Mon carreleur a confondu carrelage et carnage (piscine)

[HAL10]

Mon carreleur a confondu carrelage et carnage (piscine)

Les conséquences sont telles que ma description sera longue.

Si j’ai tenu à préciser tous les aspects techniques (parfois très utiles), c’est au cas où la résolution de ce problème aiderait des personnes dans une situation similaire.

Le contexte :
Handicapé depuis 2007, j’ai été astreint pendant 14 ans à une rééducation quotidienne dans la piscine d’un kinésithérapeute situé à 24 km de chez moi.

Finalement, comme je disposais d’espace et d’un petit budget (qui s’est avéré être insuffisant), j’ai décidé de me doter d’un équipement similaire (petite piscine carrelée de 2 m x 3 m à 33°C avec hydromassage + douche-hammam), me disant qu’il me serait profitable autant qu’à d’autres, sous la forme d’un petit espace de balnéothérapie, avec à l’étage un logement en location courte durée offrant un accès privatif à cette installation, afin que je puisse financer son fonctionnement et le remboursement du crédit (l’entreprise sera créée dans quelques jours, après 9 ans de chantier).

Mes revenus étant maigres, j’ai fait appel à des amis compétents pour la maçonnerie : béton banché avec enduit de 2,2 cm hydrofugé au WEP et deux couches croisées de nattes Schlüter Kerdi 200 (avec Kerdi Coll L). Tout semblait impeccable, avec une arase parfaitement de niveau. Je leur en suis reconnaissant.

Mon gendre, qui est un maçon habitué à construire et à carreler proprement des piscines, a accepté de carreler gratuitement ce petit bassin avec les carreaux que j’avais choisis pour donner un style à la romaine (carreaux en grès céram rectifié Panaria Prime Stone lux de 90x45 ; épaisseur 11 mm).

Comme j’avais acheté la colle 2 ans auparavant (mélange de Nanolight C2S2TE et de Lastoflex, pour résister aux variations de température), je craignais qu’elle ne finisse par être passée de date (contexte d’urgence).

Mon gendre ne pouvait carreler qu’avant ses vacances, et au plus vite car il devait terminer d’autres chantiers.

Le problème :
La maçonnerie avait été faite de travers (parois courbes dans les 3 dimensions, avec des vides sous la règle de maçon allant jusqu’à 4 cm, avec des ventres et des creux horizontaux, verticaux, obliques et très inégaux, des marches inégales, etc.), chose impardonnable pour des carreaux de 90x45.

Confronté à ce problème et à la situation d’urgence, il carrela quand même (on ne peut ragréer sur des nattes Kerdi), me disant après coup que, s’il avait su, il n’aurait jamais accepté de vivre un tel cauchemar et qu’aucun carreleur n’aurait accepté de travailler sur un tel support.

Comme ma scie de table à eau toute neuve (Rubi ND 200) coupait de si grands carreaux de travers, il dût utiliser sa disqueuse (disque inadapté).

Il fut enragé de s’être retrouvé piégé à devoir faire l’impossible. Dégoûté, il fit son possible, mais ce dégoût semble lui avoir fait perdre le goût de faire au mieux.

En effet, il aurait pu mieux s’appliquer à de nombreux endroits qui sont une vraie cochonnerie : joints très inégaux, parfois trop fins ou absents, parfois trop larges, décrochements entre carreaux (non alignés), erreurs grossières, pièces scellées ressortant en oblique, mesures mal prises, non-respect de mon calepinage…

Les irrégularités du mur étaient telles qu’il ne put utiliser partout les croisillons autonivelants de 3 mm que j’avais achetés. Mais par endroit, il oublia de les utiliser…

Or, avec une eau à 33°C, les joints doivent être de 3 mm pour de tels carreaux rectifiés.

Enfin, les vides étant tels par endroits, il a souvent dû recourir à des plots, en plus du double encollage (peigne demi-lune 20), de sorte qu’à ces endroits, ça sonne creux (poches d’air) et que dans les angles (de 45°) entre les parois, on peut voir de grands vides au fond des joints !

Voici les photos :
https://www.dropbox.com/scl/fo/r1yys...va1p0d4r9&dl=0

La question qui de pose est maintenant de savoir comment rattraper ces monstrueux défauts (faisant dégrader mon projet, de 5 étoiles à zéro étoile).

Solution envisagée (que je soumets ici à l’appréciation des connaisseurs), sachant qu’on ne peut casser les carreaux sans endommager les nattes d’étanchéité sous carrelage (Kerdi).

Phase 1 (préparation) :
Creuser les joints sur une profondeur des 2/3 de l’épaisseur des carreaux pour ôter colle (+ les restes de croisillons) et, dans le même temps, tâcher d’élargir délicatement les joints trop fins, de corriger les décrochements et de « resculpter » certains défauts pour tenter de leur donner un air rustique (joints trop large ou en triangle), ceci avec l’outillage suivant (si possible sans aggraver les choses) :

- Outil multifonction (fournie avec sa butée de profondeur) :
https://www.amazon.fr/gp/product/B01...5RDHNB96&psc=1
- Lame segment à concrétion diamant :
https://www.amazon.fr/gp/product/B00...5RDHNB96&psc=1
- Lame segment à concrétion carbure :
https://www.amazon.fr/gp/product/B00...5RDHNB96&psc=1
- Lame de scie segment à concrétion carbure :
https://www.amazon.fr/gp/product/B00...K06M1WC8&psc=1
- Disque Diamant 125mm pour meulage du grès céram (en cas d’ébréchures) :
https://www.amazon.fr/gp/product/B09...?ie=UTF8&psc=1

Remarque :
Élargir les joints (en rognant sur le bord des carreaux) avec une lame segment diamant (sur outil multifonction fourni avec sa butée de profondeur) permettrait de ne pas atteindre les nattes Kerdi, contrairement à l’utilisation d’une disqueuse (pour recouper les carreaux déjà posés).

Phase 2 :
Nettoyage
Jointoiement à l’époxy (Durapox Premium)
Acheter des platines inox sur mesure pour corriger et masquer le contour de certaines pièces scellées (en laiton).
Silicone SILCOFUG E autour des pièces scellées

Mes questions :
Que pensez-vous de cette solution (qui est un pis-aller) ?
Que pensez-vous de l’outillage choisi ?

Auriez-vous une meilleure solution à me suggérer ?
Ou un conseil particulier pour la mise en œuvre ?

Est-il grave que, dans les parois d’une piscine, les carreaux sonnent creux par endroits (sachant que cette colle semble très puissante) ?

Enfin, comment dois-je procéder pour combler les grands vides au fond des joints (dans un souci d’économie de l’époxy) : est-ce avec de la résine époxy ou acrylique (à la seringue) ?

Si résine époxy ou acrylique (de haute qualité), laquelle ?

Je vous remercie vivement de votre attention.

Cordialement

PS :
Je viens d’apprendre que le dernier mélange de colle ayant été trop sec, de l’eau y a été ajoutée à deux reprises par la suite, compromettant ses propriétés physiques !

Et cet après-midi, j’ai testé la pente des quelques carreaux posés en margelle et l’eau s’écoule vers les murs, chose formellement interdite par les autorités de santé, de sorte qu’elles sont à casser !

Enfin, mes recommandations furent de commencer par le sol, mais le carrelage a été posé sur les parois et non sur le sol, qui est en légère pente vers la bonde de fond, de sorte que le carrelage du sol créera sans doute un problème de joint périphérique.

Solution radicale :
Je me demande si, dans ces conditions, le mieux ne serait pas de recourir aux méthodes utilisées par les entreprises spécialisées dans la réparation de piscine, c’est-à-dire l’ajout d’un revêtement de piscine en polyester, autrement dit d’une coque stratifiée par-dessus le carrelage, comme ceci :

https://www.youtube.com/watch?v=BTpzIDAFEfY

Procédure :
> Combler les joints (avec quoi ?) et raboter le brillant des carreaux (pour l’adhérence).
> Primaire d’adhérence (de quel type ?)
> Couche de polyester liquide (au rouleau) + couche de fibre de verre 225 g + couche de polyester
> Seconde couche de fibre de verre 225 g + couche de polyester
> Polissage
> Gelcoat (2 couches), avec débulleur et léger ponçage entre les deux couches
> Léger ponçage
> Tocoat (une ou deux couches)
> Vraies margelles

Question :
Le gelcoat et le topcoat doivent-ils être en polyester ou peuvent-ils être en époxy par-dessus une stratification réalisée en fibre de verre / polyester ?

Un grand merci pour votre attention.
-----

[bobflux]

Mes revenus étant maigres

Dans ce cas il fallait pas mettre des matériaux hors de prix.

La maçonnerie avait été faite de travers

Et personne a vérifié ?

Dans ce type d'installation typiquement on met de la mosaïque en 2x2cm qui présente les avantages suivants :

- C'est joli (t'es pas obligé de mettre du bleu)

- Quasi impossible à rater

- Antidérapant (là, tes carreaux sont beaucoup trop lisses, c'est dangereux)

- On peut faire des coins arrondis pour éviter les blessures en cas de glissade

- Si un carré de mosaïque se décolle, super facile à recoller

Comme ma scie de table à eau toute neuve (Rubi ND 200) coupait de si grands carreaux de travers, il dût utiliser sa disqueuse (disque inadapté).

Si c'est celle là le problème n'est pas la scie mais l'opérateur : j'ai la même en version DEXTER POWER, elle a 15 ans, pourrie et rouillée, et j'ai coupé droit des carreaux de 120x20 dans le sens de la longueur avec. Il suffit de faire un trait sur le carreau et de le suivre. En plus il a mis le carreau dans le mauvais sens (il faut le mettre à l'envers) donc les coupes sont pleines d'éclats.

En effet, il aurait pu mieux s’appliquer à de nombreux endroits

Bah non si c'est pas droit, c'était pas possible de poser les carreaux, c'est tout. Si le mec avait su poser du carrelage il aurait juste du dire non. En plus il avait même pas un trépan pour faire des ronds propres...

Enfin, les vides étant tels par endroits, il a souvent dû recourir à des plots, en plus du double encollage (peigne demi-lune 20), de sorte qu’à ces endroits, ça sonne creux (poches d’air) et que dans les angles (de 45°) entre les parois, on peut voir de grands vides au fond des joints !

OK donc il va y avoir accumulation d'eau derrière le carrelage, ce qui devrait avoir un aspect sanitaire intéressant. Si ils interdisent une petite flaque parce que la pente des marches est dans le mauvais sens...

Bon bref.

- Un bon coup de marteau piqueur pour virer le carrelage et la colle (le kerdi devrait se décoller ce qui devrait permettre de récupérer le béton propre)

- Nettoyage

- Si le kerdi a perdu ses poils rien ne pourra coller dessus puisque c'est du polyéthylène, donc il faut l'enlever, probablement par sablage ce qui permet de retrouver une surface rugueuse propice à l'adhérence

- C'est l'occasion d'arrondir tous les angles saillants dangereux

- Mosaïque ou résine polyester

[HAL10]

Merci Bob pour tes remarques censées.

A ton avis, pourquoi pas une stratification fibre de verre / polyester par-dessus le carrelage raté ?

[bobflux]

Si il y a des vides derrière le carrelage je ne suis pas sûr du résultat. Il faudrait demander au fournisseur de fibre de verre.

Si jamais de l'eau s'infiltre dans ces vides ça risque de poser de gros problèmes. Même sans infiltration d'eau liquide il peut y avoir de la condensation dedans. Une fois rempli d'eau ça ne ressortira jamais...

Est-ce que le bassin est creusé dans la terre ou bien posé sur une dalle ? Est-il isolé ? Comment est-il chauffé ?

[A voir en vidéo sur Futura]

[bobflux]

Ça m'est arrivé de foirer des trucs aussi : il ne faut pas s'obstiner à "polir une merde" comme disent les anglais. Le plus simple c'est de casser (le moins possible) pour repartir sur une base saine. Sinon ça devient un empilement de plans foireux.

Ici je suppose que le bassin en béton est de bonne qualité, même si il n'est pas droit. Il n'y a donc pas trop à casser, juste le carrelage. De toutes façons, vu la tronche qu'il a, tu avais prévu de le recouvrir...

[mécano41]

Bonjour,

Pourquoi pas un liner? Les fournisseurs de piscines en font sur mesures...S'il y a de grosses aspérités, ils meulent. Il doit même en exister en aspect "mosaïque".

Cordialement

[HAL10]

Merci Mécano41.

J’ai lu :
- que le liner devait être changé souvent,
- que des plis se formaient où des bactéries pouvaient de développer,
- que les soudures disgracieuses étaient des points de fragilité
- qu’une condensation pouvait de former entre liner et carrelage
- que le liner supporterait mal le chlore et l’ozone dissous.

Qu’en penses-tu ?

[HAL10]

Merci Bob pour tes mises en garde.

S'il y a le moindre risque de dégradation, je préfère suivre ton conseil.

Pour te répondre :
L'eau de ce bassin de rééducation sera chauffée à 33°C et elle sera traitée au moyen d’un ozonateur ayant la particularité d’envoyer de l’ozone dans le bassin une fois par jour pour rendre l’eau désinfectante (en plus de sa désinfection permanente à l’ozone). Un appoint automatique de chlore est prévu pour satisfaire aux normes de l’ARS.

J’ai ajouté une vidéo :
https://www.dropbox.com/scl/fo/r1yys...va1p0d4r9&dl=0

On y voit que la piscine est prise entre deux murs porteurs en vieille pierre (XIIIe siècle) d’un immeuble de 3 étages en centre-ville.

Dans une fosse de 40 cm creusée dans le sol entre les murs (voir photo ajoutée), une dalle armée de 20 cm a été coulée par un maçon sur un hérisson isolant de 20 cm en verre expansé (isolant) enveloppé d’un géotextile.

En périphérie, une semelle armée de 25 cm de large et de 30 cm de haut a été ajoutée, avec le ferraillage rentrant également dans les murs, car il s’est avéré que l’épaisseur de la dalle coulée était moins épaisse en périphérie de la dalle (voir photo ajoutée).

Du ciment allégé (par des billes de polystyrène) a été coulé entre le banché et les murs de pierre.

Les parois en béton banché armé hydrofugé ont été solidement bâties sur cette semelle (voir photo ajoutée).

La façade d’une des 4 parois donne sur l’escalier extérieur situé entre la piscine et la douche-hammam.

Une arase parfaitement de niveau a été ajoutée sur les parois.

Un enduit WEP de 2,2 cm a été appliqué, après primaire de WEP et barbotine de WEP, selon les préconisation du fabricant (du WEP).

Deux couches de nattes Schlüter Kerdi 200 SPEC (0,2 mm) ont été proprement collées avec la Kerdi-Coll-L (sol, parois et margelles) selon les préconisations de Schlüter. Ce sont des nattes en polyéthylène souple, revêtues d’un non-tissé sur les deux faces pour assurer son ancrage dans le mortier-colle.

Des infiltrations auraient sans doute pour effet de finir par traverser les nattes de Kerdi, puis l’enduit, puis le banché, pour ensuite être bues par les murs de pierre qui seraient fragilisés, peut-être au point de s’écrouler. Ce « peut-être » suffit à me convaincre de l’idée de repartir sur une base saine.

Pour tomber ces carreaux très durs et cette colle ultra solide, je ne vois que le burineur d’abord, puis un meulage par disque diamant.
>> Sinon comment faire ? (merci pour la procédure)

Or, ce faisant, les nattes Kerdi seraient abimées (le non-tissé des deux faces n’assurerait peut-être plus l’ancrage dans le mortier-colle).

>> La question se poserait alors de savoir comment reconstituer l’étanchéité du bassin, sachant que de nouvelles couches de nattes demandent un support propre (j’ai ajouté la fiche technique des nattes dans le dossier des photos).

>> Que t’inspirent ces précisions ?

Merci beaucoup pour ton aide.

[MissJenny]

et juste faire des joints bien blancs, de la couleur des carreaux et basta? ce qui est sous l'eau on ne le verra pas, c'est déjà ça.

[HAL10]

Bonjour Jenny,
On m’a dit que si les carreaux sonnent creux, les joints peuvent se fissurer et que de possibles infiltrations auraient sans doute pour effet de finir par traverser les nattes de Kerdi SPEC, puis l’enduit, puis le banché, pour ensuite être bues par les murs de pierre qui seraient fragilisés, peut-être au point de s’écrouler.
Ce « peut-être » suffit à me faire pencher vers l’idée de repartir sur une base saine.

Pour tomber ces carreaux très durs et cette colle ultra solide, je ne vois que le burineur d’abord, puis un meulage par disque diamant.
>> Sinon comment faire ?
>> Quelle procédure suivre ?

Or, ce faisant, les nattes Kerdi seraient abimées (le non-tissé des deux faces n’assurerait peut-être plus l’ancrage dans le mortier-colle).

>> La question se poserait alors de savoir comment reconstituer l’étanchéité du bassin, sachant que de nouvelles couches de nattes demandent un support propre (j’ai ajouté la fiche technique des nattes dans le dossier des photos).

[HAL10]

PS :
Je me demande enfin ce que peut signifier « retrouver le support sain », car voici les couches :
1) Béton banché
2) Primaire WEP
3) Barbotine WEP 0,5 cm
4) Enduit ciment + WEP : 2,2 cm
5) 2 couches de nattes Kerdi 200 SPEC + Kerdi-Coll-L
6) Double encollage de mortier-colle à carrelage (mélange Nanolight + Lastoflex) + plots.
7) Carrelage (carreaux grès céram 90 cm x 45 cm ; épaisseur 11 mm.

Les questions seraient :
A) Que faut-il ôter ?
B) Dans quel état laisser le support sain ?
C) Comment passer de ce support à la finition (mosaïque sans doute), avec étanchéité sous carrelage ?

J’en ai perdu le sommeil.

[MissJenny]

Bonjour Jenny,
On m’a dit que si les carreaux sonnent creux, les joints peuvent se fissurer et que de possibles infiltrations auraient sans doute pour effet de finir par traverser les nattes de Kerdi SPEC, puis l’enduit, puis le banché, pour ensuite être bues par les murs de pierre qui seraient fragilisés, peut-être au point de s’écrouler.

ah ok, je pensais que c'était juste l'esthétique qui te préoccupait. Cela dit, avant que les murs s'écroulent, il faudrait que beaucoup d'eau s'y infiltre...

[HAL10]

Pouvoir dormir tranquille devient le critère numéro un...

[bobflux]

Les murs ne vont pas s'écrouler.

Ce qui m'inquiète ce serait plutôt que l'eau stagnante dans les vides derrière le carrelage soit un bon milieu pour le développement de microbes, ou que le carrelage se décolle.

[HAL10]

Merci Bob.
Mon gendre me dit aussi que les murs ne sont pas menacés.
Il me dit avoir mis tellement de mortier-colle que ça ne bougera jamais, que ça sonne creux ou non.

Dans ce cas, laquelle de ces trois solutions choisirais-tu, sachant que ce bassin est destiné à être loué à un kiné :

1) Creuser les joints et jointoyer, en risquant de rajouter une misère à la misère ?

2) Recouvrir le tout par une stratification fibre-de verre/polyester (dont la rigidité réduirait la pression sur les carreaux), avec peut-être un risque de fuites aux jonctions avec les pièces scellées (skimmer, etc.) et avec un risque de condensation derrière ce revêtement, quoique la piscine sera à 33°C et que les murs accumuleront la chaleur ?

3) Retrouver une base saine ?

Tu dirais 1 ou 2 ou 3 ?

——————
Pour retrouver une base saine, quelles couches faut-il enlever :
1) Carrelage (carreaux grès céram 90 cm x 45 cm ; épaisseur 11 mm
2) Double encollage de mortier-colle à carrelage (mélange Nanolight + Lastoflex) + plots.
3) Deux couches de nattes Kerdi 200 SPEC + Kerdi-Coll-L
4) Enduit ciment + WEP : 2,2 cm

Tu dirais jusqu’à 1 ou 2 ou 3 ou 4 ?

——————
Ensuite, comment refaire l’étanchéité : nattes Kerdi ou SPEC liquide ?

Et que faire ensuite : stratification (fibreverre/polyester) ou mosaïque ?

Ma toute dernière question :
Pour tomber ces carreaux très durs et cette colle ultra solide,
quels outils utiliser ?
et quelle procédure suivre ?

Pardon pour toutes ces questions.
Merci à toi.

[bobflux]

Perso je pense que l'idéal serait d'enlever le carrelage et de revenir au kerdi sans le détruire, mais je sais pas si la colle va rester sur le kerdi ou si le kerdi va venir avec.

Ce que tu as mis c'est de la colle souple, c'est ce qu'il faut pour des grand carreaux comme ça. La colle souple est capable de se déformer quand le carreau se dilate avec les changements de température. Bon ça reste du ciment donc "souple" c'est relatif, disons que c'est beaucoup moins dur et solide que du béton. Si c'était aussi dur que du béton, le carreau se fissurerait à cause des chocs thermiques. Ce n'est pas si difficile que ça à enlever, avec un piqueur SDS (par exemple un perfo 4-5 joules en mode burin) t'en as pour quelques heures de travail grand maximum.

Si il te reste de la colle et des bouts de carrelage et de kerdi, tu peux toujours construire une maquette sur un bout de parpaing, laisser sécher, et voir ce qui se passe quand tu mets un coup de burin pour enlever le carrelage. Je le ferais bien par curiosité, mais j'ai pas les mêmes produits en stock.

[HAL10]

Voilà une réponse réconfortante.
Qui va dans le sens du travail bien fait.

[HAL10]

Voilà une réponse réconfortante.
Qui va dans le sens du travail bien fait.

Pour t’éviter de perdre du temps,
j’essaie de tourner mes questions de sorte que tu n’aies qu’à cocher.

CONCLUSION :
Revenir au Kerdi en enlevant proprement toute la colle, en finissant éventuellement à la ponceuse.
Nettoyer le Kerdi.
Considérer que le Kerdi a perdu ses propriétés d’adhérence pour le carrelage.

SPEC :
1) Ajouter une ou deux couches de Kerdi (impossible sur un support non lisse) ?
> Tu dirais OUI ou NON ?
ou
2) Appliquer une SPEC liquide sur le Kerdi ? OUI – NON
Mais n’est-ce pas nuire à l’adhérence ? OUI – NON
ou
3) Appliquer un primaire sur le Kerdi avant la SPEC liquide ? OUI – NON
Si oui, un primaire de quel type :
a) pour support poreux ? OUI – NON
ou
b) non poreux ? OUI – NON

>> Tu dirais 1 ou 2 ou 3 ?

FINITION :
Carreler avec de la mosaïque
ou
stratification (fibre de verre/polyester) ?

Avec tes réponses, j’aurais ma feuille de route.

Merci encore.

[agitateur]

Puisque le lienr a été évoqué....

Alors je sais pas comment ça s'appelle, désolé.
Chez mes parents, piscine extérieure classique, il y a un liner renforcé par un trame, ça fait peut être 4 mm d'épaisseur, sans doute au moins 3, ce n'est pas un liner "clasique" donc. ca ne se pose pas comme un liner, les rouleaux de 2 mètres environ font des bandes, tu colles les bandes, c'est un poseur spécialisé qui l'a fait. Il était bleu clair il y a 15 ans, il est peut être un peu clair....mais il est là. Un sanglier a fait une baignade, il est ressorti en prenant les marches et sans percer. Avec un liner classique, je fais pas un dessin. Il existe aussi des liner dits armés en 1.5mm, je ne parle pas de çà, mais ça suffit peut être.
Ca a l'avantage de la souplesse si jamais les murs bougent, la résine et le carrelage n'aimant pas quand ça bouge.

[HAL10]

Bonsoir Agitateur,
Merci à toi pour ces indications précises.

Comme je n’ai encore rien décidé, je n’exclus rien.

Selon les retours que j’ai eus de ci de là, le liner serait la dernière option.

Je vais maintenant rencontrer des professionnels.

Suspense…

[bobflux]

j’essaie de tourner mes questions de sorte que tu n’aies qu’à cocher.

Je dirais revenir au Kerdi qui est à peu près plat : on oublie pour l'instant le fait que les murs ne sont pas droits. Mais les murs pas droits, ça se voit si tu mets du carrelage dessus, mais si tu mets un revêtement uniforme, une fois sous l'eau, personne ne s'en rendra compte.

Mais il manque une information pour conclure : qu'est-ce qui va lui arriver au Kerdi en enlevant le carrelage ?...

Il faudrait faire un essai.

> Ajouter une ou deux couches de Kerdi (impossible sur un support non lisse) ?

Ça dépend de l'état une fois le carrelage enlevé

> Appliquer une SPEC liquide sur le Kerdi ?

Le SPEC n'est pas fait pour faire des étanchéités de bacs à douche (pour ça on utilise un SEL système d'étanchéité liquide qui est un truc plus résistant). En plus ça fait double emploi avec le kerdi et l'éventuel bac en résine... donc non

> Appliquer un primaire sur le Kerdi avant la SPEC liquide ?

Si le kerdi a encore ses poils, ça collera dessus. Si il ne les a plus, c'est du polyéthylène, et il n'y a strictement rien qui colle sur le PE (y compris le primaire).

> Carreler avec de la mosaïque ou stratification (fibre de verre/polyester) ?

Ton choix en fonction de l'esthétique. Un liner est aussi une option.

L'avantage du liner est qu'il n'a pas besoin d'être collé : c'est le poids de l'eau qui le fait tenir. Donc même si ton kerdi est massacré, pas de problèmes.

Pour un liner le mieux est que le bord supérieur du liner soit hors de l'eau, par exemple planqué sous la margelle au bord. Comme ça l'eau ne peut pas se glisser derrière.

[bobflux]

Mes parents avaient une piscine en béton. Ils ont fini par mettre un liner (celui conseillé par agitateur) mais ils voulaient garder la bande de mosaïque dans les 30 premiers centimètres : la jonction liner-béton était donc sous l'eau, et elle n'a pas tenu. Donc l'eau est passée derrière le liner. Mais le liner, lui, il a tenu. C'est pourquoi si tu mets un liner je te conseille de le faire remonter en dehors de l'eau.

[mondou]

Bonsoir,
Le carreleur n'a que le nom de carreleur mais j'ai eu l'occasion de voir pire.
Perso, je pense comme cela a déjà été dit qu'il faut retirer cette horreur de carrelage et repartir sur de bonnes bases.
D'autant plus que ce n'est pas pour votre usage mais pour louer à un professionnel.

[HAL10]

Je vais aller dormir sur vos généreuses paroles.

Pourquoi pas une stratification fibre de verre/polyester directement sur Kerdi ?

Merci pour ce dernier point d'interrogation à l'extinction des feux...

[agitateur]

c'est rigide, c'est glissant, et c'est pas évident à faire proprement ( s'il s'gait que ça ait la gueule d'une pare choc tuné dégueulasse c'est différent ).
un joli fini sur un stratifié de coque de bateau c'est un gel coat, mais là c'est pas du bricolage.
Et un liner renforcé peut être à picot, anti déprapent au fond ( et lisse sur parois latérales ), ce qui est un gage de sécurité.

[bobflux]

Et un liner renforcé peut être à picot, anti déprapent au fond ( et lisse sur parois latérales ), ce qui est un gage de sécurité.

Même sans les picots c'est bien antidérapant. Si l'objectif est que les gens ressortent du bain en meilleure santé qu'en entrant, c'est important

[yaadno]

bonsoir:
un liner basique ça tient facilement 10 ans
un liner se pose toujours sur un feutre thibaude;et accroché hors du bassin;
un liner,ça a une grande élasticité et ça s'accommode d'un travail de cochon préalable;
un liner peut se fabriquer avec des motifs mosaique;
Avec les produits de traitement de l'eau utilisés je doute que les bactéries se sentent bien...
bref,sur ce chantier,je ne me risquerai pas à faire des réparations
cdlt

[HAL10]

Bonjour à toute l’équipe de coachs venue assister ma réflexion !

Si je vous comprends bien, vous semblez être d’accord pour la solution du LINER.

1) Un liner armé de 4 mm (appliqué par segments prédécoupés sur mesure) ne devrait pas être changé si souvent que je croyais,
2) Avec cette épaisseur des plis ne se formeraient pas (où des bactéries puissent se développer),
3) L’esthétique serait meilleure que celle d’une stratification polyester de style parechoc tuné dégueulasse,
4) Les soudures ne seraient pas des points de fragilité (le collage serait à toute épreuve, et résistant au chole autant qu’à l’ozone dissous,
5) Les soudures ne seraient pas disgracieuses,
6) La jonction du liner avec les pièces scellées (en laiton et en PVC) ne pourraient pas occasionner de fuites,
7) Une condensation ne pourrait pas se former entre liner et parois, car les parois stockeraient la chaleur de l’eau par inertie.
8) Un liner n’est pas incompatible avec le souci de produire un effet luxueux de type station thermale.
9) La pose d’un liner nécessite une sous-couche de feutre thibaude (géotextile ?) antibactérien,
10) La pose d’un liner nécessite un rail d’accrochage à placer sous la margelle (son indépendance par rapport au support serait un avantage),
11) Même en choisissant la meilleure qualité de liner, ce serait la solution la moins onéreuse,
12) La variété des motifs permet de produire un effet esthétique et les motifs font disparaître les soudures,
13) Question sécurité le liner est antidérapant (surtout si picots prévus au sol et sur l’escalier),
14) Question sanitaire, les molécules chimiques libérées par le liner seraient moins toxiques que celles libérées par le topcoat appliqué sur le stratifié polyester,
15) Lors de la pose, la toxicité du polyester est très supérieure à celle de la colle pour liner,
16) Pas de problème de dégradation par les UV, car la piscine est intérieure,
17) En cas de déchirure, le liner serait réparable,
18) La pose du liner est si délicate qu’elle doit absolument être faite par un professionnel de bonne réputation,
19) Les formes complexes et irrégulières de ce petit bassin ne posent pas de problème pour une application sur mesure,
20) L'avantage du liner est qu'il n'a pas besoin d'être collé. C'est le poids de l'eau qui le fait tenir. Donc même si le Kerdi est massacré, pas de problèmes,
21) Le nettoyage du liner est au moins aussi aisé que le nettoyage d’une coque polyester ou que le nettoyage d’une mosaïque,
22) Le liner armé supporte sous problème une température de 33°C,
23) La mosaïque serait déconseillée dans le présent cas, car demeure le problème (insoluble ?) de l’étanchéité sous carrelage qu’il faudrait appliquer par-dessus les nattes Kerdi abimées,
24) La mosaïque peut elle-même être source de problèmes (décollements, fuites, joints à refaire régulièrement),
25) En somme, le ratage du carrelage m’aura permis de découvrir par chance une solution meilleure.

Je croyais jusque-là qu’un revêtement en résine polyester stratifiée était en tous points une meilleure solution dans cette situation.
Des arguments contre cette solution (par rapport au liner) seraient les bienvenues pour ma prise de décision.
J’ai tellement peur de regretter à nouveau mon choix…


QUESTIONS :

A) Si des affirmations ci-dessus sont inexactes, quelles sont leurs numéros ?

B) Quelles autres informations seraient importantes à noter concernant le liner ?

C) Mieux vaut-il poser le liner sur le carrelage raté (risque de mouvement sous la pression) ?
OUI - NON
ou
D) sur les nattes Kerdi abimées par la dépose du carrelage ?
OUI – NON

E) Connaissez-vous un prestataire sérieux capable d’effectuer la pose du liner (et minutieux dans la prise des mesures) ?

F) Existe-t-il des liners dans une autre matière que le PVC (éminemment toxique) ?

G) Comment aménager un drainage de l’éventuelle condensation ?

H) J’ai appris qu’au-dessus de 29°C, seul l’époxy pouvait convenir. Existe-t-il une solution possible de revêtement résine époxy stratifiée (avec fibre de verre) ?

I) J’ai entendu parler d’un revêtement en résine céramique, mais je ne sais en quoi cela consiste.

[bobflux]

A) Si des affirmations ci-dessus sont inexactes, quelles sont leurs numéros ?

> 15) Lors de la pose, la toxicité du polyester est très supérieure à celle de la colle pour liner,

Le liner n'est pas collé, les morceaux sont soudés ensemble avec un appareil qui chauffe à la température adéquate.

> D) sur les nattes Kerdi abimées par la dépose du carrelage ?

Oui ça me semble mieux car il y a des vides derrière ton carrelage

> Existe-t-il des liners dans une autre matière que le PVC (éminemment toxique) ?

Seulement du PVC, mais ce n'est pas toxique, sauf les fumées en cas d'incendie.

[mécano41]

Pourquoi pas un liner? Les fournisseurs de piscines en font sur mesures...S'il y a de grosses aspérités, ils meulent. Il doit même en exister en aspect "mosaïque".

Bonjour,

Comme je l'avais supposé dans mon message précédent, cela sera mieux à condition de le faire réaliser par des professionnels...qui seront responsables du travail réalisé.

Cordialement