re,
Vous devriez faire un essai, histoire de rigoler un peu !D'ailleurs, me vient une question, comment souder du cuivre isolé, car l'isolant doit se faire gentiment la malle sous l'effet de la température émise par le chalumeau ?
Et celui là ne bouge pas !en attente avec ton fameux mannequin
a+
Ta solution est possible. J'ai pu intervenir par le dessus une fois mes cloisons de douche finies. Les tuyaux EF et EC sont montés verticalement et avec un bâton, j'ai pu insérer de la LDV en vrac (ou LDR) entre le mur de la maison et la douche.Envoyé par Cram 64
@sica
Le fermacell est aussi une posibilité au lieu de l'OSB pour les vasques.
Et pourquoi ?Tous les autres murs seront également réalisés à la chaux NHL 3.5 (faut-il mettre un adjuvant ??)
a+
Dernière modification par obijoba ; 24/10/2013 à 22h44.
Re,
Le wicu est prégainé, ce n'est pas un isolant thermique. Le brasage s'effectue en découpant l'isolant dans le sens de la longueur, le rabattre en arrière, je le fixe avec un collier Rilsan (en passant l'extrémité dans uns seule fente, il tient suffisamment peut se défaire et être réutilisé), comme sécurité l'entourer d'un chiffon mouillé, brasage tendre 5 % d'argent des pièces laiton avec décapant approprié.
Le mannequin une planchette percée à l'écartement de la robinetterie deux bobines filetées en laiton vissées dans les coudes et retenues par deux écrous? Le tout maintenu de niveau par deux vis dans le BC ou le BA13 évitera d'avoir des bayonnettes chromées pour rattrapper le niveau.
Marc.
Et j'ai oublié,
J'acquiesce.Certes, nous bifurquons du sujet initial de ce topic, mais j'ai parcouru, crois-moi, beaucoup de sites et, il me semble (nous semblent) que cette première approche nous soit assez réaliste.
Ne pas oublier de monter la robinetterie avant de finir de monter la cloison.
Pascal
Dernière modification par obijoba ; 24/10/2013 à 22h52.
Mon Bonsoir à Tous,
Non, aucun à part de l'huile de coude... Je ne vois rien d'autres...Tous les autres murs seront également réalisés à la chaux NHL 3.5 (faut-il mettre un adjuvant ??)
Sica, peut-être, faire une recherche avec rbobeda qui semble bien dominer ce genre de problème tout comme Herakles et les tunnels à galets (Cela fait plusieurs fois que nous nous interrogeons sur l'isolation intérieure des murs de bauge... 4 discussions restées sans suite. Et ben, vous savez quoi... ? Elles le sont toujours !!)...
Regarde les posts de rbobeda #18, #21, etc, de ce topic > http://forums.futura-sciences.com/ha...limatique.html
Voir également les posts de Tonia (par ex #21) http://forums.futura-sciences.com/ha...ms-danger.html
Je suis entièrement d'accord avec eux sur le concept...
Isolation intérieure de murs en bauge ou pisé ou torchis (on a le choix) > Ce sont des murs possédant une bonne perspiration et régulent ainsi l'humidité intérieure... Donc, il ne faut pas bloquer cette propriété sous peine de voir apparaître des humidités parasites... De quoi est composée la face extérieure des murs (bauge brute, enduit à la chaux, pierre montée à la chaux...??????)
Donc se diriger vers un isolant insensible à l'humidité > tassement des fibres humidifiées (par exemple panneaux de liège expansé)...
Avec le liège, on y perd en respiration... Peut-être se dirigé vers un mortier très léger chaux/liège/fibres de chanvre (mortier fibré)... Autre moyen > Cloison de doublage en 10 cm en briques (pose alvéoles verticales bien sûr) en remplissant celles-ci de billes de liège > On devrait approcher un bon R thermique tout en gardant une respiration suffisamment importante... Perso, c'est ce que me dit mon feeling... Difficile d'en dire plus...
La Bonne Soirée...
Correctif sur Donc se diriger vers un isolant insensible à l'humidité > tassement des fibres humidifiées (par exemple panneaux de liège expansé)...
Lire > Donc se diriger vers un isolant insensible à l'humidité (par exemple panneaux de liège expansé) afin d'éviter le tassement des fibres humidifiées pour les isolants minérales ou végétales...
Désolé...
Bonjour Les Gentlemans,
Encore des commentaires constructifs dans vos derniers messages.
Votre talent me surprendra toujours. Merci
Les liens que nous indiquent AMATY sont très édifiants.
D'ailleurs, tu as du en passer du temps à faire ces recherches et, je t'en remercie chaleureusement.
J'avais déjà vu le premier lien.
Mais pas le deuxième et, sur celui-ci, le message #18 de rbobeda est fortement intéressant.
Il nous parle du "MU" des matériaux.
Voir ce lien pour information:
http://www.eauxdezilia.com/site/images/art_pdf/251.pdf
Et, je le cite:
ANALYSE:Les 2 règles en réno :
- plus l'isolant rapporté a un mu proche du mur d'origine, moins la condensation due au x remontées capillaires a de chances d'arriver (=mur sain). On conserve donc une paroi quasi homogène du point de vue hygro.
- si on isole par l'extérieur, alors il vaut mieux choisir un isolant ayant un mu faible, car il faudra en plus gérer l'évacuation de la vapeur d'eau liée à l'occupation humaine des locaux (respiration, douche, etc...)
- Le carrelage est 100 % étanche
- Sur les murs en bauge, le carrelage sera posé approximativement, à raison de:
- 3.60 m² pour la DI
- 4.00 m² pour le WC
- 2.00 m² pour les 2 vasques
- 3.00 m² autour de la balnéo
- Tout le reste des murs sera recouvert de chaux.
A cet étage (escalier-palier et SdB), les 2 longs pans de mur en bauge, représente une surface de 32 m².
= >Occupation de 40 % de carrelage non contigu.
Pour en revenir à l'isolation derrière le BC, BA13 ou fermacell, l'isolant doit avoir un MU le plus proche de celui du mur.
Mais comme le carrelage est 100 % étanche, à quoi cela va nous servir de mettre un isolant (de MU égal à celui du mur) entre BC, BA13 et les murs de 70 cm d'épaisseur ?
Si des problèmes de condensation devaient se produire, ceux-ci seraient redirigés vers la chaux adjacente, qui sera plus réceptive. NON ?
Pour AMATY, les murs extérieurs sont également en bauge sauf la façade sud qui elle, est en pierre (voir photo).
D'ailleurs, toute la maison repose sur sa base, sur une épaisseur d'environ 80 cm de cette pierre et, au dessus: bauge jusqu'au faîtage.
D'ailleurs, je mets ce lien pour les joints des murs de la salle de bain
http://forums.futura-sciences.com/br...e-de-bain.html
et une photo de cette façade sud:
Bon après-midi à vous.
A + Sica
PS: Si je mets quelquefois des liens, que vous connaissez déjà sûrement, c'est surtout pour une meilleure compréhension des personnes qui suivent cette discussion.
Dernière modification par invite8732121111 ; 25/10/2013 à 14h03.
Sica, tu me le copieras 10 fois: RÉCEPTRICE
A-
Sica²
Bonjour Sica et les Assidus...
Non pas tellement... C'est la méthode de recherche qui prime (un peu similaire avec Google) > Méthode :D'ailleurs, tu as du en passer du temps à faire ces recherches et, je t'en remercie chaleureusement.
1) Recherche dans le "corps des messages sans pseudo" > "Murs pisé" Je repère 4 ou 5 discussions avec nombre de réponses avoisinant une vingtaine de messages ou plus > Je survole, repère les liens cités et les pseudos conseilleurs > On détecte assez rapidement à la lecture les personnes qui maîtrisent leur sujet..
2) Recherche complémentaire "Isolation murs pisé" > Là, si je retrouve 2 ou 3 discussions et des participants > Je connaissais Rbobeda et à la 2ème recherche, je suis tombé sur Tonia dont j'avais oublié le pseudo...
Donc, un peu de chance et un peu de mémoire... Si je ne trouve pas les liens, je varie les mots clés "faire pisé" "murs + terre crue", etc...
Dans mon résumé un peu rapide, je donne une méthodologie pour éviter des condensations, concentrations et/ou remontées d'humidité... Les panneaux de liège expansé, côté perspiration, c'est vraiment faiblard... D'où la proposition de cloison de doublage avec isolant parcellisé...
Il existe la méthode que j'ai employée > Murs en pierres de 35 cm + parpaings 15 cm (dressage pierres) + vide d'air* de 2 cm, isolant PSE 12 cm et carobric de 10 cm (non isolé intérieur)...
* Ventilation naturelle provenant du sous-sol (en hiver 12°C ) et débouchant dans les combles... Les 12 cm de PSE limite le principal des échanges thermiques entre la T° sous-sol et la T° des murs (la T° intérieure maison intervient peu dans l'échange). Peu d'écart de T° aucun risque de condensation... La ventilation naturelle sert à éliminer les éventuelles présences d'humidité...
A+
Hello AMATY,
I hope you are well Sir !!
Merci pour la méthode pour affiner les recherches
Effectivement, je vois qui tu as peaufiner TRÈS sérieusement ton isolation.
Mais il faut bien avouer que nous ne sommes pas dans la même configuration structurelle.
Come déjà expliqué sur une autre discussion, notre maison est très saine et, lorsque nous l'avions visitée, elle était inhabité depuis 3 ans, et franchement, nous n'avons senti aucune odeur d'humidité.
C'est d'ailleurs, ce qui a motivé son achat car, nous en avions visité d'autres et là..... Bonjour les dégâts !!
S'il est vrai que l'isolation est un facteur majeur de bien-être et, que les matériaux utilisés sont primordiaux, à la réflexion, quand on y pense, il est difficile d'isoler une maison saine qui, somme toute, s'auto-régule.
D'ailleurs, ti le dis à juste titre:
Par exemple, sous toiture, nous avons réalisé 2 chambres (isolation laine de verre sous toiture de 200 mm)Isolation intérieure de murs en bauge ou pisé ou torchis (on a le choix) > Ce sont des murs possédant une bonne perspiration et régulent ainsi l'humidité intérieure... Donc, il ne faut pas bloquer cette propriété sous peine de voir apparaître des humidités parasites.
- L'une 25 m² est sous penture en BA13 et l'autre 20 m² est sous penture en lambris
Au niveau du ressenti de la température ambiante (hors chauffage, of course !!), nous trouvons que la pièce sous lambris est plus chaude.
Ne me dis pas que cela soit du à la différence de superficie.
Comme quoi, les matériaux ont respectivement leur incidence par rapport à la structure de base sur lesquels ils sont utilisés.
J'ai continué mes recherches cet après-midi et, je suis tombé sur ce lien :
http://www.commeunpro.com/dossiers/v...u/tr_index.php
Ou l'on parle, en autre, du diagramme de Mollier que tu nous avais vanté.
Toutes les pages sont intéressantes à lire.
Bon, mets tes lunettes de 20 ans, car c'est écrit petit !!
Et puis, au fil du surf sur la toile, je suis également tombé sur ce lien:
http://forums.futura-sciences.com/ha...e-calculs.html
Purée, il est nickel ce lien, et je ne comprends pas pourquoi, il ne revient pas plus souvent sur les discussions.
Bon, j'en étais où sur notre DI, car là, nous dérivons sur ...... l'Arche de Noé.
Manquerait plus qu'on perde Croquignol en route !!
Oui, donc, sur ce lien, on voir que le béton cellulaire a un MU, non quantitatif, de 3 à 10, la bauge: 10 et l'OSB 30 à 50.
Que penses-tu de la mise en œuvre que nous avons exposé au message #127 ?
Merci encore pour ta patience de me lire, car Marc a dit sur la discussion "Help modérateurs" qu'il souhaitait que les messages ne dépassent 10 lignes...
Mais moi, Ben Voui, faut que j'claviotte pour être la plus claire possible !!
Belle soirée et A+
Sica
Bonsoir Marc,
Nickel, bien enregistré ta méthodologie.
T'inquiètes, tu seras grandement sollicité le moment venu.
Merci encore.
Pascal, j'ai une petite question concernant ceci:
Je ne sais pas à quelle époque tu as fait cette réalisation, mais si c'était à refaire, procèderais-tu de la même façon ou, est-ce que ce forum t'a apporté une autre manière de mise en œuvre qui te séduirait plus ?J'ai pu intervenir par le dessus une fois mes cloisons de douche finies. Les tuyaux EF et EC sont montés verticalement et avec un bâton, j'ai pu insérer de la LDV en vrac (ou LDR) entre le mur de la maison et la douche..
Excellente soirée.
C'est le week-end.... YES !!
Oui mais, faut que tu bosses dans ta maison ..... WOUHHH !! BAHHHH !!
Dernière modification par invite8732121111 ; 25/10/2013 à 21h13.
Bonjour à toutes et à tous,
si j'enlève le Serbo-Croate de la première ligne, le reste est remarquablement argumenté et aéré ! Rien à voir avec des posts où l'on s'écoute écrire.
Amitiés, Marc.
Bonsoir l'équipe
Bein moi je mets mes lunettes et j'écoute comme ca sent bon !Rien à voir avec des posts où l'on s'écoute écrire.
Allez j'artourne dans mon domaine (pas facile les posts par moment)
Eud gros bécots
Hello Régis,
How are you ? (Ça, c'est pour Marc..)
C'est bon , on valide. T'as quel N° sur ton ticket ?Bon, j'en étais où sur notre DI, car là, nous dérivons sur ...... l'Arche de Noé.
Manquerait plus qu'on perde Croquignol en route !!
Et, ne me dis surtout pas que Ch'ti l'a égaré
Ben Bécaud !! Ben Voui, j'ose le Gilbert !!
Sica
Bonsoir tout le monde
Formidable les liens de Sica et Amaty. Je vous signale quand même que les journées n'ont que 24 heures. pour l'instant, je bouquine JP oliva et c'est très intéressant. L'inconvénient est qu'il faut parfois réfléchir.
D'une manière générale, si j'avais connu le (ou un équivalent) forum avant, je n'aurais rien fait comme je l'ai fait.
exemple : quand j'ai parlé de chaux/chanvre il y a 15 ans, je me suis fait ramener dans mes buts et comme un con, j'ai écouté la majorité. Mais INTERNET n'avais pas encore l'importance qu'il a aujourd'hui.
Quant à mon italienne, dans les mêmes conditions, il se pourrait que j'utilise la même méthode. Parce que je manquais de place entre le mur et la cloison de la douche. J'aurai pu mettre un isolant au fur et à mesure du montage des carreaux, mais ça ne me disais pas trop vu que j'avais la solution de la LDR en vrac.
Anecdote : je lui ai fait un dôme en plâtre, crin, grillage à poule. C'est très joli !
Pour l'instant, nous réfléchissons. Et ce n'est pas toujours facile !
bon week-end à vous tous
Ps : N'oubliez pas de travailler votre anglais et serbo-croate.
Obijoba
Et non pas encore... Je fais de la gymnastique de la pupille... C'est hyper-efficace... Je soulève pas encore grand chose, mais ça va venir...Ha! Ha! Ha!Bon, mets tes lunettes de 20 ans, car c'est écrit petit !!
Beaucoup d'informations dans ce lien, cependant en venir à parler de pression de vapeur d'eau...Mais, mais... c'est comme tout dans le monde actuel et surtout en France... On part de très simple (du temps où l'on construisait ce type de maisons sans se poser de questions sur la vapeur d'eau...
) et on arrive dans des situations, où à force de réfléchir sur des epsilons, on finit par faire des erreurs grossières...
Une pluie de 20 mm le matin, un coup de mistral et en fin de journée tout est sec et au bout de 2 à 3 jours, c'est ~15 cm de terre qui sont secs... Tout cela balaye beaucoup de réflexions...
Déjà parler de pourcentage d'humidité et de condensation, c'est très bien... Le mieux c'est de réfléchir logiquement...
Alors dans la logique justement... Comment appréhender ce %???A cet étage (escalier-palier et SdB), les 2 longs pans de mur en bauge, représente une surface de 32 m². Occupation de 40 % de carrelage non contigu.
Là, le problème est l'équilibre dans la bauge de l'humidité entre partie carrelée et non carrelée... Est-ce que cet équilibre va se faire rapidement??? A mon avis, il aura beaucoup de mal...
Logiquement oui, mais le risque de condensation approche (air saturé d'humidité dans la salle de bains) et aussi la sensation de la paroi froide (l'exemple du placo et du lambris au plafond)... Au lieu de carrelage, viser le revêtement en liège peut-être...Mais comme le carrelage est 100 % étanche, à quoi cela va nous servir de mettre un isolant (de MU égal à celui du mur) entre BC, BA13 et les murs de 70 cm d'épaisseur ?
Perso, j'ai réglé le problème avec mes 2 cm d'espace ventilé entre le mur et l'isolant avec un air extérieur peu réchauffé... Si air trop froid, la T° de condensation se produit à l'intérieur des 12 cm de PSE > Matériau plein où l'air très confiné et donc absence de condensation...
Bonne Réflexion...
A+
Hello à vous Toutes et à vous Tous,
Déjà, merci pour vos derniers messages.
Aujourd'hui, personnellement, nous sommes toujours dans la réflexion pour cette mise en œuvre.
Et, je souhaite surtout, que chacun d'entre vous, ne le prendra pas mal, ce n'est aucunement mon intention, mais je viens d'ouvrir cette discussion sur le forum "Habitat, isolation".
http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post4642641
L'effet escompté est un partage d'expériences et de vécus, pour notre meilleure compréhension.
Bien à vous
Sica
Hello Les Amis,
Ben là, pour le coup, tu t'es grave planté Ma Sica.
Pour le fun, je vous remets le lien...
http://forums.futura-sciences.com/ha...italienne.html
Mais bon, c'était à essayer dans la logique de l'organigramme de ce site.
## polémique ##
Donc, nous allons reprendre gentiment le fil conducteur de notre projet ce week-end ..... de 3 jours !!! YES !!
Excellente soirée à VOUS et A +
Sica
PS: Merci Amaty et Pascal
Bonjour Sica,
Tu comprends maintenant pourquoi, je vais assez rarement sur cette rubrique...
1ère discussion > Discussion sur les moyens de chauffage > Je cite le mien (rayonnement basse T° et faible consommation d'énergie électrique + empilement de mes murs > J'ai eu comme réponse que ma maison devait être un superbe aquarium...
2ème discussion : Sur les murs en pierre, je crois... Correcte...
3ème discussion : Sur les maisons passives et RT2005, il a fallu que je relance plusieurs fois et mette en doute les capacités des accrocs de ces disciplines, sans cela c'eut été comme ta discussion d'ou mon post interrogateur...
Sans compter l'utilisation à outrance d'abréviations (presque un langage SMS) qui excluent d'office les novices > Je ne dis pas que je n'utilise pas d'abréviation, mais quand j'ai affaire à des personnes qui avouent leur méconnaissance ou qui semblent novices, j'emploie souvent la syntaxe ci-après > Charges à l'ELU (Etat Limite Ultime)...
"Allez, gardons le port altier, la tête haute, le regard droit et l'honneur sera sauf"... Devise AMATY créée ce jour en l'an 2013...
Hello chez Vous,
Tu as raison, Cher Maître, et "Pour vaincre, il nous faut de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace" - Danton
Nous avons fait un amalgame de toutes vos suggestions et, comme promis au message #1, je vous joins des photos de la suite de cette réalisation:
- Chevêtre (platelage) posé en pente (30 mm sur 1500 mm de profondeur soit 2%)
- L'entraxe entre chevrons est de 200 mm
Chevêtre.jpg
- Pose des panneaux OSB 3 - 15mm et découpe du cadre pour passage de l'évacuation + 2 trous percés pour les pieds
Cadre.jpg
- Pose du caniveau et du système d'évacuation. Ce dernier sera ensuite emprisonné dans de la résine, pour se prémunir d'éventuelles fuites.
Dessus syphon.jpg
- Pour la stabilisation du caniveau, qui vous inquiétait à juste titre, nous avons collé, sur sa largeur, des cales de téflon de différentes épaisseurs.
Le roving et la résine colmateront le vide restant. Mais déjà, le caniveau est bien stable et rigide.
Pour info, sa périphérie supérieure est à 27 mm du plancher OSB 3
Cales syphon.jpg
Nous allons ensuite continué avec les cloisons BC, sans oublier le passage gaine bouche d'aspiration VMC cuisine.
Si quelque chose vous interpelle, n'hésitez pas !!
Par contre, nous "galérons" pour trouver un combiné de douche/douchette/mitigeur thermostatique, tellement l'offre semble illimitée !!
Déjà, nous écartons les systèmes avec jets hydro-massants qui ne sont là que pour le folklore.
Certes, vous allez me dire tout dépend du prix que tu veux mettre, mais même les plus grandes marques n'ont toujours des avis favorables.
Bon, je sais pertinemment que les avis sur les marques ou modèles sont strictement interdits sur ce forum, mais nous comptons jeter notre dévolu sur ce modèle.
Pourquoi:
- Gamme de prix correct (environ 220 € à 300 € suivant la garantie 1 à 5 ans)
- Inverseur pomme/douchette sur croisillons
- SAV pièces détachées assuré
- Norme ACS
http://www.robinetterie-hammel.fr/sa...ro2-33628.html
Ma question est de savoir s'il y a des impératifs à proscrire.
Merci à Vous et A+
Sica
Dernière modification par invite8732121111 ; 13/11/2013 à 16h08.
Bonjour à toutes et à tous,
Chère Sica, tu nous a mis des miniatures ! La robinetterie doit tenir la route/
Amitiés, Marc.
N'oublie pas que tu as affaire à des vieux
Oh Oh vais me faire chambrer voire modéré
Amicalement
Sorry, euh... non !!! Désolée
Et bienvenu dans le Muppet Show (Statler et Waldorf), cher à Régis semble-t'il !!
Chévêtre :
Puis.....
Dernière modification par invite8732121111 ; 13/11/2013 à 17h39.
Le cadre
Puis..
Pose caniveau + évacuation
et enfin...
Calage du caniveau
Bonne fin de journée
Sica
Hello à vous Toutes et vous Tous,
C'est marrant sur la dernière photo, on dirait que le caniveau est légèrement bombé sur sa partie centrale, mais que nenni, il est bien de niveau.
Et pour devancer Régis => ''C'est normal, c'est un cas niveau".
Pas trop de réaction de votre part, donc nous continuons.
Nous devons créer en totalité, l'installation cuivre, mais ce ne sera pas pour cette année au regard de l'ampleur des travaux:
- Casser la dalle béton au Rdc, de 20 cm sur son pourtour périphérique afin de remplacer cette partie par une dalle chaux, eu égard aux murs en bauge.
- Dans la foulée, noyer les arrivées cuivre
- Installer le chauffe-eau électrique général dans la dépendance jouxtant la maison (création dalle, percer les murs de 70 cm etc..)
- Saignées dans les murs sur toute la largeur de la maison pour évacuation des eaux usées
- Sans compter les surprises ....., comme TRÈS souvent, nous avons droit
Donc, restons zen pour le moment et, venons-en à cette question:
- Les cloisons seront en BC
- En vue de brancher le mitigeur de la douche, pouvons-nous installer 2 tuyaux cuivre et les faire descendre au Rdc tels quels, en attente de leur futur raccordement à l'installation ?
- Si oui, quel diamètre utiliser, car la DTU 60-11 paragraphe y fait référence. Voir ceci:
http://media.anjou-connectique.com/m...eil-cuivre.pdf
- Mais d'un autre côté, j'ai trouvé ceci sur cette discussion en message #14
http://forums.futura-sciences.com/br...che-12-mm.html
Pour notre part, nous avons du cuivre gainé Ø 14-16 et 22 mm (surtout en Ø 16 mm d'ailleurs).
- Alors qu'en est-il entre la théorie et la pratique ?
C'est comme une installation électrique, certains mettent tous les fils en 2.5².
Deuxième question
Marc (Coucou !!), nous a indiqué cette procédure
Ben là, il va falloir développer, car nous .... pas tout saisi !!Le mannequin une planchette percée à l'écartement de la robinetterie deux bobines filetées en laiton vissées dans les coudes et retenues par deux écrous? Le tout maintenu de niveau par deux vis dans le BC ou le BA13 évitera d'avoir des bayonnettes chromées pour rattrapper le niveau.
- Mannequin avec entraxe de 150 mm
- Deux bobines filetés en laiton. C'est quoi une bobine ?
- Vissées dans des coudes et retenus par 2 écrous. Les écrous sont donc apparents et en réserve de la future installation du mitigeur ?
- Evitera d'avoir des baïonnettes chromées pour rattraper le niveau. Pas bien saisi...
Il est certain que chaque corps de métier à son langage et, il va falloir que nous potassions un max celui de la plomberie....
Enfin, comment fixer cette tuyauterie à l'arrière du BC ? Sur une discussion, j'ai lu au MAP ....?
Excellente après midi et A+
Sica
Bonjour à toutes et à tous,
vous raccordez la douche en 14/16 mieux vaut un diamètre supérieur la vitesse de l'eau sera réduite moins de bruits, et moins de risque de douche écossaise.
depuis hier je sais que vous avez arrêté votre choix alors autant le rentrer, l'écartement est bien de 150 mm les écrous de raccordement sont en 3/4" soit 20/27, en principe tu dois avoir dans le carton les pièces de raccordement en général ce sont deux bayonnettes 1/2" mâle à 3/4" mâle et une rosace. Ce système permet de reprendre un écart ou un faux niveau de 20 mm maxi voir ici.
Côté mur il faudra braser deux coudes cu 16 femelle 1/2" dans le cas du BA13 + carrelage la bayonnette vissée dans le coude suffira. Dans le béton cellulaire il faudra rallonger, c'est là que les bobines filetées interviendront pour la petite histoire c'est deux longueurs filetées variables en longueur filetage à droite.
Robinetterie en main tu feras l'économie du mannequin en faisant le montage directement un fim cuisine protégera le chromme scellement au plâtre ou au MAP le premier prend plus vite.
Amitiés, Marc.
Bonsoir à vous,
Ça fait plaisir de vous lire.
De Sica
C'est du à l'objectif de l’appareil photo.C'est marrant sur la dernière photo, on dirait que le caniveau est légèrement bombé sur sa partie centrale,
1- Pourquoi seulement 20cm et pas toute la dalle ?Casser la dalle béton au Rdc, de 20 cm sur son pourtour périphérique afin de remplacer cette partie par une dalle chaux, eu égard aux murs en bauge.
2- Comment ferez-vous les raccords entre la dalle chaux et la béton ?
3- Elles arrivent d'où ?- Dans la foulée, noyer les arrivées cuivre
4- Noyées dans la chaux ?
5- les tuyaux cuivres seront-ils protégés ?
6- Comment sera faite la dalle ?- Installer le chauffe-eau électrique général dans la dépendance jouxtant la maison (création dalle, percer les murs de 70 cm etc..)
C'est le lot de toute rénovation !- Sans compter les surprises ....., comme TRÈS souvent, nous avons droit
Peut-être, mais c'est du n'importe quoi, alors, autant éviter !C'est comme une installation électrique, certains mettent tous les fils en 2.5².
7- Comment allez-vous après tous ces travaux ?
8- Comment irez-vous après toutes ces questions ?
Bonne soirée
Pascal
Bonsoir Marc,
Merci déjà pour le temps que tu nous consacres.
Ce soir, direction librairie pour acheter un bouquin sur la plomberie.
- Nous n'avons pas encore en main le combiné de douche, mais cela ne saurait tarder.
- Tes explications nous laisse entrevoir une meilleure approche de la mise en œuvre
- Quand tu parles de baïonnette, en fait c'est le raccord excentré 1/2 - 3/4 mâle qui permet d'ajuster parfaitement la pose du mitigeur. C'est ça ?
- Bien compris le rôle des bobines
Par contre, nous avons une cintreuse d'établi et une pince à emboîture
- Dès lors, nous pouvons nous passer des baïonnettes, je pense, cintrer le tube 14/16 de l'épaisseur du BC + carrelage ou MOINS (quoiqu'il y aura de la place derrière la cloison), car il faudra souder un manchon 243 CGU ou 270 CGU suivant le cas (je pense que ce sont les bons manchons ??)
- Ce même manchon sera, en sortie, affleurant à la surface du carrelage, pour recevoir les 2 baïonnettes.
Est-ce correct Mon Cher Marc ?
Merci encore et bonne fin de journée
Sica
