Panne alimentation écran LCD Belinea 101751 - Carte inverter IPHS4L

[invite5e3cfdf0]

Bonjour à tous,

Je possède un écran LCD - Belinea 101751 (origine Maxdata) qui vient de rendre l'âme avec une petite odeur de brulé et petit "PAF" . Après ouverture, je constate qu'un circuit intégré à exploser, voir ici :
http://picasaweb.google.com/racoon97...75292814348882
et là :
http://picasaweb.google.com/racoon97...76311134360706

La carte inverter est une IPHS4L REV 1.6. Le composant grille est un ICE2AS01 que j'ai changé ainsi que le fusible de 2A qui a joué son rôle. Malheureusement l'origine de la panne semble venir d'un autre composant puisque le circuit intégré que j'ai remplacé à sauté à nouveau.

A votre avis d'où peut venir le problème ? Probablement un composant en court circuit, mais lequel ? Je ne possède pas le schéma de la carte inverter et j'aimerais bien avoir une idée des premiers composants à tester, les plus aptes à créer ce type de problème.

Cordialement.
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[Hobbyelec]

Salut

Places tes photos en uploadant sur le site du forum : aller en mode avancé et gérer les pièces jointes.

A+

[invite5e3cfdf0]

Désolé, je ne voulais pas surchargé le forum.
Voici donc les images en fichiers attachés.

[marc.suisse]

Salut

Je ne suis pas du tout un spécialiste en écran plat , mais voilà ce que je ferais en premier :

- Bien contrôler un à un les composants du primaire , principalement les résistances en n'oubliant pas de dessouder une patte à chaque fois pour éviter des erreurs de mesure , mais fait un contrôle général .

- Sur la droite de la première photo tu as une rangée de condensateur ainsi qu'un condensateur isolé sur le haut de la platine ( entouré en vert sur le fichier joint) , tout en laissant branché la platine au restant du tv ( tv débranché du secteur bien entendu ) , mesures ohmiquement aux bornes de chacuns d'entre eux si tu n'as pas un court-circuit .

- Toujours sur la même photo , on aperçoit en haut deux transformateurs jaune , il faut que tu les compares ohmiquement en débranchant cette fois les connecteurs allant aux tubes CCFL .

En mesurant leurs primaires et secondaires , tu dois arriver au mêmes valeurs ohmique pour autant que les 2 transformateurs soient de même type .

- Pour finir , quand j'ai un cas comme le tien , c'est à dire un composant du primaire défectueux , je ne change pas que le composant incriminé , mais également le transistor de puissance ainsi que l'opto coupleur .

Je t'ai entouré tout ceci en rouge sur la pièce jointe .

Changes également les condensateurs entourés en bleu et contrôles si tu as bien 320v aux bornes du condensateur entouré de violet .

[A voir en vidéo sur Futura]

[invite60b74a6a]

Salut,

Si le fusible saute, R20 saute aussi en général (placée dans le circuit sortie drain source du mosfet Q10). Si tu remplace Q10 mets le même ou fait gaffe à mettre le même ampèrage ou plus.
R20 sert à mesurer le courant pour l'ice2as01 sur la broche 4 du ci. Donc tu as des compos qui vont de R20 vers cette broche qui peuvent être hs et donner une fausse valeur de référence à l'ice.
Vérifie que D15 n'est pas hs et sa résistance en //.
Sur tes photos R18,R16 et R19 semblent avoir une trace de brulûre ? Enlève l'ice, Q10 et vérifie.

J'espère que tu as un multimètre aiguille et pas simplement digital. Pour les courts-circuits c'est beaucoup mieux.

[invite5e3cfdf0]

Merci à tous pour vos réponses. Je commence à tester tout cela et je vous tiens au courant.

[invite5e3cfdf0]

Alors déjà petit problème avec R18, elle semble avoir chauffé, si bien que que je ne vois pas la couleur de la troisième bague. A l'ohmmètre j'obtiens 6,56 Kohms, alors que les deux premières sont ROUGE, ROUGE, logiquement je devrais obtenir quelque chose qui commence avec 2,2... ou 22... En tous cas, c'est sur, c'est pas du bleu. Donc la résistance à clairement perdu sa valeur d'origine, le problème est que je n'ai pas le schéma pour connaitre la valeur exacte. Quelqu'un aurait-il cette carte dans son grenier par hazard ?
Je continue a tester les autres composants....

[invite60b74a6a]

salut,
un petit schéma à base de l'ice page 46 :
http://www.curto-circuito.com/esquem...B886F_FULL.pdf
si R18 est R925 ça serait plutôt 22K
les valeurs doivent être proches de celles du schéma pour chaque compo

[Hobbyelec]

Salut

N'oublies pas dans tes controles le Mosfet car s'il est en C/C ça ramène le 300v sur le CI.

A+

[invite5e3cfdf0]

Ok, le mosfet semble HS (j'ai utilisé la méthode situé ici : http://forums.futura-sciences.com/thread114864.html#6 )
Puis-je le remplacer par n'importe quel mosfet "standard" ? Voir les inscriptions portées dessus en fichier attaché.

[invite5e3cfdf0]

Petite précision je pense avoir trouvé le datasheet pour ce transistor :
http://smartdata.usbid.com/datasheet...ckup/83706.pdf
Si cela peut aider...

[invite60b74a6a]

Bonjour,

4,5ampères et 650v maxi, c'est pas le plus costaud, tu peux trouver pas mal d'équivalents.
Mais ne remets pas le mosfet comme ça sans vérifier les compos passifs autour, surtout les petites résistances.
Enlève le mosfet et le ci ICE et vérifie chaque petits composants sur la platine.
R20 doit avoir une résistance quasi nulle.

a+

[invite5e3cfdf0]

Super, je te remercie. Dernière question : pour l'équivalence j'ai un peu tout ces modèles :

2SK1120 - Transistor MOSFET canal N (N-MOS) 1000V 8A
2SK1117 - Transistor MOSFET canal N (N-MOS) 600V 6A
2SK1120 - Transistor MOSFET canal N (N-MOS) 1000V 8A
2SK956 - Transistor MOSFET canal N (N-MOS) 800V 9A

Lequel conviendrais le mieux ?

En gros, j'aimerais savoir si cela suffise que la tension et l'amperage maxi supérieures soit suffisant, car je n'ai pas trouvé de 4,5 A exactement.

Pour les composants autour je les ai tous vérifiés et il y en a pas mal à changer et en effet le R20 est une 0.47 ohm (que je dois changer) T'as vu juste.

[invite60b74a6a]

les 3 sont corrects, de type mosfet trench, moi j'irais pour le 8A, vérifie le type de boitier.

[invite60b74a6a]

http://74.125.39.104/search?q=cache:...lnk&cd=1&gl=fr

et
http://www.datasheetarchive.com/pdf-...DSA-446558.pdf

ton SK1120 c'est un TO3 pas un TO220

donc chez toshiba c'est un équivalent 8A (500v ou plus)

[invitebf5b8374]

bonjour,
je suis nouveau sur le forum.
j'ai aussi un ecran belinea avec la carte inverter iphs4l qui a flambé.
A force de recherche j'ai trouvé le schéma d'un clone de cette carte, je vous le laisse en pièce jointe en espérant que cela aide un maximum de monde.
de mon cotés je dois changé une grande partie des composants au abord du mosfet en ésperant que cela sufise.
@+!
(il est a la page 9/11)

[invite5e3cfdf0]

Merci bien. Je l'avais trouvé aussi un peu au hasard sur un site polonais (je crois), ce qui m'a confirmé les valeurs des composants que j'ai changé ce matin même. Pour l'instant après avoir tout changé, l'écran s'allume mais n'affiche rien, pas même l'OSD. Le voyant vert s'allume et clignote, mais rien de plus. Au moins tout n'a pas claqué comme la dernière fois, je suppose qu'il y a encore quelques composant HS... Il faudra que je teste encore un peu, mais je risque d'abandonner si ça continue. Je voulais bien le sauver cet écran....

[invite816e7d77]

Bonjour,

Après un mois de galère a changer les pièces IC1, Q10 les résistances et les condensateurs et à les voir regrillées, j’ai décidé de mettre une alimentation ATX de PC avec le +12v et le +5v.
Méthode : sur la Carte inverter IPHS4L qui sert aussi d’alimentation à découpage on enlève R38,R36,R40 ainsi que L1 et L2 et le Transfo T1.
Prendre une alimentation ATX (ne pas oublier de mettre un strap entre la borne 14 et la masse borne 13 du gros connecteur pour qu’elle puisse démarrer sans une carte mère d’un PC)
Prendre un fil jaune qui correspondra au +12v et le relier sur la patte de L1 qui va du coté connecteur.
Prendre le fil rouge qui correspond au +5v et le relier sur la patte de L2 qui va du coté connecteur.
Prendre le fil noir qui correspond à la masse et le relier par exemple sur la patte de "-" de C32 ou C35.
Le tour est joué et ça fonctionne très bien.

Une solution parmi d’autre,

[invite5e3cfdf0]

Oula ! T'a des photos de tout ça ?