Portail motorisé carte CAME ZA3 - uniquement ouverture aux 1/3 + voyant vert qui clignote rapidement

[David84260]

Bonjour à la communauté des sauveurs ,

Mon portail, depuis ce matin, refuse de se fermer (pas de bloquant, boitiers des moteurs nettoyés et RAS, mouvements sans problème une fois débrayés).
Et lorsque j'appuie sur la commande, il ne s'ouvre (les 2 battants, en séquence normale) qu'à environ un tiers de la course.
Lorsque je re-appuie, il devrait se fermer et non, il s'ouvre à nouveau sur les 2 battants d'un tiers environ...

J'ai ouvert le boitier (carte CAME ZA3) et le voyant vert clignote rapidement.
J'avoue que je ne sais pas par où commencer...

J'ai essayé de chercher sur le forum, mais il me dit que "came" et "za3" sont des mots-clés trop courts

Je suivrai vos conseils, merci d'avance


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[f6exb]

Bonjour,
Quel âge a l'installation ?

Tu dois avoir un condensateur par moteur. Sont-ils en bon état ? Ils sont branchés normalement sur les fils que tu as coupés.

[David84260]

L'installation date de 2010 environ.
Je vais tester les 2 condensateurs des moteurs (c'est bien ceux des moteurs dont tu parles ?) mais comme l'ouverture se fait quand même un peu...
Je te tiens au courant

[Jeryko]

Bonjour,

Voir ce lien pour la notice :
http://www.lesautomates.fr/images/pr...ZA3-notice.pdf

Les condensateurs des moteurs sur la carte (fils rouges et noirs) ont été supprimés, fils coupés
et ne sont pas sur le bornier non plus (U V W X Y)

Ils doivent donc se trouver impérativement sur les moteurs ?

[A voir en vidéo sur Futura]

[David84260]

Merci bcp Jeryko.
Tu as été prompt à me répondre, j'essaie de l'être aussi dans l'application de tes conseils.
Oui, il y a bien un condensateur sur chaque côté, pour chaque moteur.



Ils indiquent 10 microF.
Une fois débranchés et déchargés, j'ai mesuré celui de gauche à 7,5 microF, celui de droite à 6,8 microF.

Je dois commencer par les changer tous les 2 ?

[Jeryko]

Bj,

7 uF au lieu de 10 uF c'est un peu faible mais je suis surpris.
Le réglage du délai de fonctionnement est-il normal ? (potentiomètre)

Voir si il n'y a pas un dur dans le déplacement des vantaux ?

A titre d'essai mettre les 2 condensateurs sur un même moteur (les 2 en parallèle)
Ce moteur devrait alors fonctionner. (utiliser 2 des bornes UVWXYZ pour ce faire)

Q : les 2 moteurs font exactement la même chose ? bizarre !

[David84260]

Je ne crains rien à laisser le 2eme vantail avec les fils du condensateur retiré débranchés ?
Et je peux le faire directement sur le bloc moteur ? Ça m'évite d'aller dans mon vide sanitaire le brancher sur le borner de la carte...

[David84260]

Et par ailleurs non, aucun point dur...
Et le décalage dans le déclenchement du vantail D puis le G est bon, il est identique à avant la panne...
Et oui, tous 2 ont le même comportement, avec le délai d'ouverture de l'un avant l'autre... mais toujours en ouverture et pas jusqu'à la fin de course

[golfo57]

Bonjour à tous,

Hormis les condos qui peuvent être la cause, voir les sécurités (Stop, photocellules) si pas une connexion flottante ou oxydée, les shunter pour constat. @+

[Jeryko]

Oui,
déconnecter le moteur qui n'a plus de condensateur pour le test.
(attention à l'enclenchement des vantaux, l'un apreè lautre, il faut donc faire attention.

Comme dit par golfo57 que je salue au passage, il faudrait éliminer le doute éventuel sur le faisceau.
On ne sait jamais ?
Pour cela, établir un pont provisoire entre les bornes 2 et C1 (ou 2 et CX ?) suivant ton cas. (voir les bornes utilisées)
(ce qui éliminera l'action éventuelle du faisceau et le mettra en ou hors de cause.)

ponter 2 et C1
vérifier pontage 1 et 2

[David84260]

J'ai pris le temps pour faire une mise en parallèle "propre" des condensateurs : symptôme identique sur le vantail avec le moteur équipé des 2 condensateurs.

Je voulais m'atteler aux pontages mais je voudrais avoir une confirmation avant de vous indiquer des résultats erronés si je n'applique pas scrupuleusement vos indications...

D'abord, pontage entre 1 et 2 : il était fait, il tient bien, pas de déconnection.
En revanche pour le pontage entre 2 et C1 ou CX... voici des photos en bougeant les fils afin de mieux voir les numéros, pourriez-vous me confirmer si selon vous, c'est avec C1 ou CX que je dois ponter :
1690813538211.jpg
1690813524000.jpg

[David84260]

J'aurais voulu supprimer mon post précédent parce qu'en regardant mieux mon bornier je me suis aperçu que 2 et CX étaient déjà pontés...

Du coup j'ai ponté 2 et C1 et oui, miracle, arrêt du clignotement vert et essai : ça fonctionne, ça se ferme !

En conséquence, je dois changer quoi ? Le système de faisceau entier ? ou je peux tester certaines parties pour dédouaner l'une ou l'autre des parties gauche et droite ?

[golfo57]

Bonsoir,

Amical salut Jeryko!

En conséquence, je dois changer quoi ? Le système de faisceau entier ? ou je peux tester certaines parties pour dédouaner l'une ou l'autre des parties gauche et droite ?

Vérifie si tu as une tension sur les 2 éléments, si oui, vérifie que le contact en RX qui va à 2-C1 est bien fermé et aussi que les lentilles soient propres, quand tu passes la main devant tu devrais entendre un déclic du relais. @+

[David84260]

OK merci énormément à tous les 2.
Ce soir j'ai ouvert les boîtiers émetteur et récepteur pour nettoyer les contacts au nettoyant contact...
Comme le boîtier est loin, dans le vide sanitaire, je ferai le test demain avec Madame qui passera devant le faisceau pendant que je serai devant la carte �� pour entendre (ou pas) le clic.
Merci les gars, à demain

[golfo57]

Comme le boîtier est loin, dans le vide sanitaire, je ferai le test demain avec Madame qui passera devant le faisceau pendant que je serai devant la carte �� pour entendre (ou pas) le clic.

Le déclic tu l'entends dans la cellule RX, mais bon, tu peux tester les 2 @+

[Jeryko]

Bonsoir à tous,

J'étais occupé. Golfo57 a pris le relais : très bien.

Si j'ai bien compris, le problème viendrait du faisceau.
Donc remettre les 2 condensateurs en "normal".

[David84260]

Oui, je les ai remis.
Demain, je m'occupe des TX et Rx du Dir 10, de la présence du faisceau et vérifier que les fils ne sont pas coupés.
Ça m'a bien restreint la zone de panne. Merci à tous les 2.
Je vous tiens au courant de la poursuite de mes investigations.

Une petite question : toi, des condos de moteurs qui font 7,5 et 6,8 micro au lieu de 10 comme prévu, tu les changerais même si (pour l'instant en shuntant le faisceau) l'ouverture et la fermeture se passent bien ?

[golfo57]

Bonjour à tous,

Une petite question : toi, des condos de moteurs qui font 7,5 et 6,8 micro au lieu de 10 comme prévu, tu les changerais même si (pour l'instant en shuntant le faisceau) l'ouverture et la fermeture se passent bien ?

En général, en tant qu'utilisateur lambda, on s'en occupe uniquement quand cela m...., maintenant que tu sais qu'ils ont un peu faibli, tu peux anticiper mais pas obligatoirement. @+

[David84260]

Merci encore.
Ce matin, j'ai refait les soudures sur les RX et TX, bien vérifié les enfichages des borniers, notamment en écartant les 2 fiches du TX pour quíl touche bien les contacts du bornier enfiché...
J'ai ensuite vu dans le boitier de raccordement extérieur que des fils en connecteurs étaient corrodés et cassaient dès que je les bougeais... j'ei fait les raccordements a priori comme préconisé mais...
Désormais, le portail s'ouvre et se ferme correctement mais le faisceau ne semble pas alimenté...
Le schéma électrique est bien celui-ci ?

Quelle tension devrais-je avoir entre 10 et 2 ? En continu ou uniquement lorsqu'il y a mouvement des vantaux ?

Je souhaiterais m'assurer que c'est bien l'ensemble TX et RX que je dois changer, que ce n'est pas un souci de filasse...

[Jeryko]

Bonjour,

La tension entre 10 et 2 est de l'ordre de 24V AC.
voir le schéma du post #4. (à quoi ça sert que DUCROS se .... )

Laisser les condensateurs. Tant que ça fonctionne ... c'est bon.

Concernant le cellules il y a 2 modèles :
Type DIR et
Type DOC et ça je ne peux pas le savoir. Il n'y a que toi.

Ton schéma correspond au DIR. plus délicat à vérifier.
C'est le récepteur qui gère tout, y compris les signaux envoyés par l'émetteur.
Dans l'émetteur il n'y a "rien". Qu'une diode émission.

Pour le DOC voir ce schéma de principe :

[David84260]

Oui, je pense avoir des DIR...


J'avais un 20 vac mais pas stable... je pense que c'est faute à ces fils devenus cassants avec la chaleur...
Demain je tire une ligne entre carte et portail pour vérifier mes continuités et je reteste afin d'être sûr que c'est mon DIR qui est à changer...
Merci encore, je te tiens au courant.

[f6exb]

DIR
C'est écrit à droite du bornier.