merci de ta réponse
en ce qu'il concerne dubaï je te rassure pas de risque c'est un super chien.
par contre il serai peux être plus facile pour moi de faire des saignées dans mon siporex ,et ré-enduire par dessus .
quand pense tu .
peux tu me rappeler le mode de calcul pour la longueur de per par rapport a la surface a chauffer
merci encore et bon week-end du 15 aout
Bonjour Ecovert38,
En fait, pour définir la longueur de PER, tu dois définir ton besoin en watt par pièce qui dépend de ton isolation et de ton volume ( c'est mieux) à chauffer.
Une fois que tu connais ton besoin en watt, il faut que tu connaisses la température de ton eau qui circulera dans les tubes et qui te donneras la puissance disponible de ton mur en fonction de la surface de PER.
Pour te donner quelques éléments, voici ce que j'ai trouver et que je vais appliquer pour mes travaux:
besoin de 60 (isolation correcte à bonne) à 100 W (mauvaise isolation)par m2.
puissance fournie par le mur de PER pour un espacement entre tube de 10 cm (sachant qu'il ne faut pas dépasser 90 à 100 m par circuit):
si eau à 35°: 100 W/m2
si eau à 50°: 200 W/m2
Voilas, j'espère que ces premiers éléments te seront utiles.
Bonjour,
le siporex est isolant. Il est peu efficace à mon avis de faire des saignées et de réenduire dessus car peu de contact avec les tuyaux. L'objectif est de faire des émetteurs à basse T°C et un émetteur doit conduire la chaleur apportée par le fluide caloporteur.
il ya un systeme avec des toles nervuré qui supporte les tuyaux et sur lesque on vis des plaques de fermacell qui connait?
Bonjour,
je ne connais pas...Peux tu nous en dire plus ?
à priori, au vu du peu que tu nous dis, pas d'inertie à part la plaque de fermacell.
bonsoir,
voir plancher sec rehau et les pdf;il ya un systeme avec des toles nervuré qui supporte les tuyaux et sur lesque on vis des plaques de fermacell qui connait?
http://www.rehau.fr/solution.plancher.sec.shtml
le fait qu'il y ait quasiment pas d'inertie peut être un avantage car cela permet de réguler donc d'abaisser le température la nuit et en cas d'absence,donc de diminuer les pertes.
Je termine en ce moment mes murs chauffants du rdc et je suis content d'en voir le bout. Me restera à tester en pression puis à racorder via V3V au circuit solaire. Il est prévu un stockage séparé du ballon sanitaire dans un second temps (1500 l).
J'ai en gros suivi la méthode d'yves Guern sauf que j'ai pris du PER (pas une bonne idée,à refaire ce serait du multicouche)
yves
+1 je vois pas trop l'intérêt d'avoir de l'inertie sur un tel système, au moins tu peux réguler plus finement tes températures.
Sinon en plus de Rehau tu as aussi acome, conecterm, Rotex....
bonjours a tous,
c'est interaissant ce systeme mais c'est pas donné , chez rotex c'est du 40 euro le metre carré rien que pour les nervures en tole ???
comment on fixe ca au mur en general c'est une plaque de mousse dans laquel on encastre les tubes et les nervures tole puis on vis les plaques de fermacell. mais dans du carrreau de platres il faut mettre des chevilles?
Les tubes PER diamètre 16 se cintre sur un dyamètre de courbure de 15cm donc sur 20cm aucun probleme.
Ton principal souci va etre la purge de l'air. les meilleures installation que j'ai eu pu voir ont été des murs chauffant avec collecteur répartiteur comme pour les plancher chauffant. Placé en combles ces collecteurs assurent la purgent de l'air et le réglage des ambiances.
(J'avoue quand meme que monter dans les combles pour régler le collecteur n'est pas pratique. on peut automatiser le systeme avec des electrovannes)
Pour la composition du mur qui va emmetre le rayonnement thermique, comme pour le plancher il faut le plus de masse possible: argile ou chaux. L'argile combiné avec un peu de paille (pas de trop il faut que ca reste lourd) permettra peut etre d'eviter des fissures. La chaux elle résiste tres tres bien aux variations de température.
Pour mettre une couche d'isolant entre les murs, pourquoi pas utiliser un treilli metalique?! Comme pour le plancher mais au sol. La terre fesant masse serait ainsi maintenue pas une armature métalique.
Bonjour,
je connaissais les solutions planchers, mais pas murales.
L'avantage de l'inertie c'est pour les systèmes solaires car on ne maitrise pas l'ensoleillement et il peut avoir plusieurs jours sans soleil. Donc avec de l'inertie, on gagne en rendement. L'objectif n'est pas de réguler finement avec baisse nocturne mais d'avoir une même t°C tout le temps 24/24 et 7/7. Si c'est pour une chaudière, alors c'est différent, l'objectif est de moins consommer donc réguler finement est plus adéquat.
Ma solution est avec grille métallique et multicouche fixé dessus et enduit de 6 cm terre dessus. C'est très long et fastidieux.
l'ideal serait de trouver un moyen de fixer les tuyau de PER avec un genre de colle qui transmette la chaleur sur des plaques de fermacel de 250cm par 60 puis de fixer le tout sur une armature metalique. peu etre que ca marcherais. ou carrement de construire tout ca a plat sur toute la largeur du mur puis de le relever a la verticale pour avoir juste deux tuyaux a racorder.
Au vu du mur et des tubes PER , ie suppose que les calories vont être absorbées par les pierres (vu leur conductivité ) à 80% au moins et 20% iront dans l'airL'avantage de l'inertie c'est pour les systèmes solaires car on ne maitrise pas l'ensoleillement et il peut avoir plusieurs jours sans soleil.
c'est un système sacrément inertiel qui autorise une montée lente en température du mur , idéal avant l'hiver ..et permet le maintien hors-gel de la maison en cas d'absence
Toutefois , vous devriez pouvoir by-passer sur des panneaux chauffants minces à forte réactivité ou des convecteurs soufflants l'eau venant des capteurs solaires en plein hiver = cela vous permettra d'optimiser plus finement le rendement du système ..
Bonjour, pourrais tu me dire pourquoi tu as utilisé cette grille métallique? les "clips" noir sont fixés dessus? Comment la grille est elle fixée au mur?Envoyé par caillou
Je suis aussi dans le cas d'un vieux mur en pierre et comme il est monté à la terre je cherche des solutions pour l'accroche du tube...
Merci
Bonjour,
le grillage me sert de calepinage pour fixer les clips pour les tuyaux. Je fixe le grillage acec des vis et rondelles et chevilles. Je rajoute des fix-ring à frapper quand ça bouge un peu (c'est plus facile pour l'enduit terre quand c'est bien fixé).
Il me sert aussi d'accroche pour mes 6 cm d'enduit (c'est lourd la terre !)
Bonjour,
Je relance la discussion en espérant avoir des conseils de votre part : vous avez quand même l'air plutôt au point...
Je projette de réaliser un mur chauffant pour les chambres que je crée dans une ancienne ferme en peine rénovation.
Situation :
La paroi en question est un mur de 60 cm d'épais en pierre et enduit chaux d'environ 2 cm. De l'autre côté une ancienne étable à étages. cette partie sera plus tard rénovée pour un autre logement.
Mon projet :
Réaliser un enduit chaux chanvre isolant de 4 cm.
Fixer le serpentin de tube multicouche
Enduire avec un enduit chaux chanvre moins isolant : juste un peu fibré, sur 2/3 cm qui englobe les tubes.
Poser de la jute pour limiter ou éviter les fissures ou craquellements (Je sais pas si c'est réellement nécessaire)
Réaliser un enduit chaux de finition 0,5/1 cm
Questions :
Pensez-vous qu'au premier abord mon projet est cohérent, l'isolation est-elle suffisante pour limiter suffisamment les pertes?
Je souhaite travailler avec la chaux, mais est-ce beaucoup plus intéressant (inertie) de noyer les tubes dans un enduit terre?
Merci d'avance pour vos réponses... ou questions?
A bientôt
Bonjour,
pour ma part, je pense que le chaux chanvre est trop isolant pour ce type d'utilisation. Par ailleurs, si vous avez un mur de refend, pourquoi ne pas fixer directement vos tuyaux dessus, puisque de l'autre côté sera par la suite chauffée ? Vous pouvez isoler provisoirement coté grange avec des plaques d'isolants qcq, le mur de 60 vous apportera ainsi de l'inertie. Noyer les tubes dans de la terre est le mieux, sinon, chaux sable avec un peu de fibre mais pas chaux chanvre seul.
Bonjour,
J'ai le meme projet.
Je posséde aussi des murs de 50cm en pierres.
Par contre je ne vois pas l'interet de faire un enduit chaux-chanvre, vous allez perdre l'inertie de votre mur, et coté isolation ce n'est pas le top. A mon avis il faudrait mieux isoler coté étable.
Justement j'ai une question sur cette partie, en isolant coté étable, est-ce que le mur de 50cm n' aura pas une trop grosse inertie pour ce systeme de chauffage ? Sur plusieurs forum, il parle souvent de mur plein de 10-20cm.
Bonjour,
Je reviens sur ma réponse après avoir parcouru les discutions sur les murs chauffants.
Si tu mets ton PER directement sur le mur, je crains que l'inertie du mur soit trop importante, et du coup tu mettras plusieurs jour avt de commencer à chauffer. Si on reprend le principe du sol chauffant, il est isolé, puis on retrouve le PER, et pour finir on coule une chape de quelques centimètres, rien à voir avec les 60cm du mur.
Tout ça pour dire que ton idée est pas mal, sauf que 4 cm en terme isolation je pense que ça va faire léger, sachant qu'un mur devrait au moins avoir un R de 5.
J'essaie de me faire une idée, mais il y a peu de discussion sur ce système de chauffage. Voilà l'idée que j'ai peu me faire, peut etre fausse, mais bon ... Je pense qu'un mur en pierre n'est pas adapté pour les murs chauffants, trop épais. Il faut mieux partir sur des cloisons en parpaing plein de 5 ou 10 Cm. De cette façon ça chauffera des 2 cotés, en ayant un bonne inertie et réactivité semblable à un plancher chauffant.
Apres il reste plusieurs questions sans réponses.
- La dilatation (je pense que la cloison répond à ce soucie)
- La purge qui doit être placé plus haut que le PER ( Le PER sur un mur peu s'arrêter à 2m de hauteur, du coup la purge peut être mise à cette hauteur, si j'ai bien compris le collecteur fait purgeur??).
Au niveau de tes murs en pierres, une isolation extérieur serait pas mal pour le confort l'été, ça complétera l'inertie de tes cloisons.
Voilà, je tiens à préciser que je n'ai aucune expérience et aucune formation, ce sont juste des idées suite à la lecture du forum, donc à valider.
Wengu
Bonjour,
l'excès d'inertie n'est pas nuisible pour moi, surtout en chauffage basse T° et encore plus avec du solaire. D'un autre côté, les tuyaux ne sont que sur un côté donc ce sera le côté le plus chaud, l'autre ne sera que tiède (façon de parler). Je ne comprend pas ceux qui font du plancher chauffant réactif, sauf si ce n'est que du fossile qui alimente et qu'on a des apports passifs important. Certes 50 cm c'est épais, mais je n'ai jamais eu l'idée de scier le mur en 2 pour faire moins épais...
Pour la purge, mon collecteur est en haut donc c'est lui qui purge
Pour la dilatation, c'est négligeable pour des variations de 10 ou 20° maxi.
Lorsque votre installation sera terminé, je serais curieux de connaître votre ressenti, ayant le même projet, je serai mieux où me diriger !!
Bonjour,
Merci pour vos réponses et remarques.
Concernant le positionnement des tubes directement sur le mur, je me dit qu'il va y avoir une bonne inertie mais aussi des pertes.
Je m'explique : ces murs en pierres sont très anciens, et à l'époque on faisait à l'économie : les interstices entre les pierres à l'intérieur du mur ne sont pas forcément complètement remplis de chaux, il y a des trous d'air. c'est pour quoi je voulais isoler le mur.
je peux peut être faire un enduit chaux épais non isolant (pour être sur de ne pas avoir de trou d'air en contact avec les tubes) puis un enduit chaux ou terre par dessus. Isolation côté étable bien sûr.
Cependant, je suis assez d'accord sur le fait que l'inertie risque d'être très importante, un plancher chauffant dans une chape liquide met pas mal d'heures à chauffer. Effectivement des retours d'expériences seraient le bien venu.
Il y a une autre solution : reprendre la technique du plancher : fixer des panneaux de liège expansé sur le mur puis fixer les tubes dessus et enduire, le coût n'est pas le même mais l'isolation meilleure pour une inertie moindre.
Par contre, j'ai d'autres murs à équiper qui donnent vers l'extérieur (Nord) en pierre apparentes. Pour cette partie je pense que la solution du liège serait adaptée.
Qu'en pensez-vous?
Pour info : c'est une maison que j'ai acheté en partie retapée. Pour l'instant, il y a un plancher chauffant alimenté par une chaudière gaz à condensation.(Ca pourrait changer dans le futur suivant finances).
Les murs chauffants alimenterons des chambres et mezzanines sur les 2 niveaux supérieurs que je suis entrain de monter.
Désolé Wengu, mais pour mon retour d'expérience, il faudra attendre
une petite année de travaux, je n'en suis pas encore là!
Désolé pour la longueur de mes mail mais il faut bien poser les choses....
A+
Si tu montes tes cloisons c'est différents, il existe des briques exprès pour mur chauffant en 7 cm d'épais je crois, donc plus réactif. Ceratherm je crois de nom.
Je ne veux pas créer de cloisons pour le mur chauffant. Si c'est du liège que tu parles, c'est juste un isolant que je poserais sur le mur existant.
Des cloisons sont crées au différents étages mais elles seront légères car sur plancher. Je ne pense pas quelles soient adaptées au mur chauffant.
Désolé mais je ne comprend rien, tu veux faire des murs chauffants pour chauffer les étages que tu montes, mais les cloisons sont légères, il est où ton mur ?
Les briques ceratherm sont exprès pour cela mais cela suppose qu'il faut les poser sur une dalle ou mur de refend. Cherche sur google.
Je n'ai jamais parlé de liège. Essai de lire exactement ce que j'écris.
Pour tes murs nord, je ne sais pas si tu peux les isoler à l'extérieur, c'est le top. Je ne suis pas fan de la solution de placer un isolant entre le mur et l'enduit, j'ai peur que ça ne tiennent pas. On est à la verticale, et c'est lourd tout ça. Mais si tu veux essayer ?
Après quelques solutions sont décrites sur ce fil, il en existe d'autres toute faite à acheter, c'est pas dur de les chercher sur google.
Quelle chance d'avoir le plancher chauffant. Je suppose qu'il est sur tout le rez de chaussez. Pour l'étage si tu veux pas faire d'isolation extérieur, je ne pense pas que ça soit une bonne idée de mettre des murs chauffants sur les murs périphériques, concentre toi plutôt sur l'isolation. 20cm de laine de verre ou équivalent, et garde ton mur de refend (60cm en pierre je suppose) apparent, ou enduit de chaux pour déphaser l'été. Pour le chauffage ça serait des radiateurs classiques pour l'étages.
Une dalle en béton pourrait te permettre plus de chose je pense, dont le plancher chauffant.
Evidement, se ne sont que des suppositions, j'invite les personnes équipées de ce mode de chauffage, à nous faire partager leur expérience, et leur satisfaction.
Je suis très intéressé par ce système et j'aimerais savoir s'il est possible d'avoir un mur chauffant avec une chaudière à gaz?
Par ailleurs, dans toutes les explications données je ne vois pas où se trouve la nourrice sur laquelle vont venir se brancher les tuyaux PER; aussi dans le mur et caché comme le PER ?
Merci
Aucun problème, prend une chaudière gaz à condensation c'est encore mieux puisque tu travailles à basse T°, le rendement sera maxi.
La nourrice est comme dans les planchers chauffants. Moi je le mets tout en haut, pour une question de purge. Et tu peux faire un coffrage pour le cacher comme dans les planchers.
Pour moi la nourrice est placer dans le local ou il y a la chaudière par exemple et de la nourrice partent les tuyaux PER vers les murs chauffants.
Si tu parles de positionnement en hauteur pour purge cela signifie que chaque mur chauffant à une nourrice positionnée en hauteur, c'est cela ?
C'est presque ça, la nourrice est située sur le point le plus élevé des murs et de là vont les tuyaux multicouches vers les murs.
Si tu les fais partir de la chaudière, qui elle est située en bas de la maison, toutes les boucles vont vers le haut et donc il faut gérer les bulles (débit plus fort, tuyaux plus étroit) C'est possible, mais pour moi moins évident.
Bonjour,
Au cas où, mon expérience :
- support : mur de refend en parpaing plein 15 cm env,
- tube : multicouche de chez Nicoll en diam 16,
- dimensions :
- 2,1 m de large
- démarre à 25 cm du sol (pas envie de chauffer les fondations) (tuyaux gris : gaine élec)
- s'arrête à 2 m env (pas envie de chauffer le plafond),
- nourrices dans les combles : pas de problème de bulle d'air,
- supports : tasseaux avec passages tuyau découpés à la défonceuse,
- pas des boucles : 10 cm,
- méthodologie :
- tasseaux posés par terre, face au mur,
- clipsage du tuyau dans les découpes des tasseaux
- boucles faites en utilisant un pot de cornichonsdiam 15cm,
- redressage du tout, plaquage contre le mur
- fixation des tasseaux avec chevilles à frapper (tasseaux prépercés)
- gobeti chaux,
- enduit chaux (3cm épaisseur env, avec un peu de produit vaisselle pour qu'il colle bien), puis attente 15j pour sèchage à coeur,
- plaques fermacell vissées sur tasseaux,
- résultats ok, chauffe les pièces de chaque coté du mur (températures des 2 faces du mur quasi égales à 1° près, malgré que les tuyaux sont excentrés - hypothèse : 13mm de fermacell isolent autant que 15 cm de béton ? -)
Grosso modo, temp surface = 19° pour eau circuit = 25°
(la technique "banchage au plâtre" me semblait risqué + risque pbm de sèchage,
la technique "rainurage à la disqueuse" me semblait difficile, notamment pour la gestion des courbes des tuyaux compte tenu du pas des boucles de 10 cm,
et pis j'aime bien travailler la chaux d'abord)
Cordialement,
