Pb chauffe eau De dietrich : plus d'eau chaude

[invitef04e98e1]

http://www.google.fr/#hl=fr&biw=1366...dce7baf9457492
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[doubleyou]

Re re à tous et salutations spéciales à TDR125 (à propos, ton lien n'aboutit à rien, en tout cas sur mon navigateur )

à mon avis le principal, c'est la température de fusion soit 110°
parce que question ampérage ce fusible est intégré dans la 2ème carte, elle même alimentée par le petit transfo 9v de faible puissance.
Donc nous n'aurons jamais 10 ampères.
cette 2ème carte est constituée d'un ampli opérationnel (qui sert à comparer des valeurs) et de petits transistors. ce ne sont pas des composants de puissance.

de plus le 220v n'accède pas à cette carte. il est seulement présent sur la carte de puissance avec les relais.

je pense que ce genre de fusible n'est pas fabriqué dans différentes intensités, puisque son but n'est pas de protéger contre une sur-intensité précise, mais de se couper à une sur-température en quelque sorte.
les fabriquants se sont simplifié la vie en les faisant supporter tous 10 A. qui peut le plus peut le moins

A ce moment là, le circuit électronique détecte la coupure du fusible et coupe le chauffage de la résistance puisqu'il pense que le cumulus est en surchauffe et que le thermostat normal à un problème.

c'est le même principe dans les fers à repasser ou les centrales vapeurs.
un thermostat ou un klixon gère la température. mais si celui-ci vient à se bloquer, ce sera le fusible thermique qui jouera le rôle de sécurité.

donc cherche uniquement un 110°

[doubleyou]

précision: il me semble que le code couleur est destiné aux applications professionnelles.

[invitef04e98e1]

Re

Une petite image qui ne changera rien car doubleyou à tout dit , de plus comme la T° est notée sur le fusible donc peut importe la couleur

Amicalement

[invite65f5a24d]

Bonsoir

Merci à tous les deux pour ces explications.
Je vais chercher ça demain.

Concernant l'explication de chauffe de ce fusible :
- si la thermistance est défectueuse, elles ne renvoie pas l'info STOP à la carte qui continu de demander à la résistance de chauffer.
- celle ci dépasse les 110 et le fusible saute

Conclusion :
- si je change le fusible et que la sonde est défectueuse, le fusible va encore sauter.
- et à ce moment là je pense que je devrais changer toutes la sonde car cela me semble compliqué de la changer la thermistance collée dans le tube.

A suivre

[doubleyou]

Bonsoir à tous

oui, bon raisonnement. Mais on peut aussi imaginer que se soit la carte électronique qui pose problème, et qu'elle ne mesure pas la thermistance correctement.
oui, je sais, on l'a changé et cela n'a pas redémarré, parce que le fusible était HS.
on en a déduit que les cartes étaient bonnes (les anciennes comme les nouvelles) alors qu'il existe une possibilité qu'elles soient la source initiale du problème.
il faudrait pouvoir chauffer de l'eau dans une casserole et mesurer la température de cette eau (thermomètre à confiture par exemple) pour vérifier si les relais se coupent bien. (~70°)
((si pas de thermomètre, système D, la seule solution reste à faire bouillir l'eau (100°) et la laisser refroidir un moment))
les relais se coupent
ensuite mettre la sonde dans de l'eau tiède (pas froide pour éviter un choc thermique à la sonde), les relais doivent coller, etc, etc.
brancher une lampe sur les résistance (entre les fils bleus et rouge) permettrait de bien voir la chose.
prendre les précautions d'usage. l'eau et l'électricité font rarement bon ménage.

restons optimiste, j'ai déjà vu beaucoup de fusibles thermiques sauter une fois comme ça, sans comprendre le pourquoi de choses et tenir le coup ensuite après remplacement. !!!!!
A+

[invitef3a92916]

Bonjour à tous,

Depuis hier, je n'ai plus d'eau chaude sur mon ballon de dietrich 300l vertical malgré la led verte allumé.
Quand je passe en marche forcée sur mon compteur, la led ne passe pas à orange comme indiqué sur mon mode d'emploi.
Je ne trouve pas de bouton de réarmement.
J'ai déconnecté la résistance et testé entre la borne reliée à un fil bleu et les autres bornes reliées à un fil rouge : continuité ok
En marche forcée :
Je teste l'arrivée sur le transfo : ok 230v
Je teste la sortie sur le transfo : ok 15v. (alors qu'il est indiqué 9 v sur le transfo)

Je change le circuit imprimé de puissance (celui sur lequel se trouve le transfo) : pas de chauffage

Que dois je tester de plus : la sonde

Merci de votre aide


Merci

bonjour frenchy271, bonjour tout le monde,
il n'y aurait pas un bouton a réarmer avec un stylo, dans le boitier blanc, le petit carré à droite de la carte? bonne journée

[doubleyou]

Salutations de début de semaine

Eh ! choker, je connais ton empressement à rendre service, mais là, tu fais fort !
avant de répondre, lit les 3 pages qui précèdent, et ne recîte pas le 1er message, sinon on a l'impression d'avoir bossé pour rien.
très amicalement !

[invitef3a92916]

bonsoir tout le monde, bonsoir amical doubleyou,
hahahaha j'ai tout lu mais la première question était celle là, trop drole non. bonne soirée

[invite61bdf53c]

Re,

Eh, Choker, j'ai beau être Columbo, mais toi tu es le Lucky-Luke du forum !
(l'homme qui quote plus vite que son ombre ^^)

[invitef3a92916]

bonjour tout le monde,thomas59p, doubleyou,
le chemin le plus court est souvent le moins long,hahahahahatchoumbon je vous laisse vais essayé d'être sérieux, bonne journée

[invite4a13f31d]

bonjour à tous

Il faut se méfier des thermistances car c'est un composant qui vieillit, comme les MOV de protections par exemple.

je n'ai pas vu sur les 3 pages de discussion qu'elle ait été controlée par la mesure de sa resistance à l'ohmettre.

La valeur à 20°c est classique : soit 4,7k ou 10k ou 47k par exemple , puis Il suffit de la faire chauffer un peu avec un seche cheveux pour voir son evolution rapide vers qq ohms ( même en la serrant avec les doigts ça doit diminuer). Si ce n'est pas le cas elle est morte.

voila le reste a déja été trés bien étudier.

[doubleyou]

Bonsoir à tous

jolabricolle, Merci pour tes renseignements sur la thermistance. Je crois que Manulaf en avait parlé dans la 2ème page, mais c'est vrai que nous ne l'avons pas mesurée.
pourtant elle pourrait être la cause de la surchauffe dont je parle plus haut.
mais j'avoue que remplacer un fusible thermique en le positionnant à la bonne hauteur dans le tube me parait simple.
Par contre, trouver la bonne thermistance avec la même courbe de réponse à la chaleur, la positionner dans le haut du tube avec la bonne matière pour l'y fixer, sans que cette matière ne se dégrade ou ne fasse office d'isolant thermique, me parait assez difficile.
Dans le cas où la sonde ne fonctionne pas après remplacement du fusible peu onéreux, je serais partisan de changer la sonde entière.
A+

[doubleyou]

Re
d'ailleurs Frenchy371 avait parfaitement bien exprimé la chose.

[invite4a13f31d]

Oui tres bonne résolution

Mais je ne pense pas que la thermistance soit speciale, les courbes de variations à la chaleur sont tres similaires pour les CTN sauf cas exceptionnel, le but de celle du chauffe eau n'est pas de controler au 10ieme prés la T° de 5° à 70°c mais uniquement de pouvoir mesurer un seuil établi par le potar de reglage du fameux seuil, donc la courbe n'a quasiment aucune importance du moment qu'elle varie avec la T°C dans le bon sens. le point delicat est qu'elle ne faut pas quelle grille avec la chaleur ambiante. Car tout composant electronique a horreur de la chaleur et celle ci diminue tres fortement la durée de vie, c'est pourquoi je pense qu'elle peut etre le coupable dans cette affaire car le reste fonctionne à priori.

En générale sur les systemes à mesure par CTN ( Thermistance) on detecte que la CTN est coupé par le même circuit que le controle de variation de la thermistance, cela afin d'appliquer une fonction securité . Ici on aurait pu mettre le fusible thermique en série avec la thermistance de maniere que ci l'un ou l'autre se "coupe" la détection de la montée en tension de la recopie sur le comparateur déclenche une alerte en allumant une Led (ou autre) et arrete aussi la puissance vers la resistance de chauffe.

j'ai mis un lien pour exemple de sonde ( sans faire de pub : j'ai commandé de nombreuses fois sur ce site les prix sont competetitifs et le service est OK )

XXXXXXXXXXXXXXXXX Suppression du lien pour la modération Cram 64.

[doubleyou]

Salutations à tous
et Merci à toi jolabricole pour tes indications
ton site est en effet compétitif
(reste bien sûr le problème du port comme à l'habitude pour les petites commandes, à comparer avec le commerçant du coin)
Attendons sur notre ami frenchy271, certainement plus dispo le WE
A+

[invite65f5a24d]

Bonjour à tous

Après 10 jours de0 jours après avoir remplacé le fusible, le chauffe eau fonctionne correctement.

Une petite interrogation tout de même :

Etant en tarif nuit de 23h30 à 7h30, est il possible que ma led orange soit encore allumée à 7h ?

Est ce que cela signifie qu'il chauffe de 23h30 à 7h30 ou qu'il chauffe de 23h30 à approximativement 1h30 et que jusqu'à 7h30 il peut se remettre en chauffe pour garder l'eau chaude (la sonde lui indiquant une petite baisse de température) ?

Merci à tous en tout cas pour vos conseils.

A +

[doubleyou]

Salutations à tous

content de savoir que tu peux enfin te laver autrement que les soldats de Napoléon en Russie. Brr Brr.

était-ce juste le fusible thermique ou la sonde a-t-elle été changé entièrement (thermistance HS) ?

je ne sais pas si la led orange indique que l'on est en mode NUIT ou si elle s'allume uniquement quand les résistances chauffent.

par contre, ce qui est certain, c'est que les résistances ne sont pas forcément alimentées toute la nuit.
Lorsque la bonne température est atteinte, elles se coupent, puis peuvent se rallumer ensuite, etc.

Cela dépend donc de la quantité d'eau "chaude" restante (suivant l'utilisation de la veille), donc de la quantité d'eau à chauffer et de la température d'eau souhaitée, de la bonne isolation du cumulus et même de son emplacement (exemple: sous-sol très froid)
A+