Terrasse bois en zone inondable

[TioChanclas]

Bonjour,

J'habite dans une zone inondable, d'aléa faible, mais où tout est mis en oeuvre pour limiter les risques. Aussi le niveau habitable se trouve-t-il à +50 cm au dessus du sol naturel.
Comme je souhaite construire ma terrasse au même niveau que la zone habitable, je dois donc la surélever de 50 cm, tout en préservant le drainage, et en limitant donc l'usage du béton.

Comme je n'ai jamais rien fait de tel, je me suis documenté, j'ai questionné autour de moi, et me suis défini une base de réflexion. Toutefois, je suis persuadé qu'ici des avis éclairés viendront alimenter cette base.

Prenons les choses dans l'ordre. J'envisage la structure suivante :

• pieux en béton
• structure bois à définir (soit lambourdes posées sur chevrons, soit utilisation de sabots métalliques pour n'avoir qu'une couche structurelle de bois) posée sur plots réglables
• platelage

Mode opératoire "pieux de fondation"

Pour commencer, j'imagine faire les pieux de fondation de la manière suivante :

1. creuser le sol naturel à la tarière de 200mm sur environ 40 cm de profondeur
2. superposer autant de boisseaux de 30 cm en béton sur le sol naturel autour du trou qu'il en faudra pour atteindre l'altimétrie choisie, quitte à en découper un pour ajuster
3. ferrailler ces espaces
4. y couler du mortier

Cette base de travail est-elle la bonne?

Merci pour votre aide.

NB : je poursuivrai plus tard avec davantage de questions sur le dimensionnement, parce que si là ce n'est pas bon, j'aime autant ajuster point par point.
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[f6bes]

Bjr à toi, Donc pour l'instant tu vas faire un"pilier" à l'aide de boisseaux !
Faire un "creusement" à la tariére dénote un terrain "facile" à creuser.
Sans connaissances des "lieux" difficle de dire si 20 cm sont suffisant en tant que diamétre.
Cela veut dire que les boisseaux ( carrés) seront encore plus petits (pour entrer dans un trou de 20 cm !
Vu de loin , je verrais plus tot un trou d'environ 40c m de coté !
Bonne journée

[sh42]

Bonjour,

40 cm, ce n'est pas hors gel du sol.
A ma connaissance, il faut au moins 60 cm.

[TioChanclas]

Bonjour,

et merci pour votre intérêt!

Mon idée était de faire des "clous" en béton, pour limiter les volumes de béton, avec juste la pointe d200 du "clou" dans le sol (qui est très meuble) et les boisseaux de 300 qui reposent sur le sol naturel. Mais c'est peut être une connerie.

Ok pour les 60 de fond mini, et pour l'option de piliers avec "boisseaux sur toute la hauteur, et pour l'idée que 30 cm sont un peu justes.

Voyons d'autres avis.

[A voir en vidéo sur Futura]

[TioChanclas]

Bonjour,

bon, il n'y a pas foule, mais on va essayer d'avancer.

Pour les pieux de fondation, selon les avis glanés ici et sur les conseils d'un proche plus expérimenté que moi (pas dur...), et si personne ici ne me soumet d'objections, je vais partir sur le mode opératoire suivant :

Pieux de fondation

1. décaisser le sol naturel à -50 cm à la tarière
2. fignoler les fondations à la bêche à la dimension des boisseaux (30x30 cm probables) afin d'éviter un déséquilibre (mon idée de "clous" semble foireuse à cause des répartitions de charges possiblement inégales sur la "tête" du clou)
3. ferrailler avec 4 fers à béton
4. couler du béton dans la fondation à hauteur du sol naturel
5. empiler les boisseaux sur cet endroit jusqu'à la hauteur voulue
6. couler ensuite du béton dans les boisseaux

Vous validez?
Si c'est bon, après, on passe au nombre de pieux à creuser, en sachant que les dimensions finies de la terrasse seront 660x340 cm, et que la hauteur à rattraper est de 50 à 52 cm.

[TioChanclas]

Bonjour,

personne pour valider la base?

[TioChanclas]

Bonjour,

vraiment personne?

C'est dommage, car en plus d'être concerné directement, je suis persuadé qu'on pourrait faire de ce fil un "mode d'emploi" pour terrasse sur pieux... Mode d'emploi que je n'ai trouvé nulle part, et intéressant car il cumules les difficultés.
Certes ce n'est pas courant, mais cela finirait bien par concerner pas mal de monde...

Je relance, des fois que.

Pour les pieux de fondation de ma terrasse bois en zone inondable, je vais partir sur le mode opératoire suivant :

Pieux de fondation

1. décaisser le sol naturel à -50 cm à la tarière
2. fignoler les fondations à la bêche à la dimension des boisseaux (30x30 cm probables) afin d'éviter un déséquilibre (mon idée de "clous" semble foireuse à cause des répartitions de charges possiblement inégales sur la "tête" du clou)
3. ferrailler avec 4 fers à béton
4. couler du béton dans la fondation à hauteur du sol naturel
5. empiler les boisseaux sur cet endroit jusqu'à la hauteur voulue
6. couler ensuite du béton dans les boisseaux

Vous validez?
Si c'est bon, après, on passe au nombre de pieux à creuser, en sachant que les dimensions finies de la terrasse seront 660x340 cm, et que la hauteur à rattraper est de 50 à 52 cm.

[TioChanclas]

Bonjour,

bon, je me sens seul et pas trop rassuré, sur ce coup-là, mais peut être la suite aura-t-elle plus de succès.

Les couches à superposer sur ces pieux en béton :

1) boisseaux en béton et ferraillés avec les "fondations" : hauteur = 200
2) Plots réglables de 80 à 140 : hauteur = 85
3) Chevrons 6x175 et lambourdage avec sabots entre les chevrons : hauteur = 175
4) platelage : hauteur =30

Ca fait un total de 500, ajustable vers le haut au besoin.

Ca vous parait bon, comme principe?
Ou bien vaut-il mieux une section de base moins épaisse, et éviter les sabots en posant les lambourdes sur les chevrons?

[TioChanclas]

Bonjour,

bon, je me sens seul et pas trop rassuré, sur ce coup-là, mais peut être la suite aura-t-elle plus de succès.

Les couches à superposer sur ces pieux en béton :

1) boisseaux en béton et ferraillés avec les "fondations" : hauteur = 200
2) Plots réglables de 80 à 140 : hauteur = 85
3) Chevrons 6x175 et lambourdage avec sabots entre les chevrons : hauteur = 175
4) platelage : hauteur =30

Ca fait un total de 500, ajustable vers le haut au besoin.

Ca vous parait bon, comme principe?
Ou bien vaut-il mieux une section de base moins épaisse, et éviter les sabots en posant les lambourdes sur les chevrons?

[TioChanclas]

Bonjour,

petit "up", en espérant glaner des retours...

Merci!

[yaadno]

bonjour tio :
Déjà ,pas de croquis donc quelle surface?
Pas d'espacement entre lambourdes;portée/charge
La terrasse sera -t'elle couverte un jour?>charges différentes sur les plots;
cdlt

[TioChanclas]

Bonjour,

En fait, pas de croquis car je suis coincé au niveau "méthodologie". Je ne sais pas trop par quel bout commencer.

La surface prévue est de 660*340.

Comme la zone est inondable, j'envisage des plots en béton pour fixer la structure et la surélever de 50 cm jusqu'au niveau du sol de la maison.
D'après mes calculs, 15 plots de 20*20 seraient la bonne dose, puisque leur entraxe serait réduit à 165 dans un sens et 170 dans l'autre. Ca permet d'employer à peu près toutes les sections de bois. En 6*175, par exemple, cet entraxe admet une charge d'1 tonne.
Par contre, je coince pour calculer leur hauteur puisqu'elle dépend de la suite.

Comme il y a une grande hauteur à rattraper, j'envisage une double structure en bois, puis le lambourdage (entraxe 50) puis les lames.
Mais il faut que j'arrive à trouver une combinaison dont la hauteur totale est 50. Et je ne trouve pas la bonne...

Hauteur à rattraper = 500 mm
- Platelage : 30 mm
- lambourdes : 40 mm
= 430 mm restant pour créer la structure

Je pourrais faire :
+ Plots bétons
+ plots réglable
+ chevrons 7*225 (entraxe 165, portée 170)
+ chevrons 6*175 (entraxe 82,5 , portée 165
+ lambourdes 70*40(entraxe 50, portée 82,5)
+ platelage

Mais j'ignore si c'est un bon principe.
=

[yaadno]

Salut:
tu ne veux pas faire de croquis mais ça aide à comprendre;de ce que je comprends,tu fais 15 plots c'est à dire 3 rangées de 5;alors que probablement avec 2 rangées de 3 ou de 5 ça peut le faire !
tu ne dis pas s'il y aura plus tard des poteaux pour une couverture auquel cas certains plots seraient à renforcer au départ;
La surface faisant 22m2 à 150daN/m2,l'ensemble doit supporter 3300daN
je suis plus partisan de faire moins de plots,mais avec une meilleure assise,par ex en 40x40
cdlt

[TioChanclas]

Merci pour ces éléments.
Première réponse: il n'y aura jamais de poteaux ou de toit, si ce n'est une pergola légère.
Demain, je fais et poste un croquis de principe de base!

[TioChanclas]

Bonjour,

voici le schéma de principe.

• Carrés roses : 15 plots en 20*20 + plots polymères réglables, entraxe 82.5, soutenant les chevrons en 70*225
• Traits horizontaux jaunes : 5 chevrons en 70*225, entraxe 82.5, portée 165
• cercles oranges : 8 dalles gravillonnées + plots polymères réglables, entraxe 85, pour soutenir les chevrons 60*175 aux endroits les plus exposés
• Traits verticaux verts : chevrons en 60*175, entraxe 85, portée 82.5 (165 sur les pourtours)
• Traits horizontaux oranges : lambourdes 40*70 posées sur chant, entraxe 50

J'ai bon? ou pas du tout?

[yaadno]

bonjour:
Ma proposition:la charge dans le sens 3.4m peut-être reprise par 1 seule poutre de 3.4m>pas de plots dans la partie médiane;soit:
-2x5 plots en 30x30
-4 tronçons en 175 sur la longueur 6.6m (éventuellement 3 tronçons en 225)
-13 poutres de 225 l=3.4 en travers et par dessus espacement 0.5m
-10plots réglables
Avec 150daN/m2 je trouve une contrainte de 0.25daN/mm2 et une flèche de 2.5mm;
reste à voir la nature et le traitement des bois;
cdlt

[TioChanclas]

Bonjour,

et un grand merci pour cette approche.
Si je comprends bien, j'avais surdimensionné l'ensemble (ceinture et bretelles épaisses...).

J'ai repris tes infos en schéma, pour être bien certain.

Cela dit, comme je n'ai pas choisi l'essence et le traitement ( je pense juste éviter les bois qui viennent de l'autre bout du monde), il me reste trois doutes :
- quelle serait la profondeur "cible" pour les plots? Le "bon sol" (soit environ -40cm) suffit-il?
- ajouter des plots en partie médiane de la couche inférieure n'apporte-t-il pas une vraie plus value en matière de rigidité et de tenue de l'ensemble?
- passer de 13 à 17 poutres en 3,4*225 apporte-t-il quoi que ce soit de significatif?

Encore merci pour cette participation.

[yaadno]

bonjour:
oui c'est ça (le 165 c'est pas 4 mais 8); l'espacement c'est 0.5m,pas 0.85)
-tu fais les trous à la tarière de 200;je descendrai à -50cm et j'essaierai de fair une assise + large par ex 50cm paor couler une couche de propreté d'environ 20cm d'ep pour repartir dessus avec les blocs de 30;
-les 3.4m se suffisent à elles même,mais tu peux augmenter le nb en passant à un entraxe de 0.40m pour un résultat quasi identique;
-le plancher:espèce durables:douglas,acacia;mais le + sûr est le bois autoclavé;
cdlt

[TioChanclas]

Super, merci pour ces nouveaux éléments et corrections.

Je vais couper l'ordi pour le week-end, cogiter, et revenir à coup sûr avec de demandes de précisions.

Un grand grand merci!

[TioChanclas]

bonjour:
oui c'est ça (le 165 c'est pas 4 mais 8); l'espacement c'est 0.5m,pas 0.85)

Bonjour,

je ne suis pas sûr de comprendre.
On parle bien des poutres du premier niveau, longitudinales, en 6x175, marquées en jaune?

Dois-je comprendre que dans ton hypothèse, il s'agit de 8 tronçons de 165 cm, dont chacun prend appui sur deux plots?
Dans ce cas, dois-je prévoir de les solidariser/abouter?
N'est-il pas préférable de partir sur 4 tronçons de 330 chacun comme représenté sur le schéma?

Merci et bonne journée!

[yaadno]

Tu as raison:c'est bien 4 tronçons de 3.3m en appui au milieu;
cdlt

[TioChanclas]

Ok, merci.

J'imagine que dans ce cas, une fois les réglages de niveau effectués, il est bon de les solidariser longitudinalement avec un morceau de chevron, en plus d'y ajouter des "entretoises" qui les solidariseront dans le sens de la largeur.

[yaadno]

Bof,ça dépend de la façon dont le parquet va croiser par dessus;s'il croise,il n'y aura plus de risque de déplacement;
cdlt

[TioChanclas]

Ca marche, merci pour le retour rapide.
Je vais pouvoir attaquer l'implantation puis les fouilles, et essaierai de poster quelques photos. Après tout, ça devrait servir à d'autres, car excepté la hauteur à rattraper, tout est très basique.
Ca me laissera le temps pour trouver et commander la matière d'oeuvre.

Je reviendrai au fil de mes questions à venir, et pour partager le résultat.

[Larzacien]

bonjour,

Certains utilisent un ou deux pneus de voiture qu'ils mettent au fond du trou, et y coulent du béton.

Pour économiser le béton, on peut y ajouter à mesure qu'on met le béton dans le trou, de gros cailloux ou mieux des gallets, on tasse bien et c'est costaud

Si on met des boissaux, il serait bon de mettre une armature métallique qui aille au fond du béton qu'il y a dans le pneu et le tordre le fer au fond pour que ça tienne bien. On met du béton dans le boisseau (et on peut aussi ajouter des cailloux d'une taille qui convient.)

Certains trouvent que le pneu, ce n'est pas très écolo, alors qu'on a construit des maisons écolos avec des pneus....

Bon, c'est juste une suggestion.

Il faut que la partie bois ne puisse être dans l'eau bien entendu.

[TioChanclas]

Bonjour,

le diamètre "cible" étant 30 cm, je pense employer des boisseaux en béton.
Si je ne trouve pas, j'utiliserai des seaux que je pourrai facilement découper à la hauteur souhaitée.

[TioChanclas]

Bonjour,

au sujet des plots en béton, ferraillés, d'environ h50 d30 :

- Bien sûr j'espère trouver les boisseaux en béton ou terre cuite adaptés. Mais à défaut, l'emploi de seaux en plastique risque-t-il de nuire à la prise, au séchage, ou à la solidité de l'ensemble? (plus values recherchées: quelques dizaines d'euros économisés et mise à niveau très facile)

- Au départ, dans l'hypothèse des seaux, je pensais les poser à l'envers sur un lit de béton, puis les découper de niveau à la meuleuse avant de les remplir de mélange. Propre, efficace.
Cette façon est elle préférable à des seaux placés à l'endroit, sur un lit de sable, calés avec du sable, et remplis d'un béton qui, du coup, ne serait pas en contact avec la terre? (plus-value recherchée : connaissance précise du volume de béton à préparer et mise à niveau très facile)

- Habituellement, n'ayant ni bétonnière ni espace de stockage, je fais ma petite maçonnerie avec du mortier préparé au malaxeur dans une grande augette. Aucun problème.
Si j'emploie ici du mortier préparé à la place du béton (impossible au malaxeur) pour couler les plots, cela est-il génant? (plus value recherchée : pas de bétonnière à louer-acheter ou stocker, pas de stockage de matériaux)

Merci de vos retours et expériences.

[yaadno]

Salut:
le béton à la main,pour moi au delà de 3 brouettes c'est exclu;
le mortier préparé c'est bien mais regardes le prix;il y a aussi le mélange sable gravier préparé;
la bétonnière louée c'est 20E/jour;
les seaux plastiques ou béton : pas très bon pour le séchage du béton>boisseaux ou pourquoi pas un coffrage bois démontable>taillé pile poil à la bonne hauteur;le béton est en contact avec le sol;
Un travail qui demande une bonne préparation avant de couler;
cdlt

[TioChanclas]

Re,
et remerci!

Autrement dit, plutôt que d'employer des seaux ou des boisseaux :

• je prépare bien les trous de 30 * 30 bien propres avec une embase élargie
• puis un coffrage pour couler le béton dans les trous 3 par 3
• deux jours après voir coulé je décoffre et passe aux trous suivants

En fait, ça représente 15 trous x 0,3*0,3*O,5m = 0.675 m3 de mélange à couler...
Si on arrondi à 700 litres avec les embases élargies, il faut pour cela 40 sacs de mélange tout prêt. Soit environ 200 euros.
Mais de quoi flinguer un malaxeur, et même si ça peut se faire à la brouette, c'est chaud!
Concernant le mélange à béton "tout prêt", je peux essayer au malaxeur, mais j'ai vraiment des doutes, ou faire à la pelle.
Pour ceux que ça intéresse, le premier prix de bétonnière chez LM est 209 euros. Et une auge de 65 litres en vaut 13.

Question subsidiaire de novice : en quoi le béton et ses graviers seraient-il préférables au mortier sans les graviers ? Plus résistant? Plus dense? Même prix, en tous cas...

[yaadno]

Impact de la taille des graviers sur le béton
extrait d'un article:

Le choix de la dimension des graviers a une influence prépondérante sur les performances et la qualité du béton, aussi bien à l’état frais qu’à l’état durci.
Impact à l’état frais :

La taille des graviers influence le comportement du béton frais. Plus les graviers sont petits, plus le béton sera maniable, facile à mettre en place et sa capacité à remplir le moule ou le coffrage sera améliorée.
Impact à l’état durci :

La dimension des graviers influence la résistance et le retrait du béton.

A quantité de ciment égale, plus les graviers utilisés dans le béton sont gros, meilleure sera la résistance finale (mesurée conventionnellement à 28 jours) du béton. En effet un gros gravier de granulométrie étendue (exemple 4/20) rendra le squelette granulaire du béton très compact ce qui optimisera la résistance du béton.
Plus les graviers utilisés sont petits, plus la demande en liant (directement liée à la quantité de ciment) sera élevée. En effet, un petit gravier présente une surface spécifique (surface développée par ses grains) plus importante qu’un gros gravier. Il faudra donc plus de pâte de ciment (et donc plus de ciment) dans le béton pour enrober de manière convenable les petits graviers. Cette augmentation de la quantité de liant nécessaire dans le cas d’un petit gravier engendre une augmentation du retrait du béton.


Dmax gravier faible Dmax gravier élevé
augmentation maniabilité béton augmentation résistance béton
augmentation demande en liant diminution demande en liant

En fait, comme il y a des poteaux,il faut un mélange de 0/4 et de 4/16
cdlt