Je vous présente mon chauffe eau solaire !

[delphi_jb]

Voila, ca fait un moment que j'hésitais à le faire. C'est chose faite maintenant.


Comme c'est mon premier projet, j'en ai fait un d'une surface d'1m². utile pour des petite piscine (2 - 3 m³ grand max...)




============================== ===========
=============== Commencons ! ================
============================== ===========


Alors tout commence avec un minimum de materiel.
Ici, j'ai opté (question de prix) pour un tuyau de bassin noir. Ce dernier
offre l'avantage d'est très flexible dans les coudes et se manipule assez aisement.
La couleur noir est très importante car cette couleur absorbe la chaleur.

Vous imaginez bien que c'est un critère important dans le choix d'un tuyau.



Ici, une bobine de tuyau noir de 30 m et d'un diamètre intérieur de 20 mm et 25 mm de diamètre extérieur





Ensuite, j'ai opté pour du bois comme support général. Une plaque blanche
de 1250 * 800 * 20 mm comme planche de fond et 4 planches
de 20 mm d'épaisseur sur 100 mm de largeur pour les bords extérieurs...



Les planches sont coupé en longueur de manière a faire tout le contour de la planche de fond.
Pour mon projet, j'ai laissé 1 mm de longeur en plus pour chaque planche, l'explication plus loin




Ensuite, Il nous manque un isolant. En effet, comme j'ai l'intention d'exploiter
l'effet de serre dans mon systèm une fois fini, il faut que j'optimise le projet.
J'ai donc opté pour un "protège mur" qu'on place derrière le radiateur normalement.
c'est un mousse (frigolite) recouvert d'une couche d'aluminium.

C'est idéal pour refleter la chaleur !


9,90€ pour 2,5 m² de ce produit. Ca fait 3mm d'épaisseur. Attention, c'est fragile à l'utilisation...




Ensuite, je vais pas faire le listing complet du reste du matériel. Perso, j'ai en plus
pris des attaches tubes galva muraux, 2 tube galva 20mm de 100 mm de longueur,
des attaches tubes 25 mm, des vis,... et beaucoup de patience !




******************************
********** travaillons ! **********
******************************




La première chose que j'ai faite etait de fixer l'isolant sur tout la surface
de la planche de fond a l'aide d'agrafe.

Ensuite j'ai éssayer de faire un systèm maison pour
ce qui est de l'arrivée d'eau (et du départ aussi forcement).
Nous avons donc ici un tube en galvanisé (dia. 20 mm sur une longeur de 100 mm)
que j'ai poussé dans la première extrémité de mon tuyau. Le diamètre du tube galva
étant un poil supérieur au diamètre intérieur du tuyau, ce dernier est parfaitement étanche !
(j'ai eu dur à le rentrer quand meme... lol)

Ensuite, j'ai choisi des attache tube galva pour fixer ce dernier solidement
à la planche de fond. En plus, ca fait office de collier de serrage pour les fuites eventuelles.


OK, ca sonne pas très pro mais c'est efficasse...






ensuite, j'ai été confronté a mon premier coude ! Ici, l'avantage du tuyau
prend tout son sens... remarqué que j'ai utilisé des attache tubes d'electricien
pour fixer le tuyau au sol...


pour les amateurs de chiffre, mon coude fait un peu près 85 mm en longueur





Et voila ce que ca donne après une longueur + un coude...
pour mon panneau solaire, j'ai, pour chaque longueur de tuyau, tiré dessus
avant de faire le coude afin de la tendre au maximum. ainsi, il ne balote pas à vide...







Ensuite, ben ca devient de la chaine. On deploie son tuyau, on le tend, on
fait un coude.. puis on recommence.

Juste une note, si j'ai bien mis une petite journée à faire ce panneau, j'ai au moins mis la moitié (si pas plus) au calcul de ce dernier sur papier !
je savais tout a l'avance (emplacement des attaches, mettrage du tuyau,
nombre de coude, nombre de longueur,...) Ainsi, le travaille devient vraiment
efficasse et en plus, on ecarte tout source d'erreur.
-----

[delphi_jb]

Ca commence à avoir de la gueule vous trouvez pas ?







Ensuite, j'ai coupé les planches à bonne longueur histoire d'avoir le contour
sur l'extérieur de la planche de fond (pour gagner de la superficie)
Sur une des planches, j'ai fait 2 trou de 22 mm pour laisser passer les tubes galva.


J'ai rajouté 1 mm de plus pour la longueur des planches




Et voici la version avec de l'isolant. Remarqué que j'ai mis l'isolant sur toute
la surface des planches. En fait, j'ai fait ce systèm pour optimiser l'étanchéité
du panneau. Les planches une fois vissée ecrase littéralement l'isolant contre
sa planche de contact. On à ainsi une soudure bien etanche...

D'ou le mm en plus dans la longueur des planches, pour anticiper l'écrasement
de l'isolant...


Il ne reste plus qu'a tout visser !






Et voila, j'en suis la pour aujourd'hui ! c'est deja pas mal.. mdrr..


Pour le system complet, j'en ai pour +/- 55€. (j'avais un peu de matos à la maison).


Ensuite, Je vais faire une espèce de "porte" pour fermer completement
la boite. ainsi, En hiver, je conserve l'effet de serre pour profiter du soleil
sans etre perturbé par le froid. ET en été, je retire (ou je laisse ? a tester...)
la porte vitrée pour laisser passer la totalité des rayons.



Voici les dernière images:

















N'hesiter pas à commenter !

[invite897678a3]

Bonjour,

C'est intéressant.
Mais pourquoi ne pas avoir placé le tuyau en spirale?
J'estime que la mise en oeuvre en aurait été facilitée
(mais c'est sans doute pour avoir le maximum de surface).

[invite8ef897e4]

Bonjour,

j'ai vote "Cool" parce que en supposant que tu as les reponses a toutes les questions qu'on peut poser, ca devrait marcher, c'est ecologique et c'est joli Question simple pour commencer : qu'est-ce qui pousse la flotte dans tes tuyaux, et en debit normal, quelle pression tiennent-ils ?

[A voir en vidéo sur Futura]

[delphi_jb]

C'est effectivement pour gagner un maximum en superficie. j'avais deja
que 1m² de surface. Si je l'avais mis en spirale, j'aurais perdu dans les coins. c'est un choix en fait.. lol

[delphi_jb]

Merci pour le vote.


En fait, j'ai plusieur solution. Pour la solution piscine, je le mettrai en série sur la pompe de la piscine.

Si je l'emploie pour alleger la facture de gaz, je le met en serie avec le circulateur



Sinon pour tout autre utilisation, je pourrais mettre une petite pompe derriere histoire de faire un circuit fermé suivant l'utilisation qu'on peut en faire.

Pour les débit, c'est une bonne question. Je suppose qu'il n'y a pas de miracle. plus le debit est bas, plus l'eau sera chaude. Je ferais des tests histoire d'avoir des mesure précise mais pour le moment, pas de soleil en vue..

Pour la pression, il faudra aussi que je test... quand je souffle dedans, après un moment, j'ai plus assez de souffle pour pouvoir en rajouter. le tout sans fuite...

[invite897678a3]

Re
Je remarque que ton tuyau est vraiment souple pour pouvoir faire aussi facilement des virages à 180° .
En ce qui concerne le vitrage l'été, je ne sais pas:
il permet de bénéficier de l'effet de serre,
mais par contre, une partie du rayonnement direct risque d'être réfléchie avant d'avoir traversé la vitre.
Des essais comparatifs vont être instructifs!

[delphi_jb]

Je suis tout à fait d'accord. l'idéal etant une vitre qui ne reflète rien, qui absorbe tout mais je doute qu'une telle vitre existe de manière abordable...


Quand au tuyau, c'est le meilleur choix que je préconiserai à tout personne
s'aventurant dans un projet similaire..

[f6bes]

Si je l'emploie pour alleger la facture de gaz, je le met en serie avec le circulateur

Bjr à toi,
Aie, erreur qui se pointe à l'horizon si tu fais cela !

Dans la journée: Beau soleil,donc APPORT d'énergie, c'est tout bon.

Au coucher du soleil et de nuit: Plus d'apport,le serpentin est TOUJOURS en série, il se comporte donc , dans ce cas, comme un RADIATEUR extérieur.
Le "gaz" sert à CHAUFFER le serpentin qui "rayonne" en extérieur. Ya mieux.

Pour faire cela faut des "aiguillages" (vannes automatiques) qui selon la température externe/interne font passer l'eau ou non dans le serpentin.

Pour terminer: attention au gel.Car s'il faut remplir TOUT le circuit de chauffage (pluslieurs dizaines de litres) de produit anti gel (Glycol) , ca risque de faire cher !

A+

[invite6dffde4c]

Bonjour.
Je ne connais pas la latitude de votre piscine. Mais je vais supposer qu'elle se trouve en France métropolitaine.
En plein soleil et vers le milieu de la journée, le soleil fournit environ 850 w/m².
Si je prends une pataugeoire de 1m3, avec 850 w, la température peut monter de 0,73°C/heure.
Mais comme votre pataugeoire fait 2-3 m², elle reçoit, elle toute seule, sans l'aide de votre dispositif, 2-3 fois plus de chaleur du soleil que votre chauffe-eau.
Mais même ces apports de chaleur, il faudrait les comparer avec les pertes par évaporation et les gains ou pertes par convection. Quand la température de l'air est plus élevée que celle de l'eau, il chauffe la pataugeoire, même si elle est à l'ombre.
En résumé, je ne suis pas sur que votre chauffe-eau soit très utile.
Mais, comme d'habitude, ce type de réponse est exclu d'un sondage dans lequel on veut lire ce dont on a envie. Comme dans la majorité des sondages "professionels".
Au revoir.

[delphi_jb]

Merci pour vos réponse. Je pense que je l'utiliserai plutot comme chauffage de piscine.

je voulais juste savoir. Si je le ferme avec une vitre ou un plexiglass, ca risque magré tout de geler à l'intérieur ? sachant que tout est quasi etanche... ?

[delphi_jb]

Tout les avis me seront utiles. 0,73°/heure, c'est pas beaucoup. Quelle sont les formules pour arriver à ce résultat ? pake ca m'interresse... je vais tester ca et voir après si je peux m'aventurer a en faire une série d'autre histoire d'avoir quand meme un meilleur chauffage générale.

(ps, je suis en belgique)

[invite6dffde4c]

Tout les avis me seront utiles. 0,73°/heure, c'est pas beaucoup. Quelle sont les formules pour arriver à ce résultat ? pake ca m'interresse... je vais tester ca et voir après si je peux m'aventurer a en faire une série d'autre histoire d'avoir quand meme un meilleur chauffage générale.

(ps, je suis en belgique)

Re.
En Belgique c'est un peu moins (pas beaucoup moins). 4% de moins qu'à Paris mais 11% de moins qu'à Bordeaux. Mais ces variations restent noyées dans les variations de transparence atmosphérique dues à la brume, aérosols, etc.

Les calculs sont simples. Pour chauffer un m3 d'eau d'un degré vous avez besoin de 4,185 mégajoules. 850 w fournissent 850 joules par seconde. Le reste ce ne sont que des règles de trois.

La vitre de protection est indispensable pour éviter les pertes par convection au niveau du capteur (pour des températures plus élevées que la température ambiante). J'ai bien dit vitre et non plastique. Certains plastiques ne laissent pas passer les infrarouges. Mais la vitre ou le plastique n'éviteront pas le gel si les températures restent au dessous de zéro plus que quelques heures. Il faut, soit vidanger le tuyau, soit le remplir avec de l'anti-gel, comme propose F6bes. Mais cela demande un échangeur de chaleur. Je ne crois pas que vous voulez que vos gosses pataugent dans de l'éthylène glycol.
A+

[sitalgo]

B'jour,

On peut faire quelques remarques.

Le dos de l'appareil est en panneau de particules, à ma connaissance il n'en existe pas en qualité CTBX mais seulement CTBH, autrement dit il n'est pas prévu pour être exposé aux intempéries.

Pour ce qui est de la conception générale il est entendu qu'il s'agit d'un chauffage de piscine donc à faible écart de température eau/air, l'efficacité sera très faible en hiver.
Vu qu'il y a des systèmes constitués de simples tuyaux noirs étalés à même le sol ou en toiture, ton système en vaut bien un autre.
Il faut compter au minimum 70% de la surface de la piscine, la Belgique c'est pas la Provence.

Placer un vitrage permettra de chauffer plus longtemps dans l'année, quitte à l'enlever en été surtout si on ne fait pas circuler l'eau.
Je pense que tant qu'à faire un coffre, autant le couvrir, sinon ça ne fera pas beaucoup de différence avec un tuyau posé (en spirale) sur ton alu par terre.

Si tu mets un vitrage alors il y a des points à améliorer :
La température étant bien plus élevée (l'air peut atteindre 120° dans le coffre) il est intéressant de prévoir une meilleur isolation, notamment la face arrière.
Peindre les tuyaux avec une peinture spéciale, tu remarqueras que sur les photos les tuyaux brillent au lieu d'être mats, c'est valable même sans vitrage. En outre ça protège (beaucoup?) le plastique des UV.
La surface sous les tuyaux doit être absorbante et non réfléchissante. L'énergie réfléchie par l'alu et qui rerencontre la vitre repasse à travers celle-ci puisque son spectre n'a pas changé, avec du noir on reémet de l'infra-rouge qui sera bloqué.
Le vitrage doit être pauvre en fer, on trouve du qualité solaire, la tranche ne doit pas être verte comme sur du verre courant.

Voilà, il ne reste plus qu'à en faire un tout neuf mais qui sera peut-être 2 fois plus efficace.

[invitee0b658bd]

bonjour,
On peut rajouter que dans le cas ou on utilise un vitrage, on a interet à avoir le moins de convection possible entre la vitre et le capteur, la convection augmente trés significativement les pertes.
la solution pour de tels systemes à faible deltaT peut etre de remplacer le tuyau par un radiateur metallique ( tu en trouveras dans la même gamme de prix que ton tuyau dans le brico - machin du quartier)
donc avec une vitre la composition devrait etre
vitre
moins de 15 mm d'air
radiateur peint en noir
10 cm de laine de roche

en ce cas, tu gagnes au minum 30 % de rendement par rapport à ton systeme actuel. Dans ce genre de systeme, c'est la vitre le plus cher, alors 30% de vitre en moins cela compense largement les petits surcouts annexes
fred

[delphi_jb]

merci pour ces réponses eclairées. J'y vois un peu plus clair. En fait, pour la surface réfléchissante, j'avais pensé écraser l'alu entre chaque interval de tuyau avec un bout arrondi. de ce fait, les rayon qui ne touche pas le tuyau seront réfléchi vers le dessous des tuyaux, et non perpendiculèrement a ce dernier.


En fait, si on réfléchi bien, un bon system c'est soit un system qui couvre la totalité de la surface en tuyau (sans interval), soit un system dont la surface reflechissante est irrégulière. (si je me met parfaitement perpendiculaire a mon panneau, une photo avec flash ne devrai pas renvoyer ce dernier si j'ai bien compris...)


Donc en résumé, les point clef d'un système efficasse sont:

- un capteur noir mat et non brillant (tuyau, radiateur,...)
- un caisson mieux isolé avec une vitre pauvre en fer
- plus de surface (70% de couverture d'une d'une piscine)
- un panneau style bois marin


... moi qui envisagait d'en faire plus pour une piscine de 12m³, c rapé. lol...


le radiateur c'est pas mal en fait. fallait y penser. jej vais bucher la dessus et voir à combien ca reviendrai pake j'ai l'impression qu'on sort d'un budget traditionnel.. mdrr

[sitalgo]

- plus de surface (70% de couverture d'une d'une piscine)

Il n'y a pas besoin de 70% s'il y a un vitrage, table sur la moitié et tu verras si ça suffit.

[invitee0b658bd]

bonsoir
je te conseille d'aller faire un tour sur le site et le forum apper
http://forum.apper-solaire.org/portal.php
ce sont des specialistes
fred

[invite2313209787891133]

Bonjour

Ce qu'il faut surtout c'est une bonne isolation de la vitre, sinon ce capteur ne fonctionnera qu'en été.
A cet effet le plexiglass est plus efficace qu'un simple vitrage, car il diminue les pertes par temps froid.

Tu peux recouvrir la totalité de la surface de tes tubes en plastique de papier d'aluminium peint en noir mat; l'idéal serait encore d'avoir un tube en métal pour diminuer le delta de température nécessaire pour assurer un transfert thermique suffisant, et donc les pertes vers l'extérieur.

[benaciate]

Question quelle est la tenue de ton tube en température.?

[calculair]

bonjour,

Je te félicite pour ton travail ingenieux, mais en reflechissant et en cherchant à optimiser ton chauffeau, je te propose de pendre en consideration les elements suivants:

La quantite de chaleur captee par un capteur solaire depend de sa surface , disons de la projection de sa surface sue un plan perpendiculaire au rayonnement.
Nous supposerons cette surface de l'ordre de 1 m²
La puissance captée est de l'ordre de 500 W /m² ou un peu moins pour prendre des marges.

Alors pourquoi ne pas faire un caisson plat peu profond, de couleur noire avec une entrée d'eau froide et une sortie d'eeau chaude.
Ainsi tu utilises la totalite de la surface de ton paneau et non seulement la surface du tuyau.

Je crois que le Zinc à la proprièté de laisser passer les infrarouges de courtes longueurs d'ondes et est opacte aux infrarouge plus froid, favorisant ainsi un effet de serre . tu pourrais ainsi faire un caisson en zinc comme capteur solaire

Reste à determiner la quantite d'energie à capter durant disons 3à 4 h pour rechauffer à une temperature donnée ( disons Faire + 55 °C ) une masse d'eau determinée. Cela te permettra de dimensionner le capteur.

[calculair]

Re bonjour,

En reprenant ton projet de piscine de 2 à 3 mètre cube ( 3000 litre d'eau ), disons que l'objectif est de gagner 10 °C, il faut donc

4180 J * 3000 = 12 540 000 joules, arrondie a 15 000 000 Joules

si nous disons que cette operation doit durée 4 heures cela fait
3600 x 4 = 14 400 s

La puissance necessaire 15 000 000 /14 400 = 1042 W

La surface du capteur devrait donc être de l'ordre de 2 à 3 m²

[delphi_jb]

En fait, le but un peu inavoué du forum est de trouver un system fiable
à moindre cout. Et en même temps, ca profiterait à tout le monde

je te conseille d'aller faire un tour sur le site et le forum apper
http://forum.apper-solaire.org/portal.php

merci pour le site, il est super interressant. je vais m'y attarder un peu plus
quand j'aurai du temps libre.. lol (étudiant.. )

Question quelle est la tenue de ton tube en température.?

Franchement, je n'y ai pas pensé. c'est une bonne question. j'espere pas
trop bas sans quoi je ne pourrai fermer la vitre que quand de l'eau circule dedans...

Alors pourquoi ne pas faire un caisson plat peu profond, de couleur noire avec
une entrée d'eau froide et une sortie d'eeau chaude. Ainsi tu utilises la totalite de
la surface de ton paneau et non seulement la surface du tuyau.

Je suis pas sur de bien comprendre...

tu veux que je fasse un caisson completement etanche avec une entrée et
une sortie dans lequel l'eau circulerai ainsi, sans guide ni tuyau a l'intérieur du caisson c'est ca ?

Si c'est ca, franchement, c'est une toute bonne idée...

Re bonjour,

En reprenant ton projet de piscine de 2 à 3 mètre cube ( 3000 litre d'eau ), disons que l'objectif est de gagner 10 °C, il faut donc

4180 J * 3000 = 12 540 000 joules, arrondie a 15 000 000 Joules

si nous disons que cette operation doit durée 4 heures cela fait
3600 x 4 = 14 400 s

La puissance necessaire 15 000 000 /14 400 = 1042 W

La surface du capteur devrait donc être de l'ordre de 2 à 3 m²

donc sur une base de 4 heure de chauffe, pour 10° en plus, ca tombe tout rond
a 1M² de surface pour 1m³ à chauffer...

En fait, la piscine de 2-3 m³ etait pas la cible final. le but est une piscine
Intex de 12m². Si on peut gagner 4 a 5 ° sur 4 heure, c'est deja bien.

ca veut dire, d'après le calcul que j'en aurai pour approximativement...


2090 J * 12000 = 25.080.000 joules.

25.080.000 J / 14400 sec = 1750 watts. c faisable..

[invite6dffde4c]

En reprenant ton projet de piscine de 2 à 3 mètre cube ( 3000 litre d'eau ), disons que l'objectif est de gagner 10 °C, il faut donc

4180 J * 3000 * 10 = 120 540 000 joules, arrondie a 150 000 000 Joules

si nous disons que cette operation doit durée 4 heures cela fait
3600 x 4 = 14 400 s

La puissance necessaire 15 000 000 /14 400 = 1042 W

La surface du capteur devrait donc être de l'ordre de 2 à 3 m²

donc sur une base de 4 heure de chauffe, pour 10° en plus, ca tombe tout rond
a 1M² de surface pour 1m³ à chauffer...

En fait, la piscine de 2-3 m³ etait pas la cible final. le but est une piscine
Intex de 12m². Si on peut gagner 4 a 5 ° sur 4 heure, c'est deja bien.

ca veut dire, d'après le calcul que j'en aurai pour approximativement...


2090 J * 12000 = 25.080.000 joules.

25.080.000 J / 14400 sec = 17500 watts. c faisable..?

Bonjour.
Désolé, mais il y a une petite erreur dans le calcul de Calculair. Il avait prévu de faire le calcul pour 10° d'augmentation, mais il ne l'a pas fait que pour un seul petit degré.
Il faut multiplier les résultats du calcul par 10.
Au revoir.

[calculair]

Bonjour,

Hereusement que LPFR veille sur nous, en effet dans ma precipitation javais oublie qu'il fallait elever la temperature de10°C.

J'avoue que cela me rassure car je trouvais que mon paneau solaire marchait
vachement trop bien ......

Il faut donc prevoir une surface 10 plus grande ....... que celle trouvait dans mon calcul

[delphi_jb]

10 x plus grande ? heu tout compte fait, c'est de moins en moins interressant...

l'idée du panneau fin étanche avec un circuit d'eau est-il interressant ?

comment trouver le bon rapport entre la surface d'un filet d'eau et le débit maximal ?

[benaciate]

Re Bonjour

" Tenue en Tº de ton tuyau"

Franchement, je n'y ai pas pensé. c'est une bonne question. j'espere pas
trop bas sans quoi je ne pourrai fermer la vitre que quand de l'eau circule dedans...

J'insiste, car si ton truc fonctionne tes tubes pourraient bien fondre, si le débit ralentit voir s'arrête.
Des radiateurs de voiture pourrait également faire l'affaire (achat à la casse surtout maintenant baisse de la ferraille ),un coup de peinture noire et hop les installer en parallèle.
A+

[delphi_jb]

waw, je fait le plein d'idée ici..

je vais egalement me renseigner pour des radiateurs de voiture. ca fait une
plombe que j'ai plus vu une casse dans la région, va falloir que j'me renseigne.. lol

sur un autre post que j'avais fait auparavant, y a un gars qui m'avais conseillé de mettre du noir mat au fond de la piscine en me disant qu'il serai plus interressant dans un premier temps de me soucier de ce qui tombe dans la piscine plutot que de vouloir chercher ailleur. Mais je vois pas la technique, peinture noir mat ou carrément l'ajout d'un matériaux au fond ? risque t-il d'y avoir une grosse différence de température entre une piscine sans fond noir et une avec fond noir ?

[invite6dffde4c]

waw, je fait le plein d'idée ici..

je vais egalement me renseigner pour des radiateurs de voiture. ca fait une
plombe que j'ai plus vu une casse dans la région, va falloir que j'me renseigne.. lol

sur un autre post que j'avais fait auparavant, y a un gars qui m'avais conseillé de mettre du noir mat au fond de la piscine en me disant qu'il serai plus interressant dans un premier temps de me soucier de ce qui tombe dans la piscine plutot que de vouloir chercher ailleur. Mais je vois pas la technique, peinture noir mat ou carrément l'ajout d'un matériaux au fond ? risque t-il d'y avoir une grosse différence de température entre une piscine sans fond noir et une avec fond noir ?

Bonjour.
Les radiateurs, aussi bien de voiture que ménagers, son intéressants si l'on veut des échanges avec l'air. Ici il s'agit d'absorber de la lumière infrarouge. Donc les radiateurs échangeurs avec l'air ne pressentent aucun avantage.

L''eau absorbe toute seule la radiation infrarouge voir cette courbe. On n'a pas besoin que le fond de la piscine soit noir.

Et méfiez vous du "noir" et de la peinture "noire". Si vous avez une camera infrarouge, vous serez surpris de la quantité de choses qui sont noires dans le visible et blanches dans l'infrarouge.
Au revoir.

[benaciate]

Bonjour,

Les radiateurs, aussi bien de voiture que ménagers, son intéressants si l'on veut des échanges avec l'air.

Explique, je ne vois pas le parallèle entre le radiateur ménager et le radiateur de voiture.?
Quand aux échanges avec l'air et un radiateur de voiture il faut une vitesse d'air énorme que l'on ne peut avoir en statique, pour moi c'est un échangeur tubes avec ailettes qui doit très bien fonctionner en tant que capteur solaire thermique.

On n'a pas besoin que le fond de la piscine soit noir.

Je plussoie.
Il vaut mieux une couverture isolante sur le dessus.
Cordialement