Autoconstruction murs chauffants basse température

[caillou]

Bonjour

idem pour les boucles à l'étage, la nourrice doit être au dessus des boucles les plus hautes. Je ne comprend pas ton problème ?
-----

[invite74ac5dcb]

bonjour,

Pour les murs chauffant on peut faire des pas de 10 15 20 25 et 30 cm tout cela depend de ta surface d'echange et du volume de la piece il faudra privilégié des pas de 10cm par exmple pour la partit vers le sol et des pas de 30 vers le plafond, en effet la chaleur monte donc ça ne sert a rien une surface d'echange identique sur la totalité de ton mur.

Pour le cintrage avec la "machine" cela consiste a faire circuler de l'eau à environ 90°c dans les tubes en créant un circuit fermé pendant que tu déroule, celà evite un écrasement de tes tubes et pas besoin d'utiliser des cintreuse ou de ressort donc plus rapide ( prévoir des gants par contre)^^ Multibéton utilise ce procédé qui est très fiable et ce qui leur permet de garantir leurs planchers 50 ans.

Pour le système de chauffage vu que tu es en basse température 35° max, chauffer plus ne sert a rien a part te faire dépenser de l'énergie inutilement, une pompe à chaleur air/eau est l'idéal. tu peux utiliser un poële bouilleur ou chaudière bois mais je te conseille à granulés, en effet avec un système granulés de bois tu à une régulation qui ce fait, donc pas besoin de vase ouvert ou quoi que ce soit, tu reste sur les meme sécurité qu'une chaudière traditionnel.

je te conseille un ballon tampon, cela evitera les courts cycle de chauffe, en effet un appareil de chuaffage qui demarre et s'arrette tout le temp, n'est pas l'ideal pour l'usure des pièces sauf si tu veu que ton système de chauffe te dure 5 ans.

[fredmonard]

Merci pour la réponse Caillou. C'était un problème de débutant. J'ai une autre question de base. Peut-on imaginé d'avoir 10 boucles de 100m dans une habitation ?

[Cacheapres]

Pour le système de chauffage vu que tu es en basse température 35° max, chauffer plus ne sert a rien a part te faire dépenser de l'énergie inutilement, une pompe à chaleur air/eau est l'idéal. tu peux utiliser un poële bouilleur ou chaudière bois mais je te conseille à granulés, en effet avec un système granulés de bois tu à une régulation qui ce fait, donc pas besoin de vase ouvert ou quoi que ce soit, tu reste sur les meme sécurité qu'une chaudière traditionnel.

je te conseille un ballon tampon, cela evitera les courts cycle de chauffe, en effet un appareil de chuaffage qui demarre et s'arrette tout le temp, n'est pas l'ideal pour l'usure des pièces sauf si tu veu que ton système de chauffe te dure 5 ans. [/QUOTE]

Bonsoir,
Je vais de nouveau défendre la chaudiére à bûches, celle qui est chez moi peut être programmé de toute les maniéres possibles. A partir de la chaudiére en elle même, jour par jour et heure par heure. Ou à partir d'un thermostat, personnellement je ne dois la rallumer que rarement.Pas besoin non plus d'un vase ouvert, en cas de coupure de courant une protection thermomécanique est intégrée.
J'ai eu une coupure de courant pendant +/- 2 heures
Et alors???Et alors???? Hé hé:rien!!!!
Les radiateurs à l'étage ont fonctionné en thermosiphon et ont absorbé la chaleur bien présente dans la chaudiére.
Ballon tampon ok, mais toutes les chaudiéres ont des cycles de chauffes et de repos, plus ou moins long.
Pour terminer le bois en buches est un des seuls combustible que l'on peut encore se procurer à un prix raisonnable. Quid des pellets?
Mais non, je m'énerve pas, j'explique aux gens!

[invite74ac5dcb]

tu peu la programmer, certes mais pas autant qu'une chaudière pellets,
par exemple, démarrage à une date précise pour un retour de vacance?
l'avantage d'une chaudière pellets et qu'elle peut démarrer et s'éteindre toute seule sans avoir besoin d'intervenant.

tu la rallume rarement?? tu chauffe constamment et tu réapprovisionnement en permanence? soit tu as une maison "énergivore" soit ta chaudière marche au ralenti et là ce n'est pas bon pour l'encrassement, goudronnage!

en cas de coupure de courant... ba ton installation ne fonctionne plus, toi tu as de la chance que ta maison marche en thermosiphon mais ce n'est pas le cas pour tout le monde.

toute les chaudières on des cycles plus ou moins long? admettons que tu es chauffer ta maison a 20°, tu chute en température a 18 mais ta chaudière n'a pas atteins sont cycle donc ne redémarre pas? c'est ça que tu veux dire? tu peu facilement avoir de gros écart de température alors... si tu as une régulation sur ta chaudière ce qui est évident que ce soit une sonde extérieur ou un thermostat d'ambiance ta chaudière ignore les cycles et redémarrera si nécessaire. d'où la nécessiter d'un ballon tampon.

Des marques comme Viessmann oblige les installateurs à mettre des ballon tampon, je pence que si une marque de qualité comme celle ci l'oblige alors il est nécessaire.

En ce qui concerne les granulés je sais pas où tu habite, mais en Poitou-Charentes la tonne de granulés est à 250€ la tonne ttc livré, le stère de bois coupé en 1m est de 50 euros, tu peux faire n'importe quel calcul tu te rendra compte par rapport au rendement que la chaudière granulés est plus économique.

Un dernier avantage tu ne t’embête pas a rentrer le bois et a approvisionner la chaudière, alors qu'une chaudière bois bûche...

je ne m'enerve pas non plus j'explique aussi au gens

[caillou]

Bonjour,

pour un mur chauffant, il faut respecter les mêmes règles qu'un plancher, soit 80 m à 120 m maxi par boucle. Donc en théorie 10 x 100m ça marche. je te recommande des vannes de fermeture et de réglage afin d'équilibrer tes circuits, comme en radiateur.
Vérifie toutefois que ton circulateur soit assez puissant pour irriguer tout ce beau monde.
Pour le bois buche % granulé, la démonstration est simple :
1 stère de bois = 500 kg environ, soit 2 stères contre 1T de granulé.
Le bois est plus humide, soit, on majore de 20%
La chaudière granulé a un meilleur rendement, soit on majore de 20%
Donc si je résume, 50 €/stère, soit 100€, à majorer de 2x20%, soit environ 150€ en prenant large. contre 250€ de granulé...C'est quoi ton calcul avantageux du granulé ?
Je ne suis pas entrain de dire que le granulé n'est pas bien, mais il ne faut pas dire des contre vérités. En tout cas, la solution chaudière granulé pour vase fermé est une bonne idée.
Enfin, restons sur le sujet des murs si vous le voulez bien.

[Cacheapres]

Bonjour,

pour un mur chauffant, il faut respecter les mêmes règles qu'un plancher, soit 80 m à 120 m maxi par boucle. Donc en théorie 10 x 100m ça marche. je te recommande des vannes de fermeture et de réglage afin d'équilibrer tes circuits, comme en radiateur.
Vérifie toutefois que ton circulateur soit assez puissant pour irriguer tout ce beau monde.
Pour le bois buche % granulé, la démonstration est simple :
1 stère de bois = 500 kg environ, soit 2 stères contre 1T de granulé.
Le bois est plus humide, soit, on majore de 20%
La chaudière granulé a un meilleur rendement, soit on majore de 20%
Donc si je résume, 50 €/stère, soit 100€, à majorer de 2x20%, soit environ 150€ en prenant large. contre 250€ de granulé...C'est quoi ton calcul avantageux du granulé ?
Je ne suis pas en train de dire que le granulé n'est pas bien, mais il ne faut pas dire des contre vérités. En tout cas, la solution chaudière granulé pour vase fermé est une bonne idée.
Enfin, restons sur le sujet des murs si vous le voulez bien.

Bonjour, je ne veut pas alimenter le débat, bois/pellet mais j'ajoute à la démonstration de caillou que les pellets (ou granulés, comme on veut) sont +cher dans ma région.
Un proverbe de ma région: feu de bo (bois) feu de sot. J'ai la chance d'avoir du bois gratuit et j'aime bien le faconner. Si vous pas aimer, seul conseil:laissez tomber.
Revenons à nos cochons, les murs chauffants . Question: quelle inertie peut -on espérer. Un jour , 2 jours pour 40cms d'épaisseur de mur et
1/2 de la surface à chauffer. Une idée pas la réponse au 1/10 de sec.Merci.

[SK69202]

Bonjour.

Mon refend (60cm )réchauffé à 25-26°C par mon poêle revient en 2 jours à la température moyenne de la pièce.

@+

[invite74ac5dcb]

bonsoir,

bon dernier post pour les chaudière car on est hors sujet, tu ne peu pas calculer ta consommation par rapport au poids, tu parle en kg ça n'a aucun rapport, on peut comparer avec 500kg de fioul ou 500kg de gaz? non, il faut parler de rendement, une chaudière granulé a un meilleur rendement qu'une chaudière bois bûche, on prend comme moyenne 1 stère de bois bien sec 20% d'humidité à 50€ = 200kg de granulés soit 50€ aussi mais le stère est en 1m donc il faut soit le faire livrer en 50cm ou 30cm ce qui coûte plus chère, ou alors être courageux et le couper soit même!

[caillou]

Bonjour,

moi aussi, mon mur met environ 2 jours à se charger et aussi à se décharger. Il fait 45 à 50 cm de large, avec 6 cm d'enduit terre sable chanvre sur la face du serpentin.
Mais cela dépend de l'isolation et des dimensions de la pièce. La mienne est mal isolée pour l'instant, et le mur de refend a environ 7 m couvert sur 10 et la pièce fait 10x4.

à Rilecain, je crois qu'il faut revoir tes sources des équivalences des sources d'énergie sous peine de mal dimensionner tes consommations. Le granulé c'est de la sciure de bois comprimé et la valeur énergétique du bois est équivalente en bois sec quelque soit son essence et sa formulation...à quelques détails près.
Qu'à l'usage, le granulé est plus économique car on en consomme moins car c'est mieux réparti, c'est possible, suivant les cas, mais dire que 200 kg de granulé = 1 stère de bois c'est faux.
Les chaudières bois sont entre 70 à 90% de rendement
les chaudières à granulé ou poele sont à 90%
Le granulé est à 8 à 10% d'humidité
le bois à 20% d'humidité.
Voilà les données brutes. Après chacun fait ses calculs.

[Cacheapres]

Bonjour, bon, une chaudiére bois/pellet et tout le monde est content.
Cela serait mon choix si je n'avait pas déja une chaudiére à mazout et une chaudiére à bois (installé bien + tard).
Merci de vos réponses concernant l'inertie, cela a l'air drolement encourageant. Cela me conforte dans la pertinence de changer mes "emetteur de chaleur! Reste à convaincre bobonne!

[STFAlpes]

Bonsoir à tous,

Je repasse par ici car mon premier mur chauffant devrait se faire dans le début de l'été si tout va bien.
Caillou, j'ai bien pris les dimensions max que tu donne, mais mon interrogation actuelle concerne un éventuel calcul de puissance en watts .
Existe t-il une méthode pour ça ?
Ou alors on pose un circuit qui rentre dans les marges données précédemment et on fait juste varier la t° de l'eau
Je m'explique: Dans l'immédiat, la maison n'a aucune isolation à part l'épaisseur des murs, donc pour éviter un effet de paroi froide, je pense équiper ces murs, mais plusieurs de mes pièces sont rectangulaires et les murs ext sont les 2 petits cotés.
Une fois isolé, ça changera, mais je ne prévois pas cette isolation avant 2 ou 3 ans..

Et sinon, pour la baignoire, c'est prévu chez moi, mais juste pour le confort de pouvoir trainer loooongtemps dans le bain (je n'ai plus eu la possibilité de prendre des bains depuis trés longtemps: Trop grand pour la baignoire de mon ancien logement, et de toutes façons, le chauffe-eau ne suivait pas => rinçage à l'eau froide )

Merci de vos éclaircissements sur comment bien dimensionner son circuit.

[Paillafond]

Bonjour à tous

vous devriez lire cela : http://forum.apper-solaire.org/viewt...?p=66902#66902

[STFAlpes]

Merci
J'avais déjà lu en fait, mais j'avais dû zapper la partie calcul.. ça date un peu aussi

Je vais revoir tout ça, bon, mes murs n'ont rien à voir avec les siens, mais ça donne une démarche.
Je vais aussi lire le lien sur les planchers, pour avoir des bases..

[yves35]

bonsoir,

Les murs chauffants, y en auraient au RDC et à l'étage. Je suis novice en la matière mais je m'auto-forme, j'ai bien compris qu'on pouvait purger un réseau de boucles au RDC en mettant une nourrice au point haut mais comment faire pour les boucles de l'étage ? Merci.

mon retour d'expérience: j'ai 4 portions de murs chauffants avec 1 vanne 3 voies qui va soit vers les murs soit vers le ballon solaire. Chaque portion fait environ 35 m et a la forme suivante: entrée tout en bas, monte tout de suite au sommet et redescend en serpentin horizontal en bas près du point d'entrée.

Je n'ai eu aucun mal à purger mes 4 circuits 1 par 1 avec seulement le circulateur du groupe solaire en grande vitesse. Il ne faut pas s'encombrer de limitation du dessin avec des interdictions qui seraient dues à des points hauts . Mon expérience me montre qu'avec une portion descendante d'environ 2 m de denivellé et35 m , il n'y a pas de purge impossible . Je pense qu'il est possible d'aller plus loin encore avec au besoin une pompe montée sur une perceuse . Il faut juste purger ligne par ligne , donc en ouvrant une ligne à la fois.

Mon dessin fait que j'ai privilégié la chaleur un peu en haut. Je dis un peu car le delta entrée-sortie est de 5°K environ . Je préfère que la chaleur aille dans la dalle béton (étage habité)de l'étage plutôt que dans le terre plein

yves

[chataxe]

Bonjour,

Je m'explique: Dans l'immédiat, la maison n'a aucune isolation à part l'épaisseur des murs, donc pour éviter un effet de paroi froide, je pense équiper ces murs, mais plusieurs de mes pièces sont rectangulaires et les murs ext sont les 2 petits cotés.
Une fois isolé, ça changera, mais je ne prévois pas cette isolation avant 2 ou 3 ans..

Si j’ai bien compris, tu veux que ce soit les murs extérieurs qui deviennent chauffant pour ne pas avoir de parois froides?
Si oui, mon avis c’est une grosse erreur de ne prévoir l’isolation que ultérieurement.
Je crains que les pertes soient encore beaucoup plus importante qu’avec de simples radiateurs puisque c’est le mur qui vat monter en T° (même si basses).
Avec un radiateur, hormis la surface derrière celui-ci (qui peut entre en plus isolée) le reste du mur est environ chauffer par l’air à une vingtaine de degrés, alors qu’avec le circuit d’eau il le sera à une trentaine de degré.
Sans faire les calculs, je dirais que par 0° extérieurs cela ferait une perte d’environ 1/3 supplémentaire, voir plus, puisque les calories passeront sans doute plus facilement des tuyaux au mur que de l’air au mur et que pour maintenir le confort dans la maison il faudra sans doute une eau à plus de 30°.
ces 2 ou 3 ans avant isolation, risquent de te couter très cher
A+

[christina86]

Bonjour
à STFAlpes, oui, pourquoi n'isoler que plus tard (parce que par l'extérieur ?)
chataxe a raison, sur un mur extérieur il faut isoler derrière les tubes - moi je mets des panneaux de fibre de bois (ép.4cm à 130kg/m3) sur lesquels on fixe les tubes enduits d'argile. (voir explication et liens ici)
la fibre de bois me coûte 13,50euros/m² , plus 5 vis/m², plus l'enduit argile : 1cm derrière les panneaux et celui sur les tubes qu'il vous faudra de toute façon, donc -à part le boulot- en matos pour la correction thermique du mur ça va faire 15-20euros/m² (avec le transport), pas le temps de chercher précisément (et avec un n° de tva d'un artisan/entreprise vous l'avez hors-taxe en Allemagne)

Pour le calcul des murs chauffants, chez WEM ils donnent le ml à 20W avec une eau à 45° : en gros, en pas de 10cm ils comptent 200W du m² et 100W avec une eau à 35°
le site en allemand est plus complet (voir sous downloads)

[STFAlpes]

Chataxe => Je ne pense pas chauffer réellement par ces murs (ils sont petits) mais juste éviter un ressenti de froid trop important.. sinon, je fais un enduit + isolant et ça devrait passer aussi.. Le chauffage à proprement parler viendra des grands cotés qui sont eux des murs de refend.

Christina => Je ne souhaite pas isoler par l'int pour garder l'inertie l'été, ce serait une perte d'argent puisque la maison sera isolée par l'ext de toute façon.

Si j'isole + tard, c'est que avant, je dois:
1) Rendre la maison plus habitable / confortable (la salle de bain actuelle pourrait faire un parfait placard, quoique un peu frais.. ) il n'y a pas vraiment de chauffage (on a mis des "grille-pains" et un bain d'huile à roulettes pour cet hiver )
2) La moitié des pièces demande une réno lourde ( tomber l'enduit, rejointer, refaire l'enduit, en profiter pour poser le chauffage, mais aussi changer planchers et poutres là où il y en a (merci les vrillettes ), puis aménager la pièce pour son usage.
3) Il faut impérativement refaire la moitié de la toiture qui est en sursit (elle pourra au mieux tenir encore 1 hiver mais guère + ) et comme un sarking est prévu, c'est toute la toiture qui sera refaite pour éviter de remonter là haut 2 fois de suite.
Comme les vrillettes ne craignent pas l'altitude, une bonne partie de la charpente est également à reprendre..

Donc à moins de gagner au loto ou/et d'avoir des journées de 36h00, mais l'ITE devra attendre un peu (problème moins critique )
En attendant, comme la chaudière tournera à l'huile végétale, si il faut en brûler qques litres de +, on le fera.

Sinon, je connaissais déjà le site WEM, j'ai hésité un moment à leur prendre le tuyau, mais finalement je pense que je vais faire en multicouche.
Pour l'autre fil, merci, je vais lire c'est toujours instructif.

Sinon, j'ai une question:
Quelle est l'utilité d'avoir 1 vanne à chaque extrémité des boucles ?
Comme ça
J'ai bien qques idées, mais autant préciser les choses tout de suite..

Merci

STF

[christina86]

ok, c'est biens ce que je me disais, cause ITE

sinon chez WEM c'est du multicouche : http://www.wandheizung.de/Technische-Daten.415.0.html
(image là en bas)
et là c'est moins cher (y a-t-il différentes qualités ou c'est parce que c'est un genre de magasin brico-qq-chose ?)
(mais comme ils ont eu une grande patience avec moi chez WEM, je ne peux pas leur faire ça...)

[chataxe]

STFAlpes, es tu certain qu’il soit vraiment intéressant de chauffer ces murs extérieurs uniquement pour l’effet paroi froide, et pour seulement 2 ou 3ans ?
En te contentant peut-être d’un simple enduit chaux chanvre par exemple, ou un tissu, tu gagnerais de l’argent et du temps.

Pour les vannes, je pense (pas expert en ce domaine) que cela peut déjà permet d’isoler une boucle si comme la personne sur l’autre forum tu choisi de percer un tube.
Et aussi pour régler le débit de chaque boucle comme avec les tés de réglage sur les radiateurs.
A+

[STFAlpes]

Il faut que j'en rediscute avec un plombier que je connais, mais tous les multicouches ne se valent pas forcément.. Je vous ferais éventuellment un retour là dessus, en tout cas, je ne pense pas que la différence vaille le coût du moindre problème au niveau d'un mur.

Sinon, qqu'un a une idée pour cette histoire de valve ?

[STFAlpes]

Heu de vanne l'histoire pas de valve...

[caillou]

Bonjour,

Pour ma part, les vannes me servent d'isoler un circuit au besoin et d'équilibrer aussi la chauffe à la demande. Actuellement, j'ai 2 murs en chauffe, 3 en attente et 1 pas encore construit. Sans vanne, impossible de les mettre en eau et en service.
Pour la purge des circuits, chacun fait comme il veut. Moi, mes circuits se purgent tout seul et c'est tout ce qui m'intéresse. Plus c'est prévu en amont, moins on est embêté. Pour avoir eu des problèmes de bulle en circuit radiateur, ça m'a suffi !
Pour la chauffe d'un mur extérieur, je confirme, le simple fait de poser un enduit chaux chanvre coupe l'effet paroi froide. Evite si tu peux de chauffer un mur extérieur.
Après un hiver de chauffe avec un mur enduit que d'un seul côté, en pierre de 50 cm, la chauffe est bonne côté serpentin, mais l'autre côté, on a seulement coupé l'effet paroi froide, aucune sensation de chaud, bien que le thermomètre ne descend plus aussi vite chaque nuit (cuisinière bois coupée la nuit). Dès que l'isolation est finie, on verra le confort final.

[STFAlpes]

Oui, pour isoler, d'accord, mais avec 1 seule vanne, au pire avec un clapet anti-retour sur le retour, justement, je n'obtiens pas le même résultat ?

[caillou]

bonjour,

pour isoler il faut 2 vannes, un aller et un retour. Un clapet anti retour n'est pas normalement fait pour ça. Ce n'est pas étanche. Si tu veux démonter sans inondation...

[STFAlpes]

OK, c'est un peu ce que j'en pensais aussi, un clapet peut être étanche, mais là c'est la pression qui risque de manquer.. ou alors il se ferme avec celle du circulateur et c'est mort..
(j'ai des trucs cons moi des fois comme idées.. )

[STFAlpes]

Pour le calcul des murs chauffants, chez WEM ils donnent le ml à 20W avec une eau à 45° : en gros, en pas de 10cm ils comptent 200W du m² et 100W avec une eau à 35°
le site en allemand est plus complet (voir sous downloads)

Euh... moi j'ai trouvé moins moins

Mais bref.. y a t-il grosso-modo une comparaison à faire par rapport à un radiateur "classique" (mettons pour la pièce où je me trouve, un bain d'huile qui fait ses 2000 w et qui à bien rempli son rôle même par -10 °C à l'ext.)

Merci

[christina86]

STFAlpes, 85 et 170W c'est pour le panneau préfabriqué en argile,
pour les tuyaux préformés ou ceux à dérouler soi-même (en pas de 10cm) c'est bien 100 et 200 -
voir en pages 9 et 11 de ce document :
http://www.wandheizung.de/fileadmin/...ancaise_mq.pdf
ou p.10 et 14 du doc complet en allemand (p14 et 18 du pdf)
http://wandheizung.de/fileadmin/uplo...appe4.0_mq.pdf

Pour ce qui est des prévisions, je dirais que 2000W c'est = 2000W, mais vu qu'avec un radiateur on a le phénomène de convection qui nous chauffe davantage le plafond que les pieds, on perd des W inutilement, donc je dirais que pour obtenir une même température de confort (murs plus chauds que l'air et t° égale du sol au plafond), on devra moins chauffer avec le mur, donc c'est plus économique.

Si j'ai bien tout compris, ce sont les déperditions de la maison (bonne ou mauvaise isolation) qui déterminent la puissance à installer, donc si le radiateur de 2000W faisait jusque-là bien son boulot, à isolation égale vous n'aurez qu'à remettre l'équivalent de 2000W dans les murs et les thermostats feront leur boulot par la suite (faire varier la température de l'eau qui arrive ?).

Mais je me pose cette question depuis le début, j'ai peur de pas tout piger - DID, au secours !
J'ai lu qq part que les murs sont souvent un peu sur-dimensionnés aussi (sûrement à cause de cette équivalence qui n'inclut pas la notion de t°de confort), mais à part risquer de payer un peu de tuyau en trop, ce n'est pê pas grave comme dans le cas d'une chaudière à granulés - euh, sauf s'il faut que l'eau soit plus froide dans le cas de trop de surface et que la chaudière doive passer en marche-arrêt plus souvent... mais si on ne met pas assez de tuyaux il faudra augmenter la t° de l'eau (ce qui est possible en mur contrairement aux sols chauffants) et la chaudière va courir derrière...
ah mais moins long de tuyaux plus chauds (moins de litres) est pê équivalent à plus long, càd. plus de litres, mais eau moins chaude - et là donc ce ne serait plus qu'une question de meilleure répartition avec plus de tuyaux ... ??
DiD au secours...

Et moi je n'ai pas de référence avant - juste des cordes de bois plus ou moins secs (souvent moins...) et pas encore d'isolation (qui se fera en même temps que les murs)... et pas de DPE, donc c'est le saut dans l'inconnu...

[chataxe]

Bonjour,

Pour ce qui est des prévisions, je dirais que 2000W c'est = 2000W, mais vu qu'avec un radiateur on a le phénomène de convection qui nous chauffe davantage le plafond que les pieds, on perd des W inutilement, donc je dirais que pour obtenir une même température de confort (murs plus chauds que l'air et t° égale du sol au plafond), on devra moins chauffer avec le mur, donc c'est plus économique.

Un mur chauffant fera aussi de la convection, comme tout ce qui chauffe.
La différence ce situera dans le fait que tu aura une grande surface qui rayonne donc tu pourrait pour un confort équivalent avoir une T° de l’air plus basse, donc une économie.
Mais si tu veux garder la même T° de l’air je ne pense pas que cela te ferait des économies, sauf pour le coté basse T° de l’eau qui non seulement permet d’avoir une chaudière à condensation, mais aussi moins de pertes dans les conduits……

Si j'ai bien tout compris, ce sont les déperditions de la maison (bonne ou mauvaise isolation) qui déterminent la puissance à installer, donc si le radiateur de 2000W faisait jusque-là bien son boulot, à isolation égale vous n'aurez qu'à remettre l'équivalent de 2000W dans les murs et les thermostats feront leur boulot par la suite (faire varier la température de l'eau qui arrive ?).

Oui, tu peux faire varier la T° de l’eau (souvent expliqué par Did sur le fil des chaudière à pellet), ou circulation moins rapide de l’eau, ou simplement comme avec des robinets thermostatique, des circuits fermés plus longtemps (attention quant même à l’inertie, qui peut poser des problèmes de confort, si pas de régule).
Dans tout les cas je dirais qu’un surdimensionnement des émetteurs (radiateur, murs-chauffant, planché-chauffant..) n’est pas grave (hormis le cout et l’encombrement), contrairement au contraire

et pas de DPE, donc c'est le saut dans l'inconnu...

Tu ne peux pas, sauf à aimer le danger, te lancer dans un chauffage sans faire un minimum d’étude thermique de la maison.
Si tu fais faire les travaux par un chauffagiste, il sera obliger de faire cette étude (pas aussi poussé qu’avec un vrai bureau d’étude thermique, mais quant on voit le comparatif qu’a fait Que Choisir…)
Cette étude doit être réalisée pièce par pièce pour savoir quel quantité d’énergie à réellement besoin chaque pièce
A+

[STFAlpes]

Christina => OK, je ne m'explique pas la différence, mais effectivement.
Au début je pensais que cette puissance était celle du tube nu, mais finalement t'a raison

Chataxe => D'accord sur les principes de fonctionnement

Sinon, est-ce que qqu'un a une idée de prix de leurs superbes clarinettes thermostatiques ?
On leur achète une couronne de tuyau et c'est fourni avec ? Super !!