Réparation carte électronique ECOSALT BSMC 20

[ClaudeCCA]

Bonjour,

N'ayant plus de matériel électronique et étant quasi nul en la matière, je cherche quelqu'un qui pourrait me réparer une carte électronique d'un électrolyseur de piscine MONARCH ECOSALT BSMC modèle 20.
Après pas mal de recherche et de tests, j'ai trouvé que le problème de fonctionnement de la cellule d'électrolyse de venait pas de la cellule en elle-même (le passage de courant existe bien entre anodes et cathode, j'ai testé) mais de la carte mère qui ne génère plus le courant nécessaire.
En résumé, au lieu d'avoir une tension d'environ 19V continu, j'ai quasiment rien.
J'ai testé la tension en sortie de transfo et elle est ok (bornes A, B et C ancienne carte sur l'image jointe 04_BSMC_20_depannage), mais sur les bornes 1 et 2 je n'ai quasiment rien. Le câble n'est pas en cause (j'ai désoxydé les cosses) puisque aux connecteurs de la cellule j'ai quasi rien non plus.

Je n'ai pas réussi à trouver le diagramme de la carte (je suis tombé sur pas mal de site où il fallait que je m'inscrive en donnant ma carte bancaire, donc j'ai pas tenté), alors j'ai mis en images jointes les éléments pour illustrer.
01_BSMC_20_boitier : schéma d'ensemble du boitier et des pièces, la carte mère a la référence 112020 (la carte est identique à 3 modèles qui délivrent des tensions différentes en fonction de la cellule)
02_BSMC_20_carte_verso : photo de la carte côté fils du transfo (A, B et C) et départs des fils du câble de liaison cellule (1 et 2)
03_BSMC_20_carte_verso : photo de la carte côté composants

J'habite dans le sud, quelqu'un serait-il tenté de diagnostiquer la panne et changer le ou les composants ?

En vous remerciant par avance de vos retours.
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[annjy]

Bsr,

il me semble que les photos ne sont pas celles de ta propre carte, mais des photos de catalogue.....
la 02 est floue et inexploitable
la 03 semble être un catalogue(et c'est un recto)

Il faut des vraies photos de la carte suspecte !

cdlt,
JY

[ClaudeCCA]

Bjr Annjy,

Oui tout a fait, j'ai testé les tensions mais je n'ai pas encore démonté le boitier et la carte, j'avais posté les photos que j'ai pu trouver qui correspondent à mon modèle, des fois que qqn sur le forum ait eu le même souci avec le même matériel.

Je fais ça dès que possible et je poste ça dans une définition où l'on puisse lire un maximum de choses.
De ce que j'ai compris en regardant la carte, c'est un modèle commun qui pilote 3 cellules d'électrolyse de puissances différentes, et le distinguo est visible sur la carte qui contient les puces des 3 modèles (mod 13, 20 et 26). C'est visible sur le verso de ma carte (on voit les rectangles blanc sur la photo 02 mais tout est flou pour les caractères).
Je suppose une activation par firmware, mais je n'ai pas vu de connecteur, De toute façon ce n'est pas le problème, enfin je ne pense pas.
Pour tester, je n'ai plus de multimètre correct. Je ne fais plus que de l'électricité chez moi donc je n'ai qu'un banal multimètre, et il me reste mon fer à souder avec un peu de matériel, mais très sommaire.
J'aurais bien aimé trouvé le diagramme mais même dans le manuel de service que j'ai récupéré, il n'y est pas.

A +,
Cdlt

[barc]

Bonjour,
Je possède le même matériel ( Ecosalt BMSC 20 ) présentant le même comportement, à savoir, pas de production de chlore. Je précise que tous les voyants sont verts ( operation, inversion A et B ).
Les constats réalisés sont les suivants :
- Il y a production de bulles de gaz en sortie cellule lors du démarrage de l’installation
- Au bout de 1 heure environ, la production diminue puis s’arrête
- Même sans production, les voyants d’inversion de polarité commutent normalement ( toutes les 4 heures environ ).
- Durant la production, le potentiomètre de réglage est inopérant ( en position zéro, la production continue )
- Le boitier est relativement chaud
Je débranche le fil de sécurité, le voyant Operation s’allume en rouge, ce qui est normal, mais miracle, la production de chlore démarre, au max vue la densité du nuage. J’ai testé ceci une dizaine de mn, je ne suis pas allé au-delà.
J’ai démonté le boitier, et laissé les éléments à l’air libre. Le transfo est très chaud, mais ne présente pas de traces de « brulé « . A l’air libre, quand les éléments ont refroidis, la production de gaz se déclenche et tient une journée, avec inversion de polarité. Je précise, que le pot. est toujours inopérant.
Pourrais-tu vérifier sur ton installation, l’action du potentiomètre, celle du fil de sécurité de la cellule, et celle de la mise à l’air libre des composants ?
A bientôt. JP.

[A voir en vidéo sur Futura]

[ClaudeCCA]

Bonjour à tous,

Voilà les photos de ma carte.
Postulat numéro 1 : je suis une quiche en électronique, donc si vous avez besoin de précision, n'hésitez pas à me le demander en langage pour enfant.

Ce que j'ai quand même noté côté arrivée/départ des fils, c'est que la partie BSMC20 qui correspond à mon modèle est bien jaunie, comme la partie COLDER WATER, bien visible sur la photo 21.

Ensuite j'ai repris les tensions que je mets ci-dessous.

CARTE
Sortie transfo : A=fil rouge, B=fil noir, C=fil blanc
Départ câble alimentation cellule : 1=noir, 3=bleu, 2=noir (je ne comprends pas d'ailleurs comment avec un départ de 3 fils j'ai 4 connecteurs sur la cellule - 2 noirs, 1 blanc (je ne sais pas d'où il sort puisqu'il n'est pas présent côté carte) et 1 bleu)

Tensions fils carte
A-C : 52 V alt
A-B : 25,7 V alt
C-B : 25,7 V alt
1-C : 25,7 V alt
2-C : 25,7 V alt
3-C : 26 V alt
1-2 : 0,02 V cont (au lieu de 19 V cont comme indiqué dans le manuel de service)

CELLULE D'ELECTROLYSE
E1=noir, E2=blanc, E3=noir, E4=bleu

Tensions fils cellule
E1-E2 : 0,02 V cont (au lieu de 19 V)
E3-E2 : 0,02 V cont (au lieu de 19 V)
E1-E3 : 0,00 V cont
E2-E4 : 1,06 V cont
E1-E4 : 1,02 V cont
E3-E4 : 1,02 V cont

Voilà, j'espère que cela vous aidera

[barc]

Une remarque sur les fils présents sur la cellule: sur la carte il y a bien 3 fils et sur la cellule 4, le 4 eme est pris en parallèle sur le noir de la cellule, chaque fil noir pilotant sans doute une série de plaques. Sur les fils noirs la tension, en fonction des inversions va de 19 V à - 19 V, quand tout marche bien. Le blanc, en principe est au 0 V. Quant au fil bleu, il est branché sur une cosse au-dessus de la cellule, et il surveille le débit, la salinité et peut-être la température de l'eau. Ces mesures doivent se faire ( je n'en suis pas sûr ), par une mesure de conductivité de l'eau.
Les photos font apparaitre 2 opto coupleurs, quel est leur rôle ? Sur ma carte, il y a en plus 2 triacs de puissance montés sur plaque d'alu. Sont-ils présents chez toi ?
Cordialement.
JP.

[ClaudeCCA]

Je vais répondre à tes 2 messages du mieux que je peux.

Pour les voyants, je constate la même chose, ils sont au vert et la polarité A et B s'allument bien de façon alternée.
Je ne vois pas de production de chlore même à l'allumage.
Boitier ouvert en fonctionnement, le transfo n'est pas particulièrement chaud. Je vais tester le fonctionnement du potentiomètre et laisser le boitier ouvert.
C'est quoi le fil de sécurité ? Le bleu ?

J'ai compris pour les 4 fils côté cellule, ce qui m'a induit en erreur c'est la couleur du connecteur (blanc) côté cellule alors que c'est un fil noir qui part de la carte.

Pour les optocoupleurs, je ne sais pas du tout. En recherchant des photos de carte sur le net, j'ai vu vu qu'il existait des REV4, REV5 et REV6.5 avec sans doute un schéma différent. Oui il y a bien 2 composants monté en perpendiculaire sur la plaque d'alu, mais je ne les ai pas pris en photo de près.

[barc]

En ce qui concerne le fil bleu, son rôle est de détecter le manque d'eau ( par mesure de résistivité peut-être ). J'ai fait l'hypothèse que ce fil pouvait également détecter la salinité, mais ce n'est qu'une hypothèse.
En ce qui concerne la température du boitier ( et du transfo ), il est normal qu'il soit froid en l'absence de gaz dans la cellule, car aucune énergie n'est produite.
As-tu essayé de débrancher le fil bleu ( celui connecté sur le dessus de la cellule ). Son débranchement sera détecté par le boitier qui devrait afficher le voyant Operation en rouge. Mais ma question est de savoir, si dans ce cas, il y a production de gaz dans la cellule. Si c'est le cas ( je ne sais pas pourquoi dans ce cas il y aurait production de gaz ), cela devrait permettre de dire que les circuits de puissance en sortie de la carte sont OK, et que la cellule est bonne.
Le rôle des opto cpupleurs doit être d'isoler complétement ( question sécurité ) la partie basse tension de la partie 220 V ( bien qu'il y ait un transfo d'isolement ) et de piloter les circuits de puissance en sortie.
La cellule d'électrolyse est-elle récente ? Si la cellule est bonne ( ce que tu as dit dans ton 1er message ), il y a soit panne du circuit puissance, soit une condition qui bloquerait la production de gaz ( par ex. si le signal cold water est actif, par mauvaise soudure ... ).
Attendons l'avis de annjy.
Cordialement.
JP.

[barc]

Bonjour à tous.
Ton problème est-il toujours d'actualité ? Si oui, voici qq pistes de recherche de panne, résultant des qq lectures que j'ai pu faire:
- hors tension, examiner à la loupe toues les soudures sur les 2 faces ( c'est ce que t'avait proposé annjy en quelque sorte )
- hors tension, mesurer à l'ohmètre, la résist. entre les broches extérieures des triacs montés sur radiateur, il faudrait trouver 20 à 150 ohms, sous toutes réserves, les spécialistes pourront dire si la mesure est réaliste, ou bien si c'est une grosse blague. Ils seront peut-être indulgents
- sous tension, on doit trouver en principe, une broche ( 1 parmi les 2 premières ) à 19 V sur un triac, et -19 V sur l'autre
Attention aux cc, car la plaque radiateur est sans doute à la masse, et sur la carte, du 25 V est présent, avec du débit
- sous tension, sur la 3 eme broche de chaque triac, on doit trouver une tension de 2 ou 3 V continu, sur 1 triac à la fois. C'est la commande pour laisser passer le 19 V ou le -19 V vers l'électrolyseur. Si la tension est présente et pas de 19 V ou -19 V sur les broches de l'électrolyseur, il y a de fortes chances que les triacs soient morts.
Ce serait bien si qq pouvait confirmer ou corriger tous ces points.
Bonne chance.
JP

[ClaudeCCA]

Bonjour à tous,

Et merci pour les pistes.
Pour répondre à quelques uns des des points :
- j'ai débranché de fil bleu => le voyant opération s'allume très brièvement en rouge et repasse au vert, et toujours pas de production de chlore
- la cellule est en parfait état (visuellement du moins, je n'ai pas vu la date de fabrication dessus mais en la démontant pour la nettoyer, les plaques sont nickel), elle avait du être changée avant que j'achète la maison l'an passé. En tout cas j'ai testé le passge de courant entre les connecteurs et c'est ok
- je vais tester tes suggestions pour contrôler les triacs et je te ferai un retour
- oui c'est vrai que les soudures du contrôle Cold Water sont bien jaunies

Par contre, dans les valeurs de tension que j'ai relevées, un truc me surprend : comment c'est possible d'avoir une tension alternative entre le fil blanc (transfo) et le fils qui partent vers la cellule ?

A + pour d'autres infos

[Positron1]

Bonjour,
Je suis avec attention le dépannage, j'ai moi aussi un problème avec un appareil Sterilor 3000 sans doc ni schéma
je cherche donc des infos par ci par là !
J'ai noté que sur les électrodes on peut trouver du + 19 V et du - 19 V, déja je tiens une tension à contrôler, savez vous quelle intensité peut circuler, cela donnerait la santé des thyristors ou triacs
Merci et excusez de m’immiscer dans votre discussion, je saurais être discret .

[barc]

Une réponse un peu tardive pour Positron: les tensions données plus haut ( 19 V ) sont valables uniquement pour l'équipement Ecosalt BMSC 20. Ce que tu peux essayer de faire, c'est de mesurer la tension à l'extrémité du câble allant sur l'électrolyseur, câble débranché, tout en laissant la masse et le fil de sécurité ( si il y en a un ) branchés sur la cellule. Si la tension est à 0 V, il y a sans doute une panne du boitier de commande. Si une tension est présente ( sa valeur dépend de l'équipement ), alors ik faudra regarder l'état de la cellule. Attention, si tu ouvres le boitier de commande, il y a du 220 V, mais sur la carte de commande, suivant les points touchés, il peut y avoir des tensions de 30 à 50 V, d'où extrême prudence, danger ! En ce qui concerne les courants, ils sont en général de l'ordre de quelques A.
Ce que tu peux faire, sur un nouveau post, c'est donner les références de tous les composants de ta carte, je suis sûr que des spécialistes sauront te dire quels sont les composants à tester particulièrement. Bonne chance.

[Positron1]

Salut,
Merci barc pour ta réponse, c'est sympa, je vais contrôler les tensions et intensité
Merci pour le message de prudence, je connais les méfaits du courant !
J'ai ouvert un post dans la rubrique électronique et j'ai eu une réponse avec quelques valeurs que je vais contrôler dés que possible, (c'est chez un collègue)
Clt

[barc]

Bonjour.
A l'attention de Positron. Sur le message 5, un point m'avait échappé: les mesures effectuées sur la carte sur les broches 1 ou 2 doivent être effectuées en continu ( ce sont des tensions DC à destination des plaques d'électrolyse ), et non pas en ac, et mesurées par rapport à la masse, par ex. la plaque radiateur, ou autre, ou le départ du fil blanc ( qui est sans doute une masse ), d'abord avec cellule branchée et bien sûr pompe piscine en route, puis cellule débranchée ( débrancher uniquement les fils noirs ). En polarité A, on devrait trouver 19 V, en polarité B, -19 V. Ensuite refaire les mêmes mesures au bout des fils noirs ( ceux qui vont sur la cellule ), toujours en continu. Attention, le branchement ou débranchement des fils se fait hors tension, à cause des courants relativement importants qui devraient circuler.

[Positron1]

Bonjour,
Merci des précisions apportées, je te rassure, je suis prudent, je connais l'électricité et ses effets sur le corps humain.
Clt

[barc]

Désolé, mon message précédent était à destination de ClaudeCCA

[barc]

Bonjour ClaudeCCA.
As-tu réussi à faire dépanner ton boitier BMSC20 ? Si oui, quels étaient les composants en cause. Bonne journée.

[killerbees65]

Bonjour !
Fabrice, des Hautes-Pyrénées.

Je viens déterrer ce vieux topic, que je viens de trouver, car je rencontre exactement le même problème (voyants au vert, aucun courant en sortie de carte ou aux électrodes, aucune production de chlore) sur un autre modèle de Davey/Monarch, le ESC16.
J'ai changé la cellule par erreur (elle avait 6 ans) en pensant que le problème venait de là, sans succès bien entendu.

J'ai bien 19v alternatifs en entrée de carte. Le filtre et le transfo semblent bien fonctionner et le fusible est intact.
J'ai fait changer les deux thyristors rivetés au dissipateur en alu : le réparateur me certifie qu'à la suite de cette opération il avait 19v continu aux électrodes . Problème, quand je suis rentré chez moi et que j'ai branché l'appareil : longue pause avant le démarrage, voyants verts... aucune production (again)

Bref je désespère et le prix de la carte est assez terrifiant.
Avez-vous trouvé une solution pour ce qui vous concerne svp

Merci de votre aide et bonne journée.

[Positron1]

Salut,
ou là là, c'est vieux ça, autant que je me souvienne il manquait du sel et la cellule était morte

[killerbees65]

Merci de ta réponse !
Ce n'est pas mon cas, le souci semble provenir de la carte...
Bonne journée dans la fournaise, cdlmt,

Fabrice

[barc]

Bonjour Killerbees et bienvenue dans le monde Davey.
Juste un petit rappel, tu dois le savoir, mais parfois dans l'urgence on oublie, positionner le potentiomètre de réglage au maximum, et s'assurer que le taux de sel est à 4 g/l minimum, et surtout avoir un PH correct.
Voici comment j'ai résolu mon problème, un peu différent du tien, mais je te le propose: j'ai laissé le boitier ouvert, et miracle, cela avait permis de le faire fonctionner. Depuis j'ai percé la partie haute du boitier pour avoir une ventilation naturelle.
Dans ton cas, tu pourrais vérifier également si tu as 19 V ou -19 V sur la cellule directement, la borne centrale étant le 0 V, et les 2 autres broches étant dédiées l'une au 19 V, et l'autre au -19 V.
Bonne chance.

[Positron1]

Re,
( sous toute réserve!) Il serait peut-être bon de mesurer l'intensité, la bonne tension sur une cellule morte ne donnera pas grand chose

[killerbees65]

Merci à vous !

Sel vérifié, potar au max, cellule neuve (j'en ai testé deux...)
J'ai changé deux condensateurs qui avaient les soudures un peu oxydées. Branché SANS le cable bleu (contrôle du gaz) : ça marche. Je branche le cable bleu : production 1%
Je pense que c'est cette sécurité qui crée un court circuit quelque-part...

[titijoy3]

Bonjour,

commencez par remplacer tous les chimiques

[barc]

Si ça marche sans le câble bleu ( présence gaz, eau froide ), faites marcher Ecosalt ainsi. Le câble bleu doit permettre de couper la commande des électrodes lorsqu'il n' y a pas de débit d'eau. A mon avis, vous pouvez faire marcher Ecosalt sans cette surveillance, à condition de couper l'alimentation du boitier lorsque vous faites le contre lavage du filtre à sable, sinon il y a production de gaz, sans débit, et donc sans évacuation du gaz vers la piscine.

[barc]

Ensuite cet hiver, comme te le recommande Titijoy3, tu pourras te lancer dans le changement de certains composants.