Ce n'est pas tout à fait ça.
La puissance du moteur c'est P=UI = 12 X 2,8 = 33,6 Watt
La consommation d'une journée c'est une énergie W = UIt en Wh
Consommation du module : 12 V X 0.04 A X 12 h = 5,76 Wh
Du moteur : 12 V X 2.8 A X 1/60 h = 0.56 Wh
On voit bien qu'il vaut mieux réduire la conso du module.
Oui, c'est ce qui est gênant, le module consomme dix fois plus que le moteur, de nuit,
Et l'hiver, les nuits sont longues et l'ensoleillement réduit.
Donc, il serait préférable d'inverser la logique, relais non alimenté la nuit et alimenté le jour.
Ce qui revient à inverser les entrées de l'ampli op ou d'ajouter un inverseur. A voir.
la led inutile consomme 10mA sur les 40, le mieux serait de l'enlever.
MM
Si il y a des erreurs ci dessus, c'est que je n'ai pas eu le temps de les corriger...
Pour supprimer la consommation de la led et du relais toute la nuit, une modification qui ne nécessite que l'ajout d'un transistor PNP et une résistance :
Le relais du module servirait directement pour la fermeture (nuit), avec le contact fin de course en série.
Comme la sortie 14 du LM 324 passe de 12 V (nuit) à 0 V (jour), le transistor PNP commanderait le relais d'ouverture, lui aussi coupé par son fin de course.
C'est simple non?
Bon !
Vous aurez remarqué l'erreur du sens de la diode sur le relais ouverture
Et un des 2 contacts fin de course est ouvert.
Reste à dessiner le câblage des contacts du relais et le moteur.
Vaudra mieux prévoir des diodes de roue libre et un condensateur antiparasite aux bornes du moteur, pour la durée de vie des contacts et éviter de perturber le circuit.
Bonjour,
Le problème sur ce forum, c'est qu'avec le délai de 5 mn, on a pas le temps de corriger les erreurs, et tout reste gravé dans le marbre.
La modif supprime l'alimentation permanente du relais. Le relais du module devient inutile, en le supprimant, on a de la place pour la modif
MM
Si il y a des erreurs ci dessus, c'est que je n'ai pas eu le temps de les corriger...
Vos schémas sont magnifiques.
Sur le plan esthétique, s'entend. Pour le reste, je ne vois pas vraiment de quoi vous parlez
Si vous pouviez me dire quels composants je dois acheter pour faire tout ça, ce serait très bien ! Je suppose que je peux les trouver chez Gotronic ? Ils ont des délais de livraison très courts. C'est vrai que les calculs de puissance me laissent sans voix : je pensais vraiment que le petit module ne consommerait rien en comparaison du gros moteur ...
Et je dois utiliser quel support pour installer ces nouveaux composants ?
Enfin, pour la diode, il me suffit de la dessouder ? Ce serait toujours ça ...
C'est vrai qu'en 5 minutes, on n'arrive pas à corriger. Je reprends, et j'approfondis :
Vos schémas sont magnifiques.
Sur le plan esthétique, s'entend. Pour le reste, je ne vois pas vraiment de quoi vous parlez
Si vous pouviez me dire quels composants je dois acheter pour faire tout ça, ce serait très bien ! Je suppose que je peux les trouver chez Gotronic ? Ils ont des délais de livraison très courts. C'est vrai que les calculs de puissance me laissent sans voix : je pensais vraiment que le petit module ne consommerait rien en comparaison du gros moteur ...
Et je dois utiliser quel support pour installer ces nouveaux composants ?
Enfin, pour la diode, il me suffit de la dessouder ? Ce serait toujours ça ...
Donc, ce que j'ai compris (?) :
un condensateur pour les parasites entre les bornes du moteur. Je sais que ça se fait souvent, mais un jour il faudra m'expliquer comment ça marche.
Une diode encadrant l'alimentation de chaque relais. Mais je ne sais pas pourquoi. D'après ce que je sais des diodes, c'est pour empêcher le courant de passer dans le mauvais sens ???
Un transistor avant chaque fin de course. Mais les 2 symboles sont différents, je suppose qu'il y a un sens ... Ils servent, lorsqu'ils sont alimentés, à laisser passer le courant (fermer le contact), non ???
Une résistance avant la "base" (?) de chaque transistor, en série. Là, je ne sais pas pourquoi !
Le "S" dans le schéma, je ne sais pas ce que c'est, et le triangle non plus : c'est le module interrupteur/capteur de lumière ? Je ne sais pas comment se lit le symbole
Bon, quelques explications
Les diodes de "roue libre":
Une self (ex un relais) alimentée emmagasine de l'énergie sous forme de flux magnétique. Lorsque on ouvre le circuit, cette énergie doit se libérer, coute que coute, sous forme d'une brutale surtension et d'une belle étincelle (chaleur et lumière), ce qui endommage les contacts ou détruit le composant qui a servi d'interrupteur.
Cette surtension a une polarité inverse de la tension d'origine, la diode polarisée en inverse est alors un court circuit, l'énergie est dépensée dans le bobinage, sans dommages pour les autres composants.
Le BC337 est un transistor NPN, le BC327 est son équivalent PNP, même fonctionnement avec des tensions inversées.
Ces transistors sont utilisés en interrupteur (régime bloqué - saturé).
Pour les utiliser conformément aux données constructeur, le rapport entre le courant collecteur et le courant base est de 10 (c'est pas beaucoup).
Le courant collecteur est ici de 30 mA. Le courant base doit donc être d'environ 3 mA (le LM324 peut les fournir).
La tension entre base et émetteur est environ 0,6 v, la tension de sortie du LM324 varie de 1 à 11 V (en gros).
Disons que la tension aux bornes de la résistance de base est 10 V => Rb = 10 / 3 * 1000= 3300 ohms. Ce qui fait que les R de 10k sur le schéma devraient être remplacées.
Mais bon, le rapport 10, c'est surtout pour les courants forts... Je vous la fais à 4700, pour faire des économies de mA.
Le triangle, c'est le LM324, (4 ampli op pour n'en utiliser qu'un en comparateur...les puristes vont pas aimer.... les concepteurs devaient avoir leurs raisons)
Le S est un point de mesure, (voir sur le schéma, au dessus) , les bonnes valeurs sont celles qui ont été mesurées pendant la recherche de "panne" (passons...)
Le support ?
Ils sont sur quoi les deux relais du moteur ?
On pourrait prendre un bout de véroboard pour tout regrouper, avec des connecteurs et des branchements propres.
Pour rentabiliser les FDP, on pourrait aussi penser aux canards...
MM
Si il y a des erreurs ci dessus, c'est que je n'ai pas eu le temps de les corriger...
Le datasheet indique un hfe de 250 pour Ic= 100mA.Envoyé par mag1
15 k est largement suffisant il me semble. http://files.amperka.ru/datasheets/bc337.pdf
Le gain n'est pas critique, un PNP de récupération peut faire l'affaire.
oui,Un transistor avant chaque fin de course. Mais les 2 symboles sont différents, je suppose qu'il y a un sens ... Ils servent, lorsqu'ils sont alimentés, à laisser passer le courant (fermer le contact), non ???
Quand il fait jour, le transistor jour est conducteur mais le fin de course jour est ouvert, donc pas de consommation inutile.
Au début de la nuit, c'est le transistor nuit qui devient conducteur, le relais nuit colle, le moteur ouvre la trappe et dès que le fin de course nuit est ouvert, le circuit nuit est coupé, le relais nuit se décolle.
Les résistances de 15 k servent à limiter le courant dans la base des transistors et dans la sortie du LM324.
Les relais ne sont actifs que lorsque le moteur tourne, donc 10 fois moins de consommation.
Précision supplémentaire
Lorsque la datasheet donne un hfe de 250, c'est uniquement pour les petits signaux, en régime non saturé.
Il vaut mieux regarder la ligne Vcesat, qui donne les conditions de mesure de cette tension, et on lit: Ic=500mA, Ib=50mA.
Les conditions d'utilisations en commutations n'ont rien à voir avec les conditions en petits signaux.
Le rapport Ic/Ib est généralement de 10 ou 20 pour avoir un Vcesat le plus petit possible, presque un court circuit.
Voir la courbe de saturation jointe.
Pour Ic=10mA et Ib= 1mA, le Vce est très faible, pour Ic/Ib=50, c'est pas encore mauvais, mais pour Ic/Ib=100, c'est plus bon du tout .
Pour Ic=500mA, la dégradation est beaucoup plus rapide, c'est pour ça que je disais que le rapport 10, c'était pour les courants forts.
Tout ça pour dire que finalement, izentrop n'a pas vraiment tort, avec 15k, on sera peut être avec un Vcesat< 100mV
Mais il faut faire attention quand même
MM
Si il y a des erreurs ci dessus, c'est que je n'ai pas eu le temps de les corriger...
Merci pour cette générosité pédagogique.
Compris pour la diode "roue libre". En effet, dans le noir, j'avais noté que les poules auraient droit à une jolie étincelle
C'est celui-là ? http://www.gotronic.fr/art-condensat...00-nf-3253.htm
"Quand il fait jour, le transistor jour est conducteur mais le fin de course jour est ouvert, donc pas de consommation inutile.
Au début de la nuit, c'est le transistor nuit qui devient conducteur, le relais nuit colle, le moteur ouvre la trappe et dès que le fin de course nuit est ouvert, le circuit nuit est coupé, le relais nuit se décolle.
Les résistances de 15 k servent à limiter le courant dans la base des transistors et dans la sortie du LM324.
Les relais ne sont actifs que lorsque le moteur tourne, donc 10 fois moins de consommation."
=> ça, j'ai compris, c'est une super idée. Donc c'est parti, je fais comme ça.
(c'est fou ce que ça consomme, ces relais !!!)
ça nous donne un http://www.gotronic.fr/art-transistor-bc337-40-1323.htm et un http://www.gotronic.fr/art-transistor-bc327-40-1320.htm, on verra comment les brancher plus tard.
Pour les résistances, c'est 15k, donc ... Celles-là vont bien ? http://www.gotronic.fr/art-5-resista...-8486-2637.htm (ils indiquent 1/2W ...)
Je n'ai pas bien compris le triangle, j'ai regardé le schéma du LM324, apparemment c'est 4 fois le même principe ... Et MAG1 me dit qu'il n'y en a qu'un qui sert dans le module ? Du coup, il faut que je branche les résistances sur quelle patte du LM324 ?
Pour le support : pour l'instant, j'ai collé mes relais sur mon boîtier en plastique, et j'ai soudé des fils sauvages ... je viens de découvrir le "veroboard", ça a l'air pratique, il m'en faut un petit bout, mais ils n'en vendent pas chez gotronic, en tout cas pas sous ce nom.
Si vous m'expliquez un peu comment faire, je vais faire comme ça. Entre temps j'aurai sans doute reçu les panneaux solaires. En revanche, je pars jeudi prochain pour trois semaines (en Thaïlande). Je sens que c'est ma doudou qui va ouvrir/fermer le poulailler pendant mon absence !!!
En tout cas, merci de votre aide. Pour tout dire, je suis très bricoleur (vraiment très, j'ai restauré 5 maisons tout seul en Dordogne en faisant tout), mais je n'ai jamais eu l'opportunité d'apprendre les principes de base de l'électronique. Donc tout ça m'intéresse beaucoup.
Salut,
Votre montage est très bien mais quelque chose ne va pas !!!! les transistors travaillent sur deux pattes !!!! il vaudrait mieux couper la base
Le savoir des uns peut faire le bonheur des autres
Le condo pour le moteur, c'est ça
Les BC337 et BC327, ok, mais vu le prix, prends en plusieurs, 3 ou 4 de chaque.
Les résistances sont des 1/4 de W, vendues par 10 :http://www.gotronic.fr/art-10-resist...-8486-2583.htm
Valeurs utiles 1k ; 4,7 k ; 10 k ; 15 k (pour izentrop) ; 47 k ; 100k
La plaque "véroboard" (marque) dite plaque d'essais: http://www.gotronic.fr/art-plaque-d-...cs050-3-21.htm (au choix)
Faut (peut être) un peu de fils : http://www.gotronic.fr/art-assortiment-fcr60-5212.htm
Pour les canards, on verra plus tard ?
MM
Si il y a des erreurs ci dessus, c'est que je n'ai pas eu le temps de les corriger...
Ben oui, c'est des transistors pour poules.. deux pattes aussi. Relax, tout va bien...
Ah, oui, pour le LM324, il y a 4 ampli op identiques dedans, et un seul utilisé...
MM
Dernière modification par mag1 ; 03/02/2016 à 17h31.
Si il y a des erreurs ci dessus, c'est que je n'ai pas eu le temps de les corriger...
J'ai oublié les diodes: http://www.gotronic.fr/art-1n4007-107.htm
Évidemment, il faut en acheter 10 (voir tarif)
Si il y a des erreurs ci dessus, c'est que je n'ai pas eu le temps de les corriger...
Bonjour,
on peut remplacé le le BC337 par un : http://www.gotronic.fr/art-transistor-irf520n-1489.htm
et le BC327 par un : http://www.gotronic.fr/art-transistor-irf9520-14688.htm
Ca supprime le courant de base, et les problèmes de saturation.
Dernière modification par DAT44 ; 03/02/2016 à 21h05.
Oui, merci DAT44, c'est vrai, mais pour commuter 30 mA, il n'y a pas de problèmes, on devrait s'en sortir sans artillerie lourde.
J'en profite pour communiquer avec notre volailler:
Des borniers ne seraient pas de trop , 4 de 2 bornes et 1 de 3 bornes.
Et un polyswitch (fusible réarmable automatique)
Question : Quel est le courant moteur bloqué (si, ça arrivera..).
C'est pour choisir le polyswitch, voir courbe http://www.gotronic.fr/art-polyswitch-ruef300-11364.htm
Un possibilité de câblage véroboard:
MM
Si il y a des erreurs ci dessus, c'est que je n'ai pas eu le temps de les corriger...
Si tu laisses le relais d'origine pour la fermeture, c'est déjà une 15 kΩ, 0.7 mA (Ib) pour 37 mA (Ic) c'est dans les clous.
Pour le BC327 c'est http://www.mouser.com/ds/2/149/BC327-30422.pdf
Si le relais d'ouverture consomme un peu plus, je te l'accorde, une 10 kΩ sera une sécurité.
Pas de problème pour le LM324 qui supporte 40 mA en sortie.
Si il y a des diodes en rab, j'en ajouterait une entre le commun et NO des contacts des relais.
Merci izentrop pour cette idée lumineuse du PNP.
C'est vrai que pour la résistance de base, y a pas de soucis.
Je sais que l'on a tendance à prendre le hfe petits signaux pour calculer les courants de base en saturation.
C'est assez calme en ce moment, mais j'en connais (un) qui hurle à chaque fois.
MM
Si il y a des erreurs ci dessus, c'est que je n'ai pas eu le temps de les corriger...
Ajout des diodes de protection des contacts :
C'est moi qui suis censé hurler ?
Parce que moi je suis zen. J'attends que vous soyez d'accord sur la Vfce à 367 du hfe 15k de l'ampli op (voir datasheet, c'est pourtant simple ...). Après, on tranchera sur les détails ...
Je suis un peu comme la diode du moteur : en roue libre, et j'évite les surtensions ! J'ai déjà une guillotine qui marche, même si elle consomme un peu. Si on peut trancher des têtes avec moins de jus, c'est mieux ! (Beurk)
A la fin du brain-storming, je pense acheter les trucs qui vont bien, les souder ensemble et m'émerveiller de votre génie créatif : quand je vous dis que cette porte sera un peu la vôtreDonc pas de soucis, mais à un moment, faudra faire un récap, parce que là, ça devient limite flou !
Sinon, pour MAG1, je pense que le moteur ne peut pas bloquer, car entre le moteur et la tige filetée, il y a le mandrin, qui comporte un système de débrayage (c'était une visseuse), et que j'ai réglé sur "1". Donc quand ça coince, le moteur tourne toujours, c'est le mandrin qui débraye. Mais s'il le faut je peux mesurer le courant moteur bloqué, pas de pb.
Je ne suis pas sûr de bien savoir lire le schéma que tu m'as gentiment envoyé, mais ça ira sans doute mieux une fois devant le véroboard (je ne sais pas comment ça marche).
Allez-y, entre-déchirez-vous ...
Pour l'instant, si tu possèdes déjà les relais "ouverture" et "fermeture", tu peux déjà faire fonctionner ta trappe avec le module fonctionnel.
Les diodes de protection des contacts ne sont pas indispensables, mais si tu en commande 10 ?
Le transistor et sa résistance supplémentaire non plus, c'est juste pour consommer moins et dans ce cas tu n'as besoin que d'un relais supplémentaire.
On attends le résultat des premiers essais et nous sommes d'accord mag1 et moi, pas de lézard
Je comprends bien que vous êtes d'accord, pas de soucis
Oui, pour l'instant la trappe fonctionne déjà.
Et je comprends bien sûr que tout cela, c'est pour consommer moins. Et en solaire en particulier, c'est bien de consommer moins ! Si la discussion est terminée à propos des composants à acheter, vous me dites, et je dresse une liste que je vous soumets avant commande. Mais jusqu'ici j'avais cru comprendre que vous étiez d'accord sur le schéma, mais pas tout à fait sur la valeur des composants.
En revanche je n'avais pas compris qu'il fallait un relais supplémentaire... Il est où ?
Dernière modification par thilou ; 04/02/2016 à 08h41.
@ MAG1 : La vache !! Je viens de mesurer l'intensité quand le moteur tourne mais que le mandrin est débrayé, ça monte tout de suite à 9A !!!
Bonjour,
Non, il n'y a pas de relais supplémentaire, il y en a un de trop, celui du module.
Le relais du module supporte 5 A , les deux autres 16 A.
A mon avis, il vaut mieux supprimer le 5 A du module et commander les deux 16 A, par la tension de sortie du LM324 à travers les transistors.
On pourrait faire l'économie d'un transistor en récupérant celui du module (NPN), c'est moins joli.
Résumé, sur le module, on supprime:
le relais
le transistor et la 15k
la led et sa résistance
La sortie du LM324 est reliée directement au bornier.
L'alimentation du module passe la carte véroboard.
Il y a une liaison 3 fils entre le module et la carte (voir dessin véroboard)
Le module est en extérieur, dans une boite plastique transparente.
Le reste en intérieur, avec les poules .
Pour les résistances, 15k ou 4,7k, ça joue uniquement sur quelques millivolts sur le transistor à l'état passant. C'est juste histoire de discuter.
Pour le blocage moteur:
Un blocage franc aurait l'avantage de faire monter le courant, ce qui provoque le fonctionnement du polyswitch (qui ouvre le circuit).
Avec le limiteur de couple, le moteur continue de tourner et de vider la batterie. Faut voir...
Fais une liste en relisant les postes au dessus.
Je viens de lire le post au dessus => polyswitch 3 A
MM
Dernière modification par mag1 ; 04/02/2016 à 09h19.
Si il y a des erreurs ci dessus, c'est que je n'ai pas eu le temps de les corriger...
J'ai récapitulé, dans un panier virtuel Gotronic :
1 polyswitch RUEF300 (3A)
1 Condensateur MKT 100 nF
3 Borniers SC02 2 contacts (j'en ai déjà un)
1 Bornier SC03 3 contacts
10 diodes N4007
10 résistances 1/4W 10Ω
1 Transistor BC327-40
1Transistor BC337-40
1 Plaque d'essais BCS050/3 50 x 100 mm - 3 pastilles
Je n'ai pas pris l'assortiment de fils pour l'instant (10€), je vais bricoler avec ce que j'ai
Je peux prendre les autres résistances, mais pour quoi faire ? Si je fais un autre bricolage, de toute façon il faudra que je passe une autre commande.
Je pense que c'est bon ? Vous êtes d'accord pour les transistors et pour les résistances ? Le premier qui me dit oui, je commande !!
Re : [Projet] ouvrir/fermer une porte de poulailler, trappe électrique solaire
NON !
Pour les résistances, 1/4 W vendues par 10:
1K
4,7k
10 k
15 k
47k
100k
On sait jamais, faut avoir le choix
Pour les transistors, 3 ou 4 de chaque.
On peut toujours en claquer un
Vu le prix de ces composants, c'est bête d'en manquer
Et du fil, non ? même à 2 euros...
Mais c'est toi qui commande...
MM
Si il y a des erreurs ci dessus, c'est que je n'ai pas eu le temps de les corriger...
Au fait non, il est en vacances. Mais de toute façon, il ne répond plus "aux poulaillers".C'est moi qui suis censé hurler ?
Ce qui, soit dit sans méchanceté, nous fait des vacances, à nous aussi...
MM
Si il y a des erreurs ci dessus, c'est que je n'ai pas eu le temps de les corriger...
Je ne savais pas et c'est la raison de 10 k. Les 15 k ne sont pas nécessaires alors !
et ça donne quoi au niveau horaires d'ouverture et de fermeture ?
Pas de perturbation avec l'éclairage artificiel ?
Dernière modification par izentrop ; 04/02/2016 à 11h02.
Bonjour,
déjà, il faudra une résistance (4,7K par exemple), entre base et émetteur du BC327 car le LM324 sature mal vers le +.
