Stockage inter-saisonnier : tunnel à galet

[rguillaume61]

Je suis dans l'orne en basse normandie
A la vue des pluies que l'on a eu cette nuit, il me semble que le plus probable est que l'eau s'infiltre depuis la route
De plus j'ai une partie de ma toiture qui se deverse dans un angle de la maison dans un regard qui finit dans un puisard qui doit etre juste dans l'angle de la maison et dont le haut semble 50cm au dessus du niveau cave .
La terre dans le coin de la cave sèche et redevient humide
à la moindre pluie .
Idem pour les parpaing dans ce angle mais cela ne m'inquiétait pas plus que cela car j'ai déjà ma cuve de récuperation de 3500l qui n'attend plus qu'à être racordée.
En attendant j'ai mis aujourd'hui un pvc pour évacuer l'eau bien plus loin.

Pour les nouvelles : la cave a été vidé avec une pompe vide cave et le niveau n'a pas rebougé donc je pense que si c'était une remontée de nappe je ne m'en serai pas sorti si vite.

Je vais aller voir le voisin qui a une cave similaire à la mienne et qui est à 10 m de chez moi mais qui n'a pas le problème de la route et regarder si il a eu aussi une piscine dans sa cave .

Sinon quite à creuser je fait une piscine dans ma cave ��
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[Mickele91]

Bonjour,

A la vue des pluies que l'on a eu cette nuit, il me semble que le plus probable est que l'eau s'infiltre depuis la route

D'accord et vu le contexte que tu nous as dépeins dans ton précédent message :

La petite route est descendante et en dévers de mon côté.
En plus la mairie a fait creuser une tranchée il y a 1 mois au bord de mon terrain, soit à 1m de mon mur de cave, pour y passer un réseau électrique pour eclairer notre tout petit village avec 4 lampadaires !

A moins qu'elle ne soit déjà drainée et étanchée à l'extérieur, j'imagine qu'une éventuelle intervention lourde de drainage et d'étanchéification à l'extérieur de ta maison est inenvisageable ?...

De plus j'ai une partie de ma toiture qui se deverse dans un angle de la maison dans un regard qui finit dans un puisard qui doit etre juste dans l'angle de la maison et dont le haut semble 50cm au dessus du niveau cave .

C'est sur que cela ne doit pas aider...quand on a des caves ou des sous sols, mieux vaut avoir les puisards d'évacuation des eaux pluviales les plus loin possible de la maison...

La terre dans le coin de la cave sèche et redevient humide
à la moindre pluie .

Ca c'est un signe...et le phénomène ne se produit que dans un coin et reste localisé à ce coin ?...

Idem pour les parpaing dans ce angle mais cela ne m'inquiétait pas plus que cela car j'ai déjà ma cuve de récuperation de 3500l qui n'attend plus qu'à être racordée.
En attendant j'ai mis aujourd'hui un pvc pour évacuer l'eau bien plus loin.

Elle est située où ta cuve de 3500l ?...Elle sera enterrée ou hors sol ?...

Cordialement

[rguillaume61]

A moins qu'elle ne soit déjà drainée et étanchée à l'extérieur, j'imagine qu'une éventuelle intervention lourde de drainage et d'étanchéification à l'extérieur de ta maison est inenvisageable ?...

Je compte faire sauter une partie du talus et instaler un drain et impermeabiliser le mur cf plan 2 pages avant

Ca c'est un signe...et le phénomène ne se produit que dans un coin et reste localisé à ce coin ?...

Oui dans ce coin et un tout petit peu dans l'autre coin qd il y a plusieurs jours de grosses pluies (le terrain et en pente sur les 2m près de la maison et la pente bien sur vers la maison : c'était bien conçu !)
J'ai quelques heures de pelteuse devant moi avant de remettre tout cela en ordre
Je ferai cela lorsque j'installerai ma cuve enterrée.

[Mickele91]

Re,

Je compte faire sauter une partie du talus et instaler un drain et impermeabiliser le mur cf plan 2 pages avant

Ok...vu !...

Oui, si tu peux le faire, draine au niveau des fondations et imperméabilise.

Deux couches "d'enduit bitumeux" (évite les émulsions, elles s'étalent au rouleaux, mais de mon point de vu, ne sont pas aussi efficace qu'une bonne couche d'enduit) sur tes agglos et par dessus, une bâche de ce type :https://www.leroymerlin.fr/v3/p/prod...00-g-m2-e58582 et surtout ne pas oublier le profilé de finition (Je te conseille de le prendre en métal, en plastique il a le fâcheux défaut, de se déformer en se dilatant) et le joint de silicone.

Je ferai cela lorsque j'installerai ma cuve enterrée.

Ok...profite de l'occasion pour déporter ton puisard à distance et envoie également le système de drainage que tu auras créée, dans ce même puisard...en faisant bien attention que la profondeur du puisard soit bien en dessous de celle de ton système de drainage.

Cordialement

[herakles]

Deux couches "d'enduit bitumeux" (évite les émulsions, elles s'étalent au rouleaux, mais de mon point de vu, ne sont pas aussi efficace qu'une bonne couche d'enduit) sur tes agglos et par dessus, une bâche de ce type :https://www.leroymerlin.fr/v3/p/prod...00-g-m2-e58582

Plus rapide à poser , sans enduit bitumineux et agréée par le CSTB , jusqu'à 6m de hauteur .
http://www.afitex.com/fr/application...enterr%C3%A9es

Reste le coût évidemment , ca ne doit pas être vendu au détail..
Vendu en rouleaux standard

Rouleau standard :
- Longueur : 20 m
- Largeur utile : 2 m
- Surface utile : 40 m²
- Poids brut : 63 kg
- Diamètre du rouleau : 0,45 m
- Volume d’un rouleau : 0,32 m³
-  du mandrin : 110 mm
Nota : La société AFITEX peut fabriquer, sur demande, des rouleaux
de 10 à 25 m de long.

[Mickele91]

Salut Master...

Reste le coût évidemment , ca ne doit pas être vendu au détail..

Voilà !...une fois que tu as dit ça...tu as tout dit......

Pour le "pékin lambda"...la solution..."enduit bitumeux et tout le reste de l'attirail"...est bien plus facile à obtenir dans la GSB du coin...

Cordialement

[herakles]

Pour le "pékin lambda"...la solution..."enduit bitumeux et tout le reste de l'attirail"...est bien plus facile à obtenir dans la GSB du coin...

Le pékin lambda - comme certains artisans peu formés - ignore sans doute qu'il est préférable d' appliquer un gobetis de mortier fin pour lisser les murs de soubassements en parpaings
Les fabricants indiquent en général 2m2 par kg de produit bitumineux sur parois lisses (ciment , béton lissé ) ou 1m2 par kg sur parpaings poreux ou irréguliers

- Prévoir un enduit de lissage taloché avant d'appliquer Igol Fondation sur parpaings, briques et agglomérés, ou utiliser l'Igolatex.
- Livré prêt à l'emploi, il s'applique à la brosse, au rouleau ou au pistolet
- Attendre 10 heures minimum entre deux couches

https://www.pointp.fr/outillage-quin...-10-l-A1120013

J'ai dû intervenir sur des chantiers , DTU en mains , pour remonter les bretelles à des ouvriers peu soigneux
https://drainage-des-batiments.com/d...iment/dtu.html
Extrait des DTU:

Réalisation de l’étanchéité de parois enterrées bordant des locaux habitables. Les parois sont conformes au DTU 20.1 (maçonnerie de petits éléments enduits) ou 23.1 (béton armé). Le revêtement d’étanchéité DELTA-THENE sera complété par une nappe de protection et drainage à géotextile intégré (DELTA-MS DRAIN) ; un isolant rigide pourra être intercalé entre l’étanchéité et la nappe drainante.

Ajoutes à cela le prix du gobetis de mortier fin , le temps passé , les 2 couches d'enduit bitumineux obligatoires sur parpaings , le Delta-Ms à picots ... et tu verras que le Somdrain T (3 en 1 ) ne coûte pas au final si cher que cela , en €€ et en temps passé

[aechahbi]

Bonjour tout le monde
qq peut l'aider sur les diemnsions de bac de stockage de bitume pur pour capacité de 4000 M3.
Merci

[rguillaume61]

Pour l'instant j'avance doucement sur mon toit capteur: cf schéma petit hs donc
Je dois récupérer l'air chaud en partie haute dans des tubes pvc
Quel doit etre la vitesse max selon vous dans ces tuyaux pour ne pas avoir trop de pertes de charges et trop de bruit?
Le tuyau sera percé tous les 45cm pour aspirer entre chaques chevrons.
Les trous risquent de perturber un peu l'écoulement .
La vitesse va progressivement augmenter au fur et à mesure que l'air arrivant de chaque trou va s'ajouter
Les 40m2 de toitures seront divisés en 2 ou 4 zones de respectivement 20m2 ou 10m2 dans 2 tubes de 140mm ou 4 de 100mm (j'ai pas encore calculé les vitesse des flux)
Au total j'aurai 600m3/h
Fin du hs

Pour récupérer les calories en mi saison ou l'hiver si possible, je pense réaliser un mini TAG vertical dans la zone haute de mon salon soit environ 3m40 exploitable
Pour cela je pense à des éléments de pilier beton style :
https://www.bricodepot.fr/alencon-ar...-cm/prod12021/
Je peux mettre 2 series de 3m40 accolées soit environ 700kg de galets
J'aurai de grosses pertes de charges mais c'est pas grave car vu le faible rendement du capteur à cette saison, réduire les debits sera bénéfique.
Ces TAG intérieurs permettront de ne pas utiliser une insufflation directe et de donner un peu d'inertie à ma MOB qui n'en a que très très peu !
Peut etre qu'il sera possible de réinjecter l'air en bas du toit pour un pseudo circuit clos.
De plus il ne seront pas génant car placés dans un recoin qui ne sert à rien.
Qu'en pensez vous ?

[herakles]

Je dois récupérer l'air chaud en partie haute dans des tubes pvc

Eviter absolument le PVC qui se déforme vers 90°C avec émission de COV !
Alu ou acier galva , ok...en faisant attention à inclure des manchons souples de dilatation pour ces métaux .

Tu peux t'inspirer de ce que j'avais fait en 83 , ca marchait du feu de Dieu (sauf que ce n'est pas sous ardoises mais sous zinc noirci + vitrage : T°>110°C !!! )

coupe_capteur.jpgchantier_3.jpgcapt_air_stjory.jpg

Ce n'est donc pas un tube rond , mais une sorte de plenum de section trapézoïdale qui fait gaine d'aspiration , section environ 40x40 cm pour 800 m3/h , très peu de pertes de charge .

Tu peux réaliser ce plenum en partie haute de ta toiture, sur lequel brancher un gros tube alu flexible de diamètre 250 mm qui ira vers le caisson ventilateur .

[nikko71]

Bonjour,

J'ai un amis qui a utilisé cette technique pour récupérer les calories estivales des panneaux solaires thermiques à "liquide". Les tuyaux de liquide caloporteur des panneaux, trop chaud passent dans le sol et se refroidissent. la chaleur est stockée dans le sol et remonte en hiver. La régulation doit aussi récupérer les calories stockées avec ces même tuyaux.
Voir :
http://www.biaujardindegrannod.com/r...ioclimatique-2

Ma question, peut-on installer votre système à air ou celui à eau en rénovation? Maison en pierre et chaux. Merci

[herakles]

Ma question, peut-on installer votre système à air ou celui à eau en rénovation? Maison en pierre et chaux. Merci

Les deux peuvent être installés à l'intérieur sous réserve que l'on ne fragilise pas les fondations du bâtiment à rénover : étude de faisabilité à voir avec un ingénieur structures .

Le choix entre l'un ou l'autre des systèmes à eau ou à air dépend de nombreux facteurs: coût , simplicité de mise en place , disponibilité des matériaux , disponibilité d'un bon technicien pour les calculs en aéraulique ou en hydraulique et d'un bon technicien en matière de régulation du stockage/déstockage.

L'exemple des biaux jardiniers est une excellente application du principe de stockage intersaisonnier , bravo pour cette réalisation que je ne connaissais pas
Il me tarde de faire leur connaissance .

Un exemple de mise en place ici dans un bâtiment ancien : http://aubled.blogspot.com/2010/12/on-referme.html

[rguillaume61]

Eviter absolument le PVC qui se déforme vers 90°C avec émission de COV !
Alu ou acier galva , ok...en faisant attention à inclure des manchons souples de dilatation pour ces métaux .

Tu peux t'inspirer de ce que j'avais fait en 83 , ca marchait du feu de Dieu (sauf que ce n'est pas sous ardoises mais sous zinc noirci + vitrage : T°>110°C !!! )

Pièce jointe 368843Pièce jointe 368842Pièce jointe 368841

Ce n'est donc pas un tube rond , mais une sorte de plenum de section trapézoïdale qui fait gaine d'aspiration , section environ 40x40 cm pour 800 m3/h , très peu de pertes de charge .

Tu peux réaliser ce plenum en partie haute de ta toiture, sur lequel brancher un gros tube alu flexible de diamètre 250 mm qui ira vers le caisson ventilateur .

J'avais déjà vu ta réalisation mais est ce que la ldv feu et les panneaux de bois ne génèrent pas aussi de cov si on les chauffe ?
Mon capteur va de toute façon être source de cov ( charpente + pare pluie + ldv ), c'est pour cela que je ne veux pas d'insufflation directe !
J'avais retenu la solution PVC car cela semblait la plus simple et c'est celle retenue par noupnoup pour son capteur toiture ardoise.
Nous avons eu environ 30ºc, ce qui est exceptionnel chez nous ! Et j'ai relevé une température ardoises en face interne de max 69ºC
Je ne pense pas pouvoir monter à 90ºc .
Le tube PVC serait à environ 6 à 7 cm des ardoises .
De plus je viens de verifier la fiche de l'écran hpv et il est prévu pour résister à 80ºc.
J'ai dans l'idée d'utiliser, si les températures ne se révélaient pas suffisantes, 3 portes de douches que j'ai de environ 80 90cm de large sur 2m, par dessus les ardoises en position haute et orientées horizontalement pour "Finir" de chauffer l'air
Dans ce cas j'ai vu que les ardoises peuvent monter à 100 -110ºc (cargo72) et ici mon pare pluie et mes tubes de pvc risquent de souffrir un peu et encore ?
Le flux d'air va de toute façon refroidir le tout .
Je vais qd même essayer de trouver du métal . Mais je ne sais pas encore où en local !
Autre point qui m'avait fait envisager le pvc c'est la facilité de percer des trous pour extraire l'air entre chaque chevron.
Jai un peu peur qu'une gaine spiralée en galva ou alu ne se defasse au niveau des trous (60mmx1 ou 2x40mm entre chaque chevron pour etre à moins de 4m/s).

Des avis sur mon idée d'accumulateur pour l'hiver = tag vertical intérieur ?
Est ce que qqn a déjà fait qqch du même type ? Je n'ai pas le souvenir d'avoir lu cela.
Autre point, dans ce cas je tacherai de réinjecter l'air sortant de ce mini tag intereieur en bas de ma toiture pour gagner qq degrés en hiver . (Solution assez simple ici pour moi, je pense)

[Calaz]

Bonjour,
j'ai essayé de lire ce post
L'idee du tunnel a galets est tres interessante pour moi de part son echange thermique +important que le PC. En effet j'habite dans une maison de centre ville avec un tt petit terrain 100m2. Je me situe sur Nimes et il y fait tres chaud l'ete.
J'aimerai detourner la fonction du tunnel a galet pour principalement m'apporter de la fraicheur en ete.

J'aimerai vous expliquer mon projet pour un avis eclairer.
Je viens d'acheter une maison de ville que j'aimerai rendre peu gourmande en energie avec des solutions ecologique, saine et durable
Volume habitable environ 320m3 et surface de +/- 100m2. (haut plafond)

Mon premier pole n°1 va etre un sarking en toiture et une ITE en facade sud (vieille maison en pierre mitoyenne des 2 coté)
je pense bien que deja avec ca je vais moins souffrir des canalicules estivale. Hier 32° nous somme le 24/09.

Mon premier doute conserne ce dephasage de 3.5mois max que me donnerait de l'air chaud actuellement et qui m'inquiete un peu. Je n'ai pas la possibilité de mettre en place une serre non plus. En faite je cherche a faire un Puit provencale de petite taille (soit 5ml max) et en optimiser son fonctionnement.

Je souhait faire ce tunnel dans le jardin et non sous la maison (Et oui ca me parait compliqué de creuser la dalle en profondeur) relié en canalisation pour faire 3 arrivées d'air 1salon /2chambre, sous le mode de fonctionnement VMI.

Comment dimensionner le tunnel a galet pour en tirer le meilleur parti ? de la fraicheur l'ete.
Augmenter le calibre des galets en 80/120 ?
Diminuer le volume du tunnel, en faisant par exemple 30/80.? (oui je vais faire la tranché a la main et moins de 80cm de large ne me serra pas possible, il faut que j'y rentre ) je ne pourrai pas creuser a +1.8m
Le debit du moteur VCI en amont du resau devrait etre plutot de 260/ou 350/ou 535 m3/h? Sachant que la sur ventilation serra effectué de nuit av ventillation naturel (maison traversante)
Quel perte de charge pour un tunnel simple de 5m et 3m PVC D200 (entree air du tunnel) et apres tunnel,acheminement dans les volume habitable en tube galva D125 (10m?).

A quel genre d'efficacité dois je m'attendre?
N'hesitez pas a me poser des questions

[oscarte]

Bonjour à tous,

nouveau sur ce forum, bien qu'ayant déjà beaucoup fureté ci et là pour m'instruire et découvrir plein de trucs géniaux dont ces fameux Tunnels à galets!

J'espère que ce sujet est encore actif parce que j'aurais quelques questions, de néophytes pour le moment.

J'ai l'impression de prime abord que ce système est à la fois : plus simple, plus efficace et moins cher que des puits climatiques. Me trompés-je?

Dans mon cas, je n'en suis qu'à la phase de pré conception, on démarrera notre projet probablement d'ici un ou deux voire trois ans (on ne cherche même pas encore un terrain!).
Parmi les options choisies concernant la ventilation, je penche sur une VMI avec récupérateur de chaleur sur poêle (s'il y a poêle!) ou batterie eau/air sur chaudière.
J'avais exclus un puit canadien car habitant en région plutôt de climat océanique (Nord Vendée) et j'ai beaucoup lu que ce type d'installation était déconseillé dans ce type de climat (peu rentable, peu efficace, etc. ...).

Pour info, je m'oriente vers une maison efficace énergétiquement (isolation des murs en paille, 40 à 50 cm de ouate de cellulose en toiture, dalle de sol isolée horizontalement en périphérie sur 3 à 4m, plusieurs murs intérieur en pisé, bonne conception bioclimatique, murs capteurs en façade sud, etc. ...).
Donc en découvrant ces fameux TAG, je me dis quand même que ce serait pas mal pour préchauffer l'air de renouvellement.
J'ai vu que les tunnels sont plus souvent utilisés comme stockage de chaleur pour le chauffage de la maison mais est-il envisageable de les utiliser juste pour le pré-chauffage (ou pour tempérer parce que cela peut-être également utile l'été!) de l'air de renouvellement?
Dans ce cas, j'imagine que l'installation doit être plus simple?
Dans cette configuration combien faut-il de TAG?
Doit-on dans ce cas utiliser des capteurs solaire à air pour stocker la chaleur estivale pour l'hiver?


J'avais également songé à une variante, mais peut-être est-ce une grosse ânerie de débutant pour le stockage inter saisonnier.
Comme il n'est pas pensable de creuser suffisamment profondément pour obtenir un déphasage de 6 mois ne pourrait-on pas placer les TAG à l'extérieur du bâti de telle sorte à obtenir un déphasage de 6 mois (il me semble que c'est dans les 3 à 4m si je m'en fie aux ouvrages de thermiques que j'ai pu consulter) tout en isolant cette zone (isolation horizontale périphérique) ainsi que l'extérieur des TAG?
Avec un schéma ce sera plus clair!

En bleu : l'isolation
En rouge : les TAG
En blanc : le bâtiement
En marron : la terre



En dimensionnant correctement le système (apports suffisants l'été, nombre de TAG suffisants, en commençant à stocker la chaleur au moment propice, etc. ...) ne pourrait-on pas espérer faire arriver la chaleur avec 6 mois de décalage et sur toute la période de chauffe et finalement obtenir un plancher chauffant à très basse température alimenté par la chaleur estivale?

[herakles]

Bonjour,

Il faut remonter un peu dans cette déjà très longue discussion pour en savoir un peu plus sur les TAG , leur mise en œuvre, le dimensionnement , la profondeur d'enfouissement , etc...

une maison efficace énergétiquement (isolation des murs en paille, 40 à 50 cm de ouate de cellulose en toiture, dalle de sol isolée horizontalement en périphérie

Je connais un couple d'agriculteurs amis en Hte Garonne qui ont installé 6 TAG sous leur maison bois-paille, pas encore de véritable retour puisque les capteurs ne sont pas en service


.

ne pourrait-on pas placer les TAG à l'extérieur du bâti de telle sorte à obtenir un déphasage de 6 mois

En général on vise 3 mois de déphasage , c'est logique , puisque le stockage sera "rempl"i à la fin de l'été -début automne, et que l'onde thermique arrive au niveau de la dalle mi Octobre -début Novembre , donc environ 3 mois entre Août et Novembre .
La vitesse de propagation de l'onde thermique est d'environ 0.75 m/mois en terrain argileux à sablono-argileux compact
Ca peut le faire avec des TAG dont le fond est à 2.20 à 2.40m par rapport au niveau de la dalle du RDC .

Personnellement , j'ai mis mes TAG à -1.80m cause nappe phréatique à -3.00m ...

mais est-il envisageable de les utiliser juste pour le pré-chauffage (ou pour tempérer parce que cela peut-être également utile l'été!) de l'air de renouvellement?

Si tu as bien lu la discussion concernant les TAG (au début) , tu aurais vu que l'air de renouvellement passe quasiment tout le temps au travers des TAG , été comme hiver , sauf à 2 courtes périodes où:

• les galets sont trop froids au début du printemps , on by-passe donc en circuit direct air extérieur vers intérieur maison si la T° est supérieure à celle des galets
• les galets sont trop chauds à la fin de l'été , on by-passe en direct l'air extérieur plus frais que les galets chargés en chaleur estivale

En dehors de ces courtes périodes , l'air de renouvellement passe par les TAG (c'est le même principe que pour les puits canadien/provençal ) et le by-pass intervient quand c'est nécessaire .

Dans ce cas, j'imagine que l'installation doit être plus simple?

Il faut placer un by-pass à la sortie du caisson ventilateur qui commande ce by-pass et la régulation tout ou rien qui va avec :

• air redirigé vers les TAG
• air redirigé direct vers l'intérieur de l'habitation

ne pourrait-on pas espérer faire arriver la chaleur avec 6 mois de décalage et sur toute la période de chauffe et finalement obtenir un plancher chauffant à très basse température alimenté par la chaleur estivale?

déjà dit : 3 mois de décalage, profondeur TAG SOUS la maison , onde thermique arrivant au bon moment pour tiédir la dalle mais pas pour le transformer en plancher chauffant .
Cette masse de terre + dalle + murs intérieurs en pisé représente une masse totale plus que suffisante pour assurer un bon confort thermique intérieure avec le niveau d'isolation que tu vises , été comme hiver .

mais peut-être est-ce une grosse ânerie de débutant pour le stockage inter saisonnier.

Peut-être ben qu'oui.. la chaleur accumulée autour des TAG va trop se diluer dans les profondeurs du sol et ne pourra se propager vers l'intérieur de ta maison .

En principe un TAG de 4ml par 25m2 / 30m2

Pour 100m2 au sol , 4 TAG suffiront , jusqu'à 6 si l'hiver est long en Nord Vendée et l'ensoleillement faible .

Tu peux lire un compte rendu de notre maison de 140m2 , 4 TAG à -1.80m, bien orientée , un poêle simple de 5KW (Bullerjan) , 160 tonnes de béton et matériaux divers , relevés consommation bois et températures moyennes été/hiver :

• 1.5 à 2 stères de bois par saison
• jamais moins de 17°C sans chauffage (quand nous sommes absents 6 à 8 jours)
• jamais plus de 25°C au RDC et 26°C à l'étage au plus fort de la canicule comme fin juin 2019

Voir la discussion "maison bio-clim d'archi bioclim": à partir du message #247 https://forums.futura-sciences.com/h...ml#post3990154
et suivants
Etude projet avec maquette : https://forums.futura-sciences.com/h...ml#post4046333
Début des fondations https://forums.futura-sciences.com/h...ml#post5235645
Mise en place des TAG sous la maison https://forums.futura-sciences.com/h...ml#post5253902
et https://forums.futura-sciences.com/h...ml#post5253942
La maison terminée dans son environnement https://forums.futura-sciences.com/h...ml#post6431249

[oscarte]

Tout d'abord merci de ta réponse!

l faut remonter un peu dans cette déjà très longue discussion pour en savoir un peu plus sur les TAG , leur mise en œuvre, le dimensionnement , la profondeur d'enfouissement , etc...

Oui, oui j'en ai lu une bonne partie, pas tout j'avoue, et pour le moment malgré avoir lu et relu de nombreux passages et en croisant avec mes connaissances en thermique, je me sans encore un complet néophyte sur la question des TAG, mais ce que j'en ai lu m'enthousiasme beaucoup!

Je connais un couple d'agriculteurs amis en Hte Garonne qui ont installé 6 TAG sous leur maison bois-paille, pas encore de véritable retour puisque les capteurs ne sont pas en service

Je serais intéressé par leur contact éventuellement, s'ils acceptent de répondre à mes interrogations.

Si tu as bien lu la discussion concernant les TAG (au début) , tu aurais vu que l'air de renouvellement passe quasiment tout le temps au travers des TAG , été comme hiver , sauf à 2 courtes périodes où:

Oui, j'avais bien remarqué, mais je n'ai pas vu de cas où on utiliserait les TAG seulement pour tempérer l'air, de ce que j'en ai lu, les TAG ont un double rôle, stockage de chaleur pour le chauffage et pour réchauffer/refroidir l'air de renouvellement.
Mais question était plutôt : est-ce que cela change quelque chose dans la mise en œuvre et utilisation si on les utilise que pour cette deuxième fonction?

Ceci dit, je me dis qu'il pourrait être intéressant d'utiliser les TAG en appoint... On aurait le soleil en chauffage direct (jours ensoleillés) par apports directs des huisseries Sud, le soleil en déphasage avec les murs capteurs quand il n'y pas plus de soleil (nuit et + de 2 jours sans soleil) et le soleil via les TAG pour maintenir la température de la maison!
L'idée me séduit beaucoup!

Pour 100m2 au sol , 4 TAG suffiront , jusqu'à 6 si l'hiver est long en Nord Vendée et l'ensoleillement faible .

Non l'ensoleillement est plutôt important en Vendée, et même l'hiver; depuis qu'on a changé de chaudière dans notre maison actuelle (qui date de 2003 donc c'est correct mais loin d'être top) et qu'une régulation interne a été ajouté à la régule externe, régulièrement en Hiver, le chauffage se coupe, sans utiliser le poêle, alors même que la surface d'ouvertures au SUD est loin d'être suffisante.

En terme de DJU, on est aux alentours de 2000, ce qui n'est pas si élevé que ça. Et puis surtout, ça ne gèle quasiment jamais, l'année dernière (qui a été une année clémente à ce sujet), on a du avoir 2 ou 3 jours de gel.
Par contre, le revers de la médaille, un peu le Nord Bretagne et sa point Ouest, c'est que la période de chauffe dure assez longtemps notamment à cause de l'humidité, et printemps régulièrement frais. Mais c'est beaucoup moins marqué.
En gros on a des hivers doux mais qui durent longtemps!

[herakles]

Mais question était plutôt : est-ce que cela change quelque chose dans la mise en œuvre et utilisation si on les utilise que pour cette deuxième fonction?

La philosophie des TAG était justement pour voir les deux modes de déstockage :

• par températion de l'air neuf
• par lente remontée de l'onde de chaleur vers la dalle

Ce qui simplifie beaucoup le système , même s'il n'est pas possible d'avoir une température à 0.2°C près comme avec les systèmes de chauffage actuels installés dans les logements RT2012
Chez nous, c'est plutôt entre 0.5 et 0.8°C d'écart avec la température "idéale" , on s'en accommode très bien soit avec le poêle bois soit en ouvrant une fenêtre en été la nuit...

Plus compliqué : isoler sous la dalle de béton , tout en mettant un réseau de tubes PEHD remplis d'eau glycolée relié à un plancher chauffant : on ne réchauffe que l'air neuf et on ajuste plus finement la température de la dalle béton en faisant circuler l'eau glycolée entre le stockage et le PC
C'est possible mais plus cher ...

En tous cas , chez nous , même sans les capteurs à air prévus , nous avons de bons résultats avec une température à -1m dans le sol , stabilisée entre 17°C et 22°C sur l'année
Avec les capteurs à air prévus (10m2 ) , la température du stockage va varier de +17°C (hiver) à +26°C (été ) à -1.50m de profondeur , soit en hiver 22 à 23°C au niveau de la dalle .

Je serais intéressé par leur contact éventuellement, s'ils acceptent de répondre à mes interrogations.

Aux dernières nouvelles , ils ont des problèmes d'ordre professionnel/familial ; je vais les contacter pour savoir où ils en sont .

[oscarte]

Ce qui simplifie beaucoup le système , même s'il n'est pas possible d'avoir une température à 0.2°C près comme avec les systèmes de chauffage actuels installés dans les logements RT2012
Chez nous, c'est plutôt entre 0.5 et 0.8°C d'écart avec la température "idéale" , on s'en accommode très bien soit avec le poêle bois soit en ouvrant une fenêtre en été la nuit...

Je suis plutôt du genre à vouloir simplifier les choses (d'autant que ce sera de l'autoconstruction), faire simple ça me va!

Un écart de 0,5 à 0,8°C avec la température "idéale" me va tout à fait, on en est loin dans notre logement actuel!

D'ailleurs je ne vois pas trop comment on peut être à 0,2°C... Il ne faut pas d'apports solaires par les fenêtres, parce que pour réussir à réguler le soleil on a encore du boulot!

soit en hiver 22 à 23°C au niveau de la dalle .

Et les apports solaires hivernaux ne suffisent pas à se passer totalement de chauffage même au bois?
Parce qu'on est pas loin d'un plancher chauffant avec les températures que tu indiques...

Est-ce que par exemple avec un poêle à granulés la consommation ne pourrait pas être plus basse (outre le meilleur rendement, l'appareil régule mieux que l'homme)?
Je me rends compte, depuis 4 ans qu'on a un poêle, qu'on a vite tendance à chauffer plus que besoin : on charge trop le poêle, on a froid quand il faut en-dessous de 22°C!

Tiens autre question, à propos de la puissance des ventilateurs :
en Hiver, on ne charge plus les TAG avec les capteurs solaires, donc j'imagine que les débits doivent être ceux de débits de ventilations usuels?

Encore une question, c'est vraiment pour la curiosité scientifique et aussi pour "convaincre" les sceptiques de mon entourage (et oui y en a toujours!), as-tu calculé sur plusieurs projets l'équivalent d'un COP entre l'énergie électrique utilisée pour assurer les débits estivaux et les gains thermiques récupérés en Hiver?

[herakles]

Encore une question, c'est vraiment pour la curiosité scientifique et aussi pour "convaincre" les sceptiques de mon entourage (et oui y en a toujours!), as-tu calculé sur plusieurs projets l'équivalent d'un COP entre l'énergie électrique utilisée pour assurer les débits estivaux et les gains thermiques récupérés en Hiver?

Excellente question !

En me basant sur mes consommations électriques du caisson ventilateur , voici quelques chiffres:

• Consommation Rectylis 800 ECMII = 100 W au 3/4 de sa puissance entre 10h et 18h en cas d'ensoleillement soit 0.8 kWh /jour en Juillet
• Apports solaires par les capteurs à air pour recharger les 4 TAG: 12m2 *6(kwh/m2/jour)*0.6(rendement) =43.2 kWh collectés /jour
• Restitution par les TAG : 1/3 de l'énergie solaire collectée , restituée à la fois par déphasage à travers le sol et températion sur l'air neuf de renouvellement , soit 14 kWh/jour
• Puissance ventilateur en phase de déstockage via l'air neuf tempéré débit 125m3/h = 25 à 30 W soit moins de 1kwh/24h

En réalité , il faut raisonner sur la moyenne des mois de collecte et le rendement moyen du stockage intersaisonnier puis sur la moyenne de consommation du ventilateur (estimée puisque n'ayant pas de compteur dédié )
De Juin à Septembre : 4 mois , énergie collectée : 8010 kWh * 0.5= 4000 KWH stockés
De Novembre à Mars : 5 mois de déstockage sur l'air neuf + restitution par la dalle entre Novembre et Février = 1500 kWh déstockés
Durant cette même période , il faut rajouter les apports directs solaires par les baies vitrées + les capteurs = environ 1800 kWh*0.6 = 1077 kWh

Durant ces périodes , la consommation du ventilateur aura été de 60W*24h*365 =525 kWh (chiffre réaliste puisqu'au compteur , je relève 3600 à 4000 kWh/an tous usages confondus : cuisson, ECS, éclairage , électroménager TV, PC et ventilation..)

Mettons 600 kWH de consommés au ventilateur sur 2577 kWh = soit un "COP" de 4.3

En réalité , il faut faire la part des KWh consommés pour la ventilation seule (sans stockage ni apports directs) et ceux utilisés pour brasser l'air des capteurs vers le stockage ou la maison : le débit varie en effet suivant l'ensoleillement , entre 30W la nuit et 100W le jour .

Pour une maison standard de 140m2 , la VMC absorbe 0.020*24h*365 = 180 kWh/an

Autrement dit un supplément de 420 kWh pour stocker/restituer/distribuer les apports solaires
le COP passerait alors à 6 ... ( 2700kWh/420 )

Et les apports solaires hivernaux ne suffisent pas à se passer totalement de chauffage même au bois?
Parce qu'on est pas loin d'un plancher chauffant avec les températures que tu indiques...

Oui , courant Décembre , le plancher est confortablement tiède , mais va en se refroidissant au fur et à mesure que le stock se décharge : il reste alors les apports directs solaires par les baies vitrées + les capteurs qui prennent le relais au fur et à mesure que les journées s'allongent après le 22 Décembre .
Fin Mars , la température moyenne du stockage passe sous les 18°C , 17°C au niveau des galets et 19°C sous la dalle à peu de choses près

Le chauffage au bois nous suffit amplement pour compenser les périodes non ensoleillées avec les pics de froid : cet hiver 18/19 = 1.5 stère avec un petit poêle de 5.5 KW utilisé un jour sur deux , 2 à 4h de flambée en soirée .

donc j'imagine que les débits doivent être ceux de débits de ventilations usuels?

Pas tout à fait : la régulation automatique agit sur le débit du ventilateur suivant l'ensoleillement :

• nuit ou journée froide sans soleil: débit minimum 0.4 fois le volume habitable (idem que pour une VMC standard )
• Jour bien ensoleillé , capteurs chauds : débit + ou - accéléré pour pomper l'air neuf à travers les capteurs direct vers la maison
• Exceptionnellement , en cas d'hiver plutôt doux , on peut recharger les TAG s'il fait chaud dans la maison

on charge trop le poêle, on a froid quand il faut en-dessous de 22°C!

Nous c'est vers 18°C qu'on commence à se servir du poêle , parce que on n'a pas froid au-dessus
Pourquoi?
Eh bien , notre maison est très bien isolée , murs lourds inertiels isolés par l'extérieur , dalles béton ,etc... et cela fait que les murs étant encore tièdes , on n'a pas froid mêm sile thermomètre indique 18°C (et c'est la T° de l'air , non celle des murs)

Cela corrobore bien l'expérience du MIT aux USA sur l'influence de la température des parois et celle de l'air sur un individu peu actif à l'intérieur d'un local , les résultats sont étonnants .

[oscarte]

Autrement dit un supplément de 420 kWh pour stocker/restituer/distribuer les apports solaires
le COP passerait alors à 6 ... ( 2700kWh/420 )

On pourrait également ajouter l'énergie pour rafraîchir en période estivale, non? Ce qui doit encore améliorer le COP global.

nuit ou journée froide sans soleil: débit minimum 0.4 fois le volume habitable (idem que pour une VMC standard )

Cette histoire de débit lié au volume habitable m'a toujours un peu déconcerté. Je m'explique : une maison qui aurait des grands volumes (séjour cathédrale, une hauteur sous-plafond supérieure à la norme, une mezzanine, etc. ...) se trouve à davantage ventiler à surface habitable ou disons utile équivalente. Alors que les besoins de ventilations sont davantage liés à des fonctions biologiques (CO2 + oxygène) et liées aux activités humaines (vapeurs en cuisine, sdb, etc. ...). J'aurais plutôt tendance à partir du nombre d'habitants quitte à prendre une petite marge pour anticiper les moments où il y a du monde...

Jour bien ensoleillé , capteurs chauds : débit + ou - accéléré pour pomper l'air neuf à travers les capteurs direct vers la maison

Ok, et cela correspond à quel débit du coup?

Exceptionnellement , en cas d'hiver plutôt doux , on peut recharger les TAG s'il fait chaud dans la maison

Je ne suis pas sûr de bien comprendre, recharger les TAG pour quand? Pour la fin de l'hiver en cours ou pour l'hiver prochain?

Nous c'est vers 18°C qu'on commence à se servir du poêle , parce que on n'a pas froid au-dessus
Pourquoi?

Ouais et on pourrait ajouter l'influence de l'effusivité des matériaux des différentes parois, l'influence des différentiels de températures desdites parois, des mouvements d'airs parasites, la température de l'air de renouvellement, le taux d'hygrométrie, etc. ...

Je me rappelle d'avoir visité une maison en bois massif (madrier) et on avait été très étonné (positivement) du ressenti.

Une autre question au passage : est-ce qu'il pourrait y avoir de l'intérêt à isoler le fond des tranchées des TAG avec du verre cellulaire par exemple (qui a l'avantage d'être drainant, imputrescible, resistant à la compression) pour endiguer en parties la "dilution" des calories dans le sol?
Je dis ça parce que j'ai l'intention (si le sol s'y prête bien) d'isoler la dalle par l'extérieure par un trottoir isolant avec du verre cellulaire, du coup utiliser en utiliser un petit peu pour le fond des tranchées des TAG sera possible sans gros surcoût...

[herakles]

Ok, et cela correspond à quel débit du coup?

Au débit le plus adapté à un meilleur rendement au niveau des capteurs à air , c'est à dire environ 30 à 40m3/h par m2 de capteur :

1. évite la surchauffe de l'absorbeur par temps froid extérieur
2. ramène la température de l'air sortant du capteur à moins de 25~30°C

Plus le delta de T° entre l'absorbeur et l'air extérieur est élevé , plus le rendement chute

J'aurais plutôt tendance à partir du nombre d'habitants quitte à prendre une petite marge pour anticiper les moments où il y a du monde...

Très judicieux

Je ne suis pas sûr de bien comprendre, recharger les TAG pour quand? Pour la fin de l'hiver en cours ou pour l'hiver prochain?

Pour les prochaines 24 à 36 heures, 48 heures , cela dépend de la période de soleil exceptionnelle comme il y en a eu certaines années ; les galets du TAG tamponnent rapidement la chaleur du jour pour le rendre ensuite à l'air neuf la nuit .
Dans le volume global du stockage intersaisonnier , c'est en premier les galets qui s'échauffent , ensuite les 50 premiers cm de terre autour au bout de 2 ou 3 semaines , etc..

Exemple : une semaine de grand beau temps en hiver amène fatalement une montée en température de la maison , et la régulation va rediriger l'air des capteurs vers les TAG pour éviter la surchauffe dans la maison, tout en rechargeant les galets .

En été, la masse de terre a le temps de remonter en température sur les 3 à 4 mois avec des TAG toujours "chauds " , portés à plus de 30°C en fin de journée .
En hiver , les TAG se refroidissent plus vite que la masse de terre autour , un apport de chaleur de temps à autre retarde leur refroidissement pendant la saison hivernale..

Une autre question au passage : est-ce qu'il pourrait y avoir de l'intérêt à isoler le fond des tranchées des TAG avec du verre cellulaire par exemple (qui a l'avantage d'être drainant, imputrescible, resistant à la compression) pour endiguer en parties la "dilution" des calories dans le sol?

Je ne vois pas trop l'intérêt , car , comme pour un tuyau de puits canadien , l'onde de chaleur doit pouvoir se propager dans les 4 directions autour des TAG

ne disais-tu pas qu'il faut simplifier ???

d'isoler la dalle par l'extérieure par un trottoir isolant avec du verre cellulaire

Tu veux parler de ta solution , TAG à l'extérieur de l'emprise de ta maison ??

[oscarte]

J'aurais plutôt tendance à partir du nombre d'habitants quitte à prendre une petite marge pour anticiper les moments où il y a du monde...
Très judicieux

Ceci dit si je calcule comme ça, je ne serais pas dans les clous de calculs type 0,4 à 0,6 du volume habitables mais plutôt en-dessous... enfin bref du moment qu'on ne meure pas d'asphyxie tout va bien!

En été, la masse de terre a le temps de remonter en température sur les 3 à 4 mois avec des TAG toujours "chauds " , portés à plus de 30°C en fin de journée .
En hiver , les TAG se refroidissent plus vite que la masse de terre autour , un apport de chaleur de temps à autre retarde leur refroidissement pendant la saison hivernale..

Ok, c'est beaucoup plus clair. Merci!

Je ne vois pas trop l'intérêt , car , comme pour un tuyau de puits canadien , l'onde de chaleur doit pouvoir se propager dans les 4 directions autour des TAG

ne disais-tu pas qu'il faut simplifier ???

Ok. Autant je comprends la logique d'un tuyau de puits canadien autant je vois moins la logique pour un TAG. Parce que dans le cas du puits canadien, c'est la terre, donc autours du tuyau, qui va réchauffer l'air, l'échange thermique se fait tout autours; ok. Mais dans le cadre du TAG, étant donné qu'une partie du réchauffement est lié à l'apport calorifique via les capteurs solaires (aérauliques), que les galets diffusent ensuite à la terre, si le TAG est isolé par en-dessous, il y aura juste plus de chaleur capté autours et au-dessus et du coup, les TAG diffuseront une plus grande partie dans ses directions qui nous intéressent davantage.

Mais oui, sinon il faut savoir tête froide conserver et ne pas trop compliquer les travaux, ceci dit je le redis (ça fait beaucoup de dit ça ), tapisser le fond des tranchées des TAG de verre cellulaire ne me parait être une complication monumentale. Mais je suis tout à fait d'accord que cela doit être fait seulement si le jeu en vaut la chandelle comme dirait OSS 117!

Tu veux parler de ta solution , TAG à l'extérieur de l'emprise de ta maison ??

Non, non, c'est l'une des solutions d'isolation du sol que j'ai retenues, c'est celle qui me semble la plus performante, pour à la fois profiter de l'inertie du sol, tout en limitant (voire annulant) les déperditions thermiques au niveau du sol. En fait, on a plus ou moins un stockage saisonnier puisque l'onde thermique mettre peu ou prou 6 mois pour arriver jusqu'au bâtiment.
Donc couplé aux TAG ça doit être top!

D'ailleurs tu as fait comment chez toi?

[herakles]

D'ailleurs tu as fait comment chez toi?

Mise en place des TAG avant le coulage de la dalle du RDC...
https://forums.futura-sciences.com/h...ml#post5253902
Le réseau en place , tuyaux branchés , remblai des TAG .
https://forums.futura-sciences.com/h...ml#post5254729
La dalle coulée
https://forums.futura-sciences.com/h...ml#post5300944

Le principe de fonctionnement hiver-été

[oscarte]

Merci pour ces infos!

Je l'avais déjà téléchargé le schéma!

Bon je vais prendre le temps de compiler toutes ces informations avant de creuser (sans mauvais jeu de mot...) le sujet.

Juste deux dernières au passage :

-étant donné le niveau de température à la sortie des TAG, quelqu'un a-t-il déjà songé à faire fonctionner une pompe à chaleur sur l'air insufflé (on approcherait des COP décents) soit pour l'ECS, soit pour le chauffage par l'air, soit les deux (un peu comme le font les VMC thermodynamiques)?

-y aurait-il un intérêt, pour l'hiver, de récupérer les calories de l'air évacué dehors pour réchauffer les galets, ou le delta de T° serait trop faible?

[herakles]

-étant donné le niveau de température à la sortie des TAG, quelqu'un a-t-il déjà songé à faire fonctionner une pompe à chaleur sur l'air insufflé (on approcherait des COP décents) soit pour l'ECS, soit pour le chauffage par l'air, soit les deux (un peu comme le font les VMC thermodynamiques)?

Idée à creuser en effet :
Placer une petite PAC récupérant les calories de l'air extrait pour les ré-injecter dans l'air insufflé à la sortie des TAG :

On pourrait récupérer en gros :

1. -sur l' air extrait : 150m3/h à 20°C , passant de 22°C à 2°C avant d'être rejeté à l'extérieur : on récupère 1 kwh
2. -réinjection de cette chaleur sur l'air entrant à 150m3/h (18°C à la sortie des galets ) l'air insufflé passant de 18°C à 25°C , compte tenu des pertes possibles de rendement
3. -En même temps la chaleur du compresseur est elle aussi récupérée , en gros 0.3 Kwh , ce qui peut améliorer le rendement

En fait , c'est une VMC thermodynamique "améliorée "

A voir .. à mon avis faisable et intéressant à condition que la maison soit aux normes passives (étanchéité à l'air, excellent niveau d'isolation ..)
Mais ...est ce cela fera plaisir aux gens qui aiment allier efficacité et simplicité ?

Qu'en pensent les spécialistes des PAC ?

[cornychon]

Idée à creuser en effet :
Placer une petite PAC récupérant les calories de l'air extrait pour les ré-injecter dans l'air insufflé à la sortie des TAG :

On pourrait récupérer en gros :

1. -sur l' air extrait : 150m3/h à 20°C , passant de 22°C à 2°C avant d'être rejeté à l'extérieur : on récupère 1 kwh
2. -réinjection de cette chaleur sur l'air entrant à 150m3/h (18°C à la sortie des galets ) l'air insufflé passant de 18°C à 25°C , compte tenu des pertes possibles de rendement
3. -En même temps la chaleur du compresseur est elle aussi récupérée , en gros 0.3 Kwh , ce qui peut améliorer le rendement

En fait , c'est une VMC thermodynamique "améliorée "

A voir .. à mon avis faisable et intéressant à condition que la maison soit aux normes passives (étanchéité à l'air, excellent niveau d'isolation ..)
Mais ...est ce cela fera plaisir aux gens qui aiment allier efficacité et simplicité ?

Qu'en pensent les spécialistes des PAC ?

Bonjour,
J'ai compris ce que tu as voulu calculer, mais les résultats sont différents.

Pour faire passer 150 m3 d'air de 22°C à 2°C, il faut lui prélever une chaleur de 1 kWh
Avec l'hypothèse d'un COP de 3, le compresseur aura consommé au compteur EDF 1000 / 3 = 333 Wh.

Il reste 666 Wh à injecter dans l'air à 18°C qui sort du TAG.
Si on injecte ces 666 Wh dans 150 m3 d'air à 18°C, la température de l'air monte de 666 / (0.334 x 150) = 13°C
L'air à 18°C monte à 18 + 13 = 31°C

Comme tu l'indiques, on passerait de 18°C à 25°C si on pouvait récupérer les 333 Wh prélevés au compteur EDF, mais ce n'est pas possible !

Pour faire passer les 150 m3 d'air de 18°C à 31°C, il faut consommer au compteur, 333 Wh non récupérable, payable à EDF

Mon avis :
Le plus simple est d’injecter dans la maison l’air à 18°C qui sort du TAG, et rajouter les 666 W dans la maison avec une simple PAC air-air.

[herakles]

et rajouter les 666 W dans la maison avec une simple PAC air-air.

A mon humble avis , une PAC aura plus de mal à extraire autant de chaleur de l'air extérieur à 0°C et très faible taux HR que de l'air rejeté à 22°C avec 50~60% HR

Me trompé-je ????

D'autre part , une PAC air -air travaillant avec un moindre delta de température (air extrait 22°C et air à réchauffer à 30°C ) aurait à coup sur un COP bien plus élevé : 4 ou 5 ...

Y a-t-il un vrai spécialiste des PAC air-air dans la salle ?

[herakles]

Par curiosité , j'ai consulté la fiche de ce modèle de VMC thermodynamique : le COP y est de 6.8

COP Chauffage avec A7 récupération de chaleur comprise 6,8

Voir page 6 https://www.geco.fr/sites/default/fi...-_4_en_1_0.pdf

Donc cette PAC réchauffera plus facilement l'air neuf venant d'un PC ou d'un TAG avec les calories récupérées sur l'air extrait .. avec un COP supérieur à 7 ....

Inversement , cette PAC refroidira plus aisément l'air frais venant d'un PC ou d'un TAG

L'idéal pour grappiller quelques °C supplémentaires au lieu de réchauffer l'air neuf extérieur directement et de mieux réguler au degré souhaité les températures intérieures d'une maison passive .

Reste la question fâcheuse : combien ca coûte?

[cornychon]

A mon humble avis , une PAC aura plus de mal à extraire autant de chaleur de l'air extérieur à 0°C et très faible taux HR que de l'air rejeté à 22°C avec 50~60% HR Me trompé-je ????
D'autre part , une PAC air -air travaillant avec un moindre delta de température (air extrait 22°C et air à réchauffer à 30°C ) aurait à coup sur un COP bien plus élevé : 4 ou 5 ...
Y a-t-il un vrai spécialiste des PAC air-air dans la salle ?

Je ne vais pas commenter le ressenti et les sentiments que tu as en matière de PAC.

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Par curiosité , j'ai consulté la fiche de ce modèle de VMC thermodynamique : le COP y est de 6.8
Voir page 6 https://www.geco.fr/sites/default/fi...-_4_en_1_0.pdf
Donc cette PAC réchauffera plus facilement l'air neuf venant d'un PC ou d'un TAG avec les calories récupérées sur l'air extrait .. avec un COP supérieur à 7 ....
Inversement , cette PAC refroidira plus aisément l'air frais venant d'un PC ou d'un TAG
directement et de mieux réguler au degré souhaité les températures intérieures d'une maison passive .
Reste la question fâcheuse : combien ca coûte?

C’est hors sujet, rien à voir avec ma réponse # 3837