deux choix pour renforcer mon plancher bois

[invite0c08db23]

bonjour,

je suis en train de retapper une ancienne maison avec murs extérieurs en brique de 40 cm, et un mur de refend quasiment au milieu de 16 cm en beton ou brique je ne sais pas encore.
Le plancher est composé de poutres chênes de 11.5cm de large, et 16 à 18 cm de hauteur (je n'ai pas encore accès à la partie haute pour mesurer).
Ces poutres chênes sont scellées dans les murs extérieurs, et prennent appui au passage sur le mur de refend.
J'ai d'un coté de ce mur de refend 3.4m de portée (3.4m de vide) et de l'autre 3.8m de portée.
L'entraxe des poutres est de 77cm...! Environ 66cm de "vide" entre chaque poutre.
Le plancher à fléchi, surtout à un endroit, je vais le renforcer.
Je pense que pour le renforcer je vais partir sur du KVH mis de niveau, et en le boulonnant sur toute la longueur des poutres en place. Donc d'un côté 3.4m de KVH boulonné sur la poutre en chêe, et de l'autre 3.8m. Dans l'idéal je vais même reprendre des appuis sur les murs en mettant une poutre au scellement chimique qui servira d'arase dans les murs existant (pour faire reposer mon KVH dessus).
Ma question principale : J'étais parti pour mettre 1 poutre de KVH en 80x200 (voir 220 selon la hauteur disponible) boulonnée contre chaque poutre en chêne, mais ne serait-il pas mieux de mettre 2 poutres de KVH en 45x200 (voir 220) de chaque côté de chaque poutre en chêne, avec des boulons pour enserrer chaque ancienne poutre déjà en place? Car niveau tarif c'est kif kif, mais niveau résistance, 2 poutres en 45*200 ne valent pas mieux qu'une seule en 80*200?
Par contre l'avantage certain de mettre 2 poutres en 45*200, c'est déjà la diminution de l'entraxe. Car pour y mettre ensuite le plancher en dalle bois osb3 ou MFP cela réduira les fléchissements. En effet le "vide" entre 2 poutres ne sera plus que de de 57cm... ça reste beaucoup mais c'est beaucoup mieux que 66.

Question bonus : pour boulonner mes nouvelles poutres aux anciennes, je comptais percer mes anciennes en leur milieu, pour ne pas diminuer leur solidité, avec du 16mm aux extrémités, puis mettre des tiges filetées et rondelles extra large, et ensuite mettre des tiges de 12mm tous les mètres environ (avec une première tige de 12 mm à 50 cm de chaque mur).
J'y aurai ajouté 2/3 vis de charpentes en 8mm de diamètre qui serviront à mettre en place la nouvelle panne, que je laisserai par la suite car ce sont des vis très costauds.
Le boulonnage vous semble t-il cohérent? Ou alors faut-il l'augmenter, le diminuer, en mettre plus, moins?

Merci
-----

[invite0c08db23]

Personne..?

[invite21e9323e]

Bonjour remington,

Je prends le relais en attendant la fin des vacances supposées des habitués...
Ce qui est souvent demandé c'est le plan de la pièce avec son plancher > Feuille A4 quadrillée 5X5 pour aide aux tracés, stylo ou feutre noir > Photo et mettre dans ton prochain post > https://forums.futura-sciences.com/b...procedure.html

Regarde ce lien pour calculer rapidement ton plancher (épaisseur OSB3, entre-axe et section des poutres porteuses ou solives, ... etc) > https://forums.futura-sciences.com/b...-solivage.html

Le plancher à fléchi, surtout à un endroit, je vais le renforcer.

Tu peux mettre une série de photos pour avoir une idée de la ou des cause(s)???
A+

[invite0c08db23]

bonjour et merci pour la réponse.

Je ne peux actuellement mettre de photo ou de schéma, mais je peux vous donner les dimensions qui sont on ne peut plus simple, en effet la pièce la plus impactée que je dois refaire fait 3m40 sur 7m de long, simple pièce rectangulaire.
Les poutres sont bien entendu placée sur le plus petit coté, elles ont donc 3m40 de portée avec un entraxe de 77cm.
Les poutres actuelles que j'ai depuis mesurée car j'ai commencé à démonter le plancher, sont du chêne de 11.5cm de large sur 19cm de haut. Pas si mal dimensionné si l'entraxe avait été de 50cm...

Les causes de pourquoi ça a plongé je les connais : infiltration d'eau d'une douche pendant des années qui m'a moisi deux poutres (à remplacer mais cet endroit me servira peut être de trémie d'escalier, pour l'instant je pars comme si je refaisais juste un simple plancher). Les autres poutres sont saines.
Et l'autre cause : des cloisons en carlisse de 7cm qui ont été rajoutée par la suite à l'étage, et qui m'ont fait un poids énorme en plein milieu de la portée.... à cela j'ajoute la démolition de cloison porteuse en plein en dessous de ces cloisons...!
En effet la structure porteuse de la maison (niveau cloison intérieure porteuse) était en chêne avec remplissage en brique, et je l'ai vu car sur les poutres concernées, on voit les tenons qui servait à emboîter les poutres structurantes de la cloison et empêchaient donc le plancher de faire la banane. Il y a donc des poutres qui étaient maintenues par des pièces de bois verticales tennonée dedans, et maintenant elles ne sont plus maintenue, et de plus il y a les trous des tenons qui les fragilisent...

J'ai acheté du KVH de 60*200mm pour renforcer tout ça, je compte donc :
faire une saigné d'environ 15X15cm (mur de brique de 40cm d'épaisseur) en dessous des poutres existantes tout le long du mur après les avoir étayées, pour y couler un chaînage en béton avec 2 TOR de 10, puis y poser dessus mes poutres de 60x200mm en kvh (dans la réalité des fait je vais étayer le plancher, creuser les murs, positionner les nouvelles poutres en KVH puis couler l'arrase qui maintiendra le tout exactement à la bonne hauteur).
Je vais poser une poutre en KVH de chaque coté des poutres existantes en chêne, et je vais les percer en leur milieu tous les 1m pour leur mettre des tiges filetées de 12 à 16mm et les prendre en sandwich.
J'imagine qu'une poutre de 60x200 en renfort aurait suffit? Mais cette technique me permet de diminuer l'entraxe pour avoir un meilleur appui au niveau de mon plancher, qui sera très probablement en MFP.

[A voir en vidéo sur Futura]

[invite21e9323e]

On peut faire un petit calcul d'approche...
0,77 m x 3,40 m x (Charges d'occupation > 150 daN/m² + plancher OSB3 en 22 mm > 13 daN/m² + parquet flottant > 7 daN/m²) = ~450 daN (rajouter éventuellement isolation entre poutres et placo de maintien...)

Cloison en carreaux de plâtre 7 cm > 25 daN >> 185 daN au ml
Il faut rajouter le poids et les charges du plancher du 1er étage et celles du plancher des combles (ou plafond du 1er)...
Ca va faire lourd...

(dans la réalité des fait je vais étayer le plancher, creuser les murs, positionner les nouvelles poutres en KVH puis couler l'arrase qui maintiendra le tout exactement à la bonne hauteur).

Attention voir ce lien > https://forums.futura-sciences.com/b...e-deforme.html

Je vais poser une poutre en KVH de chaque coté des poutres existantes en chêne, et je vais les percer en leur milieu tous les 1m pour leur mettre des tiges filetées de 12 à 16mm et les prendre en sandwich.

Après calcul des charges réelles, déterminer section tire-fond (filetage large) et entre-axes (30 à 50 cm???) 1er tiers haut, 2ème tiers bas pour éviter de solliciter le même groupe de fibres de la poutre...

J'imagine qu'une poutre de 60x200 en renfort aurait suffit? Mais cette technique me permet de diminuer l'entraxe pour avoir un meilleur appui au niveau de mon plancher, qui sera très probablement en MFP.

Non, l'entre-axe ne change pas, c'est toujours 0,77 m... Par contre, la portée de l'OSB 3 ou du MFP diminue permettant une épaisseur de 22 mm
A+

[invite0c08db23]

Bonjour,

Et merci pour l'approche.

Concernant l'arase que je vais couler sous les poutres tu penses que c'est risqué?
Car contrairement au post dans le lien, mes murs sont en bonne santé. Je vais donc couler une arase dans la pièce que je vais renforcer, c'est à dire sur 7m de long dans un mur de brique de 40 cm de large. L'autre arase sera en face, dans un mur porteur intérieur.
Je ne pense pas que j'aurais les problèmes de resserrement des murs comme dans le sujet, en effet je ne vais pas faire un chaînage ceinture, juste couler une arase sur 7m de longueur. Côté mur intérieur je ne serais pas embêté je vais devoir la faire en deux fois, et une partie du mur à un rail sncf en son sommet qui sert d'appui intermédiaire aux poutres... Elle font en réalité pas loin de 7m50,les poutres traversent les deux pièces et repose en leur milieu (presque milieu) sur le mur de refend.
Ou sinon plutôt que faire une arase de 7m de long, tu penses que je ferais mieux de la fractionner en 2 ou 3 pour ne pas être soumis à la rétractation du béton?

Tu me dis qu'il faut mettre plus de tiges filetées c'est ça? Est-ce si utile de tout solidariser ensemble? Je pensais qu'il était surtout utile de relier les poutres ensemble à ras des murs pour répartir les charges, surtout qu'au début je ne comptais même pas les encastrer dans les murs, leur seul appui aurait donc été les tiges filetées.

Pour les calculs, je vais enlever une bonne partie des cloisons, celle qui alourdissait le plancher en son milieu est déjà détruite, et je vais monter des cloisons en placo ultra légère comparé aux carreaux de plâtres.

Oui tu as raison ça ne diminuera pas l'entraxe, mais bien la portée, et effectivement cela m'arrangera beaucoup pour la régularité du plancher.
Dans mon cas au lieu d'avoir 66cm de portée, je me retrouverais avec 54cm. Selon les charges du MFP de 18mm (ou OSB3 mais la où je vais ils ne font plus que du MFP) serait suffisant. Tout dépend des pièces, car certaines seront habillées avec du plancher massif ancien que j'ai récupéré au démontage, donc dans ce cas le 18mm suffira pour reposer un plancher solide par dessus, par contre je n'hésiterais pas à mettre du 22mm car le surcoût est ridicule par rapport à la solidité gagnée.

Question subsidiaire : que me conseilles-tu pour l'isolation phonique? Dans mon idée j'étais parti pour renforcer mes planchers en poutres KVH, puis y mettre un faux plafond en placo (voir placo phonique) avec suspente munies de butées acoustique (stilF530) remplir le tout avec de la ouate de cellulose et refermer avec du MFP de 22mm au dessus. Ensuit y viendra un plancher en bois massif ou alors du parquet flottant.
Pour améliorer cela, une bande résiliente entre les dalles de MFP et les poutres support en KVH est bien utile?
Si je coule 5cm de beton (voir de béton polystyrène) entre les poutres en partie haute est-ce utile? Car j'ai remarqué que la masse d'une dalle béton est hyper efficace niveau bruit. En restant dans des poids raisonnable pour mon plancher bien entendu. Mais pour qu'une dalle béton soit efficace ne faut-elle pas qu'elle soit au dessus des poutres (et non entre) sur 5 cm d'épaisseur par exemple? (ça me diminuerait la hauteur sous plafond de 5cm encore) Ce qui voudrait dire que couler "entre" les poutres est inefficace?

Merci

[invite0c08db23]

Edit Amaty : tu as raison plutôt que faire un mixte arase/chaînage avec les risques de rétractation du béton et fissure des murs que cela entraine, je vais tout simplement creuser autour des poutres existantes pour y mettre le nouvelles, et les scellées avec du béton.
Je vais faire un trou de 15/20cm autour, mettre les poutres en place et couler le béton pour y prendre le tout (nouvelle + ancienne poutres), ce sera plus simple, moins de travail et largement suffisant, une arase n'est pas utile dans mon cas et voir même risquée.
Comme ça en coulant le béton, je re-scelle les anciennes poutres qui sont devenues "flottantes" avec le temps et donc sont la cause de vibrations au niveau du plancher, et je rebouche le jeu qui laisse passer de l'air et crée des ponts thermiques.

J'attends tes conseils concernant l'isolation phonique et concernant la réalisation d'une chape béton entre poutre ou alors sur les poutres.

Merci

[invite03f54461]

Bonjour

Tout d'abord, si le plancher a fléchi, il faut te munir de vérins histoire de le remettre de niveau, en avoir 2 paires.

Si tes poutres en chêne sont bien scellées, en bon état près du scellement, il est inutile de percer tes murs pour les doubler, ii suffit d'y visser les poutres de renfort.
Pour assurer la cohésion de l'ensemble, et prévenir un gauchissement du bois neuf,
multiplier des points de vissage est préférable au boulonnage. À chaque fois exercer une poussée vers le haut avec des vérins.

Eviter le MDF, il est hydrofugé sur ses faces, le chant reste perméable à la flotte, risque de gonflement et perte de toute solidité en cas d'infiltration d'eau.
Idem éviter les parquets flottant bas de gamme incluant du MDF, un verre d'eau renversé et c'est la cata.

Concernant une chape, entre les poutres, c'est beaucoup plus de taf que sur le plancher, en particulier de feraillage.
En tous cas, vérins obligatoires pour supporter la masse du béton le temps qu'il ait bien durci.

J'attends tes conseils concernant l'isolation phonique et concernant la réalisation d'une chape béton entre poutre ou alors sur les poutres.

En ce qui concerne l'isolation phonique,
sous le plancher flottant, de préférence un couche d'amortissement,
le mélange de chanvre, lin et coton a pour avantage et inconvénient sa masse qui en fait le meilleur rembourrage anti-son à mettre entre les poutres.
.

[invite0c08db23]

bonjour,

au départ je ne voulais pas mettre mes poutres en appui dans les murs, mais en fait le peu d'appui que je peux y gagner sera un plus, je devais effectivement les mettre comme tu disais.
Par contre j'ai très souvent boulonné en charpente, pourquoi dans ce cas le vissage est mieux?
Et si je dois visser, quel type de vis mettre?
J'ai quelques vis de charpente en 8mm de diamètre par 200mm de long mais je n'en aurais pas assez.
Est-ce bien adapté? et pourquoi ne pas clouer dans ce cas? car en charpente les clous sont bien mieux que les vis, ils éclatent les fibres et ne les tranches pas comme les vis.
J'aurais deux poutres de 60mm de large en sandwich autour d'une poutre de 115 mm, soit 235mm en tout, je mets une vis de quelle longueur. elle doit empaler les 3 poutres en même temps ou plutôt une vis qui n'en prend que deux de chaque côté.

Concernant le béton, ce n'est pas plus compliqué, au contraire : car entre les poutres, une fois tout réglé de niveau, je coule le béton en remplissage et je lisse en m'appuyant justement sur les poutres pour tirer les niveaux, je dirais même que c'est carrément plus simple, mais est-ce bien efficace...? Car ce ne sera pas une dalle uniforme. L'avantage étant que je ne diminue pas la hauteur de la pièce de 5 cm, c'est beaucoup plus simple à couler justement entre poutre, niveau ferraillage hyper simple en faisant des découpe sur du treillis souder, aucun soucis, et dans ce domaine j'ai déjà beaucoup de pratique, donc je ne m'en fais absolument pas. Mais je redemande, est-ce aussi efficace qu'une dalle en un bloc au dessus des poutres? Car cette dalle me ferait perdre 5cm de hauteur et nécessite pas mal de mise en oeuvre pour tirer les niveaux.

Je ne connais pas le mélange lin chanvre coton, c'est lourd tu dis? Ca se trouve tout fait? C'est bien mieux que de la ouate de cellulose? car j'ai vu que niveau isolation phonique elle était justement très bien classée. Et je pense que si je fait une dalle béton niveau son ce sera bien plus efficace non? Car il n'y a pas photo, les parties coulées en béton sur les poutres en bois tu sautes dessus rien ne bouge et tu n'entends presque rien en bas, sur les parties non bétonnée sa vibre de partout et résonne.

Ok pour le MDF, je préfèrerais de l'osb3 mais pour l'instant j'ai plus de mal à en trouver à bon prix.

Par contre je ne suis pas du tout d'accord sur le fait de mettre un vérin pour étayer les poutres avant de les prendre en sandwich... surtout pas!!
J'y avais déjà pensé, mais le bois a travaillé séché et durci dans cet état, si je fais ça, déjà je risque de le fissurer (il faudrait le redresser sur plusieurs semaine, j'ai déjà fait ça avec une charpente), et une fois en place il va exercer des contraintes sur les autres poutres mais surtout vers le bas...! Tout ce que je veux éviter.
Des connaisseurs me l'ont tout de suite fait remarquer.
De plus les poutres que je vais mettre ce seront-elles qui serviront de niveaux, et de toute façon même en redressant les anciennes poutres je n'aurais pas un niveau parfait, donc la planéité se fera sur les nouvelles.
De plus c'est prévu, la poutre du milieu fera un peu la banane, donc en son milieu elle sera plus basse que les poutres de 20cm qui vont l'entourer, mais le faux plafond rattrapera largement tout ça.

[invite03f54461]

au départ je ne voulais pas mettre mes poutres en appui dans les murs, mais en fait le peu d'appui que je peux y gagner sera un plus, je devais effectivement les mettre comme tu disais.
Par contre j'ai très souvent boulonné en charpente, pourquoi dans ce cas le vissage est mieux?
Et si je dois visser, quel type de vis mettre?
J'ai quelques vis de charpente en 8mm de diamètre par 200mm de long mais je n'en aurais pas assez.
Est-ce bien adapté? et pourquoi ne pas clouer dans ce cas? car en charpente les clous sont bien mieux que les vis, ils éclatent les fibres et ne les tranches pas comme les vis.
J'aurais deux poutres de 60mm de large en sandwich autour d'une poutre de 115 mm, soit 235mm en tout, je mets une vis de quelle longueur. elle doit empaler les 3 poutres en même temps ou plutôt une vis qui n'en prend que deux de chaque côté.

si les poutres anciennes sont en chêne et n'ont pas été grignotées par des xylophages au point d'avoir des surfaces spongieuses, il n'est pas nécessaire d'y enfoncer des vis ou des tirefonds très profondément pour que ça tienne, et tu verras que traverser de part en part 115 mm de chêne, c'est l'enfer. Si tes bastaings de renfort font 60 mm d'épaisseur, des vis ou des tirefonds de 100 mm et 6mm de diamètre feront l'affaire, je présume que les poutres de renfort ne sont pas en chêne et il vaut mieux ancrer le bois tendre dans le bois dur. A moins de biaiser savamment les clous, ils n'empêcheront pas le bois neuf étuvé de vouloir gauchir.

Concernant le béton, ce n'est pas plus compliqué, au contraire : car entre les poutres, une fois tout réglé de niveau, je coule le béton en remplissage et je lisse en m'appuyant justement sur les poutres pour tirer les niveaux, je dirais même que c'est carrément plus simple, mais est-ce bien efficace...? Car ce ne sera pas une dalle uniforme. L'avantage étant que je ne diminue pas la hauteur de la pièce de 5 cm, c'est beaucoup plus simple à couler justement entre poutre, niveau ferraillage hyper simple en faisant des découpe sur du treillis souder, aucun soucis, et dans ce domaine j'ai déjà beaucoup de pratique, donc je ne m'en fais absolument pas. Mais je redemande, est-ce aussi efficace qu'une dalle en un bloc au dessus des poutres? Car cette dalle me ferait perdre 5cm de hauteur et nécessite pas mal de mise en oeuvre pour tirer les niveaux.

Tout dépend des ressources locales et de l'accessibilité de ta maison. Faire venir un camion toupie avec pompe à béton ne coûte pas une fortune. Couler une dalle d'un coup ou gâcher toi-même quantité de béton, à toi de voir.

Je ne connais pas le mélange lin chanvre coton, c'est lourd tu dis? Ca se trouve tout fait? C'est bien mieux que de la ouate de cellulose? car j'ai vu que niveau isolation phonique elle était justement très bien classée. Et je pense que si je fait une dalle béton niveau son ce sera bien plus efficace non? Car il n'y a pas photo, les parties coulées en béton sur les poutres en bois tu sautes dessus rien ne bouge et tu n'entends presque rien en bas, sur les parties non bétonnée sa vibre de partout et résonne.

Le béton conduit très bien le son. Le mélange in chanvre lin coton est au moins une fois et demi plus dense que la ouate de cellulose. C'est un produit dont je ne peux dire ici la marque pour cause de pub.

Ok pour le MDF, je préfèrerais de l'osb3 mais pour l'instant j'ai plus de mal à en trouver à bon prix.

En grande quantité, tu aurais même livraison gratuite, mais là encore tout dépend de la proximité de fournisseurs.

Par contre je ne suis pas du tout d'accord sur le fait de mettre un vérin pour étayer les poutres avant de les prendre en sandwich... surtout pas!!
J'y avais déjà pensé, mais le bois a travaillé séché et durci dans cet état, si je fais ça, déjà je risque de le fissurer (il faudrait le redresser sur plusieurs semaine, j'ai déjà fait ça avec une charpente), et une fois en place il va exercer des contraintes sur les autres poutres mais surtout vers le bas...! Tout ce que je veux éviter.
Des connaisseurs me l'ont tout de suite fait remarquer.
De plus les poutres que je vais mettre ce seront-elles qui serviront de niveaux, et de toute façon même en redressant les anciennes poutres je n'aurais pas un niveau parfait, donc la planéité se fera sur les nouvelles.
De plus c'est prévu, la poutre du milieu fera un peu la banane, donc en son milieu elle sera plus basse que les poutres de 20cm qui vont l'entourer, mais le faux plafond rattrapera largement tout ça.

Vu que tu es sur place, tu es mieux à même de juger de la mise en œuvre.

[yaadno]

bonjour:il est important de savoir si la poutre chêne est continue sur cette portée de 7.2m,si ça porte bien sur le refend et à quoi est due la flexion du plancher(flexion des poutres et/ou dim. du plancher);on a une indication car la portée des lames est importante;
Du point de vue inertie,2 largeurs de 40 c'est pareil qu'une en 80(avec la même H);par contre comme tu le soulignes,l'entraxe est réduit,mais aussi la manipulation est plus aisée;
Pour les liaisons,je prendrai du 16 tous les 50cm;
cdlt

[invite0c08db23]

Bonjour,
Merci pour la réponse mais comme le topic date un peu je suis en plein travaux et j’ai déjà choisi mes solutions techniques.
Maintenant que j’ai tout démonté je porte une rectification les poutres sont bien en sapin et pas en chêne.
Je m’y connais plutôt bien en bois mais le bois en question étant depuis des années dans les structures il est tout foncé et assez difficile à reconnaître, néanmoins je l’ai vu en le coupant et en le manipulant.
Dans l’ordre : concernant les vis j’ai fait le teste, j’ai des vis de six par 120 et des vis spéciales charpente de huit par 160, ce sont de très bonnes vis mais ça reste de la daube comparé aux tiges filetées.
Je suis donc revenu à mes bonnes vieilles habitudes de charpente et je perce et Boulonne en 16 mm ainsi qu’en 12 et peut-être 14 plus tard.
Je mets des rondelles extra large que je double et je sers à mort comme disait un vieux charpentier.
Pour info percer le chêne ou le sapin ne me dérange pas avec les mèches américaines il n’y a aucun soucis.
En effet toutes les traverses vissées bougent, je le vois au niveau à bulle ainsi qu’au laser. Elles tiennent bien en place une fois percé avec les tiges filetées, alors qu’avec les vis un passage dessus et ça descend...
Concernant le béton le problème n’est pas du tout de faire venir une toupie si besoin, cependant j’ai toujours fait tout seul à la bétonnière et un paquet de dizaines de mètres cubes.
Ma question était surtout sur l’efficacité d’élu béton. En effet j’ai habité cette maison pendant des années et le seul endroit où on entendait vraiment rien à l’étage c’était la salle de bain avec son sol en béton.
Donc effectivement le béton conduit bien le son mais sa masse fait que rien ne passait.
Concernant l’OS BIII je vais tout mettre en 22 mm, j’en ai trouvé à 10,01 euros TTC le mètre carré.
Cependant je vais peut-être en avoir pour beaucoup moins cher par une connaissance.
Concernant le faite de redresser les poutres au vérin, que je sois sur place ou pas je confirme c’est une très mauvaise idée, en effet les poutres sont séchées dans cette position et ne bougent maintenant plus, elles sont stables.
Il est totalement idiot de les redresser pour qu’elles redescendent de nouveau, c’est vraiment mal s’y connaître en mécanique que de faire ça.Il n’y a absolument aucun intérêt bien au contraire, elles risqueraient en plus de fissurer.

Pour yaadno : comme je le disais je connais les raisons pour lesquelles les poutres ont plongé.
Il y en a plusieurs : des modifications ont été faites dans cette maison et des cloisons porteuses ont été abattus et pour couronner le tout des cloisons très lourdes ont été rajoutés et de plus il y a eu des infiltrations d’eay à certains endroits.
Je confirme les poutres sont en un seul morceau et elles prennent appuie sur le mur de refends au milieu.
Dans les faits je constate que la partie du milieu donc le mur de refends se trouve entre deux et 4 cm plus bas que les appuis dans les murs extérieurs.
Les raisons sont que les appuis ont travaillé aussi.
En effet en démontant quasiment toute la maison j’ai constaté que le mur porteur intérieur été fait comme une maison en colombages, c’est-à-dire des cadres en bois remplis de maçonnerie.
Certaines parties en bois se sont bien tassées.
Et certaines autres sont carrément pourries .
J’ai donc actuellement tout démonté et étayé et je suis en train de couler des piliers ainsi que des linteaux en béton 52,5 ferraillé à fond pour soutenir le tout.
J’ai même descendu un pilier jusque dans la cave pour avoir des appuis, les autres piliers reposant sur le mur de refends de la cave de 45 cm de large.
Tout cela me servira de base saine pour prendre mes nouveaux appuis et en plus soutenir mes nouvelles poutres de renfort.
Cordialement