Problème fusible sur kit Jaycar 12v

[invitead6c50a3]

Bon, j'ai presque terminé mon plan de test, je pense te le poster dans la matinée.
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[alliochat]

super, merci! c'est vraiment sympa!

[invitead6c50a3]

Voici le schéma avec les composants à tester entourés d'un cercle noir, bleu et rouge.
Ainsi que leur position sur la carte.
Ces tests sont bien entendu à réaliser hors tension.

Il faut donc tester ces 6 composants en position diode sur ton multimètre.
Tu dois trouver une valeur de diode en mettant le fil rouge (anode) sur le "A" que j'ai renseigné sur la carte et le fil noir sur le "K" (cathode), soit une valeur d'environ 0.25~0.4V.
Si tu lis environ 0 alors ta diode est en court-circuit.
Pour le PMOS (Q5) l'anode est sur la source (S) et la cathode sur le drain (D).
Idem pour les NMOS (Q1, Q2, Q3 et Q4).

Fais déjà ces quelques tests et mets ici tes résultats, on avisera ensuite.
Bonnes manips

[alliochat]

vous êtes génial, je vous adore!
je m'en occupe

[alliochat]

alors:
1 = 0.485
2 = 0.163
3 = 0.163 pour les deux
4 = 0.163 pour les deux

voila voila...

[invitead6c50a3]

Bien.
A ce stade on peut considérer que ces composants sont en état de fonctionner.
Maintenant il va falloir tester d'une part l'intégrité du 5V puis le buck qui alimente les 2 push-pull.
Pour cela il va falloir isoler astucieusement la partie puissance du montage.
Disposes-tu d'un fer à souder?

[invitead6c50a3]

Si tu as une pince coupante fine tu peux couper à proximité de la soudure (coté composant) la patte du drain de Q5, ça isolera le buck et l'étage de puissance push-pull.
Tu remets un fusible 3A en place et tu mets sous tension.
Tu vérifies la tension que tu obtiens en sortie du régulateur (REG1).
Il sera simple ensuite de refaire la liaison avec une soudure propre une fois ce test fini.

[alliochat]

Ok, j'ai un fer à souder, je m'en occupe lundi car le tout est au boulot !
Encore merci et bon weekend
Alexis

[alliochat]

Juste pour être sur de ne pas faire de bêtises, mesurer la tension en sortie de REG1, je mets mes pointes rouge et noir ou?

[invitead6c50a3]

Pour le PMOS (Q5) l'anode est sur la source (S) et la cathode sur le drain (D).

Je corrige, Q5 est un NMOS comme les 4 autres.
Ca ne change rien pour ce qui est du test de sa diode de body.

[invitead6c50a3]

Juste pour être sur de ne pas faire de bêtises, mesurer la tension en sortie de REG1, je mets mes pointes rouge et noir ou?

Le noir (le -) sur TPGND, le rouge (le +) sur le + du 10µF.

[alliochat]

merdouille, j'ai plus de fusible, je vais allé en acheter un demain...
Pour être sur (encore une fois) de ne pas faire de bêtise: Couper le Drain, très bien, c'est la patte du milieu, ok, mais je vois également que le Drain est au niveau de l'écrou, faut il aussi le démonter?
Merci
Alexis

[invitead6c50a3]

Oui bien vu, enlève l'écrou et soulève le transistor pour que la semelle ne fasse plus contact avec la piste du fusible.

[alliochat]

Mesure faite: 4.98V
Pour info, le voyant "fault" s’éclaire après 2 secondes et les 4.98V sont présent, même une fois le jus coupé, pendant environ 30sec, après sa redescend progressivement à 0v

[alliochat]

(par contre le fusible n'a pas grillé, youpi!)

[alliochat]

Frais et dispo, prêt pour la suite!

[invitead6c50a3]

Ok, donc tu vas ressouder la patte du drain du MOS.
Maintenant il va falloir tester le buck pour voir si la tension envoyée aux push-pull est correcte.
Pour cela il faut isoler la sortie du Buck (abaisseur) qui alimente les 2 étages push-pull.
Voici sur le schéma ci-dessous où est située la piste à couper délicatement au cutter et que tu rétabliras après les essais.

[invitead6c50a3]

Voici sur le plan d'équipement les 2 pistes à couper au cutter.

[alliochat]

ouf, merci! j'etais en train de cogiter pour savoir ou couper... vous me sauvez! (par contre pour le moment je n'arrive pas à voir le visuel!?)

[invitead6c50a3]

Dis moi la tension que tu relèves au multimètre sur le 2200µF/25V après avoir fait cette manip.

[alliochat]

_{Pièce jointe spécifié(e) non valide. Si vous suivez un lien valide...}

[alliochat]

Bon... en attendant que la pièce jointe soit visible, la découpe se fait par derrière, nous sommes d'accords? a t'elle besoin d’être large ou un simple trait de cutter suffi?

[invitead6c50a3]

Un simple trait suffit, tu vérifies avec le multimètre que la liaison est bien coupée.
En général je fais 2 traits espacés légèrement et j'enlève le cuivre entre les 2 traits.
Juste un coup de main à prendre.

[alliochat]

c'est bon, j'ai le visuel, je m'en occupe de suite!
merci

[alliochat]

12.35v
il me semble que mes découpe etaient bonnes!

[alliochat]

pour info, malgré que j'ai fait des grandes rayures sur les pistes (je ne sais pas du tout à quoi sert ce que j'ai isolé!) le diode de fonctionnement clignote comme au premier jour, comme si fonctionné normalement!
Voila pour ma petite contribution...

[invitead6c50a3]

Quelle est la tension d'entrée?
Est-ce une batterie ou une alim ?
Précise moi ces 2 points.

[invitead6c50a3]

Je vois pourquoi tu n'as pas la valeur attendue.

Sur le plan ci-joint on voit que l'information donnée par le pont diviseur pour la régulation (valeur qui informe le µC) n'est plus actif avec la coupure précédemment faite.
Donc il donne le maximum ce qui est cohérent.
Donc tu vas rétablir la coupure que tu viens de faire et comme la première fois, couper les drains des 4 mos (patte au centre au plus près du PCB) et enlever leurs vis respectives et les soulever pour qu'ils ne soient plus en contact avec le PCB.

[alliochat]

c'est une batterie de voiture.
La tens ion au borne est de: 12.38v

[invitead6c50a3]

Ok, donc le retour d'information du pont diviseur étant à 0, le µC envoie un PWM ayant un rapport cyclique maximum ce qui te donne la tension d'entrée.
Quand tu auras rétabli le circuit le pont diviseur va voir sa tension augmenter ce qui aura pour effet de diminuer le rapport cyclique donc la tension de sortie.
Enfin si le buck est correctement piloté par le µC, ce que nous saurons quand tu auras fait cette manip.