Autoconstruction murs chauffants basse température

[caillou]

Bravo,

très ingénieux ton système.
Concernant la répartition de la chaleur, il est un fait : il n'y a pas assez de contact entre ton enduit et le fermacell pour transmettre efficacement la chaleur. Mais du coup c'est devenu un avantage indéniable.
Autre chose, tu pourrais aussi noyer le tuyau du bas dans ton enduit. D'ailleurs, te sert il d'aller ou retour ? Et la chaleur est elle homogène bas et haut ?

Enfin, composition de ton enduit ? Chaux sable et fibre ?

[agnostica]

Bonsoir,

espace entre l'enduit et le fermacell : il est très limité (< 1mm), voire nul quasi partout, l'enduit ayant été tiré assez finement (les tasseaux tous les 40 cm ont bien aidés ), le haut est hermétique

le tuyau du bas est l'arrivée, le tuyau du haut la sortie.

ils resteront "apparents" (ainsi que les gaines élec du bas) car ils seront à terme cachés dans le fond d'un placard (ainsi que d'autres raccords, vannes et robinet thermostatique), un autre radiateur de grandes dimensions (acier H2*L1m env ) étant alimenté en parallèle sur ce même circuit.

[le tout est assez compliqué : la pièce derrière est grande, le mur chauffant ne "projette" des infrarouges que sur une partie, le radiateur acier me sert à "couvrir" l'autre partie, le tout est conçu dans le but d'éviter au maximum le chauffage par convection]

concernant les températures : à l'instant : eau = 27°, mur = 21,5° à 50cm, 22,5° à partir d'1,30 m env

composition de l'enduit : chaux, sable (0/2, de mémoire), qq gouttes de liquide vaisselle pour qu'il "colle" .

[mades67]

Bonjour a tous...

Je m'incruste un peu dans votre discussion...

En effet je suis intéressé par le mur chauffant comme moyen de chauffage a l'étage...
Pour ceux qui ont sautés le pas, pouvez vous me dire les dimensions des pièces chauffées avec ce moyen ainsi que les dimensions du mur lui même? températures ressenties dans la piece par rapport a la distance etc.?

D'avance merci...

[miche(l)]

salut le forum,
j'ai vu dans un blog quelqu'un qui coulait du platre entre des plaques de placo pour remplir la zone autour des serpentins et améliorer la conductivité. quelqu'un a un retour sur cette technique (risque de mouillage du placo, utilisation de fermacelle plus rigide ?) ? Pourrait on incorporer du sable pour améliorer la conductivité ?

[Pims149]

Hello,

Intéressant cette discussion.
Pour mon projet de maison BBC ossature bois, voilà ce que je souhaiterais faire:

la maison fait 12m de long et 8.5m de large, un mur de refend est prévu dans la longueur mais en deux parties: 3.5m d'un coté et 3.5m de l'autre environ sur 2m50 de haut ( un linteau de 5m entre les deux environ)

Je pensais monter le mur en bloc a bancher de 20cm (ou 15cm?) au montage au lieu de mettre 2 ferrailles par rangées comme il est pévu je compte en mettre qu'une seule est remplacer l'autre par le serpentin.

Une fois fait: coulage du béton dans les bloc a bancher.

Ensuite enduit de chaque coté du mur.

La maison aura 25cm d'isolant en mur et 35 sur le toit.
Je me demande si ces deux "radiateurs" pourraient suffire a chauffer les 100m carré du RDC + les 60m carré de l'étage ???

Merci pour vos avis ou conseils

[caillou]

Bonjour,

Si j'ai bien compris, tu auras 17,5 m2 de mur sur une face, soit 35 m2 au total 2 faces.
En comptant 100w/m2, c'est 3500W. Si pas assez, il faut augmenter la T° du circuit.
Attention, en BBC, tout dépend du type de maison. Si bioclimatique alors attention aux apports solaires, risque de surchauffe.
Pour la solution technique de noyer le tube dans le béton banché, il ne faut pas faire l'économie de la ferraille. Le tube est là en supplément et non à la place. Dans l'absolu, c'est faisable mais moi je ne suis pas fan du coulage béton des tuyaux, j'aime bien que ce soit réversible pour intervenir dessus au cas où...excès de prudence sans doute car les plancher chauffants sont bien noyés dans du béton.
Mais si le mur de refend n'est pas porteur, pourquoi ne pas le faire en brique de terre crue plein. Il en existe à monter en terre et il suffit de placer le tuyau dans la rainure puis de boucher avec la terre et voilà c'est fait.
Encore une fois, attention aux solutions trop inertielles dans du BBC

[caillou]

Pour répondre à Michel,
Plâtre à bancher c'est possible mais attention aux trous et effectivement aux plaques mouillables car ça cède sous le plâtre. Solution plus facile pour peu qu'on sait gérer le plâtre. Pour le sable, je ne sais pas, le plâtre est déjà difficile à gérer seul...

[mikarine]

Bonjour,
Comment réglez vous le problème du poids du mur maçonné et du sable qui risque d'écraser l'isolant présent entre la dalle et la chape (obligatoire dans le cadre d'une labellisation BBC) ?
Notre constructeur refuse de faire la moindre découpe ou réservation dans cet isolant car cela crée un pont thermique nuisible à l'obtention du label BBC, or nous souhaitons installer une cloison creuse en BTC (donc lourde) sur la chape pour y faire circuler de l'air chaud provenant d'un poêle (sorte de mur chauffant mais à air et non pas à eau).
On butte donc sur le risque d'écrasement de l'isolant et donc de fissure de la chape.
Si certains d'entre vous ont des solutions, nous sommes preneurs.
D'avance merci

[Pims149]

Merci caillou pour ton avis, seulement le mur de refend sera porteur.

Sinon bien-sur on laisserait les ferrailles mais non pas 2 par rangées comme on a mis dans les murs du sous sol mais 1.

La maison est orientée plein sud mais nous aurons sur cette façade des brises soleil orientables.

Cela dit j'hésite encore entre mur chauffant et planché chauffant...

[caillou]

N'hésite pas, le plancher chauffant est beaucoup plus facile à faire et plus de surface de chauffe !
Moi je suis en rénovation alors je n'ai pas pu faire un plancher.

Pour Mikarine : ton constructeur devrait pouvoir te dire la charge que pourra encaisser sa dalle. Sinon, faire une découpe de la dalle style joint de dilatation au ras de ton futur mur. Si fissure il y a c'est à cet endroit qu'il se fera et donc peu visible. C'est une excellente idée, il faut surtout pas utiliser la fumée mais l'air chaud chauffée par le poele (l'idéal c'est un caisson au dos ou au dessus du poele). Ou essai la brique cuite, c'est moins lourd. Dernière solution, juste un banc chauffant contre le mur qui sera chauffé à son tour pour rayonner.

[mikarine]

Merci de ton astuce Caillou, pas bête l'idée de la découpe.
Je pensais aussi à poser le mur sur une plaque en acier de qq cm d'épaisseur et de la faire traverser par des boulons qui viendraient se poser sur la dalle en traversant la chappe et l'isolant mais c'est un peu "chaud" pour moi car ce système sera fait en autoconstruction...
Effectivement l'emploi d'une brique cuite nous parait plus adéquat car un peu moins lourde et je pense aussi qu'elle risque moins de travailler avec les cycles de chauffe / refroidissement.
C'est bien l'air chaud extrait du poele que nous souhaitons utiliser et non pas les fumées. Sur les conseils de plusieurs utilisateurs du forum (merci à eux), on s'est orienté vers le Stuv 30 IN qui permet de capter de l'air chaud avec deux gaines. L'idée est de faire souffler cet air dans un mur creux à l'aide d'un petit ventilo.
Au delà du problème du poids du mur, il y a aussi une grosse inconnue dans le dimensionnement du système : quelle épaisseur de vide d'air entre les deux parois, quelle épaisseur de brique pour avoir assez d'inertie mais ne pas nécessiter 2 jours de chauffe en continu, quelle vitesse de circulation de l'air entre les deux parois (donc débit du ventilo), etc..
J'ai cherché des exemples similaires sur le web mais je n'ai rien trouvé qui m'aide à répondre à ces questions.
Si les lecteurs de ce forums ont des pistes (retours d'expérience, artisans, liens web, bonne idées, etc.), je suis preneur.
Merci et bonne construction à ceux qui sont en cours (pour nous ça commence bientôt normalement).

[KroM67]

Mikarine, vous ne vous compliquez pas un peu la vie?
Pourquoi ne pas prendre directement un poêle de masse, vous pouvez l'auto-construire complètement, le faire poser, ou utiliser un kit du genre Brunner (foyer + éléments de conduits de fumée à poser). C'est fait pour et ça marche.

Parce qu'avec le truc du STUV30in qui chauffe un mur accumulateur-chauffant vous prenez le risque de mettre de l'argent et du temps dans quelque chose qui risque bien de fonctionner... plus ou moins bien...

[caillou]

Krom67,

un pdm est bien différent de ce système et chaque chose a ses avantages de ses inconvénients.
Ce système est très flexible puisqu'on peut utiliser le poele seul, sans le mur ou avec le mur. Les réglages sont faciles puisqu'on peut faire varier le débit du ventilo si le mur a du mal à monter en chauffe. Il est aussi sans risque car on intervient pas sur les fumées, ce qui n'est pas le cas pour les pdm. Je peux autant facilement le dire que j'ai un pdm et j'ai adapté le circuit de fumée pour faire un banc et mur chauffant...donc bien convaincu des avantages du pdm. Mais je peux comprendre qu'on ne veuille pas s'amuser avec les circuits de fumée.
Un mur en terre cuite ou crue va tout aussi dilater mais rassure toi, assez peu car les variations de T° sont faibles.
J'ai déjà vu ce système fonctionner à un salon (chez polyflam je crois mais je ne l'ai plus jamais revu...est ce abandonné ?), la t° des gaz était autour de 120°c départ, et 60 à 80°C retour, pour un mur qui a 40°c en T° de surface. Section environ 100mm de diamètre. Soigner les coudes car cela génère les pertes de charges. Attention à prendre un ventilo adapté à ces t°, soit un ventilo de four chaleur tournante, ou de chaudière gaz ventouse (récup : j'en ai de chez elm leblanc) ou encore de gaine spécifique pour distributeur de chaleur pour foyer (mais cher !). L'avantage c'est qu'il y a un réglage possible en fonction de la sonde de t° installée sur le poele. Du genre, déclenchement du ventilo à 80°.
En BBC, tu auras le soucis de l'inertie faible de ta maison. Donc un mur lourd est préférable...sauf pb de poids évoqué plus haut.
Une section faible facilite les échanges mais nécessite un ventilo puissant (c'est le seul poste nécessitant de l'énergie). à l'inverse une grosse section favorise le ventilo mais peu d'échange (ce qui n'est pas dramatique car la chaleur non échangée est rebouclée ). Voilà les donnée, il faudra un compromis de tout ca ! Sachant que les données plus haut sont indicatives d'un système court (mur et banc d'1,5m de long et de haut) vu sur un salon

[KroM67]

Mes parents ont un poêle mixte avec des gaines qui débouchent dans les pièces du premier. Et bien ça marche plus ou moins bien, enfin plutôt moins que plus. Un flux d'air tiède en sort durant la flambée, largement pas de quoi chauffer l'étage, de là à en chauffer un mur maçonné, quand on connait le peu d'efficacité des échanges thermiques par convection...

Si on ajoute à ça le fait qu'il faudra jongler avec les différents paramètres qui interviennent dans le dimensionnement du mur chauffant, qu'il faudra prévoir un accès pour nettoyer l'espace dans le mur, pour le cas où l'air chaud s'en échappe pour aller dans l'espace de vie (si on boucle c'est moins gênant).

Et pourquoi pas un poêle bouilleur dans ce cas, associé à un mur chauffant classique?

[caillou]

Parce qu'avec un poele bouilleur, il faut gérer l'eau et ses contraintes (dilatation, étanchéité) sans parler du foyer froid. J'ai une cuisinière bouilleur qui chauffe toute la maison et je sais les problèmes nombreux lié à cela. Ma femme me dit toujours, le jour où tu n'es pas là, je ne saurais pas faire marcher ton truc !
Pas besoin d'une étanchéité parfaite dans ce cas vu que c'est de l'air de la pièce et nul besoin de nettoyer le mur vu qu'il n'y a pas de fumée.
Dans le cas de tes parents, c'est le poele qui est en cause et non le système. De très nombreuses maisons ne sont chauffées qu'avec un simple foyer fermé et des gaines de distributions d'air dans mon département. Le seul soucis est le courant d'air et le noircissement des bouches d'air comme au dessus d'un radiateur. Avec un mur chauffant, pas de soucis de ce côté.