renseigner plus précisement là dessus
Il faudra quand même que ça tienne bien: L'idée serait de se servir le moins possible du sèche linge et d'y faire sécher du linge, en plus nous sommes 4 à la maison, dont 3 filles (d'où la combinaison douche+baignoire )
Une ventilation est prévue dans cette pièce, mais l'hygrométrie risque ponctuellement ( mais ce ponctuelle peut être récurrent ) de monter haut.
Et je préférerais éviter d'être enseveli sous une coulée de bout en sortant de la douche...

@ Kman: Le tadelakt, j'ai regardé, ça peut-être trés beau à voir si je saurais faire...
En plus j'ai récupéré du carrelage sympa (avec joint minimes ) donc dilemme.. je vais essayer de trouver qqu'un vers chez moi qui fasse du tadelakt et aller voir en vrai ce que ça donne.. et comment je sens la faisabilité; ou pas..

Merci à tous

STF

[christina86]

@ Christina: Mal exprimé je me suis Pour moi, quand je parlais des "autres zones", c'était les autres zones de la sdb en opposition à celles qui risquent les projections.

oulala, STF, ne vous flagellez pas, j'avais bien compris, c'est pour ça que je vous ai dit que je l'ai fait dans la sdb.
Bon, j'ai pas dix ans de recul, mais les allemands si, alors j'ai fait confiance. Et j'ai su plus tard par hasard, que le gars qui m'a conseillé là-bas est 1er prix national en 1999 et 2010 pour la restauration de monuments historiques et un des cinq experts assermentés en construction terre pour l'Allemagne (voir pdf en allemand)

[...] L'idée serait de se servir le moins possible du sèche-linge et d'y faire sécher du linge

ah là, oui, les murs chauffants c'est d'enfer pour sécher le linge, ça va vite (vous pouvez refourguer le sèche-linge nucléaire...) !!

Bonne nuit

[inviteb810a0da]

Bonjour,

je suis en cours de réflexion sur la construction d'un mur chauffant, et j'aurai besoin de vos avis...
je compte poser 9m² environ de mur sur du fermacell (isolation laine de bois derrière le fermacell), pour ensuite faire un enduit terre.
Mon chauffage est aujourd’hui une chaudière bois buche avec ballon tampon donc "basse température".
Je dispose aujourd'hui gratuitement de PER de Ø14 que mon chauffagiste me procure (chutes de PER spécial plancher chauffant). Je compte installer une purge sur chaque circuit pour éviter les problème de bulles d'air.

Le diamètre 14 pose-t-il problème selon vous(perte de charge, rendement)?

La pièce que je vais chauffer fait 8mx4.5m, le mur sera disposé sur un mur ouest de 4.5m, les autres murs étant tous percés de plusieurs fenêtres et le mur opposé (mur de refend à l'EST) reçoit un escalier pour aller à l'étage. Pour compléter les besoins en chauffage de cette pièce, j'installe un radiateur canal (dans le sol devant une baie vitrée).

Est-ce judicieux d'ajouter un mur chauffant sur la surface dispo coté EST sous l’escalier, plus pour le confort que le besoin car la radiateur canal suffit à compléter le chauffage ?

Merci de votre avis .

David

[invite59fd223a]

Ouh là la, je m'absente quelques jours et ça pulse ici ! Super ! Bravo Christina pour tes réalisations, superbes ! Question cependant, la toile marouflée qu'on voit, c'est pour les fissures ? As tu fait tout cela en une ou plusieurs couches ?
Enfin je suis toujours très étonné des boucles sans respect des pentes. N'as tu pas des problèmes de purges ?
Pour chtroll : il est difficile d'apprécier les besoins thermiques d'une maison, raison de plus pour une pièce sans savoir l'isolation, environnement etc.
Pour une première réponse, je dirai que si les murs en question sont isolés, la chauffe d'une seule paroi peut suffire, mais si on veut avoir plus de confort, la chauffe de tous les murs c'est beaucoup mieux, cela permet plus d'inertie et de distribuer une t° d'eau plus faible, la base pour accéder aux chaudières condensation, solaire...etc

[gridobu]

Pour une première réponse, je dirai que si les murs en question sont isolés, la chauffe d'une seule paroi peut suffire, mais si on veut avoir plus de confort, la chauffe de tous les murs c'est beaucoup mieux, cela permet plus d'inertie et de distribuer une t° d'eau plus faible, la base pour accéder aux chaudières condensation, solaire...etc

Une question : si la pièce rectangulaire de 8m x 4,5m ne dispose que d'un seul mur chauffant, sur la largeur de la pièce, ce mur va-t-il réussir à chauffer la pièce, même sur le point le plus éloigné (8m) ? Il me semblait que le mur ne rayonnait pas si loin... mais si on raisonne avec des KWh, il suffit d'en envoyer assez pour chauffer la pièce... alors, que penser ?

[inviteb810a0da]

bonsoir et merci pour vos avis.
en fait, pour faire le point sur la situation de la pièce:
dimension8X4.5mxH3m
Maison en brique pleine du nord (début 1900)située en Picardie, rénovée complètement avec 10cm de laine de bois sur les murs + étanchéité frein vapeur + vide de 4cm pour passage des réseaux et enfin fermacell. Pour l'instant les combles ne sont pas isolés, j'ai juste soufflé 200mm de ouate entre le solivage qui sépare le premier du second (grenier).
une baie vitrée de 3.3x2.75 au sud pour les apports solaires (si si, yen quelques fois !).
le hic ce sont les 3 fenêtres et la porte au nord qui m'empêchent de faire un vrai mur chauffant sur cette façade...
le seul mur libre est le mur ouest: déjà équipé:

Ensuite il y a une partie du mur Est qui sépare le séjour de la cuisine, je peux y mettre 4m² je pense(le reste sera cachépar l'escalier).
Pour compléter, le chauffage de la pièce, j'ai prévu une radiateur canal basse température (JAGA), devant la baie. Le but étant effectivement de baisser un maximum la température dans les éléments chauffants pour profiter le plus longtemps possible des ballon tampons (chauffage bois).
au début, je prévoyais de mettre des portions de mur chauffant un peu partout genre sous les fenêtres, mais vu la config de la pièce, il risque d'y avoir pas mal de meuble devant ces mur (divan, bibliothèque...).
Comme je suis en plein dans la pose des murs, je me demande vraiment jusqu'ou aller... les 2 murs Est et ouest ou toutes les petites portions dispo?
Quid du Ø14 et des pertes de charge ?