Votre avis sur maison Bioclimatique

[invitee4721f22]

Bonjour à tous,

ça fait déjà quelque temps que je suive ce forum Internet sur le sujet de la construction bioclimatique et je trouve qu’il est très intéressant. Ce pour ça, et surtout car il est difficile, voir impossible, de trouver un lieu comme celui en Espagne, que je me suis décidé à y participer. Même si vous n’y croyez pas, on est ici encore moins avancé qu’en France dans tout ce que c’est la construction bioclimatique, et on n’en parle pas, par rapport à l’Allemagne ou d’autre pays du centre d’Europe. Malgré ça, ma femme (d’ailleurs française) et moi, on a décidé de construire notre prochaine maison en appliquant les concepts bioclimatiques les plus adéquats pour un région avec climat méditerranéen comme celui de l’Est de l’Espagne.

La normative espagnole actuelle oblige à emboucher un archi, même si la taille de la maison n’est pas trop grande. On avait le chois de travailler avec des architectes théoriquement bioclimatique mais vu ses honoraires et que la plus part de concepts qu’il faut appliquer pour bien mener la conception sont tous ces qu’on avait appris grâce a nos recherches bibliographiques on a décidé se lancer dans le projet avec un archi « conventionnel ».

Étant notre projet bien avancé je voudrais connaître votre avis sur la maison qu’on veut construire. Je crois qu’il y a encore des choses qu’on pourrait perfectionner et tous les conseilles et critiques seront bien reçus.

Comme vous pouvez voir sur les images jointes, il s’agit d’une maison orientée plein sud… malgré les contraintes dues à la petite taille du terrain (dans notre région, du a une spéculation massive qui a eu lieu pendant les derniers années il est très difficile de trouver un terrain de plus de 450 m2 accessible a des simples mortels comme nous). La pièce de vie principale et la cuisine sont orientées plein sud avec des baies vitrées d’une taille moyenne car ici le risque de surchauffe il arrive depuis les premiers journées ensoleillées de février. Ce pour ça aussi, qu’on a prévu un brise soleil a lames orientables (ça sera fait maison) qui empêchera le rayonnement direct de fin mars jusqu’à fin septembre et régulera, si besoin, le rayonnement pendant le mi saison. La prolongation de ce brise soleil en face de la cuisine permet créer une terrasse pour les mois d’été protégé du rayonnent direct et directement exposée aux vents journaliers maritims du SE typiques de cette région.

Sur les coté N - NW on place en espace tampon les pièces de services (garage, buanderie, cellier, salle de bain et chambre d’amis). L’étude de la rose de vent locale indique une majorité de vents froids précédents du NW pendant les journées d’hiver, surtout la nuit.

En ce qui fait référence aux pièces de nuits on a créé deux demi-niveaux séparés par l’escalier central qui va favoriser la ventilation par tirage naturel pendant les mois d’été. L’orientation des chambres à coucher est S ou E. La maison ne possède aucune aperture au W.

Pour les matériaux construction on pense a une isolation extérieur avec du liège expansé crépi à la chaux (produit très disponible ici) sur un mur intérieur en brique de 19 cm de ce qui s’appelle Termoarcilla (la version espagnole du monomur). Les toitures inclinées seront faites en bois et isolée avec du liège et laine de bois tandis que les toitures terrasse seront maçonnées et isolées avec du liège ou similaire.

Et bon, ça c’est tout pour l’instant. J’espère vos critiques… meilleurs salutations.
-----

[inviteb53e2f2d]

Bonjour,

Beau projet!

Concernant l'isolation, le monomur est, comme son nom l'indique, un élément qui combine trois postes: structure, mur et isolant.

Si c'est pour isoler pardessus, autant construire en briques classiques. Ce liberera un peu de budget pour augmenter l'épaisseur de l'isolant.

Et qu'en est-il de la ventilation? Puis provençal (canadien)? VMC?

[herakles]

trois postes: structure, mur et isolant.

pas tout à fait isolant : 19 cms, c'est peu mais cela sera bien combiné avec le liège extéreur et cela apportera un peu d'inertie .

[invitee4721f22]

Bonjour,

On pense à mettre une cloison intérieure en brique monomur à fin d’apporter un bon volant d’inertie au bâtiment. C’est vrai qu’on pourrait avoir ça avec la brique conventionnel mais vu que la construction en monomur est beaucoup plus rapide et que les épaisseurs disponibles sont plus grands on a, en principe, choisi ça. Il reste encore décider si ça sera Monomur de 14 cm + 10 cm isolant ou 19 cm + 6 cm isolant…

Le fait de ne pas utiliser des briques monomurs comme mur porteur pour construire tout le bâti est motive parce que la normative actuelle en Espagne oblige a utiliser un épaisseur minimal de 24 cm pour construire avec monomur, et même comme ça, les produits disponibles en Espagne on besoin d’une couche supplémentaire d’isolant pour arriver au valeurs de « U » requises (0,85 W/m2K dans notre région climatique). C'est-à-dire, on aurait besoin d’un mur plus épais pour arriver au même valeur de transitivité thermique et vu que la taille du terrain ne nous permet pas de « perdre » beaucoup d’espace dans les murs on préfère dépenser les sous dans l’isolant.

En référence à la ventilation on pense à un puits provençal pour le rafraîchissement d’été. Le seul problème qu’on peut avoir c’est que la nappe phréatique est très proche de la surface (on construit en bord de mer) et on ne sait pas comment ça peut affecter au système.

[A voir en vidéo sur Futura]

[invitea22f456f]

Bonjour Joanet
Ah c’est chouette un projet de maison, il porte un peu tout les rêves d’une vie, d’emblé bravo, même si je vais être un peu critique ensuite ( d’avance pardon )

Bravo pour l’utilisation des matériaux locaux et pour l’orientation de la maison en fonction des vents et du soleil…

En ce qui concerne le puit provençal et la nappe phréatique, c’est mieux écologiquement de laisser les nappes phréatique tranquille de plus un puit provençal préfère les sols secs à faible granulométrie. L’humidité a une très bonne conductivité thermique et risque, en été, de transmettre trop de chaleur à la terre. Bien sur, cela demande une étude de sol plus poussée. Mais peut-être existe-t-il d’autres moyens de rafraîchir la maison en été ? en recueillant les brises marines par exemple…

Autre question concernant l’implantation sur le terrain : pourquoi la maison est-elle au centre du terrain ? Le site semble être en pente et peut-être peut-on en profiter pour mieux intégrer la maison, en suivant les lignes du terrain, on peut aménager des endroits frais et plantés pour l'été…

Les baies vitrés semblent bien protégé par les pergolas mais les risques de surchauffe peuvent provenir des terrasses maçonnés par la réflexion du soleil et la chaleur qu'elles absorbent. Il serait préférable d’utiliser des matériaux léger comme le bois ou simplement de les végétaliser.
Petite critique pour la chambre au nord, même si c’est une chambre d'amis, ce n’est pas très sympa pour les amis.

Bien sur c’est une bonne chose de placer les fenêtres en fonction des apports thermiques mais cela doit aussi être étudié en fonction des vues, du paysage alentour, des séquences, des parcours entre l'intérieur et l'extérieur, il est toujours bon d’organiser plus de continuité et de fluidité entre les deux… profitons du jardin ! Même sur un terrain petit on peut aménager des endroits très agréables à l'extérieur et cela doit faire pleinement parti des plans de la maison…

Enfin, qu’en est-il du chauffage et de l’eau chaude ?

bon courrage pour la suite ...

[invitee4721f22]

Bonjour clrophile,

D’abord…. Merci beaucoup pour tes critiques, les avoir est une des raisons por lesquelles je me suis décidé à aprticiper dans ce forum.

C’est vrai, sur le dessin que j’ai ajouté, la maison semble etre placée au mileu du terrain, mais pas tout a fait, ce qu’on vois derrière, ça c’est la maison du voisin vu du ciel. Vu que pour le prix qu’on paye a l’archi, ce type de services n’est pas compris, j’ai utilisé le programme gratuite Sketch-up (qui d’ailleurs me semble très recommendable) pour faire tous les dessins 3D et verifier l’incidence solaire. La limite de construction de ce coté là est à 2 mètres de la limite du terrain, mais au moment de poster ça au forum j’avais deja commencé à dessiner les allentours et ce qu’on vois par derriere est un troitoir.

Oui, à 1,5 metres de profondur on trouve deja de l’eau douce (oui, même étant à 500 mètres du bord de mer), donc on se pose beaucoup de questions sur l’eficacité de ce puits. Le seul espoir qu’on a est considerer que le terrasement qu’on a prevu faire (le terrain n’est pas en pente, les deux niveau existant vont être crées avec la terre resorti au moment de faire les fondations) permettra avoir un mètre « supplementaire » de sol au-dessus des gains et il nous soufira de creuser juste un mètre dans le vrai terrain. De toute façon, comme on voudrais juste avoir les puits pour le refrachissement d’été, un puits surfacique pourrais fonctionner.

C’est pour tout ça qu’on a prevu, comme tu bien dis, une ventilation croisée naturelle basée sour l’effet chimenée generée par las boite d’escalier auquelle donne directement toute les pièces principales de la maison (sauf la cuisine). De cette façon, pendant les journées d’été, les brises maritimes du SE vont d’abord refroidir la pergola terrase pour après rentrer par les baies vitrées du salon et balayer laterallement tout le première niveau entrainée par le tirage neturel genéré par l’overture superieur de l’escalier.

C’est vrai Clorophile, la reververation del sols en face del baies vitrées ne nous plait pas beuacoup, sourtout pour ce qui fait reference au surchauffe de mi saison. On trouve qu’il est très interessant de metre un bardage bois en face d’elle et je crois que c’est qu’on faira au moment de contruire les pergolas…on acchetera un peu plus de bois et voilà.

Pour la chambre d’amis…. On va perdre nos amis, jejeje… on a esseyé de lui donner une orientation plus favorable mais…. Pas de solution à priori. Au moins, les amis, ils vont être contents, s’il vienent en été

En reference au chauffage, hier on a eu la visite d’un technique qui vend des chaudières à biomasse (pellets) et on commence a s'en renseigner. Incialement on avais pense a un système de sol chauffant appuyé par des capteurs solaires thermiques, mais on a peur des excedents d’été, qui dans ce zone commence à apparaître depuis les premières semaines de mars, même si l’instalation n'a pas été sur-dimensionée.

Comme ça on trouve qu’une chaudière a pellets et juste deux capteurs pour ECS pourraient être la meilleur solution. En mettant des capteurs on accompli le nouveau Code Technique du Batiment, qui oblige a mettre des capteurs pour ECS et on peut avoir la subvention que l’estat donne pour des systèmes à biomasse (theoriquement jusqu’à 40% mais en practique aux allentours de 25%).
De toute façon, personellement je crois qu’ici le plus critiques est le confort d’été. Pour l’hiver il n’est pas trop difficil d’atteindre des faibles consommations avec un système bien reflechi. Mais pour l’été… la il y a du travail a faire.

Et ben bon… merci beaucoup et j’espère que vous continuez votre participation. Salutations et bon samedi !!

PS: excusez-moi par le gran nombre de fautes d'ortographie... je dois installer le correcteur du Word ou faire corriger a ma femme...

[invite1532b681]

Bonjour, en recherchant à" maison passive à Nice" sur Goo;;; on trouve les éléments nécessaires à une construction passive en région Méditéranéenne notamment les normes s'appliquant aux maisons passives méditérranéennes ce qui est nouveau, on parlait surtout de maisons passives en climat continental.

On est dans le concept bioclimatique plus une isolation plus poussée. Ici il s'agit surtout de lutter contre la surchauffe estivale. On rejoint cependant les mêmes principes car les isolants types lièges en vrac ou plaques ou isolants végétaux ont aussi une bonne efficacité en isolation estivale si les épaisseurs sont suffisantes évidemment il faut aussi avoir une inertie intérieure importante et une ventilation appropriée pour rafraichir la maison la nuit. Je suppose enfin qu'en Espagne il y a qu'en mêmes des spécialistes de ce genre de problèmes.

En tout cas je partage les mêmes recherches plus au Nord.


Bon courage

[invitee4f3b97d]

Bonjour, le projet est magnifique.
Peux-tu, à titre indicatif, nous donner les tarifs pratiqués en Espagne pour le monomur, et les isolants tels que le liège ou la laine de bois.

[invitee4721f22]

Bonjour à tous.

Si vous comprenez un peu l'espagnol dans ce site web vous pouvez trouver d’infos sur les prix en Espagne d’un gran nombre d’éléments de contruction. J’ai deja contrasté pas mal de prix et je trouve qu’il sont assez fiables.

http://www.construmatica.com/bedec/


De toute façon, au sujet des prix des monomurs (Termoarcilla en Espagne) je peut vous dire qu’avec la pose comprise ils sont à peu pres les suivants :

Monomur 19 cm : 38€/m2
Monomur 24 cm : 45€/m2
Monomur 29 cm 52€/m2

Pour les prix de l’isolation exterieur liège j’ai une offre pour un eppaiseur de 5 cm de liège de 40€/m2 avec les materiaux pour les crepis transmpirant inclus.

Par contre, pour le système avec la laine de bois, vu qu’il faut les importer de l’Allemange, les prix pour un même epaisseurs montent jusqu’au 50 - 55 €/m2 crepis inclus.

Et oui Jean Pierre, comme tu bien dis, ici le gros problème est les surchauffe d’été.

[silenzio]

A ce propos pour les surchauffes, je trouve dommage de "sacrifier" le demi sous-sol pour en faire un garage...
Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux le déporter à l'extérieur façon pergola et en faire une chambre permanente quite a déporter celle d'ami au dernier étage et diminuer l'ensemble d'un demi niveau...

PS :serait-il possible d'ajouter les orientations et les vues( rue, mer, jardin...) sur le plan ???

[silenzio]

Un premier jet pour visualiser ce que je disais et j'en ai aussi profité pour retoucher ta cuisine en y intégrant un placard ,par contre j'ai laissé le symbole entre l'arrière cuisine et la salle a manger vu que je ne sais pas ce que c'est ???

pour l'étage il serait possible de rajouter un support dans le placard de la chambre en haut pour le faire tenir...en le diminuant de moitié !

[invitee4721f22]

Merci pour les critiques.

Ci-joint vous pouvez trouver des images ou on apprecie la situation de la maison par rapport à la mèr, les rues, le jardin etc... comme vous voyez les espagnols aimons habiter les uns sur les autres, au moins d'un cette région...

C'est vrai, Silenzio, pour luter contre les surchauffes une de meilleurs options est doter la maison d'une ou deux pièce en sous-sol. Mais vu que le cout de construction augmente enormement si on veut faire un sous-sol avec une nappe freatique si proche de la surface on a décidé de construire le premier niveau juste à l'hauter de la rue. Inicialemt on avait pense a mettre un pergola exterieur pour la voiture mais comme on ne voulait pas non plus avoir de chambres trop proches du niveau du sol (risque de fortes averges pendant les mois de septembre-octobre, et posiblité d'inondation à cause de tempéte maritime) on a opté par cette solution.

Merci pour les conseilles pour la cuisine, des que l'image sera validé je te donnerais mon avis. Pour ce qui fait reference à l'etage, désolé, je n'ai pas très bien compris ce que tu voulait dire... peux-tu me l'expliquer d'une autre façon.

[invitee4721f22]

J'avais oublié, la pièce entre l'arrière cuisine et le salon est un cellier... "despensa" en espagnol.

Merci encore!

[Philou67]

comme vous voyez les espagnols aimons habiter les uns sur les autres, au moins d'un cette région...

Si j'osais, je dirais que vous aimez bien la piscine aussi
En tout cas, bravo pour l'étude de ton projet, s'il est perfectible, il est au moins réfléchi, et c'est déjà une grande partie du chemin accomplie vers la concrétisation d'une démarche écologique

[silenzio]

Me revoilà après quelques retouches... donc en fait j'ai réhaussé la chambre du bas de 60 cms environ pour limiter au maximum les risques d'inondation, modifié l'escalier ainsi que le palier, enlevé le cellier et rajouté des placards dans la cuisine et l'arrière cuisine, modifié la salle de bain du bas pour optimiser la place, ragrandi la salle a manger, réorienté la chambre du haut et créé un bureau en diminuant la surface totale de l'étage...

Une autre chose; la place dégagée dans la salle a manger pourrait être utilisée pour un poèle et le conduit intégré dans le corps de maçonnerie

[herakles]

Bonjour,

ma p'tite participation à votre projet , très bien d'ailleurs au point de vuie architecture - que je ne veux pas modifier , sauf sur un point : insister sur l'épaisseur de l'isolation extérieure .. à l'architecte , saluez le de la part d'un confrère toulousain !

Pour le puits provencal , je vous suggère de placer un réseau de tubes en grès ( comme par exemple les produits d'Euroceramic" ) = très bonne conductivité des parois du grès , étanchéité des raccords , pérennité du matériau , parois intérieures lisses ( grès vitrifié ), faciles à nettoyer

diam 20cms , raccordement en "boucle de tickelman, enfoui à 1m sous le terrain naturel + 1m de surélévation pour votre terrasse , puits d'entrée avec filtre antipoussière et grillage anti-insectes

isolation sous terrasse et sous une plantation type toiture végétalisée = maintien maximal de la fraîcheur sous terre pour le puits canadien à cause des étés longs

En cas de nuit fraîche , surventiler la maison et le puits canadien = accumuler de la fraîcheur avant les premières chaleurs

humidité = condensation = à évacuer vers l'entrée du Puits provencal = puisard = galets au fond , feutre + galets ..filtre à air au dessus

distribution de l'air rafraîchi en faux-plafond par des gaines plates de 6 à 8 cms de hauteur maximum .

une variante de puits provencal: tunnels de galets , moins chers que les tubes de grès mais très efficaces de par leur surface d'échange considérable

d'ailleurs , les Suisses s'y intéressent beaucoup = sphères en argile au lieu de galets pour stocker de la fraîcheur ..mais vous n'êtes pas loin de la plage = beaux galets roulés ...

Si cela a pu vous être utile , j'en serais heureux .

[herakles]

http://forums.futura-sciences.com/post1625247-11.html

lien vers "tunnels à galets "

[herakles]

j'oubliais : possibilité aussi de déplacer le réseau SOUS la maison = pour ne pas trop empièter sous la pelouse .

les fondations de la maison devraient être de type puits + longrines et non semelles filantes

[silenzio]

Une chose qui peut avoir son importance pour le puits provencal; a quelle température sort l'eau courante des canalisations en été ???

Si elle reste assez basse =>puit si elle est tiède attention...

[herakles]

Une chose qui peut avoir son importance pour le puits provencal; a quelle température sort l'eau courante des canalisations en été ???

Si elle reste assez basse =>puit si elle est tiède attention...

Remarque très pertinente

Mais le réseau d'eau est souvent enterré à de faibles profondeurs et quelquefois sous la chaussée en bitume avant d'arriver à la maison ...et là ça chauffe....

c'est pour cette raison que je suggérais la mise en place sous la terrasse et de préférence sous la maison

[invitee4721f22]

Bon soir et merci à tous pour votre participation,

je vient de voir toutes les postes que vous avez mis depuis hier soir et je suis très content de voir que nous ne sommes pas les seuls "fous" à partager les mêmes types d'inquietudes. De fois c'est dur de parler avec les gens et esseyer de leur faire comprendre que tu ne veux pas mettre la maison "tordue" sur le terrain juste comme ça, sinon qu'il y a toujours une explication, qu'on ne va pas mourir de chaud avec une telle orientation parce l'orientation sud avec des protections solarires bien calculés est toujours la plus favorable, que même si ici il fait très chaud n'est pas du tou convenient de faire construire une maison avec des fenetres plein nord, que l'isolation par l'exterieur a beaucoup des avantages, qu'on veur un avancé de toit de 1,25 mètre et pas de 0,8 m même si ça peut être plus jolies au niveau estetique .... et tout ça sans dire qu'on a pas encore commencé à chercher le constructeur, la j'en suis sur qu'il sera encore pire.

Merci pour vos remarques sur le puits provençal, comme reference je vous direz qu'en moyenne la temperature de l'eau du resaux est à 9 ºC por les mois de decembre et janvier et à 16 pendant le mois de juillet (le plus chaud de tous). Ces sont les températures indiquées pour le Code Technique du Bati pour faire les calculs des instalations solaires thermiques.

###
Partie du message concernant le puits canadien/tunnel à galet déplacée dans la discussion :
Stockage inter-saisonnier : tunnel à galet
Merci de continuer la discussion sur ce principe de puits canadien dans cette autre discussion.
Philou67 pour la modération.

Silenzio, j'analise les modifications que vous avez fait sur les plans et je vous dirait quelque chose. En tout cas, merci pour votre aide. En fait, ce nick name... ça fait un peu espagnol, n'est-ce pas?

[silenzio]

Fais une recherche avec le pseudo de herakles et tu auras tout les renseignements que tu désires sinon pour le mien c'est juste une citation qui me l'a inspiré "Le silençe est d'or et la parole est d'argent"...

Je pensais à autre chose ,tu ferais bien de créer 2 piliers droits ou un peu penchés de 1 parpaing de large devant tes ouvertures NORD-EST de chaque coté pour suppporter ta casquette et diminuer le soleil direct en mi-saison sans pour autant boucher la vue, fais un essai avec sketchup pour simuler le résultat, je pense que ça devrait limiter l'échauffement intérieur...

[invitee4721f22]

Salut,

je continue à lire les differents post sur le discussion qui parlent des puits canadiens et des systèmes d'accumulation par puits à galets et je commence à tirer pas mal de conclusions. Des que j'aurais mes premières esquisses pour le système de ma maison je les montrarait dans ces posts là.

En outre, je voudrais savoir ce que vous pensez au sujet de la reduction de la compacité de la maison qu'on a du enmener afin d'avoir des bonnes orientations des baies et fenetres de la maison. Il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas être "heliocentriste" (ça c'est dit comme ça en français?) mais je trouve que c'est pas mal d'avoir un bon control solaire et la possibilité de bien regler les gains thermiques par des systèmes assez simples comme par exemple les pergolas qu'on a prevu mettre en face du RDC.

J'ajoute deux simulations d'ombrages pour les pergolas.

Comme vous voyez on a prevu une occultation de la radiation directe entre le 21 mars et le 21 septembre, ça pour la position fixe de lames du brise soleill. Il y aura toujours la possibilité de modifier l'angle de ces lames pour s'arranger pendant la mi saison. Comme Le Courbusier disait "Les maisons sont des machines à vivre" et on pense justement ça, il faut toujours adapter la "machine" au condicions climatiques à fin que la vie dedans soit plus agreable.

Pour l'occultation des pièces des étages qu'est-ce que vous en pensez? Il faut aussi occulter depuis fin mars ou il vaudrait la pein de permettre l'entrée de la radiation directe pendant quelque semaines de plus en sachant que ces occultations vont être fixes car elles sont constituées par les auvents de la toiture.

Herackles, au sujet de l'isolant on essaye de convaincre l'archi: il faut pas economiser dans l'isolation, même si içi c'est pas l'Allemagne. Si on lui aurait rien dit il nous aurait mis la solution typique par ici. C'est à dire, cloison brique creuse de 12 cm, couche de 3,5 cm de politruc projecté comme isolant, lame d'air d'un cm et contraclosion interieure en brique creuse de 7 cm. Le minimum pour accomplir la normative, et ça y est. C'est dur mais c'est comme ça!! Les espagnols, nous on aime habiter les uns sur les autres, on aime les piscines et on construit n'importe comment!!!

[herakles]

Les fondations de la maison, du aux caracteristiques du sol, vont être realisées avec une dalle continue en beton et sur elle, très probablement, un vide sanitaire va elever le premier niveau jusqu'à une hauter de 1,2 m par rapport au niveau de la rue.

euh ..pourquoi une dalle , puis un vide sanitaire , puis le niveau du RDC ?

je voyais surtout des poteaux ou puits en béton armé enterrés et reposant sur le bon sol , puis des longrines =poutres en BA , sur lesquelles on accroche ou non la dalle du RDC (elle est donc soit accrochée soit "flottante " )

visuellement , cela ressemble à une "table" dont les pieds seraient enterrés jusqu'au bon sol ..s'il n'est pas trop profond (proximité de la plage ? )

dans le cas de la dalle flottante = au lieu de laisser un vide sanitaire , on remblaye avec du tout venant entre les longrines , ensuite on place un hérisson de cailloux de 20 cm , puis dalle béton coulée dessus = inertie intéressante hiver comme été , car l'isolation extérieure descendra plus bas que le niveau du RDC

Herackles, au sujet de l'isolant on essaye de convaincre l'archi: il faut pas economiser dans l'isolation, même si içi c'est pas l'Allemagne.

insistez .. brique de 24 ou brique à bancher de chez bellemberg , remplies de terre ou de sable , ossature ba classique , isolation liège extérieure et crépi ..c'est le top vraiment , avec votre projet de fenêtres et de pergolas judiciceusement disposées

[invitee4721f22]

Salut,

Oui, les deux possibilités étaient : soient une dalle continue en BA, soit des poteaux en béton enterre en profondeur. L’archi parait préférer les dalles continues parce qu’il dit que comme ça on empêche ce qu’on appel ici « asientos diferenciales », c'est-à-dire, avec la dalle, si la fondation elle bouche, tout la maison bouche ensemble et il n’ya a pas de problèmes de fissurations de murs. De toute façon, je trouve qu’il est aussi possible d’avoir ça avec la méthode que tu propose. N’est-ce pas ? On va lui dire de nous faire les calculs avec les deux systèmes pour pouvoir comparer aussi les prix.

Ça ne fait pas long temps, très proche de notre terrain, ils on fait les fondations d’une maison jumelé avec les systèmes de poteaux. Là ils ont mit des poteaux en BA préfabriqués jusqu’une profondeur d’environ 10 mètre. Est-ce que ça te parait beaucoup ?

[herakles]

Là ils ont mit des poteaux en BA préfabriqués jusqu’une profondeur d’environ 10 mètre. Est-ce que ça te parait beaucoup

cela ne m'étonne pas , si le bon sol est à 10m ..ici à Toulouse , en plaine alluvionale ,le bon sol est à 6 m ou plus de profondeur

ce que tu appelles "dalle" est en fait un radier ( sorte de dalle renversée "flottante sur un sol instable " ) et la maison construite dessus se comporte comme un bateau sur la houle ..(le terrain naturel) mais un radier est souvent plus cher que les poteaux béton ancrés dans le sol .

par ici , les différences de composition du sol "argiles vertes et argiles roses " sont à l'origine de bien des sinistres: l'argile verte gonflant davantage que la "rose" = fissures énormes dans les fondations filantes peu armées , alors on met longrines + puits dans ces sols .

Fais faire une estimation chiffrée des deux systèmes , en sachant qu'une dalle sur terre-plein n'a pas besoin d'être isolée par dessous (seulement en périphérie ) et qu'elle offre une belle inertie pour le confort d'été .

[invitee4721f22]

C’est juste ce que je pensais quand je lissais ta réponse. En construisant un radier et puis un vide sanitaire on double le boulot (donc j’imagine qu’on augmente le coût) et ce n’est pas tout à fait top au niveau inertie et isolation. Si je n’ai pas mal compris, avec le système de poteaux on pourrait créer une dalle accrochée aux poteaux et cette dalle pourrait déjà arriver jusqu’au niveau du RDC (1,2 m). Mais si la dalle elle a aux alentours de 40 cm par exemple, qu’est-ce qu’on fait des autres 80 cm jusqu’à arriver au niveau du sol ? On crée un hérisson et on profite pour mettre le système de refroidissement par puits ? Ou on laisse un espace vide ?

Merci...

[herakles]

exemple sur cette construction : longrines , puis dallages flottants sur le terre-plein compacté entre les longrines

photos ..
DSCN9729.JPG

poseRTH_murs3.jpg
-pour résumer:

-puits (ou poteeaux)
-poutres BA sur ces poteaux de 20x60par exemple ou 15x80 = longrines qui seront enterrées
-remblaiement en tout-venant (gravier/sable/calcaire pilé des environs mais pas de terre végétale )
jusqu'à ce que le remblai atteigne la cote -40 par rapport au terrain fini et du RDC
-hérisson cailloux
-dalle béton "flottante" de 15 à 16cm (c'est à dire coulée entre les longrines OU dalle accrochée au ferraillage de ces longrines et elles devront absolument être auto-portantes en cas d'affaissement du remblai =dalle de 18 ou20 armée en conséquence

ou dalle sur hourdis à 30cms du remblai (pas de hérisson ) mais on va manquer d'inertie

les murs seront érigés sur les longrines et pas sur la dalle
les cloisons légères = sur la dalle avec semelles résilientes

de la sorte , vous pourrez placer les tunnels entre les piliers béton et une partie sous le RDC et l'autre sous la terrasse SUD .

Bon courage

[invitee4721f22]

Bonjour Herackles.

Et tu crois qu’il serait bon de mettre un géotextile au-dessous de l’hérisson pour empêcher les remontées capillaires? Je te dis ça parce que notre architecte il défend que le vide sanitaire va nous empêcher de problèmes associés aux remontées capillaires des eaux a travers d’un radier ou un hérisson tandis qu’il soit bien ventilé.

C’est vrai, comme j’avais déjà expliqué, que la nappe phréatique est très proche de la surface mais un hérisson fait dans les règles de l’art pourrait bien marcher.

[herakles]

n'avez -vous pas dit que le RDC est surélevé de 1.20m par rapport à la rue et au terrrain naturel ?

donc je ne vois pas trop comment l'humidité de la nappe (alors à plus de 2.50m sous le RDC ) pourrait parvenir à la dalle ?

Côté entrée , vous êtes au niveau de la rue = geomenbrane sur hérisson , arase sanitaire avant de monter les murs , drain périphérique et trottoirs pour éloigner les eaux de pluie loin des façades

et côté RDC = surélevé de 1.20 m , drain + trottoirs et terrasses que vous avez prévus..et par précaution , géomembrane sur hérisson + dalle béton "flottante" ou accroché aux longrines .

attention à la terrasse = puits et longrines pour supporter la dalle de la terrasse , avec joint de rupture entre la maison et la terrasse .