Panne caisson de basse JBL ES 250 PW

[minnit_s]

Bonjour à tous,

je créé ce sujet car je rencontre un problème avec mon caisson de basse JBL. Lors du visionnage d'un film celui-ci s'est stoppé et ne s'est jamais rallumé. J'ai vérifier le fusible et celui était cassé dans le porte fusible.

Opérations réalisées

Ne souhaitant pas créer plus de problème je n'ai pas remis de fusible et j'ai utilisé à la place une ampoule à incandescence. Celle-ci s'est mise à briller fortement lors de la mise sous tension. J'en ais déduis qu'il existait un court circuit sur une des cartes.

J'ai démonter la partie électronique qui se compose de plusieurs carte. J'ai débrancher toutes les cartes reliées à la carte d'alimentation et tester de nouveau avec la lampe, elle s'est remis à briller à 100%. J'en déduis donc que le problème vient de cette carte. En la regardant de près, je vois un composant qui est très foncé.

Matériel

Je possède : fer à souder, multimètre, pompe à dessouder, décapeur thermique + outillage de base (tournevis, pistolet à colle...)

Questions

Sur les images ci-jointes, pouvez-vous identifier le composant ? Est-il possible de le changer ? Pensez vous qu'il soit le seul responsable du problème ?

Merci d'avance.
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[f6bes]

Bjr à toi, En tout cas , ça ne ressemble pas à une résistance, ou self !!
On pourrait supposer un condensateur.... mais comm il est impossible de voir quoi que ce soit !!
Tu peux toujours essayer de l'enlever. Comme je doute qu'on puisse lire qq chose...
tu peux meme y aller à la pince coupante.
Il y a t il une sérigraphie à proximité du composant ?
Bonne journée

[titijoy3]

Bjr à toi, En tout cas , ça ne ressemble pas à une résistance, ou self !!
On pourrait supposer un condensateur.... mais comm il est impossible de voir quoi que ce soit !!
Tu peux toujours essayer de l'enlever. Comme je doute qu'on puisse lire qq chose...
tu peux meme y aller à la pince coupante.
Il y a t il une sérigraphie à proximité du composant ?
Bonne journée

sans vouloir te contredire, perso je vois plutôt une résistance mais il est vrai qu'on ne voit pas grand chose, à mon avis il y a un transistor de découpage dans le sac..

[minnit_s]

Merci pour vos retours, je vais essayer de faire des photos où on peut mieux voir le composant. Il y'a de la pâte jaune un peu partout sur le circuit, ça ne facilite pas la tâche, je peux l'enlever sans risquer de problème ?

[A voir en vidéo sur Futura]

[titijoy3]

Merci pour vos retours, je vais essayer de faire des photos où on peut mieux voir le composant. Il y'a de la pâte jaune un peu partout sur le circuit, ça ne facilite pas la tâche, je peux l'enlever sans risquer de problème ?

en général on arrive la retirer sans trop de peine

[minnit_s]

Il y'a l'info de l'autre côté, il s'agit je pense d'un condensateur.

Je crois qu'il n'est pas possible de le tester directement sur la carte, je suis obligé de le dessouder ?

Merci.

[titijoy3]

si c'est le composant en forme de disque, c'est bien un condensateur probablement en court circuit,

la difficulté sera de trouver ses caractéristiques (capacité, tension max..) si les marquages sont effacés

[minnit_s]

J'ai trouvé le schéma de la carte sur internet, par contre j'ai du mal a repérer le bon condensateur :/

[lutshur]

Bonjour,
Il est là
Couramment ce condensateur utilisé dans le snubber est un 2,2nF 1000V ou tension plus élevée

[minnit_s]

Merci Lutshur, je n'aurais pas misé sur celui-ci ^^.

Je l'ai dessoudé, j'ai utilisé un multimètre en ohm et il reste sur la valeur max donc mort.

Peut-il être responsable à lui seul du court circuit ? J'ai testé la résistance à côté je suis à 98 ohms pour 100 indiqués sur le schéma.

Si j'ai bien compris Lutshur, tu me conseille de remplacé ce condensateur par un 2,2nF 1000V ? ça par exemple : https://www.amazon.fr/5x-Condensateu...ustrial&sr=1-5

Merci.

[lutshur]

Tester le condo en position Ohmmètre n'est pas tout à fait la bonne méthode. Cela montrera simplement s'il est en court-circuit ou non. Il faut utiliser la fonction capacimètre, mais si, visuellement, il n'est pas au meilleur de sa forme, autant le changer.
Ceux d'Amazon conviennent.
J'espère que tu as aussi vérifié les 2 Mosfets Q6 et Q7

[minnit_s]

Je n'ai malheureusement pas de capacimètre, je vais donc le changer. Je vais regarder le mosfets, je vais voir s'ils sont faciles à dessouder car j'imagine que je ne peux pas tester soudé :/

[minnit_s]

Bonjour a tous, j'ai dessoudé les MOSFET et j'essaye de les tester avec la technique ici : https://youtu.be/k8q3sL3gphM?feature=shared

Les deux MOSFET sont tous le temps passant, ça signifierait qu'ils sont morts. Ou peut être que la tension du multimètre n'est pas suffisante pour le faire computer ? Voici le datasheet du composant : https://datasheetspdf.com/datasheet-...ITA15N50A.html

[minnit_s]

De ce que je lis, je devrais avoir une diode entre d et s, dans mon cas c'est passant.

[titijoy3]

si passant entre drain et source le mosfet est hs, pas de question à se poser

[minnit_s]

Merci titijoy3 pour la confirmation. Est-ce qu'il faut que je vérifie d'autres composants avant la remise sous tension (je pense vais laisser la lampe au cas ou il y'ait encore un court circuit. Je ne trouve les mosfet que sur aliexpress du coup j'ai un peu de temps avant de pouvoir tester :/.

[titijoy3]

pour moi, si ce n'est déjà fait, vérifier les composants en série ou périphériques avec les mosfets, pont de diodes, condensateurs de filtrage 470µF/200v, les diodes D11 et D14..

lutshur et d'autres sur le forum te conseilleront mieux que moi

[lutshur]

Disons qu'on essaie
Connecteur 2 débranché pour ne pas risquer d'alimenter ce qu'il y a derrière, Mosfets enlevés, vérifier la tension entre + et - du pont redresseur. Vérifier le +4,2V et le -4,2V.
Relier PSON au +4,2V, vérifier la tension sur la patte 6 du circuit hybride.
Après, je ne sais pas si ce circuit accepte de fonctionner s'il n'a pas de feedback sur sa patte 1, mais tant qu'il est alimenté, regarder à l'oscillo les signaux sur les pattes 4 et 5

[minnit_s]

Merci pour ces conseils.

J'ai testé les diodes D11 et D14 sur le circuit mais celle-ci étant en parallèle d'une résistance j'obtiens la valeur de la résistance quelque soit le sens du multimètre ce qui me semble normal. Il faudrait que je les dessoudes pour voir mais il s'agit de diodes très petites et j'ai peur de les abimer plus qu'autre chose.

J'ai reçu les condensateurs, je ne vois pas de sens pour la polarité, ayant une capacité très faible, j'en déduis qu'ils ne sont pas polarisés ?

Dès qu'il sera en place je testerais la tension au niveau du pont redresseur (j'ai aussi fait le test en mode diode et ça semble ok). Je n'ai pas d'oscillo à ma dispo et je n'en ais pas utilisé depuis mes années de fac ^^.

Désolé si certaines de mes questions paraissent bêtes mais je suis un débutant en électronique.

[lutshur]

J'ai testé les diodes D11 et D14...j'ai peur de les abimer plus qu'autre chose

Ce sont de toutes bêtes 1N4148, tu n'en as vraiment pas en réserve ?
Le condo 2,2nF n'est pas polarisé. Tu n'es pas obligé de le mettre en place pour faire les mesures.
Pas d'oscillo, mais si le test des D11 et D14 est OK, on peut parier sur la bonne santé du circuit hybride.
Restera à chercher un éventuel court-circuit dans les secondaires du transfo T2

[minnit_s]

Les diodes sont des smd du coup je n'ai pas ça chez moi et pas simple d'en acheter seulement une (frais de ports prohibitifs). J'en ai trouvé sur aliexpress à tarifs très raisonnable mais délais plus longs. Si tu penses que c'est nécessaire je peux en commander.

J'ai testé le pont j'obtiens 330 V. Sur la sortie 4.2 je trouve 4.16V et sur le -4.2 je trouve -6V.

Sur la patte 6 aucune tension (j'ai essayé entre le GND du connecteur 4.2V et la patte 6).

Depuis que j'ai dessoudé les mosfets et le condensateur je n'ai plus de court-circuit.

[lutshur]

Sur la patte 6 aucune tension (j'ai essayé entre le GND du connecteur 4.2V et la patte 6)

Normal, le GND du connecteur 2 est isolé galvaniquement du GND du primaire. Les symboles sont différents. Il faut mesurer entre 6 et 3 du circuit hybride. Ou entre 6 et le - du pont redresseur. Présence du secteur !!!

Depuis que j'ai dessoudé les mosfets et le condensateur je n'ai plus de court-circuit

C'est déjà ça, mais on n'est pas certain que l'hybride fonctionne toujours. L'état de D11 et D14 donnerait une indication. Ces diodes pourraient être remplacées par des diodes classiques dont les pattes raccourcies seraient repliées. Mais tu fais comme tu le sens.

[minnit_s]

En suivant tes conseils j'ai pu mesurer entre la 3 et la 6, j'obtiens 11.90V.

La coloration de la résistance et du condensateur semble classique sur ce subwoofer. Sur un forum allemand http://www.hifi-forum.de/viewthread-225-3885-2.html il semblerait que le condensateur coloré soit un 470pF /1kV est-ce que c'est plausible ? Est-ce que si je mets le 2.2nf j'aurais le même résultat ? (Je ne parle pas allemand, j'ai utilisé google traduction)

[minnit_s]

Je viens de trouver la doc de service, il va falloir que j'épluche ça : https://servicemanuals.us/jbl/audio/es250pw.html

[lutshur]

- Alimentation à découpage à partir du schéma de circuit précédemment publié
- La résistance du fusible devant T2 est noire, mais les 100 ohms sont toujours corrects.
- le condensateur céramique en série avec la résistance fusible est également noir - environ 58nF Malheureusement, il n'y a aucune valeur dans le schéma de circuit. J'ai trouvé une entrée pour 470pF /1kV dans un forum d'électronique. Cependant, il est illogique qu'il ait plus de capacité (et oui, mesuré une fois retiré)

Le schéma du service manual
- soit est incomplet
- soit n'est pas celui de ton appareil
Je ne retrouve pas le circuit hybride 104-B05242D00V-E. Ni le transfo T2, ni Q6 et Q7.
Le seul condo 470pF/1000V que j'ai vu se trouve dans la circuiterie qui génère du +/-6V, très certainement de puissance modérée.
La partie puissance doit fournir au moins 400W, et si je me réfère aux alims de télé, c'est plutôt 2,2nF/1000V pour le snubber.
Dommage que l'allemand n'ait pas fourni de lien. Il ne m'a pas semblé sûr de lui non plus.
Il faudrait t'équiper d'un multimètre qui a la fonction capacimètre, ça coute peanuts maintenant.

[minnit_s]

Il semble qu'il y ait eu une maj, je dois avoir la revision 2, le manuel de service est également dispo :

https://servicemanuals.us/jbl/audio/es250pw-sm2.html

Effectivement on trouve des testeurs de capa pas cher, le gros soucis c'est que je n'arrive pas a remettre la main sur l'ancien condensateur, j'ai du le balancer pensant qu'il était HS quel boulet .

[minnit_s]

Ca semble etre la même chose et ne pas correspondre non plus :/

[minnit_s]

Je pense avoir trouver le bon manuel de service : https://servlib.com/jbl/audio/es-250pw-sm2.html

Il semble que le condensateur soit bien noté 471/1kv C24 à la page 3 dans le diagramme power supply

[minnit_s]

Erreur de lien désolé, voici le bon : https://servlib.com/jbl/audio/es-250-pw-eup.html

[lutshur]

Exact. C24 470pF/1kV
Bon, il faut remettre le même.