pompe de forage fait sauter le thermique

[gekfluka]

Bonjour,

Je m'excuse à l'avance si je n'utilise pas le vocabulaire adapté, je connais pas grand chose à ces pompes mais j'ai soif d'apprendre et surtout je préfère me battre pour réparer plutôt que de jeter et racheter.

J'ai un forage dans ma maison, la pompe est à environ 25 m de profondeur, je suppose que le forage a l'âge de la maison à savoir 19 ans.

La pompe a un moteur monophasé de type 4DPm-1,1, intensité 8,6A, puissance de 1,1kW, condo de 40microF à 450V, il y a un boitier de contrôle au garage.

Cet été, la pompe a cessé de fonctionner, la protection thermique a sauté. J'ai un peu regardé sur le net et notamment sur ce très bon forum. J'ai donc tenté un diagnostic:

J'ai d'abord suspecté le condo, je l'ai testé (au multimètre analogique comme j'ai pu) et il va bien (apparement). J'en ai acheté un autre pour être sur et ça ne change rien.

J'ai ensuite changé la protection thermique de 10 A sans succès.

J'ai donc sorti la pompe (pas une mince affaire), j'ai désolidarisé le moteur de la partie hydraulique. J'arrive à faire tourner manuellement l'axe du moteur. Maintenant que le moteur est dans le garage à côté du boitier je peux faire le test suivant.

Si j'arme la protection thermique et que je démarre, le moteur fiat un léger bzzz puis ça saute.
SI je fais d'abord manuellement tourner l'axe et qu'ensuite j'essaye de démarrer le moteur, il va tourner pendant 5 s environ puis à nouveau le thermique saute. Si je le redémarre sans avoir manuellement tourné l'axe je reviens à la situation initiale où ça fait bzz mais ça tourne pas et ça saute.

Je trouve sur le net un moteur équivalent à 250€, je suis tenté de l'acheter (j'ai eu un devis d'un pro de 3000€ pour changer le moteur donc je me dis que 250 ça serait pas trop mal) mais déjà je suis pas sur que ce soit nécessaire d'acheter un autre moteur. Peut-être que je pourrais réparer celui là mais le problème c'est que je n'arrive pas à l'ouvrir, j'ai bien 4 vis à enlever sur le tour du moteur mais je ne vois rien qui bouge et me permette d'accéder à l'intérieur pour le nettoyer et éventuellement le réparer.

Si j'accepte de remplacer le moteur je vais être emmbêté pour faire le branchement électrique, j'arrive pas à sortir le cable de l'actuel, va peut-être falloir que je force un peu.

Je mets des photos de tout ce beau monde en lien google photos.

Merci d'avance pour vos avis, conseils etc

############

Bonjour gekfluka et tout le groupe

Pour être conforme à l'épinglé

http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html

Le lien vers l'image a été supprimé.

Les PJ doivent être sur le serveur.

Merci de la replacer dans une nouvelle réponse.

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[gekfluka]

Alors voici les images en PJ.IMG_20221009_114356.jpgIMG_20221009_114322.jpgIMG_20221009_114348.jpgIMG_20221009_120727.jpgIMG_20221009_120732.jpg

[domik38]

Bonjour,

Qu'appelez-vous la protection thermique de 10A ? Est-ce la protection interne de la pompe ? Ou votre disjoncteur au tableau ?

Dominique

[gekfluka]

C'est sur le boitier d'alimentation de la pompe. Un bouton noir sur le côté.

[A voir en vidéo sur Futura]

[gekfluka]

Au tableau tout va bien.

[domik38]

D'accord. Si c'est bien le bouton noir qui est dans le boitier avec le condensateur, ce n'est donc pas un problème thermique de surchauffe du moteur, mais plutôt un problème de surconsommation du moteur.
Si l'axe tourne librement, il n'y a pas de grippage mécanique. Je m'orienterais donc sur un problème avec le condensateur même si je trouve étrange qu'avec l'impulsion à la main le moteur n'arrive pas à tenir. Avez-vous vous une mutlimètre avec l'option capacimètre pour faire une mesure du condensateur ?

Dominique

[gekfluka]

Alors j'ai jamais essayé de donner une impulsion au sens de le faire tourner branché.

J'ai aussi suspecté le condensateur, mon multimètre ne mesure pas les capacités mais en mode ohmmètre je vois bien les valeurs fluctuer jusqu'à un et puis surtout j'ai testé 2 condos neufs sans succès.
Je suis un peu perdu du coup.

[gienas]

Bonjour à tous

… J'ai aussi suspecté le condensateur, mon multimètre ne mesure pas les capacités mais en mode ohmmètre je vois bien les valeurs fluctuer jusqu'à un et puis surtout j'ai testé 2 condos neufs sans succès …

Un condensateur ne se teste pas en ohmmètre seulement au capacimètre pour connaître sa valeur.

S’il est remplacé par un neuf, on ne peut que supposer qu’il est bon.

Je note, en #1 que sur table, le moteur grogne, ne tourne pas et finit par disjoncter. Et ceci se fait même avec le condensateur neuf.

J’en conclus que le moteur n’est pas alimenté correctement ou qu’il est HS.

S’il est encore bon, il faut vérifier que ses deux bobinages sont bons, bien alimentés par des tensions voisines (230V pour le principal et ? pour le secondaire).

Si l’enroulement secondaire est coupé ou non branché, il est normal que le moteur ne démarre pas et finisse par disjoncter.

Si l’enroulement (secondaire) est coupé, le moteur est HS. Mais il peut être HS pour d’autres motifs.

Je trouve que 40 μF pour le condensateur c’est fort. Ce pourrait être un condensateur de démarrage, qui doit se couper quand le moteur tourne. Cette coupure se fait par un contact centrifuge.

Si ce contact est coupé car sali par l’usure, cela peut expliquer le non démarrage. Ce contact est dans le moteur.

[richard 31]

Bonjour,
a vous lire mon avis est qu'un enroulement a des spires en court circuit qui ont modifié sa valeur ohmique
ce qui fait que l'intensité est plus élevée par rapport a l'intensité nominale d'origine
et déclenche le thermique afin d'éviter l'incendie du moteur cela n'est a mon avis pas réparable
car un rebobinage est une opération qui ne se pratique pratiquement plus car couterait le prix d'un moteur neuf

[gekfluka]

Bonjour,

Merci à tous de vous intéresser à ce problème.

@Gienas: Oui, je comprends bien qu'avec un multimètre en mode ohmmètre je ne peux pas mesurer la capacité mais à ce que j'ai compris on pouvait déjà savoir si un condensateur est complètement mort ou pas. De toutes façons, comme vous le dites si avec un condo neuf ça démarre pas c'est que le condo n'est pas la cause de la panne.

De ce que j'ai pu glaner comme infos, le condo serait plus un permanent.

@Richard31: ceci expliquerait celà, dans ce cas je suis bon pour acheter juste la partie électrique du moteur. Il va falloir que je trouve comment remplacer le câble de 1m50 vendu avec le moteur par mon câble de 30m. Je vois bien sur la photo suivante les calbes qui arrivent, j'arrive en dévissant à connecter la masse mais le câble principal ne vient pas une fois les vis défaites lui, je vais encore creuser un peu la question.

[mondou]

Bjr,
Faut pas remplacer le câble de 1.5 m vous perdez la garantie et en plus vous risquez d'altérer l'étanchéité.
Utiliser le type de produit en lien ou similaire sans aucune pub pour le lien.
https://www.pompes-h2o.com/fr/raccor...on-resine.html

[gienas]

... De toutes façons, comme vous le dites si avec un condo neuf ça démarre pas c'est que le condo n'est pas la cause de la panne.

De ce que j'ai pu glaner comme infos, le condo serait plus un permanent ...

Le pire est toujours possible, mais il serait intéressant de vérifier, en retrouvant les deux enroulements, s’ils sont bien dans la fourchette de leurs valeurs.

Il est évident que si l’enroulement secondaire est coupé, avec ou sans condensateur, ça ne change rien et cela peut expliquer la disjonction qui est normale.

Si c’est le cas, de nouvelles hypothèses voient le jour: coupure effective du bobinage ou mauvais contact, ou encore contact centrifuge coupé.

Il est évident aussi que si la résistance est normale, mes hypothèses ne tiennent pas et celle de Richard 31 reprend la tête.

[mondou]

Bonjour gienas,
Je vais dans le même sens que Richard,
La seule chose qu'on peut faire c'est s'assurer qu'il n'y a pas de rupture de filerie. Pas de circuit ouvert lors des mesures de résistance.
A supposer qu'il y ait coupure de liaison au niveau du moteur accessible et réparable même les pros ne prennent pas le risque de dépanner en raison de l'étanchéité à refaire.
Pas de centrifuge sur ces pompes : condo permanent de déphasage.

[gekfluka]

@Mondou: merci pour l'info, je savais pas que ce type de jonction existait, ça sera probablement plus facile.
@Gienas: je suis curieux, je vais encore passer du temps devant le moteur pour voir comment je peux faire pour l'ouvrir (pour le moment je cale devant ce problème) et si j'y arrive je vérifierai les bobinages.

[gienas]

... je vais encore passer du temps devant le moteur pour voir comment je peux faire pour l'ouvrir (pour le moment je cale devant ce problème) et si j'y arrive je vérifierai les bobinages.

Puisque le condensateur est extérieur, pas besoin de démonter le moteur pour tester les bobinages.

[richard 31]

Re,
en fait c'est ce qui est en photo qui est a remplacer

[gekfluka]

Heu, là vous m'avez perdu.

@Gienas: quand tu parles de bobinages je m'attends à des bobines entourant un aimant pour convertir l'électricité en mouvement de rotation et donc je m'imagine ouvrir le moteur pour accéder à ces bobines. Tu me dis que j'ai pas besoin d'ouvrir puisque le condensateur est dehors (dans le boitier) mais du coup je teste comment les bobinages? Je mesure une résistance entre les bornes du condensateur branché c'est ça?

@Richard31: oui, c'est bien tout le bloc moteur que j'envisage de remplacer si je n'arrive pas à m'en sortir, c'est ça que tu veux dire ou tu parles d'une plus petite pièce qui pourrait une fois remplacer refaire ronronner ce moteur de pompe?

[gienas]

... quand tu parles de bobinages je m'attends à des bobines entourant un aimant pour convertir l'électricité en mouvement de rotation et donc je m'imagine ouvrir le moteur pour accéder à ces bobines. Tu me dis que j'ai pas besoin d'ouvrir puisque le condensateur est dehors (dans le boitier) mais du coup je teste comment les bobinages? ...

Les bobinages qui sont au nombre de deux, doivent comporter trois fils de sortie, dont deux sont reliés au condensateur.

Si tu mesures aux bornes du condensateur, tu as la somme des deux bobinages.

Tu dois mesurer entre le troisième fil (le commun des bobinages) et chaque borne du condensateur.

Tu dois trouver deux valeurs, probablement assez voisines, de quelques dizaines d'ohms.

Aux bornes du condensateur, tu dois trouver une valeur égale à la somme des deux.

Le secteur doit arriver au moteur entre le commun et une des bornes du condensateur. C'est l'enroulement principal. Si tu arrives à repérer quelle est la résistance de cet enroulement, c'est intéressant de le spécifier, au cas où les valeurs mesurées soient très différentes.

[richard 31]

Heu, là vous m'avez perdu.

@Gienas: quand tu parles de bobinages je m'attends à des bobines entourant un aimant pour convertir l'électricité en mouvement de rotation et donc je m'imagine ouvrir le moteur pour accéder à ces bobines. Tu me dis que j'ai pas besoin d'ouvrir puisque le condensateur est dehors (dans le boitier) mais du coup je teste comment les bobinages? Je mesure une résistance entre les bornes du condensateur branché c'est ça?

@Richard31: oui, c'est bien tout le bloc moteur que j'envisage de remplacer si je n'arrive pas à m'en sortir, c'est ça que tu veux dire ou tu parles d'une plus petite pièce qui pourrait une fois remplacer refaire ronronner ce moteur de pompe?

Re,
oui c'est du bloc moteur complet dont je parle qui est a remplacer
car un enroulement qu'il soit statorique ou rotorique
il est impossible de réparer sauf rebobinage
qui est une option qui est a présent obsolète

[richard 31]

Re,
désolé Gienas je ne te suis pas dans ta démarche
relever une valeur ohmique via une modification de valeur
sans avoir celle d'origine
je cherche la boule de cristal qui va lui répondre
alors qu'il est clair que c'est un échauffement suite a pompe bloqué ayant modifié la valeur de l'enroulement
alors sa valeur perso j'en vois pas l'utilité
qu'il se dise ne plus savoir ou il en est
avec ce que tu lui demandes je comprends qu'il le soit

[gienas]

... a vous lire mon avis est qu'un enroulement a des spires en court circuit qui ont modifié sa valeur ohmique ...

... désolé Gienas je ne te suis pas dans ta démarche
relever une valeur ohmique via une modification de valeur
sans avoir celle d'origine ...

Je ne sais pas, qui de nous deux, utilise le plus la boule de cristal.

1- qu'est-ce qui peut te permettre d'affirmer en #9 que le moteur bloqué a changé de valeur ohmique sur son enroulement principal?

2- qu'est-ce qui peut bloquer un moteur au point de le faire cramer (ce qui est normal s'il est bloqué), alors que ce moteur sorti de son puits tourne librement à la main?

Je n'affirme rien, je m'interroge sur ce qui a pu bloquer le moteur. Si l'enroulement secondaire est coupé c'est une excellente raison et peut expliquer le blocage. Qu'est-ce que ça coûte d'aller voir?

Je ne suis pas familier des maintenances de moteurs de pompes, mais je suis toujours curieux de savoir le pourquoi d'un incident. J'ai compris que là, le moteur est bon à changer puisque les étanchéités sont impossibles à rétablir.

Si l'on a la chance de disposer de deux mesures de résistances très différentes on ne pourra pas dire grand chose, mais si le secondaire est coupé, alors là si, on saura expliquer.

Si je "m'intéresse" à cette discussion, c'est que j'ai commencé à y intervenir avant toi.

[gekfluka]

Les bobinages qui sont au nombre de deux, doivent comporter trois fils de sortie, dont deux sont reliés au condensateur.

Si tu mesures aux bornes du condensateur, tu as la somme des deux bobinages.

Tu dois mesurer entre le troisième fil (le commun des bobinages) et chaque borne du condensateur.

Tu dois trouver deux valeurs, probablement assez voisines, de quelques dizaines d'ohms.

Aux bornes du condensateur, tu dois trouver une valeur égale à la somme des deux.

OK, merci pour la méthode, je vais essayer de mesurer ça pour satisfaire nos curiosités.

[gekfluka]

Re,
oui c'est du bloc moteur complet dont je parle qui est a remplacer
car un enroulement qu'il soit statorique ou rotorique
il est impossible de réparer sauf rebobinage
qui est une option qui est a présent obsolète

OK, bien compris, effectivement avec la problématique de l'étanchéité une réparation serait compliquée.

[gekfluka]

Je ne sais pas, qui de nous deux, utilise le plus la boule de cristal.

1- qu'est-ce qui peut te permettre d'affirmer en #9 que le moteur bloqué a changé de valeur ohmique sur son enroulement principal?

2- qu'est-ce qui peut bloquer un moteur au point de le faire cramer (ce qui est normal s'il est bloqué), alors que ce moteur sorti de son puits tourne librement à la main?

Je n'affirme rien, je m'interroge sur ce qui a pu bloquer le moteur. Si l'enroulement secondaire est coupé c'est une excellente raison et peut expliquer le blocage. Qu'est-ce que ça coûte d'aller voir?

Je ne suis pas familier des maintenances de moteurs de pompes, mais je suis toujours curieux de savoir le pourquoi d'un incident. J'ai compris que là, le moteur est bon à changer puisque les étanchéités sont impossibles à rétablir.

Si l'on a la chance de disposer de deux mesures de résistances très différentes on ne pourra pas dire grand chose, mais si le secondaire est coupé, alors là si, on saura expliquer.

Si je "m'intéresse" à cette discussion, c'est que j'ai commencé à y intervenir avant toi.

Personnellement je suis très content d'avoir vos différents avis éclairés, merci.
Je pense aussi que le moteur ne s'est pas bloqué car j'ai pas du tout eu à forcer pour faire tourner l'axe une fois la pompe sortie. Je vais essayer de mesurer, ça coute pas grand chose.

[gekfluka]

Bonsoir,

J'ai commencé à regarder sur la toile pour acheter le moteur de remplacement, les prix vont de 249 à 550€. Toutes les spécifications indiquées sont les mêmes. Qu'est-ce qui peut expliquer une telle différence de prix à votre avis? Y a t il des éléments pour guider mon choix?

Gek

[domik38]

La mesure de la valeur des bobinages est assez facile. La boite de connexion visible via l'image img_20221009_114322 nous permet de voir les fils allant à la pompe (sur la barrette de connexion, numéro de borne croissant de gauche à droite). Donc à priori :
- borne 2 : phase bobinage principal,
- borne 3 : phase bobinage de lancement,
- borne 4 : neutre.
Note : la couleur des fils allant au moteur est trompeur car on a un vert / jaune. Certainement un câble R2V3G classique utilisé d'où le vert/jaune employé pour autre chose que la terre.

Il faut donc faire une mesure entre 2/4 et 3/4. Normalement, en 2/3, on doit retrouver la somme de 2/4 et 3/4.

Dominique

[richard 31]

Re,
je crains m'être fait mal comprendre en cherchant a simplifier le sujet
ce moteur n'est en aucun cas réparable pour diverses raisons qui sont citées
en savoir l'origine ne fait pas appel pour moi a une boule de cristal pourquoi??
un thermique qui déclenche joue son rôle a juste titre parce qu'il détecte une élévation d'intensité et de chaleur
par effet joule le motif en est le blocage moteur,
pourquoi blocage moteur alors que son axe tourne librement ??
le motif est le suivant
parce que cet axe commande un organe qui est dans le cas présent une turbine placée dans un carter
si celle-ci pour un motif quelconque ne peut tourner définitivement ou momentanément
va créer l'effet joule augmentant la température et l'intensité du moteur
qui se trouve de fait bloqué
le thermique est donc sollicité a juste titre sauf qu'a force de le solliciter
les enroulements moteur finissent par rendre l'âme
par contre l'axe moteur libéré de la turbine n'a aucune raison de ne pas tourner librement
ceci est pourtant un classique pour ceux qui utilisent des moteurs électriques de toutes sortes d'outillages (perceuses visseuses tondeuses, pompes etc etc etc ....)
quel est l'ouvrier ou techno qui n'a pas un jour rencontré cela durant son activité ??
quand on fait trop chauffer l'outil
c'est pourtant ce qui arrive
bref
vous sentant perdu post #17
j'ai réalisé que l'on en disait trop inutilement,
alors que la cause est facilement entendue
sur l'origine de la panne et sa solution
(remplacement du moteur tel qu'il figure en photo post#10)
a présent que l'on a cette conclusion de façon formelle
perso cela me satisfait
a vous donc d'imaginer l'utilité du reste

[gekfluka]

Bonjour,

Merci Domik38 pour ces précisions, avec ce tuto ça va être du gâteau.

@Richard31: Je ne pense pas que vous en ayez trop dit inutilement. Je passe des heures sur ce forum à lire des posts dès que j'ai un problème et c'est agréable d'avoir plusieurs niveaux d'explications. Evidemment que l'objectif numéro 1 est de diagnostiquer pour pouvoir réparer mais j'apprécie de comprendre les causes des pannes. Votre explication est très claire pour moi.

N'y a t il pas un risque que j'ai un blocage dans la partie hydraulique de ma pompe et que je crame très vite un nouveau moteur?

[richard 31]

Re,

N'y a t il pas un risque que j'ai un blocage dans la partie hydraulique de ma pompe et que je crame très vite un nouveau moteur?

si justement,
c'est ce a quoi je voulais par la suite en venir
pour le problème de fond

car effectivement la cause me semble se trouver là
(le coté électrique je m'en tape on en a que trop débattu !!!)

contrôlez le carter de pompe de façon approfondie
voir si la crépine n'est pas encrassée
bref,
il faut chercher s'il n'y a pas une anomalie quelque part
l'ennui est la difficulté crée par le fait qu'il s'agit d'un forage de 25m de profondeur
perso j'ai eu un surpresseur qui m'a causé des soucis de turbine qui me bloquait le moteur
causé a l'origine par le clapet de la crépine qui fonctionnait mal (donc cause hydraulique)
j'aurai pu cramer le moteur si je ne m'en étais pas aperçu a temps

[gekfluka]

OK, je vais donc démonter la partie hydraulique pour l'examiner avant de me précipiter pour acheter un nouveau moteur.

J'ai également un surpresseur en aval de la pompe mais sur ce dernier à part la pression de l'air je vois pas trop quoi controler.

Encore merci pour vos conseils