Salut Sica,Envoyé par Sica
Hello Eiffel,
- Comme l'a déjà signalé AMATY, il faut laisser le temps prendre son temps
- Tu nous enverras une nouvelle photo dans ......... quelques semaines
Amaty, il m'a dit tellement de choses que j'ai parfois du mal à m'en souvenir.
Et puis à force de respirer de la chaux, je dois avoir quelques neuronnes qui ont grillés.
Pas de soucis pour la photo d'ici quelques semaines.
A+
L'optimisme, c'est bien ! Sauf dans le bricolage... Ca fait perdre du temps !
Salut Amaty,
Cette réponse doit correspondre au message #117.
Effectivement, j'avais ces fameuses traces cristallines sur le mur "humide" et pour répondre à ta question sur cette humidité (#114 : Même en profondeur??? ou c'est uniquement en surface???), c'est plutôt la 2ème option.
Maintenant que jai fait couche de finition, plus de problème... jusqu'à nouvel ordre. et ca a l'air de bien sécher.
C'est sur cette photo où je vous demandais si ca allait s'uniformiser dans le temps.Pas mal, la 3ème photo, on dirait presque du tadelakt marocain !!! A+
Là la photo a été prise 12 heures après le talochage (ce n'est pas le même mur. Sur mon plan plus haut avec l'humidité, il s'agit du mur de droite quand on est face au soupirail) et la question n'est pas sur un problème d'humidité c'est que certains endroits étaient plus secs car la charge était plus ou moins importante (le mur n'étant pas droit). Donc quand j'ai passé le 2ème coup de taloche 2 heures plus tard, les parties sèches ont crée cet effet Tadelakt.
S'il reste, tant pis voire tant mieux vu ce que tu me décris (effet Tadelakt) mais je voulais avoir votre avis. Et y a pas de piège humidité dans la question
A plus tard
Dernière modification par Eiffel36 ; 27/02/2017 à 18h05.
L'optimisme, c'est bien ! Sauf dans le bricolage... Ca fait perdre du temps !
Il est certain que l'épaisseur + la T° fraîche des pierres contribuent pour beaucoup au problème de séchage > Cela n'altère en rien la dureté du mortier de chaux qui finira par faire une carbonatation complète (la HCL 3,5 ne sera pas en manque d'eau)... On admet que 1 cm de mortier peut mettre jusqu'à un an pour durcir > Cela m'apparaît un peu exagéré pour un enduit...la question n'est pas sur un problème d'humidité c'est que certains endroits étaient plus secs car la charge était plus ou moins importante
Pour une une dalle, cela peut-être possible si celle-ci est en contact avec un sol très humide... Je l'ai vu également pour une dalle en ciment de 30 cm d'épaisseur... Va mettre des chevilles là-dedans quand le perçage se remplit de mortier...
Comme ce sont des sels, tu peux passer un mélange de 95% d'eau et 5% d'acide chlorhydrique en 2 passes...
A+
Je vais laisser sécher quelques semaines et on verra si c'est nécessaire. Honnêtement, si ca reste comme ça, c'est très bien aussi.
J'ai quand même mis le chauffage cette nuit car on est repassé sous les 5 degrés la nuit. Donc pour la finition, le séchage se fera dans de bonnes conditions.
Je change de sujet pour revenir sur les joints de pierre.
Sur le mur que j'ai fait, j'ai utilisé du sable 0.4. Du coup, on a plein de petits cailloux qui ressortent au moment du grattage et du nettoyage. Çà a son charme mais je voudrais utiliser du 0.2 pour mes autres murs afin de ne pas en avoir trop. En sachant que j'ai pas mal de charge, est ce que l'utilisation d'un sable 0.2 par rapport à un 0.4 serait déconseillé ?
J'ai envisagé de faire une première passe en 0.4 puis finir en 0.2 mais j'abandonne cette idée, je préfère ca en une seule passe. A la rigueur, je dégrossirais les endroits où j'ai vraiment des "gros trous" dans les joints pour ne pas avoir du 6-7 cm de charge mais voilà.
Alors 0.2 ou 0.4 ?
A+
Dernière modification par Eiffel36 ; 28/02/2017 à 09h53.
L'optimisme, c'est bien ! Sauf dans le bricolage... Ca fait perdre du temps !
Bien Le Bonjour,
Ou colature !! Ben Voui, me revoilà encore avec ma colature
Pour les joints, tout dépend de la profondeur à laquelle tu as creusé tes anciens joints.
En règle générale, on considère:
- Bouchage 2 cm maxi par couche
- Finition 1 cm maxi
Ne pas perdre de vue également que plus le sable est fin, plus la couche doit être fine.
Bonne après-midi
Sica
Si tu te lèves avec l'envie d'aller bosser, recouche toi. Ça va passer ...
Et bé, c'est niquel tes joints ! On dirait du dentifrice au fluor
Mes joints ont une profondeur qui va de 2 à 7 cm par endroits. Je vais peut être dégrossir avant alors. Chié !
Bonne soirée
L'optimisme, c'est bien ! Sauf dans le bricolage... Ca fait perdre du temps !
Bonjour à tous,
Et voilà un nouveau chantier de boucler : les joints de murs en pierre.
Il me reste encore quelques finitions à apporter mais je peux dire que j'en ai fini quantiquement terminé avec le mortier à la chaux.
Fini les journées avec masque et gants de protection + tenues de travail complètement crado à la fin de la journée
Renovation-Porte2.jpg
Le tableau de fenêtre. Ca, c'était très galère!
Pour la finition, j'y ai passé pas mal de temps notamment sur le linteau car mon impatience m'aura fait perdre du temps... Et ploc ! le mortier qui se décolle car j'ai j'ai trop chargé. Et au final, c'est propre. Bon je me suis planté quand j'ai commandé ma fenêtre car j'ai pris une pose en tunnel au lieu de pose en applique donc je perd un peu de luminosité, c’est le seul regret mais ca reste un sous sol...
Renovation-Fenetre.jpg
Et puis cette photo me plaît bien car elle reprend la première image avec laquelle j'avais ouvert cette discussion et le résultat après travaux.
Renovation-Couloir.jpg
Je vois le bout du tunnel et franchement, ca fait du bien.
Enfin c'est pas fini, j'ai encore 10 bonnes journée de travail pour tout boucler donc je suis pas parti ( du forum) encore
ps :Les travaux sont tout frais donc il y a encore des traces d'humidité.
Dernière modification par Eiffel36 ; 06/03/2017 à 10h59.
L'optimisme, c'est bien ! Sauf dans le bricolage... Ca fait perdre du temps !
Bonjour à tous,
Eiffel36 très beau boulo bravo !!
Je vais attaquer un mur qui représente les même problématiques que les votre "mur en pierre recouvert de plâtre et de ciment" !
J'ai pu enlever le gros du plâtre et du ciment mais il reste un film de ciment que j'ai du mal à enlever, de votre côté vous avez utilisez une sableuse ou un disque de ponçage monté sur une meuleuse ?
Petite précision : mes pierres sont en calcaire et les joints sont un peu friables , la sableuse ne risque-t-elle pas de trop creuser les joints.
Merci par avance
Bonjour Mehdi.
Le plus dur est fait mais il reste du boulot
J'avais fait une réponse beaucoup plus longue que ça mais elle n'a pas été publiée. Joie et plaisir du téléphone portable. je posterai ma réponse tout à l'heure.
Merci pour votre retour.
J'ai lu l'ensemble des messages, j'ai trouvé des informations très intéressantes!
Merci du partage d'expérience.
Je vous embête avec quelques questions :
1. Pour les joints, le dosage utilisé est 2 chaux hydraulique NHL3.5 pour 5 sable de rivière 0/3? quel marque avez -vous utilisé? Pour le sable je peux le prendre chez leroymerlin ou casto?
Quelle consistance doit avoir le mortier : pâteuse ou crémeuse?
2. J'ai envie que le mortier soit blanc, j’utilise un colorant?
3. J'ai quelques joints a combler qui sont bien profonds (car la chaux s'effrite) allant jusqu'à 8cm, j'ai même une pierre à changer:
J'utilise le même dosage que pour les joints?
J'ai lu dans un de vos message qu'il ne faut pas dépasser 2cm par couche, je dois respecter cette règle pour les joints profonds et le scellement de la pierre à remplacer?
Quel sera le temps de séchage entre les couches successives?
Je vous remercie par avance
Mehdi,
Voici ma réponse complète :
Si vous avez la possibilité d'avoir une Sableuse c'est quand même le plus efficace.J'ai fait appel à un gars qui m'a tout sablé (sable et eau pour éviter la poussière). Pour ma part ce sont des pierres dures donc aucun souci d'érosion mais je suis sûr que quelqu'un va vous répondre concernant les pierres calcaires.
Au départ, j'étais parti pour faire ça à la meuleuse. J'avais acheté 1 brosse aluminium et brosse nylon. Mais j'ai vite abandonné. Que des inconvénients (poussière, trace de gris sur les pierre avec la brosse métallique et très long). Comme je ne connais pas la surface que vous avez à gratter ça vaut peut-être le coup d'essayer car chez vous cela sera peut-être efficace.
Pour les joints avec la Sableuse je m'étais posé la même question car ils étaient très friables chez moi aussi. Ce n'est pas grave de les creuser trop profondément si ce n'est le fait qu'il faudra charger un peu plus en mortier mais c'est pour la bonne cause. Vos joints seront costauds.
Quoi qu'il en soit avec la Sableuse c'est vous qui gérez donc si vous visez sur les pierres les joints sont faiblement attaqués.
Content que ce fil de discussion et enfin servi à quelqu'un ��
Bon courage tenez nous informé et n'hésitez pas à mettre une photo de temps en temps.
Bon courage
L'optimisme, c'est bien ! Sauf dans le bricolage... Ca fait perdre du temps !
Si y a bien quelqu'un qui a embêté son monde avec ces questions ici, c'est bien moi alors n'hésites pas
Pour le dosage, je ne l'ai plus en tête mais tout est indiqué dans le fil de la discussion.
J'ai acheté une "chaux blanche Nathural" (Lafarge). Je ne connais pas les autres mais tant que c'est 3.5NHL, ca le fait je pense.
Pour la consistance des joints, il faut trouver le bon dosage pour pouvoir mettre ça dans une poche à joint.
j'en avait fabriqué un et ca a été très pratique : voir ici
Avec le dosage normal, tu auras des joints couleur crème (sable + chaux). Personnellement, je trouve ça plus joli que du blanc pur mais si tu veux tirer vers l'immaculé conception alors là, je vois pas. A moins de rajouter du ciment blanc mais les puristes te diront que c'est une connerie vu que le ciment enferme l'humidité.2. J'ai envie que le mortier soit blanc, j’utilise un colorant ?
J'avais les mêmes joints que toi. J'ai tout fait en 1 passe avec mon pochoir. Parfois 2-3 cm à combler, parfois 8-10. Ca tire assez vite finalement (selon la température). Au bout de 2 heures, je revenais et je commençais à écraser mes joints. Une fois cette tâche exécuté sur 6-8m², je passais directement au nettoyage avec la brosse et l'éponge. Plus il y a d'épaisseur plus ca met de temps à sécher donc le passage de la brosse peut parfois être un peu plus chiant car si c'est pas assez sec, tu étales plus que tu grattes mais ça, tu vas t'en rendre compte avec la pratique.3. J'ai quelques joints a combler qui sont bien profonds (car la chaux s'effrite) allant jusqu'à 8 cm, j'ai même une pierre à changer:
J'utilise le même dosage que pour les joints ?
Le lendemain, tu repasses avec un brosse en laiton autours des pierres, une balayette et une éponge et tes joints seront parfais
Comme indiqué, moi j'ai fait ça en 1 passe mais si tu peux bourrer les parties trop profondes en amont, c'est mieux, ca c'est sûr.J'ai lu dans un de vos message qu'il ne faut pas dépasser 2cm par couche, je dois respecter cette règle pour les joints profonds et le scellement de la pierre à remplacer?
Quel sera le temps de séchage entre les couches successives ?
J'avais également 2 ou 3 pierres à receller. Pour les grosses, j'ai mis du ciment et pour les petites, je les calais au moment des joints.
bon courage
L'optimisme, c'est bien ! Sauf dans le bricolage... Ca fait perdre du temps !
Merci pour votre retour.
J'ai acheté un disque de ponçage spécial ciment qui se place sur une meuleuse, à par la poussière c'est nickel !
J'ai une surface de 10m2, c'est un petit chantier par rapport au votre
Si y a bien quelqu'un qui a embêté son monde avec ces questions ici, c'est bien moi alors n'hésites pas
Pour le dosage, je ne l'ai plus en tête mais tout est indiqué dans le fil de la discussion.
J'ai acheté une "chaux blanche Nathural" (Lafarge). Je ne connais pas les autres mais tant que c'est 3.5NHL, ca le fait je pense.
Pour la consistance des joints, il faut trouver le bon dosage pour pouvoir mettre ça dans une poche à joint.
j'en avait fabriqué un et ca a été très pratique : voir ici
Avec le dosage normal, tu auras des joints couleur crème (sable + chaux). Personnellement, je trouve ça plus joli que du blanc pur mais si tu veux tirer vers l'immaculé conception alors là, je vois pas. A moins de rajouter du ciment blanc mais les puristes te diront que c'est une connerie vu que le ciment enferme l'humidité.
J'avais les mêmes joints que toi. J'ai tout fait en 1 passe avec mon pochoir. Parfois 2-3 cm à combler, parfois 8-10. Ca tire assez vite finalement (selon la température). Au bout de 2 heures, je revenais et je commençais à écraser mes joints. Une fois cette tâche exécuté sur 6-8m², je passais directement au nettoyage avec la brosse et l'éponge. Plus il y a d'épaisseur plus ca met de temps à sécher donc le passage de la brosse peut parfois être un peu plus chiant car si c'est pas assez sec, tu étales plus que tu grattes mais ça, tu vas t'en rendre compte avec la pratique.
Le lendemain, tu repasses avec un brosse en laiton autours des pierres, une balayette et une éponge et tes joints seront parfais
Comme indiqué, moi j'ai fait ça en 1 passe mais si tu peux bourrer les parties trop profondes en amont, c'est mieux, ca c'est sûr.
J'avais également 2 ou 3 pierres à receller. Pour les grosses, j'ai mis du ciment et pour les petites, je les calais au moment des joints.
bon courage
Super,
Merci pour toutes ces précisions.
Je n'ai qu'à retrousser mes manches
Bonjour,
Tout d'abord merci encore une fois pour vos réponses.
Je reviens vers vous concernant l'outillage pour enlever le ciments des pierres.
Pour les pierres planes j'ai réussi à enlever le ciment avec un disque monté sur une meuleuse, par contre pour les autres (moins planes) c'est un peu compliqué de le faire à la meuleuse.
Donc je pense que je suis obligé de passer à la sableuse, du coup je voulais savoir quelle type/puissance de sableuse et compresseur avez-vous utilisé?
Autre question, le but d'enlever le ciment des pierres est de les laisser respirer, si une partie des pierres (disant 30%) restent en partie recouvertes de ciment est ce que cela sera problématique en terme de respiration des pierres ou juste esthétique? (en sachant que je recouvrirai à la chaux les parties recouvertes de ciment).
J’espère que ma question est claire.
Merci par avance.
Salut,
En général, on utilise un perforateur-burineur pour enlever le ciment, avec un burin plat le plus souvent. Ou alors burin et marteau si tu es courageux.
Sinon, ce n'est pas les pierres qui doivent respirer, mais les joints. Donc tu peux laisser autant de ciment que tu veux sur tes pierres.
bonjour:avant d'attaquer au marteau burineur,essaye avec un outil à main pour voir si des fois le ciment n'arrache pas la pierre;tu peux essayer avec un outil de taille de pierre ,genre burin avec manche;
pour la couleur blanche en premier lieu il te faut de la chaux vraiment blanche,genre st astier NHL3.5 chaux blanche (attention le prix!);ensuite,c'est le sable qui va transformer ce blanc en blanc légèrement rosé,légèrement grisé ou super blanc si tu utilise du sable blanc(ce que je ne te conseille pas);en fait on s'accommode très bien de la st astier 3.5 normale;
cdlt
Merci Clement04 pour votre réponse.
Merci yaadno pour votre réponse.
Pourquoi le sable blanc est à éviter?
Merci par avance
Bonjour Mehdi,
Si tu ne laisses pas tes pierres apparentes, tu peux effectivement laisser du béton sur les pierres. Après tout dépend de l'épaisseur. Car si tu as des amas de ciment de 2 cm d'épaisseur, ca va t'obliger à charger en mortier chaux pour tout recouvrir. Si c'est le cas, il vaut mieux le retirer.
Concernant le moyen, tu peux tester au burin à la main mais tu vas vite t’apercevoir à quel point ca fait mal au bras
Donc comme tu recouvres tout, le marteau burineur fera l'affaire. Alors lui, tu vas vite t'appercevoir comme ca pèse et comme ca flingue les bras aussimais beaucoup moins quand même.
N'oublie pas les lunettes de protection
Après, si c'est juste quelques tâche ici ou là, grattouille ce que tu peux mais ca sera pas gênant.
La sableuse ne retirera pas le ciment (à moins que ce soit très léger).
La sableuse est parfaite pour retirer le plâtre.
Tu peux aussi passer un bon coup de jet d'eau à la fin. Faut pas avoir peur de nettoyer les joints mais tout dépend où se situe le chantier.
Bon courage
Dernière modification par Eiffel36 ; 22/09/2017 à 11h14.
L'optimisme, c'est bien ! Sauf dans le bricolage... Ca fait perdre du temps !
Bonsoir mmhedi,
Bien à Toi Eiffel,
Tu peux utiliser une boucharde, ou un talot, outils du tailleur de pierre ou du carrier... Je ne sais si cela se trouve encore...
Tu peux voir ce type de marteau avec une ou 2 têtes équipées de pointes > voir vers la fin de ce lien > https://www.arcoma.fr/outils-d-antan...rrier-tailleur
Pour le ciment sur la pierre, c'est inévitable, il faut enlever une pelure de pierre...
La boucharde est moins efficace et rapide que le burin (avec pointes) dit talot (semble-t-il) en tapant avec une massette...
Parfois cela donne des parties de pierre moins patiné par le temps...
Il faut appliquer alors une solution pour vieillir la pierre > Par exemple paille de fer que va dissoudre progressivement du vinaigre blanc > Au bout de 24 h regarder la coloration du vinaigre dans le récipient et faire un essai de teinture... Idem au bout de 48 h et ceci jusqu'à une semaine...
Bon courage...
A+
Ah, c'est marrant, je connaissais ce traitement (acétate de fer) pour le bois, mais je ne savais que ça marchait sur les pierres !
Bonsoir AMATY,
Merci pour votre réponse, je vais tester.
On m'a parlé aussi d'un produit pour durcir la pierre calcaire et les joints qui s'effritent.
J'ai trouvé ce produit chez casto :
http://www.castorama.fr/store/Durcis....html#prodTabs
Qu'en pensez-vous?
J'avais une autre question concernant le dosage du mortier :
- Pour les joints j'utiliserai un dosage 2 chaux hydraulique NHL3.5 pour 5 sable de rivière 0/3
- J'ai quelques pierres à remplacer et des trous assez profonds (8 à 10 cm) faut-il utiliser le même dosage avec le même type de sable?
Dernière question, j'ai lu dans un précédent poste qu'il ne faut pas mettre de grosses couches de mortier (2 cm max) donc pour les gros trous que j'ai ou les pierre à remplacer faut-il le faire en plusieurs fois en laissant 24 h entre chaque couche?
Merci par avance
Bonjour,
Ce produit contient des résines, qu'on prend généralement soin d'éviter dans la restauration de vieux murs. Ils ont beau dire que ça laisse respirer le support, rien n'est moins sûr ! A la limite sur les pierres, mais surtout pas sur les joints.
La règle des couches de 2-3 cm, c'est surtout pour les enduits à plat, sinon ils ne tiennent pas aux murs. Pour les trous et les joints, tu peux y aller en une seule fois, surtout si tu utilises de la chaux NHL (hydraulique), qui fait aussi sa carbonatation avec l'eau. Il n'y a que si tu veux une finition assez lisse avec du sable fin que tu peux faire deux couches : corps d'enduit (sable 0/4 par ex.) puis enduit de finition (sable 0/2).
bonjour:ce produit est à utiliser surtout lors qu'on veut durcir un support friable,ce qui n'est pas ton cas de figure;je pense que la surface est rendue étanche avec ces résines et que pour la respiration du mur c'est terminé;
pour remplacer qq pierres,on ne "s'amuse pas" à changer chaux,sable et dosage;par contre faire en 2 fois,oui;ça permet de mieux sécher;
cdlt
Bonjour Clement04,
Merci pour votre réponse (quelle réactivité !!)
Donc le produit en question est a éviter ? et ne laisse pas les murs (joints respirer)?
Il y a-t-il des produits pour durcir les pierres (j'en ai quelques unes friables) tout en les laissant respirer ?
Pour la couleur des joints j'aurais souhaité avoir un blanc cassé : quel sable dois-je utiliser? ou un colorant?
Merci pour votre retour
Bonjour yaadno,
Merci pour votre réponse.
Donc comme me disait Clement04 le produit en question risque de ne pas laisser le mur (les joins respirer).
Il y a-t-il des produits pour durcir les pierres (j'en ai quelques unes friables) tout en les laissant respirer ?
Pour la couleur des joints j'aurais souhaité avoir un blanc cassé : quel sable dois-je utiliser? ou un colorant?
Merci pour votre retour
Je ne connais pas de produit pour durcir les pierres. A mon avis, ce n'est pas très grave d'avoir quelques pierres friables en surface. De toute façon, tu vas mettre un enduit chaux-sable pour tout recouvrir, non ? Donc ca stabilisera les pierres. Au pire, remplace celles qui sont en très mauvais état.
Pour la couleur, trouve un sable assez jaune, et fais des essais. Tu peux ajouter un peu de terre tamisée éventuellement.
Je te conseille de lire ce site, il regorge de ce type d'infos : https://blog-patrimoine-facades.com/
Bonjour,
A l'attention de Clement04
Cette formulation de produit est connue sous l’appellation de minéralisateur silicique.
Pour information:
PRESENTATION : DURCISTOP est une solution aqueuse qui provoque, par
réaction chimique, une minéralisation, un durcissement et
une imperméabilisation de tous les supports poreux (pierre,
béton, enduits hydrauliques…)
CARACTERISTIQUES : Aspect : liquide transparent
Densité : 1,25
Viscosité : 64 s à 20°C
PH : 12
AVANTAGES : DURCISTOP est un minéralisateur silicique. Son apport en éléments minéraux dans les supports calcaires contribue à les consolider, à les rendre étanches tout en les laissant respirer, et à stopper les dégradations dues aux agressions chimiques.
DURCISTOP réagit avec la chaux libérée par l’hydratation du ciment, donnant naissance à de nouveaux cristaux totalement insolubles. Ces cristaux sont parfaitement résistants et stables dans le temps. Il s’agit là d’une véritable restructuration interne du matériau.
Grâce à ses qualités, DURCISTOP peut s’appliquer dans de multiples domaines :
- toutes surfaces calcaires exposées à l’abrasion, au gel, aux sels de mer, aux sels de déverglaçage, aux acides (uriques, lactiques, citriques, sulfuriques à 30 %…)
- cuvelage en pression négative, parkings souterrains, caves, canalisations, égouts, tunnels…
- consolidation de sols industriels, de tous supports tendres…
MODE D’EMPLOI : Préparation du support : le support doit être débarrassé de tout dépôt organique ou végétal
La migration des particules actives dans les capillaires du support ne peut s’effectuer que grâce à l’eau. Il est donc indispensable que le matériau à traiter soit SATURE D’EAU.
Il faut également s’assurer que le support à traiter soit suffisamment riche en chaux libre. Dans le cas où la chaux aurait été lessivée par des eaux agressives, il convient de pulvériser sur le support une solution à base de chaux ou d’oxyde de baryum quelques temps avant l’application de DURCISTOP.
Application : sur le support trempé, pulvériser une couche de DURCISTOP à saturation, diluée avec 50 % d’eau
Laisser pénétrer le produit.
Appliquer une deuxième couche de DURCISTOP pur à saturation.
Les deux couches se feront toujours « frais sur frais ».
Le processus de pénétration et de cristallisation peut mettre 3 à 4 semaines pour atteindre une profondeur de 1,5 à 2,5 centimètres.
Consommation : la consommation du produit peut varier en fonction de la porosité et de la dégradation du support. En moyenne, il faut compte 1 kg de produit PUR pour 3 m2.
SECURITE : DURCISTOP est un produit très alcalin. Se protéger les yeux et la peau.
Protéger également les surfaces peintes, carrelées, vitrées ainsi que les alliages légers (chrome, cuivre, zinc, alu).
ININFLAMMABLE – NON TOXIQUE – NON CORROSIF
Conditionnement minima : 5 litres
A disposition,
Cordeialement
