http://www.conrad.fr/interrupteur_un...06733_1004255#
http://www1.produktinfo.conrad.com/d...Halla_H501.pdf
Ici les liens!
Excuses pour la pub de mon fournisseur!
Donc ton schéma #24 ne marche pas. La sortie du capteur est un drain ouvert, il faut une charge alimentée par le "+" (et la 100nF est nuisible)
J'aime pas le Grec
Je viens de modifier le schéma.
C'est mieux comme çà!
Par contre la diode je peux la laisser? c'est toujours une bonne protection!
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Ben non ..... j'ai écris quoi ?Elle est où ta charge? entre la sortie et le 0VTout dépend de quoi tu mets sur la sortie du signal ....Par contre la diode je peux la laisser?
J'aime pas le Grec
La tu dois m'éclairer un peut plus, j'avais vu le montage avec une résistance et un condensateur comme un anti-rebond.
Dans le schéma précédent c'est le condensateur qui n'est pas bon, mais peut être que la résistance 4K7 est pas trop mal!!!
Je vais chercher un peu!
La diode je la garde, si je place deux capteurs en parallèle avec les même aimants, histoire de multiplier le signal si besoin!
En tous cas après le capteur je file direct au IN du 4017, çà marche avec les capteurs de vélo, à haut régime ils ne suivent plus.
Voila ton schéma corrigé
Si la sortie est au niveau haut en absence de champ magnétique, tu mets les deux sorties en parallèle c'est des drains ouverts !Pour info, l'attaque de l'entrée du 4017 à travers d'une diode ne marche pas .... maintenant, tu fais ce que tu veux !En tous cas après le capteur je file direct au IN du 4017, çà marche avec les capteurs de vélo, à haut régime ils ne suivent plus.
J'aime pas le Grec
Donc c'est une diode que je dois placer après la résistance 1K! et pas une LED.Voila ton schéma corrigé
Pièce jointe 159626
Si la sortie est au niveau haut en absence de champ magnétique, tu mets les deux sorties en parallèle c'est des drains ouverts !Pour info, l'attaque de l'entrée du 4017 à travers d'une diode ne marche pas .... maintenant, tu fais ce que tu veux !
Si de la diode ça ne passe pas direct au 4017, je comprends mieux les soucis que j'ai avec certaines divisions, entre les 4017 du OUT au IN séparé par des diodes.
Je vais dessiner un autre schéma, je le poste des que j'ai fini.
C'est bon j'ai le nouveau schéma.
En gros, sur le compteur réel de cet automobile, il faut réaliser 80 tours de câble de compteur pour réaliser 100 mètres; donc 8 tours est égal à 10 mètres et 10 mètres est égal à 1 unité sur le compteur électromécanique. C'est simple non!!! pour l'instant je ne me lance pas sur les diviseurs à 4 roues codeuses, peut être plus tard. Le compteur de l'auto n'est pas trop mal, il y a une différence de 4 à 5 mètres au kilomètre.
Vous allez voir j'ai fais des sorties supplémentaires vers des chenillard à 10 LED; 10 mètres par LED et 100 par mètres LED , histoire de voir le bon fonctionnement et de faire des calculs de distances et vitesse en visuel par le pilote et copilote.
Les boutons poussoirs c'est pour avancer manuellement les LED lors des départs ou en cours de route pour un rattrapage des distance réelles par rapport à celle de l'auto.
Les numéros sur les 4017 ne sont pas dans l'ordre pour chacun faut ce reporter à un schéma technique du 4017!
Tu veux faire un odometre ( terratrip) ?
Oui c'est tout à fait ça, la précision de sera pas celle des VH TRIP, je ne vais pas utiliser de roues codeuse, le calcul est simple 8 tours de câble de compteur est égal à 10 mètres du compteur de l'auto, après nous ferons les calculs nécessaires pour essayer d'être le plus précis possible. Comme on le sait très bien à chaque épreuve il faut étalonner les trip master sur un parcours défini par les organisateur.
L’essentiel pour nous c'est d'avoir les remises à ZERO du compteur, ce que j'ai pas sur mon auto. Je te dis pas la galère sans,toujours relever le kilométrage de départ et faire des soustraction en permanence.
Il n'y a plus de réponses???? bon!! tan-pis !!!!
Oui c'est un odomètre, mon odomètre personnel réalisé selon mes recherches et l'aide que l'on m'apporte (merci).
Ce n'est surtout pas une copie d'un "terratrip, vh trip, etc".
Et de savoir ce qu'il s'y cache l’intérieur de ces boites à prix fort, ne m’intéresse pas!
Salutations!
On commence à faire de la sémantique ....Peux importe..... Ce qu'il faut savoir, c'est que les gains se multiplient (et donc un TIP122 peut, avec 1mA , commander plus qu'un ampère) mais que la tension de saturation est élevée (Vbe+Vce frise les un volt) . A la place, on utilise souvent le NMOS
- Si c'est un boitier qui contient deux transistors montés l'un derrière l'autre, je dis c'est un transistor Darlington . Il y a Huit Darlington dans un ULN2803
- Si tu câbles deux transistors montés l'un derrière l'autre, je dis que tu as monté deux transistors en Darlington
Dernière modification par DAUDET78 ; 01/10/2011 à 07h47.
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Regarde la réponse #10 http://forums.futura-sciences.com/el...ctronique.html
Le schéma (I)
http://www1.produktinfo.conrad.com/d...Z11_MOSFET.pdf
Voici le schéma de branchement avec un NMOS 30A 50V ,j'ai gardé les mêmes résistances que sur l'exemple donné et une diode 1N4004 en roue libre
Fera t-il l'affaire???
Tout le circuit est en 12 Volts
- La 22K sert à rien (c'est utile sur une sortie de µC qui peut être flottante à certain moment)
- C'est quoi "jeu de lumière" et "4017 8" ?
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Donc pas de diode dans la liaison
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Ha! faut m'éclairer!
Je l'ai déjà fait avec les diodes! les impulsions sont visibles à l'entrée du second 4017 avec un voltmètre(seul instrument de mesure à ma disposition) mais n'en sortent pas divisées par dix!!!? j'ai ajouté un condensateur et une résistance en entrée du second 4017 (anti rebond) ça marche, mais des fois ça saute quelques leds!
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Si tu disais ce que tu veux mettre entre le 4017 et le suivant, un bouton poussoir d'avance rapide? donne ton schéma.
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Je viens de corriger la position des boutons poussoir, je me rends compte que j'ai fais une erreur sur mes branchements, je vais faire chauffer le fer à souder!!
Nouveau schéma!
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Finalement le fer a souder n'a pas servi les branchements sont comme actuellement sur le plan sauf les résistances derrière les diodes qui sont inexistantes!
Mon problème vient du 4017 diviseur par 10.
Le deuxième chenillard fonctionne très bien avec le bouton poussoir, mais il ne sort vraiment rien 4017 diviseur par 10!! sauf avec un condensateur et résistance monté en anti-rebond , mais il ne fonctionne pas correctement, il fait n’importe quoi!!!!
Ton montage avec les diodes en série avec R2 ou R3 est iconoclaste ! Tu me les vires vite fait ....
Pourquoi? Quand tu as un niveau bas 0V en entrée, derrière la diode, sur la cathode, tu as quelle tension ? tu as une tension qui est n'importe quoi et qui dépend du courant de fuite de la diode (très faible) par rapport au courant de fuite (très faible) de l'entrée du 4017. En gros, ton entrée de 4017 est en l'air et son état est fonction de l'age du capitaine (tu approches ta main, ça change le potentiel). Donc ce montage est à proscrire.
Que faire ?
Tu mets R2=R3=100K . Donc le niveau en entrée du 4017 est déterminé par la tension en sortie du précédent. Ensuite tu mets ton bouton poussoir. Malheureusement, le poussoir a des rebonds... il faut filtrer les rebondissements par un condensateur.
PS : ce montage marchote :On peut supprimer ces défauts .... mais il faut cogiter. Je te laisse faire !
- Le poussoir n'est utilisable que si, en sortie du 4017 précédent, tu as un niveau bas
- La sortie du 4017 précédent est filtrée par l'anti-rebond , donc il ne faut pas dépasser 2 Hz
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