[Projet] Modification d'une pédale de batterie électronique FD8

[invite358de051]

Bonjour,
je suis batteur et possesseur d'une batterie Roland TD9k. Il existe un défaut bien connu sur la pédale de charleston de ce kit électronique, on pourrait presque parler d'un défaut de fabrication. Mais d'abord la pédale ressemble à ça. A l'intérieur une pièce en caoutchouc vient plus ou moins écraser un capteur ce qui augmente ou diminue la résistance:

• Entre 0 à 5k charleston ouverte
• Entre 5 à 10k ouverte à moitié
• Plus de 15 fermée

Le problème est que le caoutchouc finit par durcir et la réponse de la pédale se fausse avec le temps = plus de position fermée !!!

Un batteur propose sur cette page en anglais un remplacement du capteur par la combinaison d'un capteur Hall + un petit circuit (il propose 2 solutions, je pars donc sur la solution analogique). Désolé je ne peux pas tout traduire mais il est possible d'utiliser Google Translate. Je pense que les photos sont assez explicites et il donne aussi le schéma électronique de son montage. Mon projet est de fabriquer ce montage pour modifier ma pédale.

J'y travaille depuis 3 semaines et je viens de comprendre que la partie "inutile" en haut à droite du schéma est due au composant TLC339 qui a plus de pattes que nécessaires. Ce batteur indique aussi que les résistances R1 et R2 peuvent être enlevées. Et aussi les résistances R8 et R10 si l'on met des trimpots... Comme le schéma a déjà des trimpots: cela nous donne un schéma simplifié que j'essaye de comprendre (en pièce jointe, j'ai fait ça sous Eagle en version freeware).

A ce stade j'ai quelques questions:
- Est-ce que le schéma de cette personne vous semble logique ? J'ai l'impression qu'il a inversé R8 et R10 car la valeur des résistances des trimpots ne semblent pas correspondre à la valeur de ces résistances respectives placées sur le même fil !
- Est-ce que les fils non reliés VSS et VDD correspondent à des branchements sur le TLC339 ou les quads switchs ?
- Et surtout j'essaie de comprendre les montages ampliOp avec trimpots (2 fois le même). Je pense que c'est un montage type "ampli non-inverseur" que l'on trouve sur la page wikipédia. mais je ne comprends pas si la résistance du trimpot s'applique à la résistance notée R1 ou à celle notée R2 sur le schéma Wikipédia de l'amplificateur non inverseur et puis R1 ne doit pas pouvoir être nulle sinon division par zéro

Mon but pour l'instant est de comprendre et me familiariser avec ce schéma. Parallèlement je pense au montage, probablement sur des petites plaques veroboard et j'essaie de trouver les composants. Un étudiant au fablab local m'avait un peu aidé au début mais il ne peut plus en ce moment
A+
DrummerBoy
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[invite7070fa42]

Bonjour,

a ce que je comprends de ton schéma:

les amplificateurs sont configurés en comparateur simple. Un comparateur fourni une tension positive quand V+>V- et une tension négative quand V+< V-. Le résultat est donc binaire: + ou - pour chaque sortie correspondant ainsi à une "vélocité".

R1 et R2 permettent de faire en sorte que la sortie des amplis op ne soient pas directement relié au + (ce qui correspond au Vout de ton 7809).

La méthode du capteur est intéressante, perso si j'vais dû imaginer ça, j'aurai utilisé un capteur optique à fente comme sur les wah-wahs.

[invite358de051]

Bon je ne vois pas comment éditer mon message d'origine, c'est balot parce que je n'ai pas été tout à fait clair: Attentions ne pas confondre les résistances R1 et R2 sur le schéma disponible sur http://rurandom.org/justintime/w/Rol...r_Modification et les résistances R1 et R2 dont je parle ensuite concernant la page Wikipédia

Je vois en tous cas que Teknic n'a pas fait l'erreur Merci Teknic de tes précisions je vais ré-étudier ce schéma en le simplifiant encore pour ne considérer que deux états: charleston ouverte ou fermée = 2 "vélocités". Pour l'instant il existe un état "à moitié ouvert". Et de me renseigner sur le TL339 pour savoir si tu as raison concernant son utilisation en tant que comparateur simple...

Les 3 questions du premier message sont toujours en suspens. A vot' bon coeur !

MODO je veux bien le placement de ce topic dans "projets" mais j'ai suivi la charte et je l'ai placé dans électronique d'abord. A votre discrétion donc.

[invite7070fa42]

Re,

- Je ne comprends pas ton pb avec R8 et R10, ils ont tout les deux la même valeur: 22K

- Oui, il faut en effet alimenter tes IC (ampli et 4066, ce qui correspond bien à Vss et Vdd).

- le schéma n'est pas clair (c'est quoi ces R+ ??? :/ ) mais comme je te l'ai dis un simple comparateur devrait suffire.

Je pense que tu as compris le fonctionnement du CD4066 qui est un simple IC comprenant 4 switchs audio, ils se comportent un peu de la même façon que des relais, c'est très simple à utiliser.

Comme je n'ai jamais utilisé ton capteur je ne peux pas te certifier que le principe est correct.

[A voir en vidéo sur Futura]

[invite358de051]

A ce stade j'ai quelques questions:
- Est-ce que le schéma de cette personne vous semble logique ? J'ai l'impression qu'il a inversé R8 et R10 car la valeur des résistances des trimpots ne semblent pas correspondre à la valeur de ces résistances respectives placées sur le même fil !
- Est-ce que les fils non reliés VSS et VDD correspondent à des branchements sur le TLC339 ou les quads switchs ?
- Et surtout j'essaie de comprendre les montages ampliOp avec trimpots (2 fois le même). Je pense que c'est un montage type "ampli non-inverseur" que l'on trouve sur la page wikipédia. mais je ne comprends pas si la résistance du trimpot s'applique à la résistance notée R1 ou à celle notée R2 sur le schéma Wikipédia de l'amplificateur non inverseur et puis R1 ne doit pas pouvoir être nulle sinon division par zéro
DrummerBoy

Ok j'ai mes réponses merci Teknic:

• J'avais mal lu le schéma en effet les résistances ont la même valeur !
• Les fils reliés sont bien les alim des composants actifs... C'était une question de débutant mais je progresse vite
• J'ai compris l'utilisation des trimpots : ils servent de diviseurs de tensions.

Le schéma super simplifié qui a aidé à ma compréhension si des gens nous suivent et essayent de comprendre sans être électroniciens :
Ensuite pour comprendre les switchs 4066. C'est en anglais mais encore une fois les dessins valent de longs discours. Donc si je suis ce que me dit Teknic une tension d'entrée (contrôle) négative ferme le passage dans le switch, une tension positive ouvre le switch. Et c'est l'ampliOp qui nous donne cette tension négative ou positive CQFD.
Et pour te répondre Teknic le vrai circuit je pense ne comporte pas d'ampliOp, c'est juste une modélisation du TL339 non ? Car la datasheet de Texas Instrument indique bien QUAD COMPARATORS. Et donc oui un comparateur (le TLC339) devrait suffire.

R1 et R2 permettent de faire en sorte que la sortie des amplis op ne soient pas directement relié au + (ce qui correspond au Vout de ton 7809).

Le gars explique:

R1 and R2 are pull-up resistors which were necessary because the used quad comparator had open-collector outputs. If you have a comparator with output resistors, you can leave them out.

Donc en fait R1 & R2 sont obligatoires dans la modélisation du gars. Par contre je ne comprends pas vraiment quelle équation nous donne la valeur de la tension en sortie de l'ampliOp. Je vais continuer dans cette direction.
a+

[invite7070fa42]

Ah! j'ai quand même envie de rajouter:

Le 7809 n'est pas une obligation pour peu que tu alimentes le circuit directement avec un transfo 9V.
Le TLC339 est en effet un comparateur. Pour ma part, même si ça risque de faire réagir les puristes j'aurai utilisé un simple LM324 , c'est moins cher, robuste et utile pour pleins de trucs quand on débute. Il semble que la sortie du TLC nécessite une connexion au 9V via une résistance, ce qui n'est pas le cas du LM324.

Voici une liste très utile des fonctions des amplis op, c'est celle que j'utilise pour référence:
http://electronique.aop.free.fr/liste_aop.html

Je te propose à partir de cela de reprendre ton schéma depuis le début, c'est simple:

alimentation de l'ampli op:
- relier Gnd à la masse
- relier Vcc au +9V

alimentation du CD4066:
- relier Vss à la masse
- relier Vdd au 9V

mise en place du premier potentiomètre: il permet d'établir la tension de référence, c'est le seuil de déclenchement:
- relier la patte 1 à la masse
- relier la patte 2 au IN- du LM324
- relier la patte 3 au + 9V.

mise en place du deuxième potentiomètre: il permet d'ajuster la sensibilité du capteur:
- relier la patte 1 à la masse
- relier la patte 2 au IN+ du LM324
- relier la patte 3 à la sortie du capteur.


La valeur des potentiomètres n'est pas critique et peu varier de quelque dizaine de KOhms à quelques centaines, en fait il faut voir les potentiomètres comme des diviseurs de tensions. Ce circuit est un grand classique en électronique, c'est ultra-simple à l'utilisation:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diviseur_de_tension

Enfin il faut relier l'ampli au switch analog:
- relier OUT du LM324 au CONTROL du CD4066.

Et c'est tout.

L'ampli ainsi monter en comparateur devrait facilement commuter le switch analogique.
Si tu fais un schéma en suivant ces informations alors le principe devrait te paraître franchement évident.
Ne pratiquant moi-même l'électronique que depuis un an je ne jure du fonctionnement exact de ce circuit, une ou deux résistances supplémentaires sont peut-être nécessaires.

[invite7070fa42]

Yep, tu apprends vite.

J'écrivais mon propre message quand le tiens est arrivé.

Avec un LM324 tu obtiendras environ 1V pour un état bas et 8V pour un état haut. C'est les valeurs max.

[invite358de051]

Bonsoir,

@Teknic, j'ai essayé de reproduire ta description sous Eagle:


Donc si je comprends bien tu as traduit mon "schéma simplifié" mais sur ce schéma simplifié j'avais enlevé un binôme ampliOp/Switch pour simplifier ma compréhension !!! Comme indiqué dans le post d'origine, le circuit doit se comporter comme une résistance à 3 états suivant la distance aimant/capteur hall.

• Entre 0 à 5kOhm charleston ouverte
• Entre 5 à 10kOhm ouverte à moitié
• Plus de 15kOhm fermée

Donc il faut au moins 2 switches + un passage par défaut. Il reste à mon avis une seule question par rapport au schéma proposé par Justintime .com, c'est de savoir si ça vaut le coup de remplacer le TLC339 par le LM324. Et là je pense que ça peut valoir le coup si on se débarrasse des résistances. J'essaierai de faire le schéma complet avec LM324 cette semaine.

[invite7070fa42]

Re,

oui il te faut des switch/resistances supplémentaires. Comme le CD4066 comporte 4 switch et le LM324 comporte 4 amplis opérationnels il ne te faudra rajouter que quelques potentiomètres pour ton circuit + les résistances de 5,10 et 15K.

Franchement les LM324 sont plus simples à trouver et moins cher...mais ça n'engage que moi. Il y a un nombre énorme de références de circuit intégrés qui pourraient faire la même chose.

OK, ton schéma me semble correcte, la prochaine étape serait pour toi de tester le circuit en vrai. Les simulations c'est bien mais seul un essais véritable permet de valider les schémas.

Je t'invite à acheter les composants correspondants ainsi qu'une plaque d'essais sans soudure afin de tester tout ça avant de te lancer dans le montage final.
Si tu n'en a pas déjà un, un petit voltmètre pourra t'aider.

http://www.gotronic.fr/art-lm324n-10305.htm
http://www.gotronic.fr/art-cd4066-9933.htm
http://www.gotronic.fr/art-l7809cv-1580.htm
http://www.gotronic.fr/art-plaque-de...pide-17706.htm
http://www.gotronic.fr/art-pack-de-3...bbj4-19401.htm
http://www.gotronic.fr/art-multimetr...m840-17364.htm
http://www.gotronic.fr/art-potentiom...8486-11109.htm
http://www.gotronic.fr/art-jeu-de-ca...-cc400-255.htm

[Antoane]

Bonjour,

Quelques remarques :
- le régulateur peut être indispensable pour fournir une tension suffisament précise au capteur à effet hall ;
- dans ce schéma : http://forums.futura-sciences.com/at...knic_lm324.png, utiliser deux potentiomètres est inutile ; il n'y a qu'un seul degré de liberté ( la tension de sortie du capteur par rapport à Vcc) un potentiomètre suffit donc. Il en faut effectivement deux dans le montage complet ;
- Avant d'accepter le LM324 (ou le 358, proche, mais ne comptant que 2 AOP), il faut vérifier que les niveaux de tension de sortie sont acceptables par le 4066... Ainsi, éventuellement que les temps de transistion max (il est possible (à vérifier) que le 4066 demande à ce que ses signaux d'entrée varies à une vitesse suffisante.
- Un peu de découplage, en particulier du régulateur serait apprécié : condensateur de 100nF céramique en parallèle de l'alim de chaque Circuit intégré ;
- Dans ton premier schéma, la sortie d'au moins un comparateur est directement reliée au +9V. La résistance de tirage est indispensable (sauf à utiliser un AOP ou un comparateur n'en nécessitant pas).

[invite358de051]

Bonjour,

Quelques remarques :
- le régulateur peut être indispensable pour fournir une tension suffisament précise au capteur à effet hall ;

- dans ce schéma : http://forums.futura-sciences.com/at...knic_lm324.png, utiliser deux potentiomètres est inutile ; il n'y a qu'un seul degré de liberté ( la tension de sortie du capteur par rapport à Vcc) un potentiomètre suffit donc. Il en faut effectivement deux dans le montage complet ;

- Avant d'accepter le LM324 (ou le 358, proche, mais ne comptant que 2 AOP), il faut vérifier que les niveaux de tension de sortie sont acceptables par le 4066... Ainsi, éventuellement que les temps de transistion max (il est possible (à vérifier) que le 4066 demande à ce que ses signaux d'entrée varies à une vitesse suffisante.

- Un peu de découplage, en particulier du régulateur serait apprécié : condensateur de 100nF céramique en parallèle de l'alim de chaque Circuit intégré ;

- Dans ton premier schéma, la sortie d'au moins un comparateur est directement reliée au +9V. La résistance de tirage est indispensable (sauf à utiliser un AOP ou un comparateur n'en nécessitant pas).

@Antoane merci de venir préciser certaines choses ! Je vais essayer de répondre:

- De toute façon je n'ai pas d'alimentation stable et testée pour le circuit, donc oui je vais prendre un régulateur. Je vais même peut-être passer en 5V car il est possible que j'obtienne des L7805 gratuitement, donc il faudra réduire la tension provenant de l'alimentation de la batterie électronique (environ 9V mais peut-être plus d'après Justintime .com, jusqu'à 10,5V pour la batterie modèle TD3)

- Je suis d'accord avec toi que le montage final peut comporter 2 potentiomètres et non 4, je n'avais pas trop compris le rajout de Teknic. Par contre de quelle "Vcc" parles-tu ? La comparaison ne s'effectue-t-elle pas entre Vhall et le V- des comparateurs respectifs du TLC339 ?? Il faut vraiment que je comprenne ce qu'il se passe là, ça me perturbe

- Concernant ampliOp vs. comparateur j'ai effectivement trouvé ça sur ce présent forum. Comme je risque d' avoir des comparateurs gratuitement et que de toutes façons les coûts sont de l'ordre du centime... Oui autant prendre un comparateur. A voir le bon modèle pour les 5Volts d'alim sus-mentionnés.

- Tu proposes donc d'ajouter 2 condos en parallèle l'un du TLC399 et l'autre du 4066 ? Je t'avoue que je ne comprends rien pour le moment à cette histoire de découplage et je vais faire mes recherches. Par contre as-tu noté sur le schéma d'origine de Justintime .com le condo de 10uF à côté du L7809 ? N'est-ce pas suffisant pour notre affaire ?

- Eh oui, mon premier schéma se fondait sur un "simplification" non comprise décrite par les gars de Justintime. Mais ils ont bien écrit en commentaire que cela impliquait un "comparator with outputs resistance". On en a parlé dans un post précédent. Par contre ça tombe bien que tu le mentionnes, car je ne vois pas du tout quelle valeur doivent prendre ces résistances. J'allais aussi faire mes recherches là-dessus.


Sinon, je vais bientôt récupérer avec un ami une boîte sans soudure et des composants pour les tests réels Je vais commander un aimant et un capteur à effet hall aussi mais j'attends de voir quel tension d'entrée du montage je prends (5 ou 9V) pour l'achat du capteur. J'ai déjà le multimètre Je me penche aussi sur les équations du circuit parce que ça m'intéresse.

[Antoane]

- De toute façon je n'ai pas d'alimentation stable et testée pour le circuit, donc oui je vais prendre un régulateur. Je vais même peut-être passer en 5V car il est possible que j'obtienne des L7805 gratuitement, donc il faudra réduire la tension provenant de l'alimentation de la batterie électronique (environ 9V mais peut-être plus d'après Justintime .com, jusqu'à 10,5V pour la batterie modèle TD3)

C'est probablement le capteur à effet hall qui va déterminer la tension de fonctionnement.
Le reste du montage ne demande pas de tension régulée.

Par contre de quelle "Vcc" parles-tu ? La comparaison ne s'effectue-t-elle pas entre Vhall et le V- des comparateurs respectifs du TLC339 ?? Il faut vraiment que je comprenne ce qu'il se passe là, ça me perturbe

Le comparateur compare les tension sur ses deux entrées.
L'une des entrées est une fraction de la tension d'alim (le Vcc), l'autre est une fraction de la tension de sortie du capteur.

Par contre as-tu noté sur le schéma d'origine de Justintime .com le condo de 10uF à côté du L7809 ? N'est-ce pas suffisant pour notre affaire ?

A priori non, tu peux regarder comment ils font dans la datasheet du 7809.
Et demander à google de te parler de découplage (et/ou faire une recherche sur le forum).

je ne vois pas du tout quelle valeur doivent prendre ces résistances. J'allais aussi faire mes recherches là-dessus.

C'est peu critique... entre 1k et 47k semble raisonnable. Tu peux demander à google de te parler de "pull-up - pull-down resistor" ou de "résistance de tirage".

j'attends de voir quel tension d'entrée du montage je prends (5 ou 9V) pour l'achat du capteur.

Ce sera plus probablement l'inverse : le capteur définie la tension d'alim.
Pense que l'alimentation du capteur n'a pas besoin d'être la même que celle du comparateur et du 4066, ces derniers peuvent être dircetement alimentés par la batterie, sans passer par le 780x. Il faut juste que la masse soit la même.

[invite358de051]

Pour ceux qui suivent ce fil, je viens de récupérer le paquet de composants que j'évoquais plus haut et des aimants Manque la plaque de test qui devrait arriver plus tard tout aussi gratuitement et le capteur Hall à acheter si je ne le trouve pas dans les centaines de composants que j'ai sous la main

[invite358de051]

schema_commente.jpg

Petit post uniquement explicatif pour ceux qui suivent ce fil, histoire de contribuer un peu maintenant qu'on m'a aidé. J'ai commenté l'image du schéma de ce "contrôleur FD8" pour aider à l'explication. Le contrôleur fonctionne donc de la façon suivante:

* le capteur délivre une tension Vhall de 8.5V (pédale écrasée, aimant à côté du capteur, charleston fermée) à 4,5V (pédale levée, aimant loin du capteur, charleston ouverte).

Voyons voir ce qui se passe d'abord au niveau d'Aop2 puis Aop1 (je regarde Aop2 en premier car il est lié à la première division de tension).

* Cette tension Vhall est comparée, au niveau de l'Amplificateur Opérationnel 2 (Aop 2), à la tension deVclosed = 8V obtenue par le potentiomètre RClosed (8V est une valeur que je choisis pour l'exemple, il faut tester le réglage exact). Si la pédale est écrasée, Vhall = 8,5V et 8.5V - 8V > 0, ainsi la tension de sortie de Aop2 est positive. Dans ce cas le Comparateur COMP2 ouvre son circuit avec la résistance R4 = 0Ohm. Cela fait donc presque un court-circuit dans la partie droite du montage, la résistance totale entre les bornes VR1 et VR2 (= sortie jack de 3.5mm) est quasi-nulle: le module de la batterie considère la charley fermée.

* Cette tension est comparée, au niveau de l'Amplificateur Opérationnel 1 (Aop 1), à la tension deVclosed = 6.5V obtenue par le potentiomètre RHalf (qui agit en diviseur de tension entre le potentiel Vclosed = 8V et la masse). Si la pédale est à mi-course, disons 8V > Vhall > 6.5, nous avons Vhall - 6.5V > 0 et la tension de sortie de Aop1 est donc positive. Dans ce cas le Comparateur COMP1 ouvre son circuit avec la résistance R3 = 10 KOhm. Note: au niveau d'Aop2 Vhall - 8 <= 0, et donc COMP2 ne laisse pas passer le courant.

La résistance équivalente dans la partie droite du montage est ainsi Req = 1/R5 + 1/R3 = 1 / (1/22 + 1/10) = 6.875 Kohm. Comme indiquée plus haut, pour une résistance entre 5 KOhm et 15 KOhm, la charley est considérée comme entre-ouverte par le module.

* Enfin si la pédale est entièrement relevée, Vhall = 4.5V, donc Vhall - 6,5V < 0. Aop 1 et Aop 2 émettent tous deux des tensions négatives, les 2 comparateurs sont non-passants: Req = 22 KOhm. Pour une résistance supérieure à 15 KOhm, la charley est considérée comme ouverte par le module. Le montage est maintenant complètement expliqué.

Il est aussi intéressant de comprendre le rôle des résistances de tirage et condensateurs de couplage comme me l'avait conseillé "Antoane". Beaucoup d'infos disponibles sur le net à ce sujet. Pour les résistances de tirage voir pull-up resistor page wikipédia en anglais, la page française n'est pas claire. Commande en cours pour les composants qui me manquent, le prototypage sur breadboard arrive normalement semaine prochaine !

[invite358de051]

J'ai réalisé le prototype sur breadboard. Au final j'utilise un capteur Hall alimenté en 5V, le A1301. Cela implique d'alimenter le circuit en 5V bien sûr, mais au final c'est plus simple parce qu'il m'a été facile de trouver une alimentation 5V régulée (une alim USB destiné à des portables).

De toute façon l'idée de bricoler l'alim d'origine pour dériver du 9V ne me plaisait pas. Là il sera possible d'avoir la pédale "d'origine" ou "en utilisant le circuit électronique". C'est mieux et j'économise un régulateur dans mon montage et donc aussi de la place sur la carte finale qui dans l'idéal doit rentrer dans l'espace mort de la pédale.

Par contre je remarque que le Quiescent Output Voltage du A1301 et de 50% la valeur d'alimentation, soit 2,5V. Donc au lieu de varier entre 4,5 et 9V avec du 9V, ou de 1V à 5V comme je croyais que ce capteur fonctionnait, mon output va varier sur seulement 2,5V. Ce qui fait peu de marge de déplacement mécaniquement, en tout cas avec les aimants que j'ai. J'ai trouvé une solution à cela: suivant la polarité de l'aimant, le capteur passe de 2,5V à 5V ou 2,5V à 0V. Donc je vais mettre 2 aimants de chaque côté du capteur pour avoir une plage de variation plus grande.

Ci-dessous schéma papier et sur protoboard.
2016-06-03 14.35.28.jpg

Attention! Je vois des "pièces jointes en attente de validation". Ce sont des schémas erronnés que j'ai tenté de supprimer... Pourquoi apparaissent-ils encore ? Ce forum n'est vraiment pas terrible concernant les edits de posts !!

[invite358de051]

Salut !
Petite mise à jour du topic. J'ai finalement réalisé le circuit final. J'ai acheté pour ce faire un petit circuit imprimé prêt à l'emploi de 14x14 trous sur lequel j'ai soudé les composants. Le tout fait 40x40x15 mm et rentre largement dans la pédale. Et ce circuit passe les tests pour l'instant ! Maintenant il faut que bricole les aimants et le capteur dans la pédale, ce qui au final paraît plutôt dur à faire car la pédale est soumise à des impacts répétés, des mouvements... Il va falloir un montage solide!

Test du montage:

###############

Dessus du circuit avec les composants:

###############

[gienas]

Ceci n'est pas une réponse mais une invitation à présenter une pièce jointe dans une nouvelle réponse.

Ce doit être au format gif, png ou jpg.

Ce message sera supprimé dès la prochaine réponse.

Bonsoir à tous

Très exceptionnellement, le message ne sera pas supprimé.

Venir se plaindre pour n'avoir pas respecté les règles n'est pas très raisonnable.

Mais venir affirmer de na pas avoir été prévenu ce sont au moins deux mensonges:

1- un email est envoyé automatiquement par la modification du message;

2- un autre email est envoyé, à la même adresse déclarée dans son profil, déclenché par la présente réponse qui suit le dernier message de l'auteur.

[invite358de051]

Ben voilà un modo qui s'amuse à supprimer mes images sans me prévenir C'est facile de détruire, de saboter des posts. Oh oui c'est bon ça On fait comme à la télé, de la violence ! Moi tout casser Perso je fais ce post pour que ceux qui seraient concernés puissent gagner du temps au lieude réinventer la roue . Je suis pas payé et je garde pas des archives ! Donc les images supprimées ben elles sont perdues pour tout le monde. Remerciez la modération

Sur ce je vous mets un set de photos qui permettra de monter quasiment le circuit en copier-coller. D'abord le plan du circuit. J'ai acheté un carré de 14* 14 trous pré-imprimés (pour genre 1€) donc j'ai travaillé le plan du montage protoboard sur du papier quadrillé dans un contour de 14*14 carreaux.
2016-09-14 23.31.35.jpg

Ensuite Réalisation recto & verso !! Plus facile à faire que ce que je pensais.
2016-09-14 23.30.30.jpg
2016-09-14 23.31.00.jpg

Et le montage mécanique. Comme le capteur Hall a une tension moyenne de 2,6V (sur une variation pratique de 0 à 5V) l'astuce et de mettre 2 aimants, avec une même polarité qui se fait face, à 25mm environ l'un de l'autre. Ainsi il est possible d'utiliser tout l'écart en tension du capteur et tout le débattement de la pédale FD-8. Il y a juste la place dans la pédale !! Alors il faut récupérer un bout de métal. Il faut le plier en U et y percer un trou de 6mm, ce qui permettra de substituer notre mécanisme à la roulette de butée d'origine fixée par une vis de 6mm ! Les côtes: hauteur 33mm*largeur 14mm*longueur 13mm, sachant que les aimants font 12mm de diamètre pour 4mm de hauteur (31 - 2*4 = 25mm d'écart aimant à aimant). Sur la photo il y a un trou visible, c'est un raté (mal centré). Le bon trou m'a permis de mettre une vis courte de 6mm (tête cruciforme sur la photo).
2016-09-14 23.32.09.jpg

Le résultat est exactement comme attendu ! J'ai gardé le bout de caoutchouc quand même pour aider le ressort et servir de butée basse. Donc ça vaut le coup, en tout le matériel coûte moins de 5€ et malheureusement +5€ de frais de port. Mais il est sûrement possible de voir ça avec son FabLab local ou même un bon musiciste qui touche un peu en électronique. Ensuite l'investissement et... sans limite de vie, vu qu'il n'y a aucune pièce de contact = aucune usure !
@@+
DrumerBoy