L'échelle des déformations est de 31.2 fois.
La poutre de l'extrémité sur les bracons se tord de +0.9 [mm] en haut à -1.8 [mm] en bas, sans connaître ses fixations
Point 1, 7.5 [mm] (voir fixation sur les bracons.) (#139)
Point 3, 15.50 [mm]
Point 6, 12.8 [mm]
Point 5, 14.0 [mm]
Flèche maximum 16.02 [mm]
Sur les graphiques
A gauche solive simple
A droite solive triple.
Désolé, je me suis loupé sur le fond d'écran.
bonjour à tous,
Sur base des calculs de Jaunin, la flèche des doubles solives A/B serait de 5,35 mm.
Laisser les sabots sous A et suivre le post 109 du 15/07.
Dommage de placer un mur sous les 5 x 15 alors qu'il suffit de renforcer les bracons sans les enlever.
L'acier 8.8 est largement commenté sur Internet. Pour info, les goujons de roues de voitures sont des 10.9, le couple de serrage des 4.8 n'est pas repris en ossature métallique pour la simple raison qu'il n'est pas employé.
Et entre le 4.8 et 8.8 c'est faire des économies de bouts de chandelles. Emplois des rondelles de charpentes.
maisonyaca, bonjour,
A relire dans le détail , par exemple le post 143.
Non ! je ne bétonne pas à mort.
Des tiges de 8.8 , il faut savoir que L'EUROCODE 5 propose du 6.8, un cran en dessous, alors pourquoi pas du 8.8 ?
Ton escalier est balancé.
A la semaine prochaine.
Et le testeur d'humidité ? A l'occasion, le plan de ta toiture.
Bonjour à tous!
Merci pour votre travail en mon absence. Je vois que le décalage horaire avec la Suisse est plus important que je ne pensais... ou alors les nuits de Jaunin sont courtes et concentrées!... Merci pour vos calculs et graphiques, c'est du beau travail... même s'il va me falloir un peu de temps pour être certain de tout comprendre! Par avance, si mes questions vous paraissent 'idiotes' quand la réponse est déjà dans vos graphiques, je m'en excuse
J'ai un soucis que vous devez avoir vous aussi : les n° des posts n'apparaissent pas toujours, 'mangés' par un bandeau de recherche Google et diverses infos d'actualité sur le Forum! C'est hyper pratique pour suivre la discussion!! J'ai envoyé une note au webmaster de Futura pour corriger. Mais là, je suis un peu embêté, à moins de compter les posts...
Bon, je vais me débrouiller!
J'ai refait une visualisation 3D de la partie qui nous occupe, en apportant des notes supplémentaires pour faciliter la discussion. (voir 3D-solivage3-zonesA-D.jpg).3D-solivage3-zonesA-D.jpg
Les références précédentes restent évidemment les mêmes (points 1 à 8, solives A,B etC) , mais j'ai rajouté en plus :J'espère clarifier ainsi. Vous noterez qu'il y a des bracons sur tous les poteaux visibles ici. (Ce qui n'est pas le cas sur toute la construction, les bracons étaient trop 'gênants' par endroits (notamment au niveau des ouvertures!)
- Tous les noms des poteaux (oranges) visibles: P1, P4, P6 et P7
- des références aux doubles poutres de 50x150 entre les poteaux. Je n'ai pas trouvé mieux que de d'ajouter un 'P' pour 'Poutres', devant les références des 2 poteaux auxquels elles sont fixées. Ca fait P-P6P7 pour les 2 poutres entre P6 et P7
Jaunin
Vous parlez de quelle poutre? Je ne vois pas bien où nous sommes.La poutre de l'extrémité sur les bracons se tord de +0.9 [mm] en haut à -1.8 [mm] en bas, sans connaître ses fixations
Que signifient les signes '+' et '-' et les 'en haut' et 'en bas'? Si vous pouviez m'éclairer...
Si vous parlez de la fixation de P-P6P7 sur P6, c'est avec 1 boulon Japy M12 (voir schéma fixation P-P6P7_sur_P6.jpg)sans connaître ses fixations
fixation P-P6P7_sur_P6.jpg . Si ce sont les fixations sur P7 de P-P6P7 ou de P-P7P8, c'est avec 2 boulons Japy M12, comme #139
Je ne suis plus!Point 1, 7.5 [mm] (voir fixation sur les bracons.) (#139)
Au point 1, on est très proche du point haut du bracon de droite (côté 'Est' en réalité) de P4.
Ce bracon est fixé sur P4 comme les bracons le sont sur P7 du post #139. (pointes mortaise, colle).
En ce point il y aurait 7,5 mm de flèche! Je suis surpris, mais si les calculs le disent, je m'incline.
Pour réduire le fléchage à 'presque zéro', je peux rajouter en applique du bracon EST de P4 un (5x15) qui viendra SOUS la solive 'C'.
J'ai 2 possibilité : en position '1' ou en position '2', comme PJ 'renfort-P4.jpg'renfort-P4.jpg
Est-ce souhaitable? Comme c'est plus facile pour moi de rajouter ce 5x15 en applique de P4 (en position 2), aurai-je 'sensiblement le même effet qu'en position '1'? Et est-ce que cela va réduire le fléchage à 'presque zéro' au point '1'?
Je lis égalementCeci signifie que vous avez refait les calculs avec 1 seule solive 'A', et que sur ces calculs, il n'y a plus de solive 'B' pour doubler la solive 'A',c'est bien cela??A gauche solive simple
Après réflexion et discussion avec Deaaz, je vais rajouter ma solive 'B' pour avoir la bonne largeur de trémie d'escalier, je peux donc considérer que le fléchage aux points '1' et '3' va se réduire, n'est-ce pas?
Ceci aurait tendance à me rendre optimiste alors!...
Deaaz nous dit :Ceci semble montrer que j'ai bien pigé! Jaunin a fait les calculs avec 1 seule solive. Avec 2 solives couplées, on sera pas mal du tout! Surtout si je pose mon renfort 'VERT'...Sur base des calculs de Jaunin, la flèche des doubles solives A/B serait de 5,35 mm.
Laisser les sabots sous A et suivre le post 109 du 15/07.
Dans ton post #109, il n'y a pas de schéma, mais j'ai pigé! Je taille un peu 'B', pose un demi sabot de chaque côté, et je boulonne avec 'A'. Combien de boulons sur celle longueur de 274,5 cm???
Renforcer les bracons sans les enlever? J'ai dû louper un épisode moi! En boulonnant le haut des bracons sur les poutres P-P6P7 et P-P7P8?Dommage de placer un mur sous les 5 x 15 alors qu'il suffit de renforcer les bracons sans les enlever.
'Dommage' : De toute façon, je devrais faire 2 petits murs de part et d'autre de P7 pour adosser mon poêle et lui donner ainsi un peu plus d'inertie.
C'n'est pas du tout une histoire d'économie mon choix! C'est de l'ignorance, je ne savais pas!!! J'ai fait confiance à mon vendeur qui m'a donné du 4,8, c'est tout. Je ne me referai plus avoir, promis!Et entre le 4.8 et 8.8 c'est faire des économies de bouts de chandelles. Emplois des rondelles de charpentes.
Ce qui me fait peur, c'est que toute ma charpente a été faite avec du 4,8...
J'ai peut être une piste...Et le testeur d'humidité ?
Pour la suite, on tire les conclusions sur la partie de la construction qui nous a occupée, et j'envoie la charpente.
Merci à tous
Oui, effectivement je n'avais pas fixé la première solive C sur les bracons se qui évitera sa torsade.
Je vais reprendre la simulation avec cette condition et doublé la solive B.La poutre de l'extrémité sur les bracons se tord de +0.9 [mm] en haut à -1.8 [mm] en bas, sans connaître ses fixations
Dernière modification par Jaunin ; 24/07/2015 à 16h58.
bonsoir,
Ce que j'ai difficile à comprendre, c'est la disproportion des sections de cet ouvrage. Du 65 x 205 où du 45 x 205 aurait été plus approprié, une triple solive qui ne se justifie pas,
des 50 x 150 à la place de 50 x 205, la solive C avec des boulons Japy ?
Ne prends pas ceci pour des critiques, j'espère que ta toiture ne demandera pas des corrections majeures.
Les vues 3 D , c'est bien, mais un bon plan et coupes aurait été tout aussi parlant.
Jaunin qui est dessinateur professionnel ne devrait pas me contredire.
bonne soirée.
Bonjour,
Oui, je suis d'accord avec vous, mais....
Dans les années soixante j'avais le T et l'équerre puis le pantographe pour faire les dessins en 2D, j'adorais cela.
Ensuite dans les années septante j'ai eu la CAO et les ploter pour faire les dessins 2D.
Ensuite est arrivé le 3D paramétré avec la FAO, ce qui a quasiment supprimé le dessin 2D, en tout cas en mécanique, avec que le contrôle automatique des pièces, surtout dans la haute horlogerie.
Maintenant pour les architectes il reste les plans 2D et 3D et la visite virtuel.
Cordialement.
Jaunin__
Bonjour,
Appariement nous aurions le même parcourt.
Té, règles, tire-lignes (plusieurs pour des épaisseurs de traits différentes ) papier verré pour le nettoyage, lame à raser pour enlever les taches d'encre de chine sur le papier calque,
puis les Rothring, puis la table à dessiner à règle parallèles.
J'ai toujours dans mon bureau une table de 1,50 x 1,10 avec un Kheulmann. Au cas où, il est parfois plus rapide de faire un dessin sur la table que de lancer le programme et allumer l'imprimante.
Eh oui, j'ai bien la possibilité de faire une visite virtuelle sur mon prog, mais cela prend un temps fou, et n'en faisant pas assez souvent, beaucoup de fonctions m'échappe.
n attente des réponses de Maisonyaka.
maisonyaca,
pour moi, un renfort colonne sous la solive C à placer contre le poteaux P4.
pour le 1/2 sabot de B, dégraisser veut dire enlever l'épaisseur de l'aile sur la joue de solive de manière a ce qu'il n'y ai pas de jour entre les deux éléments avent de les boulonner.
Quoi d'autres ?
Jaunin, bonjour,
Serions nous d'accord pour prendre E 13000 MPA pour le Douglas de Maisonyaca ? Charges : permanentes 0,50 KN/m² , charges mobiles 1,50 KN/m² Kdef 0,6 . pondération de charge mobile 0,3 ?
Cela évitera de beaucoup, les différences de calculs ?
Et pour te soulager maisonyaca, voici une confirmation de flèche.
6400 mm de portée et 210 mm de flèche.
pour les boulons 4.8, ce n'est pas la même chose.
Voici un petit test de serrage sur un boulon 4.8 avec un écrou 8.8.
En serrant un peu fort, le résultat est la rupture.
et si c'est pour faire joli du côté qui est visible, il y avait aussi ceci.
Bonjour,
Merci Jaunin!Je vais reprendre la simulation avec cette condition et doublé la solive B.
Deaaz
Avec le recul, je vois mes erreurs... Mais, c'est fait! J'ai parfois aussi mis le bois que j'avais sous la main, ce qui explique certains sur-dimensionnements.Ce que j'ai difficile à comprendre, c'est la disproportion des sections de cet ouvrage. Du 65 x 205 où du 45 x 205 aurait été plus approprié, une triple solive qui ne se justifie pas,
des 50 x 150 à la place de 50 x 205, la solive C avec des boulons Japy ?
Ne prends pas ceci pour des critiques, j'espère que ta toiture ne demandera pas des corrections majeures.
Ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'il y a pas mal d'endroits qui ne sont plus accessibles sans démontage majeur.
OK, partout où je peux facilement, je vire mes Japy que je remplace par du boulon de charpentier en 8.8.
Ma question est donc : Est-ce que je prends un risque majeur en laissant mes Japy où c'est compliqué d'accès? Quel est votre conseil?
Pour la toiture, je crains devoir démonter des bouts...
C'est comme si c'était fait!un renfort colonne sous la solive C à placer contre le poteaux P4
Cette photo est sensée me rassurer?...confirmation de flèche.
6400 mm de portée et 210 mm de flèche.
Combien de boulons, vis, pointes, pour solidariser les solives 'A' et 'B'?1/2 sabot de B, dégraisser veut dire enlever l'épaisseur de l'aile sur la joue de solive de manière a ce qu'il n'y ai pas de jour entre les deux éléments avent de les boulonner.
Quoi d'autres ?
En attendant les conclusions chiffrées de Jaunin, si je comprends bien (mais ça n'est pas sûr!), il n'y aurait pas de renfort à positionner sous les solives? Même sous les poutres P-P6P7 et P-P7P8? Elles sont suffisamment dimensionnées pour supporter les charges des zones A et B? Je suis étonné quand même...
Pour la construction du pallier noté 'zone C', j'ai pensé à cela :
[Comme je refais un dossier complet de ma construction, vous noterez que j'ai maintenant référencé chaque solive. La zone C comporte 6 solives, notées SC (comme Solive de la zone C) - N° de solive. Ca permet de repérer facilement. Ainsi sur ce schéma, la triple solive (en bas), est composée de 3 solives SA2-1 à SA2-3 et la double solive extérieure qu'on a appelé solive 'B' jusqu'alors est notée ici SD-9]
Quels sont vos commentaires? Combien de boulons (quelle dimension?) pour solidariser les solives de la zone C à celles de la zone B? Quel montage pour la solive SC-1 qui n'est relié à aucune autre solive pour l'instant?
Quelle fixation entre les 5 solives SC-1 à SC-5 ET SC-6?
1 sabot ref : T340 L64 HT138 EP2 entre SC-6 et SA2-1?
Bonne fin de wend
Je renvoie ma zone 'C', ça n'est pas passé...
Pour info : OUI, c'est sur, si j'avais laissé dépasser les solives de la zone B, c'était directement fait! Oui, mais, les plans ont changé entre temps...
Cela devrait ressembler au calcul déjà fait au poste #127.
Je crois que votre zone C na toujours pas passé.
bonsoir,
une chose à la fois.
NON ce n'est pas un risque majeur de laisser les boulons Japy. Ce qui est dommages, c'est le peu de surface d'appui pour le serrage. J'ai été justement chercher un boulon Japy et ce n'est pas vraiment l'idéal. Bon, si tu peux en changer, c'est bien, il faut pas oublier la rondelle et serrer à rentrer la rondelle dans la joue du bois +/-1,5 mm.
Avec le recul il aurait aussi fallu placer des rondelles étoile , mais là, c'est vraiment plus possible.
Pour les boulons de des doubles solives, les premiers à 20 cm de l'anglée, le reste de la mesure à diviser par 4.
Soit 274.5 - 40 = 234,5. et 234,5 /4 = 58,625. d'entraxe pour les boulons.
Je vais regarder les autres points.
bonne soirée.
pour info, les vis à tètes bombées HC 8.8, donnent la possibilité de placer des rondelles pour M12normales, tandis que le Japy avec sa partie carrée demandent un diamètre intérieur de rondelle beaucoup plus grand.
Deaaz
OUFFFFFF!!!!!NON ce n'est pas un risque majeur de laisser les boulons Japy
Je change tous ceux qui me sont relativement accessibles, et vire les Japy pour des HC 8,8. (Pour le moment, c'est la double solive qui va être la seule vraiment dans les clous!
Pour le serrage, tu dis :
+1,5 mm, je vois ce que ça veux dire, mais -1,5mm??? Ca veut dire qu'on ne la rentre plus dans le bois??? Peux-tu éclairer mon ignorance?serrer à rentrer la rondelle dans la joue du bois +/-1,5 mm.
Jaunin
Si j'interprète bien: je suis donc dans les clous de l'eurocode 5 pour ce qui est du fléchage de mes solives?...Cela devrait ressembler au calcul déjà fait au poste #127.
Par contre, je ne vois pas de conclusion sur mes poutres P-P6P7 et P-P7P8 reliant respectivement les poteaux P6 et P7 ET P7 et P8. C'était peut être dans le post #151, mais je n'arrive pas à interpréter! OK ou KO?
Mes schéma 2D (J'ai fait de mon mieux en suivant vos conseils, mais je n'ai jamais appris le dessin, c'est pas facile pour moi face aux spécialistes de la planche à dessin que vous êtes...) de la charpente sont presque prêts. Une fois cette partie -là achevée, j'envoie!
Bon wend à tous, en Belgique et en Suisse!
PS: Au fait question jamais posée : j'ai mis des poteaux de 150x150 mm. C'est suffisant? Ils ne risquent pas d'"exploser" sous la charge qu'ils supportent?
Heu, non.Par contre, je ne vois pas de conclusion sur mes poutres P-P6P7 et P-P7P8 reliant respectivement les poteaux P6 et P7 ET P7 et P8. C'était peut être dans le post #151, mais je n'arrive pas à interpréter! OK ou KO?
Quel est leur charge et leur dimensions.
bonjour,
j'en reviens aux boulons Japy, il faut changer ceux qui sont fortement sollicités, certains ne font que maintenir deux éléments en place et ne forcent pas.
Tes solives SC de 1 à5, quelle section ? et si porte à faux équilibré, je te conseille quand même des crampons double face.
Ton plan comporte des erreurs de cotation, as tu une idée des finitions des joues de solives et de ton escalier ?
Attention, ton passage sous p 6 p7 est de 226 cm sans finition.
En général, le menuisier prend les cotes de trémie après le plafonnage, doc plan de trémie après finition des parois.
re,
aujourd'hui, c'est Francorchamps (24 h ) et le GP de cF1 alors à la semaine.
Explication sur enfoncement des rondelles sous serrage Japy.
Bonjour,
Petite chose qui me revient en tête: j'ai vu quelque part (je ne souviens plus où!) qu'il fallait éviter (voire proscrire) les boulons filetés sur toute leur longueur en construction bois. Ce qui me conduirait à penser que la photo du HC8.8 ne correspondrait pas à ce qu'il faudrait que je pose, mais la même version, filetée seulement sur les derniers centimètres. Vrai ou faux?
Pour répondre à vos récents messages...
Deaaz
Je vais faire un inventaire aussi précis que possible sur mes points de fixation. Tu me diras où c'est critique.j'en reviens aux boulons Japy, il faut changer ceux qui sont fortement sollicités, certains ne font que maintenir deux éléments en place et ne forcent pas.
Sections? Je pensais à du 45x205mm parce que j'ai ai sous la main. Mais j'ai aussi du 65x205. A vrai dire, je mettrai ce qui est le plus adapté au vue des spécialistes... Pour ce qui est du porte-à-faux, s'il faut que mes solives fasse 1m de plus, je peux aussi le faire,c'n'est pas un problème!Tes solives SC de 1 à5, quelle section ? et si porte à faux équilibré, je te conseille quand même des crampons double face.
Sous P-P6P7, je sais que je suis court... L'habillage sous poutre sera donc très limité (-2cm?), je serai donc à 2,24cm. Mais je n'ai pas vraiment le choix, si?... Ma largeur de trémie est telle qu'il va bien falloir caser un escalier quart-tournant pour grimper à l'étage!Attention, ton passage sous p 6 p7 est de 226 cm sans finition.
Ah bon? Ou cela??? ... Quand je vous disais que j'avais appris sur le tard et que je n'étais pas un cador en Dessin! Je le prouveTon plan comporte des erreurs de cotation
Il va falloir que je regarde cela de plus près... Pour le moment, mon plan n'est pas définitif quant aux longueurs des solives SC-1 à SC-5, et la largeur de SC-6. Cela va se jouer à quelques centimètres. Ce que je voudrais faire maintenant, c'est savoir si mon idée est jouable, et comment fixer les solives entre elles.En général, le menuisier prend les cotes de trémie après le plafonnage, doc plan de trémie après finition des parois.
Merci pour l'explication de l'enfoncement des rondelles, j'ai pigé!
Bon grand Prix, moi je suis pour Alain Prost! C'est à peu près l'époque à laquelle j'ai arrêté ma culture F1... Désolé!
Jaunin
Les poutres pour lesquelles j'aimerais connaitre le fléchage, sont :
1 - Fléchage de P-P6P7, entre les poteaux P6 et P7. Elles sont constituées de 2 bois de 50x150mm, et la portée entre poteaux est de 322,5 cm
(345 -15 -7,5 = 322,5cm. D'axe en axe , les poteaux de 15x15 cm sont distants de 337,5cm)
2 - Fléchage de P-P7P8, entre les poteaux P7 et P8. Elles sont constituées de 2 bois de 50x150mm, et la portée entre poteaux est de 322,5 cm
(345 -15 -7,5 = 322,5cm. D'axe en axe , les poteaux de 15x15 cm sont distants de 337,5cm)
Pour différencier les zones, et repérer le positionnement des poteaux (P6, P7 et P8) et donc les poutres fixées à ces poteaux (P-P6P7 et P-P7P8) qui supportent le solivage des zones A1, A2, B1, B2, B3 et C.(zones-3.jpg)
zones-3.jpg
J'ai découpé en autant de zones car mes poteaux P7 et P10 ne sont pas alignés. Les poutres entre poteaux ne supportent donc pas la même charge. Je m'explique :
P-P7P8 supporte 1/2 charge de la zone A1 + 1/2 charge de la zone B1
P-P6P7 supporte : 1/2 charge de la zone A2 + 1/2 charge de la zone B3 +1/2 charge de la zone B2 (j'ai ajouté une zone B3 car j'en avais besoin pour les calculs des charges sur P-P9P10 et P-P10P11. Étant donné que ces poutres sont supportées tous les 60 cm en dessous, le problème de fléchage ne se posera pas pour elles, je ne demanderais donc pas de calcul pour cette partie!)
Pour les charges, je ne sais pas sur quelles bases vous partez (quel 'accord' avec Deaaz?), 150kg/m2 + 50kg/m2?...
Si vous avez besoin du poids des cloisons, je l'ai calculé sur le schéma suivant (poids-cloisons-etage.jpg):
poids-cloisons-etage.jpg
Au poids des cloisons, s'ajoute le poids :
- des plafonds suspendus aux solives : + 12kg/m2
- Poids OSB + Parquet : +20 kg/m2
Et pour le détail des zones, voici encore quelques schémas :
- zoneA1.jpg
zoneA1.jpg- zoneB1.jpg
zoneB1.jpg- zoneB2.jpg
zoneB2.jpg
Et pour la zoneB3, j'envoie dans le post suivant, je suis limité en nombre de schémas par post!
Schéma zone B3 :
En espérant ne pas avoir fait trop d'erreurs de dessins...
Bonne fin de wend.
PS: Je ne suis pas aux pièces (dans l'urgence: je traduis parce qu'il y a parfois des expressions qui ne sont pas utilisées du côté de chez nos amis fracophones, ou bien!!...)
Pour info :
Dans la zone B3, et B2, c'est la trémie de cheminée qu'on voit. Les solives SB2-7, SB2-8 et SB3-1 sont solidarisées par des sabots.
P10bis est un poteau sous poutres P-P10P11.
bonsoir,
une petite dernière.
Filet total ?
Sur vis à bois, oui, car cela empêche les pièces de se joindre.
Sur tiges ? première nouvelle. Alors il faudrait des tiges par ordre croissant de longueur, de cm en cm.
Dessin explicatif de filet trop long .
Jaunin,
Il y a encore un gros quelque chose dont j'ai oublié de donner le détail!
En effet, sur ma zone A2, vient s'appuyer ma zone D (au fameux point '6'). La zone A2 est donc alourdie d'1/4 (si je ne m'abuse) du poids de la zone D.
D'où le détail indispensable de ma zone D afin d'en calculer le poids.
zoneD.jpg
Et il y a encore autre chose! En effet, mes poutres P-P6P7 et P-P7P8 n'encaissent-elles pas aussi une partie (mais là je ne sais pas comment calculer cela, je suis perdu) du poids de ma charpente +toiture? Ca je ne sais pas le dire mais vous lèverez mon doute en un seul regard: c'est de la méca!
Et pas de chance! Je ne peux vous donner un plan définitif de la ferme qui se trouve dans le plan des poutres qui nous occupent, parce qu'il faut que je modifie cette ferme... et j'ai besoin d'aide pour me dire comment le faire!!
Je m'explique.
Voici un schéma qui va débroussailler le terrain. A partir de ce schéma, vous serez en mesure de me dire si effectivement (ou non) le poids de la toiture va agir sur les poutres P-P6P7 et P-P7P8, via les montants (M1 à M4) que je vais rajouter pour fixer l'huisserie.
entrait-1.jpg
Note : la portée des poutres P-P6P7 est réduite par la construction des murets en vert sur le schéma,( ou peut être pas si on considère que les bracons plus larges que les murets encaissent toute la charge. Je ne sais pas cela!)
La portée de P-P7P8 est réduite par l'arrivée d'un poteau 'P8bis'.
Une chose très importante à prendre en compte: Si ça se trouve, mon idée (que m'ont soufflé des charpentiers, je ne voudrais pas prendre toutes les critiques si c'est n'importe quoi!) de couper purement et simplement l'entrait 'bleu' (je ne sais pas où le couper d'ailleurs? Au niveau des montants M1 à M4?) pour le remplacer par l'entrait 'orange' est mauvaise. Peut être faudrait-il triangulariser? Comment va se comporter les poteaux P6H et P8H étant donné que les bracons auxquels ils sont reliés sont aussi reliés (à l'autre extrémité) à des entraits qui vont être coupés?...
Bref, cela me fait craindre quelques soucis que seuls des mécaniciens pourront résoudre...
Si ça peut aider, voici une photo de ce que j'ai actuellement :
modif-charpente-entrais-photo.JPG
Bien à vous,
maisonyaca, bonjour,
Pour votre toiture, il faut des mesures, angle de versant, composition de la couverture, situation géographique, altitude etc.....
Il faut aussi être plus précis dans vos cotations, exemple: une fois votre triple solive est de 205 de hauteur, une autre fois 210. cette petite différence de 5 mm vous fais gagner 67 kg m².
Plan zone D, 181 + 94 = 275, la cote reprise sur le plan est de 275,5 ( 5 mm de trop )
de plus, dans cette zone D, vous avez des entraxes de 46,5 cm et 40 cm ? l'entraxe exact aurait du être 40,14. ( simple division à cumuler )
Allez pour un plan avec des cotes verticales.
