Oui, et quelle est la composition du produit ? Sur le site de Castorama, ils parlent de résine.
"rendre étanches tout en les laissant respirer" : peut-on avoir des données quantifiées ? Quel est le facteur de diffusion de la vapeur d'eau avant et après application du produit ? Car même le béton respire... un tout petit peu.
De toute façon, ce genre de produit n'est pas nécessaire, un mortier chaux-sable suffit amplement. C'est ce que font tous les artisans spécialisés dans le bâti ancien.
Bonjour Gilles Gauthier,
Merci pour votre réponse.
Donc le produit est intéressant*?
Je ne couvrirai pas les pierres totalement, dois-je l'appliquer sur les pierres avant de mettre les joints et refaire une deuxième couche pour les joints*?
Si j'applique le produit avant de mettre les joints la chaux tiendra sans problème sur les pierres*?
J'ai lu aussi qu'il est préférable d’arroser le mur avec de l'eau de chaux pour réactiver l'ancienne chaux des joints et rendre une meilleur accroche entre la nouvelle et la vieille.
Qu'en pensez vous*?
Merci par avance
[QUOTE=mmehdi;5991231]
Re bonjour
[/I]e ne couvrirai pas les pierres totalement,[/I]
Cette pratique est qualifiée de rejointoyage à pierre vue,c'est à dire que seul le bosselage de la pierre est apparent ( contrairement à un rejointoyage où le joint est en retrait).
dois-je l'appliquer sur les pierres avant de mettre les joints et refaire une deuxième couche pour les joints*?
Il vous faut pratiquer ce traitement sur la pierre puis rejointoyer.Il n'est pas utile de refaire une passe après reprise des joints
Si j'applique le produit avant de mettre les joints la chaux tiendra sans problème sur les pierres*?
Oui aussi,le produit étant en phase aqueuse
J'ai lu aussi qu'il est préférable d’arroser le mur avec de l'eau de chaux pour réactiver l'ancienne chaux des joints et rendre une meilleur accroche entre la nouvelle et la vieille.
Qu'en pensez vous*?
Que ma modeste expériencxe ira jusqu’à vous communiquer quelques conseils élémentaires:
Rejointoyer en creux ou à pierres vues (joint en affleurement ou recouvrement partiel des pierres)
a/si le support intérieur n'est pas soumis à des infiltrations,transfert latéraux ou remontées capillaires,le liant du mortier sera de la chaux aérienne (type cl 90) ou hydraulique (de type nhl 3,5) en présence d'humidité.
b/le liant en extérieur sera de la chaux nhl 3,5
Nota: la chaux en qualité de liant n'a pas propriété de résoudre la cause du désordre mais de favoriser au mieux l'échange hygrométrique afin de l'atténuer.
Pour ce qui est de la mise en oeuvre ,autant en intérieur qu'en extérieur:
1/gobetis d'accroche et de liaison dans le joint en creux
2/remplissage avec le mortier
3/jointoyage de finition (qui suppose brossage des pierres à l'avancement)
*Humidifier le support avant chaque opération.
A disposition pour renseignements et conseils complémentaires éventuels.
Cordialement.
Merci beaucoup pour tous ces conseils
Les conseils sont bons, mais on n'a toujours pas la composition du produit. Méfie toi des produits miracles. Après, tu fais ce que tu veux...
Merci Clement04,
Le but de la rénovation de mon mur c'est de le laisser respirer (il était couvert avec une couche de ciment), donc dans le doute je pense que je resterai à l'ancienne : chaux, sable et eau.
Et tu as bien raison !
Bon courage !
Bonsoir à tous,
Je vous remercie pour tous vos précieux conseils !
Je reviens vers vous concernant le dosage de mon mortier*:
1. J'hésite entre deux dosages*:
- 2 pour 5 sable
- et 1 pour 3 sable
2. Le choix de la chaux*:
Hydro NHL 3,5 mais quelle marque*? voici ce que j'ai trouvé :
Chaux naturelle pure de Saint-Astier NHL 3,5 blanche - sac de 35 kg
http://www.pointp.fr/art-A3510718
Chaux blanche prise rapide CE Nathural LAFARGE, 35 kg
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/prod...kg-e1400955901
Chaux blanche hydraulique CE Tradifarge LAFARGE, 35 kg
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/prod...e-35-kg-e35627
3. Le choix du sable*:
Je voulais utiliser du sable 03 mais j'en trouve pas chez Casto ou LeRoy Merlin, je peux prendre moitié 04 et moitié 02*?
4.Quel type de sable*: rivière ou carrière*?
En sachant que chez Casto ou LeRoy Merlin ils le l'indiquent pas
5. Pour la couleur*:
Je veux avoir un enduit blanc cassé*:
Je dois prendre du sable blanc ou utiliser un colorant*?
6. Dernière question*: quelle est la quantité approximative pour un mur de 10m2
Merci par avance pour vos retours
1. 1 pour 3 pour boucher les éventuels gros trous (histoire d'économiser un peu de chaux) et 2 pour 5 pour le reste.
2. La St-Astier est considérée comme la chaux de référence, mais les autres conviennent aussi pour peu que ce soit de la NHL 3,5 (et non NHZ ou autres).
3. Le 0/4 comme le 0/2 conviennent, c'est juste l'aspect esthétique qui sera différent. En général, on prend du 0/4 pour le corps d'enduit et du 0/2 pour la couche finale (enduit de finition).
4. Peu importe, mais il me semble que le sable de rivière est difficile à trouver...
5. De mon expérience, un simple enduit chaux-sable donne une couleur blanc cassé. Mais tu vas devoir faire des essais si tu es exigent sur la couleur...
6. Difficile à dire, ça dépend de beaucoup de paramètres... En gros, il faut que tu estimes le volume final et que tu prennes ce volume de sable...
Attention, la chaux Tradifarge n'est pas une NHL 3,5, elle contient du ciment. A éviter absolument !
Bonjour Mmehdi,Envoyé par mmehdi
J'ai l'impression que tu poses plusieurs fois les mêmes questions.
Lirais tu bien les réponses qu'on te fait ou est ce juste un besoin d'être rassuré ?
Cordialement
L'optimisme, c'est bien ! Sauf dans le bricolage... Ca fait perdre du temps !
J'ai utilisé celle ci. Elle est parfaite.
Mais quoi qu'il arrive, je pense que toutes les chaux sont valables (à partir du moment où tu est sur des marques connues).
A mon avis, tu chipotes un peu là3. Le choix du sable*:
Je voulais utiliser du sable 03 mais j'en trouve pas chez Casto ou Leroy Merlin, je peux prendre moitié 04 et moitié 02*?Tu ne verras aucune différence.
Généralement, on utilises du 0.4 pour les 2 premières couches et on fini avec un 0.2 pour la finition (dans le cas d'un enduit complet sur le mur bien evidemment).
Et oui car la mise en oeuvre d'un enduit chaux nécessite 3 couches si on suit les règles de l'art.
Moi je l'ai fait en 2 couches et j'ai utilisé du 0.4 sauf sur un petit mur que je n'avais pas pu finir. Et l'aspect est exactement le même. A partir du moment où tu taloches parfaitement, franchement, on voit pas vraiment de différence.
Le 0.2 va être indispensable si tu fais l'enduit en 3 couches car la dernière couche de finition doit faire 0,2 à 0,4 cm d'épaisseur. Donc si tu pars avec du 0.4, là c'est galère pour talocher.
Si tu fais en 2 couches, aucun soucis car ta 2ème couche ferait au moins 1 cm d'épaisseur et là tu taloches sans problème.
Sable jaune et chaux dosé à 2/5= mur blanc cassé.5. Pour la couleur*:
Je veux avoir un enduit blanc cassé*:
Je dois prendre du sable blanc ou utiliser un colorant*?
Alors là, pas facile à calculer ça mais y a un spécialiste ici : Amaty à qui je passe bien le bonjour !6. Dernière question*: quelle est la quantité approximative pour un mur de 10m2
Tout dépend des trous à combler entre les pierres. Allez je me lance (et on me corrigera) A vue d’œil, je dirais 800 kgs de sable et 320 kgs de chaux.
L'optimisme, c'est bien ! Sauf dans le bricolage... Ca fait perdre du temps !
Bonjour,
Je n'avais pas lu ta réponse mais je valide
La chaux coûte cher et le dosage 2 pour 5 tient parfaitement donc pas la peine d'en mettre plus.
Quant au sable de rivière, franchement, je sais pas à quoi ca sert dans une rénovation de ce type.
Dans une rénovation, faut pas lésigner sur la qualité des produits mais faut aussi pas faire exploser le budget pour rien.
A+
L'optimisme, c'est bien ! Sauf dans le bricolage... Ca fait perdre du temps !
Bonjour Amaty !
Je te retrouve là. Des conseils affûtés (comme le burin ou la boucharde)
J'avais débuté mes travaux à peu près à la même époque. 1 an plus tard, j'ai maintenant une superbe buanderie, un bel Atelier et dernièrement, je me suis fait une petite salle de sport avec banc de muscu et sac de boxe.
Il me restait uniquement à rénover les escaliers et c'est chose faite depuis cette semaine. 9 marches recouvertes avec un seul carreau (carreau 120 x60) pour ne pas m'embêter lors de la pose.
C'est tellement niquel que j'ose plus bricoler dedans
Je crois que je l'ai déjà dit mais MERCI encore pour tous les conseils.
Et apparemment, cette conversation en aidera d'autres (s'ils lisent bien)
A bientôt ... (j'ai un petit chantier à faire prochainement et ca sera une première donc pssible que je pose quelques questions
L'optimisme, c'est bien ! Sauf dans le bricolage... Ca fait perdre du temps !
Bonjour Clement04,
Donc je partirai sur du St-Astier.
Merci
Bonjour Eiffel36,Bonjour Mmehdi,
J'ai l'impression que tu poses plusieurs fois les mêmes questions.
Lirais tu bien les réponses qu'on te fait ou est ce juste un besoin d'être rassuré ?
Cordialement
Effectivement c'est pour être rassuré
C'est la première fois que j'utilise la chaux, et vu temps que j'ai passé à le décaper, j'ai n'ai envie de rater la finition
Merci pour toutes vos réponses, ça m'a beaucoup aidé
Bonjour Eiffel36,
Donc je prendrai St Astier ou LAFARGE.
A mon avis, tu chipotes un peu làcomme je vous disais, c'est ma première expérience avec de la chaux (et même de maçonnerie), je suis vraiment novice.
Chez Casto ou Leroy Merlin ils ont du sable de bonne qualité?Généralement, on utilises du 0.4 pour les 2 premières couches et on fini avec un 0.2 pour la finition (dans le cas d'un enduit complet sur le mur bien evidemment).
Et oui car la mise en oeuvre d'un enduit chaux nécessite 3 couches si on suit les règles de l'art.
Moi je l'ai fait en 2 couches et j'ai utilisé du 0.4 sauf sur un petit mur que je n'avais pas pu finir. Et l'aspect est exactement le même. A partir du moment où tu taloches parfaitement, franchement, on voit pas vraiment de différence.
Le 0.2 va être indispensable si tu fais l'enduit en 3 couches car la dernière couche de finition doit faire 0,2 à 0,4 cm d'épaisseur. Donc si tu pars avec du 0.4, là c'est galère pour talocher.
Si tu fais en 2 couches, aucun soucis car ta 2ème couche ferait au moins 1 cm d'épaisseur et là tu taloches sans problème.
De mon coté je veux réalise un enduit à pierres vues donc ca sera forcement en une seule couche de ce que j'ai compris de vos réponses?
A votre avis du 04 ou 02 pour le sable?
Merci par avance
OKSable jaune et chaux dosé à 2/5= mur blanc cassé.
[/QUOTE]Alors là, pas facile à calculer ça mais y a un spécialiste ici : Amaty à qui je passe bien le bonjour !
Tout dépend des trous à combler entre les pierres. Allez je me lance (et on me corrigera) A vue d’œil, je dirais 800 kgs de sable et 320 kgs de chaux.
Dans ce cas là je prendrai quelques sacs et je calculerai suivant l'état d'avancement.
Merci pour tous
bonjour:tu as tous les dosages sur les sacs et les poids sur la toile;
ex:1m3 de sable 0/3 environ 1700kg(1dm3=1.7kg)
35kg de chaux+120dm3 de sable=35+120x1.7=239kg ;dosage préconisé en finition
il comptent environ 2kg/m2 pour 5mm d'épaisseur;
cdlt
Si tu prends Lafarge, prends bien la Nathural, PAS la Tradifarge.
Tu peux faire plusieurs couches si tu as envie, mais une seule couche ça ira aussi.
N'importe quel sable fera l'affaire, ça changera juste très légèrement l'aspect final.
Bonjour,
1 seule couche ? je déconseille fortement.
Mais je n'ai pas vu l'information quant à l'épaisseur de l'enduit dont a besoin notre ami Mehdi. Au delà de 2 cm, le risque c'est que l'enduit se casse la figure.
On va interroger le chef de chantier tout de suite
L'optimisme, c'est bien ! Sauf dans le bricolage... Ca fait perdre du temps !
Je comprend ton état d'espritBonjour Eiffel36,
Effectivement c'est pour être rassuré .
C'est la première fois que j'utilise la chaux, et vu temps que j'ai passé à le décaper, j'ai n'ai envie de rater la finition
Par contre les réponses à tes questions vont tous dans le même sens donc lis les bien car tu peux être rassuré.
Le problème, c'est quand t'as 3 ou 4 avis différents, là c'est plus compliqué.
Sinon j'ai quelques questions :
1 - c'est bien un enduit pour recouvrir ton mur ou tu veux seulement faire les joints ?
2 - Tu peux nous mettre une photo du mur afin qu'on voit l'aspect ?
Si c'est un enduit et qu'il doit avoir une certaine épaisseur pour tout recouvrir, je te conseillerais de poser un grillage galvanisé.
D'autant plus que tu as l'air de dire que tes joints sont profonds.
Si tu dois bourrer les joints et faire la première couche de l'enduit en même temps, le grillage te sera très utile.
3 - Et tu vas enduire comment ? à la main ou au sablon ?
Et choses importante : sais-tu qu'il faut un certain temps de séchage entre la première et la 2ème couche ? D'après mes souvenirs, c'est 15 jours minimum.
A+
L'optimisme, c'est bien ! Sauf dans le bricolage... Ca fait perdre du temps !
Il me semble qu'il a dit plus haut qu'il souhaite jointoyer à pierre vue, mais avant ça j'avais aussi cru comprendre qu'il voulait faire un enduit pour recouvrir...
En tout cas, je disais qu'il peut faire en une seule passe pour le rejointoiement à pierre vue. Sinon, effectivement, plusieurs passes semblent nécessaires pour un enduit recouvrant les pierres, je suis d'accord.
Bonjour Eiffel36,Je comprend ton état d'esprit
Par contre les réponses à tes questions vont tous dans le même sens donc lis les bien car tu peux être rassuré.
Le problème, c'est quand t'as 3 ou 4 avis différents, là c'est plus compliqué.
Sinon j'ai quelques questions :
1 - c'est bien un enduit pour recouvrir ton mur ou tu veux seulement faire les joints ?
2 - Tu peux nous mettre une photo du mur afin qu'on voit l'aspect ?
Si c'est un enduit et qu'il doit avoir une certaine épaisseur pour tout recouvrir, je te conseillerais de poser un grillage galvanisé.
D'autant plus que tu as l'air de dire que tes joints sont profonds.
Si tu dois bourrer les joints et faire la première couche de l'enduit en même temps, le grillage te sera très utile.
3 - Et tu vas enduire comment ? à la main ou au sablon ?
Et choses importante : sais-tu qu'il faut un certain temps de séchage entre la première et la 2ème couche ? D'après mes souvenirs, c'est 15 jours minimum.
A+
J'ai un mur de presque 10m2 (4,5m de largeur sur 2,2m de hauteur) je mettrai des photos ce soir.
Sur le bas du mur, les pierres ne sont pas top donc à recouvrir totalement (70cm de haut).
Le reste du mur sera un enduit à pierres vues*:
Les joints sont majoritairement dégager entre 3 à 6cm mais j'ai quelques profondeurs allant jusqu'à 10cm (à cause de l'effritement de l'ancien joint),
J'ai aussi quelques petites pierres à remplacer.
Pour le bas du mur, je compte le faire en deux fois*:
- Un Gobetis pour l'accroche,
- attendre 24h (ou plus ?) pour mettre l'enduit de 2cm avec un grillage à poules
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/prod...mm-e1400114063
Pour le haut du mur en deux fois aussi*:
- Remplacer les pierres et boucher les gros trous (ceux allant jusqu'à 10 cm) afin d'avoir sur tout le mur une profondeur de joint entre 3 à 5cm,
- Attendre 24h ou 48h pour faire le rejointoiement à pierre vue,
J'hésite pour le rejointement à le faire une seule fois comme préconisé par Clement04,
ou en deux fois*: reboucher les joints presque totalement (une couche entre 2 à 4cm) puis une deuxième couche en mode à pierre vue
Pour l'outillage j'ai trouvé un bon tutu de comment fabriquer une poche à joint
http://forums.futura-sciences.com/br...ile-chere.html
Merci à vous
Normalement, un enduit, ça se projette. Comme ici par exemple : https://www.youtube.com/watch?v=U77l...ature=youtu.be
Pour avoir testé les deux solutions (déposer vs. projeter), je confirme que l'enduit adhère bien mieux au support quand on le projette. Teste par toi-même et fais-toi une idée.
Le geste de la truelle est très technique, donc j'ai rapidement remplacé la truelle par mes mains. De bons gants (type "hydrocarbure", plastique épais, qui remontent presque au coude), des boulettes de mortier lancées plus ou moins précisément, lissage avec les doigts, et voilà. Resserrer l'enduit régulièrement dans les heures qui suivent pour éviter les fissures, surtout s'il fait chaud... Ne pas trop attendre avant de nettoyer les pierres. Avec un peu d'entraînement, ça va assez vite. Mais ne compte pas faire 10 m² en une journée ! Un maçon pro me disait qu'il faisait 6 m² par jour à la truelle...
Bien Le Bonjour,
Bien que je ne sois pas experte en la matière, mais j'en ai pas mal appris, grâce entre autre, à ce forum :
1°/ Chaux + eau + acier ou galva => ce n'est pas l'étreinte parfaite (Ne pas oublier que la chaux respire et, coordonnée avec l'eau, attaque tout métal) => A déconseiller car risque de désordres futurs.
2°/ Le gobetis:
- Bien arroser le mur avant application
- Le gobetis est réalisé pour obtenir une accroche rapide sur le mur. Le projeter en vue d'obtenir une apparence finie semblable à celle d'un crépis (pleins de petits pics)
- Compte tenu de sa "faible" épaisseur, il "tire" très vite sur le support et, c'est la raison pour laquelle il est conseillé de le recouvrir sous 24 heures.
- Pourquoi ? Comme il "tire" vite et "s'accroche" bien au support, il peut ainsi supporter un corps d'enduit qui va ralentir son temps de séchage => bonne homogénéisation de l'ensemble
3°/ Pour le bas de ton mur Mmehdi, j'appliquerais le corps d'enduit d'une épaisseur de 2 cm, 24 heures après le gobetis, sans grillage
4°/ A mon avis, si tu réalises ce corps d'enduit bien gras*, que tu le projettes et le resserres régulièrement à la main (méthode de Clément04), il ne risque pas de tomber sur la hauteur que tu t'es fixée, soit 0.70 m
5°/ *Corps d'enduit bien gras (idem structure boue, vase) => lorsque tu le projettes sur le mur, il doit éclabousser et "bien coller" sans tomber, sur le gobetis !! Attention cependant à ne pas mettre trop d'eau dans ton mélange
6°/ Si tu vois des micro-fissures se profiler (entre autre: mur pas assez arrosé, dosage trop riche en chaux), n'hésites pas à pulvériser les jours suivants l'enduit et le resserrer avec les gants qui vont bien !!
7°/ Ne stresse pas !! Tu vas nous réaliser un travail à la hauteur de tes ambitions
A bientôt pour les photos
Sica
Dernière modification par Sica ; 28/09/2017 à 16h35.
Si tu te lèves avec l'envie d'aller bosser, recouche toi. Ça va passer ...
Avec tous ces bons conseils, tu vas devenir un pro en 2 jours !
Dernier conseil pour la route : fais quelques essais sur une zone peu visible (ou si tu as une grange, une cave...) car on fait toujours quelques erreurs au début (trop d'eau, pas assez d'eau, etc.).
bonjour:+1 avec sica;j'ajouterai au $2 un petit coup de balai qui permet de faire tomber les grains non adhérents;
cdlt
Bonsoir à tous,
Merci pour tous ces conseils et vos partages d’expérience !
Comme convenu, je joint quelques photos du mur (j'ai nettoyé toutes les pierres et enlevé tous les joints) :
IMG_7261.jpg
Photo du bas du mur :
IMG_7262.jpg
Photo d'une des pierres à remplacer:
IMG_7265.jpg
Photo des gros trous (joint profonds):
IMG_7266.jpg
Photo des joints entre 3 à 5 cm :
IMG_7267.jpg
Pour le bas du mur je pense qu'avec tous vos conseils et le descriptif détaillé des étapes décrit par Sica j'ai tout ce qu'il faut pour attaquer
Pour le haut du mur qui sera un enduit à pierres vues, j'hésite encore si je dois le faire en 2 ou 3 fois :
- En 2 fois :
- Remplacer les pierres et boucher les gros trous (ceux allant jusqu'à 10 cm) afin d'avoir sur tout le mur une profondeur de joint entre 3 à 5cm,
- Attendre 24h : faire le rejointement (des 2 cm restants) en couvrant une partie des pierre comme préconisé par Clement04,
- En 3 fois :
- Remplacer les pierres et boucher les gros trous (ceux allant jusqu'à 10 cm) afin d'avoir sur tout le mur une profondeur de joint entre 3 à 5cm,
- Attendre 24h : reboucher les joints presque totalement (une couche entre 2 à 4cm)
- Attendre 24h : dernière couche pour la deuxieme partie des joints (2cm) et recouvrir une partie des pierres
Merci encore une fois pour toutes vos réponses
Bonjour à Tous,
La discussion est speed...> Je reprends depuis mon dernier post soit, il y a 36 messages écrits...
Accrochage sur d'anciens joints > Ne pas chercher, il faut trouver l'ancien mortier dur et accrocheur en piquetant genre pointerolle ou alors faire un sablage comme Eiffel que je salue....
Le mortier de chaux va s'accrocher sur l'ancien joint (à humidifier sérieux) et sur les pierres pour les côtés...
Pour durcir les pierres en surface, le problème est plus délicat...
- Soit trouver une surface saine en "bouchardant" la pierre.. C'est aussi une façon de ragréer une surface ancienne (et ça marche pour un vieux béton également...) Mais c'est valable pour une petite surface ou faut avoir de la patience et de bons muscles (demande à Eiffel, il est maintenant obligé de s'entretenir...)
- Voir le produit cité par Gilles Gautier qui propose des produits efficaces > http://www.gilles-gauthier.info/ S'assurer que les pierres respirent également après application ...
- Après tu peux faire un gobétis d'accrochage comme te le propose Sica que je salue sans caillasse...(Non caillasse n'est pas une caille bretonne dénaturée.
Pour le sable, je rejoins l'avis d'Eiffel... C'est surtout à la finition que plus le sable gros devient gênant...
En fait le gravier contenu dans le sable donne la dureté au mortier de chaux...
Pour boucher un trou, on peut utiliser un gravier de 4 à 5 mm pour structurer le mortier et des morceaux de pierres. Ainsi on limite le volume de chaux accumulée (6 à 7 cm d'épaisseur par exemple) et on obtient un durcissement (carbonatation) plus rapide...
Je crois qu'il n'y a plus qu'à te dire Bon Courage et Bons Travaux....
A+
J'ai utilisé les 2 méthodes moi aussi (projeté à la main et sablon avec un compresseur).
Le projeté à l'avantage d'être moins bordélique et de nécessiter nu peu moins de logistique. Et puis ca revient moins cher.
Le sablon à l'avantage d'aller vite et pouvoir charger un peu plus car comme tu dis, ca adhère mieux.
C'est vrai que le geste est très technique. Le novice en mettra un bon paquet par terre avant de maîtriser le geste mais ca vient assez vite. Pour palier à ça, je conseille de mettre des planches en bas du mur afin de récupérer ce qui tombe. Pour la projection, j'avais fini par trouver une bonne technique : je mettais mon enduit sur la taloche et je faisais des petits tas que je projetais rapidement en faisant glisser ma truelle sur la talocheLe geste de la truelle est très technique, donc j'ai rapidement remplacé la truelle par mes mains. De bons gants (type "hydrocarbure", plastique épais, qui remontent presque au coude), des boulettes de mortier lancées plus ou moins précisément, lissage avec les doigts, et voilà. Resserrer l'enduit régulièrement dans les heures qui suivent pour éviter les fissures, surtout s'il fait chaud... Ne pas trop attendre avant de nettoyer les pierres. Avec un peu d'entraînement, ça va assez vite. Mais ne compte pas faire 10 m² en une journée ! Un maçon pro me disait qu'il faisait 6 m² par jour à la truelle...
L'optimisme, c'est bien ! Sauf dans le bricolage... Ca fait perdre du temps !
