Quel état de surface de mon bardage actuel, raboté, non raboté, brossé?

[jpghts]

Bonjour,

je dois refaire deux façades de 24 ans en bardage bois très exposées à la pluie et aux vents de ma MOB.

Ce bardage actuel est peint pour la couleur, c'est une obligation de l'ABF.

Je me demande qu'elle est l'état de surface de ce bardage ? Est-il brossé, non raboté, voire raboté ou autre ?

Pour info, c'est du sapin du nord traitement sel de cuivre classe 3, 2 couches peintures atelier, 3eme couche sur chantier et il a été repeint 3 fois RAL 1015.

Merci pour votre aide.

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[jiherve]

bonjour
amha brut de sciage .
JR

[antek]

Il donne l'impression d'avoir été "karchérisé" ou sablé.

[jpghts]

C'est ça "texture" de surface d'origine en sortie d'usine avec 2 couches peinture en usine et une couche sur chantier, mais il a été repeint 3 fois depuis. Je pensais comme jiherve, peut être brut de sciage. Le profil existe sur le marché avec le même emboitement, 132 mm visible, 145 mm hors tout. Mon problème c'est que je ne trouve que du raboté, donc lisse.

Question subsidiaire, entre ces lames en sapin du nord avec traitement au sel de cuivre et peinture pour arriver à la classe de risque 3 d'après le détail de mon dossier descriptif de l'époque, vous prendriez quoi aujourd'hui en essence de bois en sachant que obligatoirement elles seront peintes ?
Quand je regarde sur le net, je trouve épicéa du nord autoclave ou douglas avec ou sans autoclave, je lis qu'il est classe 3 naturellement mais peut être uniquement pour le duramen, il reste toujours de l'aubier, donc je pense qu'il faudrait peut-être aussi l'autoclave voire au minimum un traitement de surface par trempage.

[A voir en vidéo sur Futura]

[jpghts]

C'est ça "texture" de surface d'origine en sortie d'usine avec 2 couches peinture en usine et une couche sur chantier, mais il a été repeint 3 fois depuis. Je pensais comme jiherve, peut être brut de sciage. Le profil existe sur le marché avec le même emboitement, 132 mm visible, 145 mm hors tout. Mon problème c'est que je ne trouve que du raboté, donc lisse.

Question subsidiaire, entre ces lames en sapin du nord avec traitement au sel de cuivre et peinture pour arriver à la classe de risque 3 d'après le détail de mon dossier descriptif de l'époque, vous prendriez quoi aujourd'hui en essence de bois en sachant que obligatoirement elles seront peintes ?
Quand je regarde sur le net, je trouve épicéa du nord autoclave ou douglas avec ou sans autoclave, je lis qu'il est classe 3 naturellement mais, pour moi, peut être uniquement pour le duramen, il reste toujours de l'aubier, donc je pense qu'il faudrait peut-être aussi l'autoclave voire au minimum un traitement de surface par trempage.

[JeanYves56]

bjr :

Il faut preferer un bardage en matiere plastique ! ,
c'est bien plus résistant aux intemperies ,

[jpghts]

Je comprends très bien, tu as raison, mais je remettrai du bois, même si c'est moins résistant et je chercherai à mettre au plus près que sur mes deux autres façades. C'est un choix presque sentimental

[JeanYves56]

je ne sais pas si les sentiments vont bien avec les intemperies ?

[antek]

L'aluminium anodisé est bien plus résistant aux intempéries que le plastique.

[JeanYves56]

A ma connaissance on ne fait pas de bardage avec de l'alu anodisé ! ,
par contre c'est tres courant en matiere plastique .

[antek]

En bois aussi, c'est très courant !
Avec une excellente longévité.

[JeanYves56]

non ,
il faut peindre dans des endroits souvent impossible et c'est moche assez rapidement !

enfin c'est mon avis

[JeanYves56]

Par ici on fait aussi beaucoup de bardage en ardoise !...
ce qui vieillit bien .

[agitateur]

Question subsidiaire, entre ces lames en sapin du nord avec traitement au sel de cuivre et peinture pour arriver à la classe de risque 3 d'après le détail de mon dossier descriptif de l'époque, vous prendriez quoi aujourd'hui en essence de bois en sachant que obligatoirement elles seront peintes ?

L'arbitrage sera fatalement économique.

Le sapin du nord est peu imprégnable, ce n'est pas le choix le plus durable ( le pin est nettement plus imprégnable donc préférable ).
Ce qui est traité autoclave permet de "tenir les coûts" avec des bois peu chers à la base, surtout que pour les pins et sapins on utilise tout et pas que le duramen ( mais forcément le traitement est "obligatoire ).

Un bois traité devrait être laissé nu qq mois, car il sort de traitement saturé en humidité. Ensuite brossage léger ( pour éliminer les cristaux de sel en surface ) puis teinter ou peindre ( basque aqueuse )

Attention, il y a 2 traitement pour un usage ultérieur classe 3. Le 3.1 et le 3.2. Le premier est plus superficiel ( trempage aspersion puis autoclave rapide ) et le 3.2 ( autoclave "profond" ).
Le 3.1 est pas mal présent en bardage, mais je recommanderai du 3.2 ( minium ).
Seul le 3.2 est le début en terme d'être adapté à un eau stagnante, ce qui arrive facilement dans certains recoins

En alternatif, il y a les pseudo robinier / acacia ( classe 4 naturel ), les bois ( frêne souvent ) chauffés, et bien sur des bois exotiques. Mais les tarifs.....( quoi que parfois de l'acacia est pas si débile en prix - il faudra chercher ).

[JeanYves56]

Tout cela ne reste pas bien longtemps en etat par ici ! ....

il faudrait que le demandeur precise sa region

[agitateur]

si j'avais du bardage à faire, je ne mettrai pas du bois 3.1 ni même 3.2, mais bon...
Soit du bois en utilisation classe 4, ou autre chose, mais chacun fait comme il le sent.....

[TioChanclas]

Pareil. Classe 4.
Une fois peint, l'aspect est le même. Alors autant bosser le moins possible !
NB : le côté brut de sciage fixe plus facilement les pollutions. Si vous pouvez éviter...

[agitateur]

L'aspect brut sera aussi moindre en performance de durabilité / application peinture.
Si elle est protectrice et bien choisie, c'est aussi une chute de performance.

Je rajouterai un dernier point. Même s'il n'est pas purement technique et mesurable, il compte aussi.
La tension ( offre / demande ) sur les bois traitée est bien plus faible que maintenant il y a 20 ans. Et ça grugeait déjà pas mal. Du sapin qui devient du pin, du traitement autoclave à la vas y que je te pousse, etc....A une époque, j'en achetais ( par camions ). J'ai eu fait faire qq analyse ( origine bois, traitement ) c'était parfois / pas rarement assez..........cocasse.

L'usage classe 3 sur la base d'un bois de merde, c'est une porte grande ouverte à toutes les fumisteries. Il y a bien des documents papiers en certificats, mais si un vendeur "malin" est pris en défaut, ce ne sera jamais de sa faute puisqu'il a du papier conforme, donc la faute sera en amont, à l'insu de son plein grés.
Un bois naturellement en 4 ( à supposer que celà soit vraiment ce bois là ...... ) évitera les questions de traitements batards.

Le bois, comme énormément de filières, a ses arcanes, et des circuits plus ou moins longs ( avec plus ou moins d'intermédiaires ). Quand le budget devient un peu sérieux ( 2 façades ce n'est pas 3 planches chez Le Roi Malin ), on peut avoir intérêt à regarder les scieries de prés. Même des pas trop proches......en payant le port camion évidemment.

Un dernier point pour la route:
Un classe 3.1 ou un 3.2, si on le scie, il y a une zone qui n'est pas protégée ( ni par le traitement, ni par une quelconque garantie que le traitement de 6mm d'un 3.2 ne laisse apparaitre un aubier non protégé et pourtant trés fragile ).
J'aimerai avoir quel poseur ne scie pas du classe 3 ? Et qui lui applique un traitement aprés sciage ? A peu prés personne.
Du 4 naturel, la question ne se pose plus.

[jpghts]

@ jiherve

j'ai trouvé une petite zone uniquement 2 couches peintures usine plus une chantier, donc moins recouverte que par 6 couches. Compte tenu de la rugosité en passant la main, ce doit être du brut de sciage, le brossé aurait un relief qui n'existe pas ici.

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