Ossature bois : pas si bien que ça ?

[Philou67]

Pour en revenir à ces bandes résilentes sur les montants de l'ossature, j'ai entr'aperçu en feuilletant rapidement "l'isolation phonique écologique" que cette solution y est présentée (mon vendeur m'a d'ailleurs indiqué pour ça, d'utiliser du liège en 4mm).
Par ailleurs, le fermacell est préconisé pour une isolation phonique du type "masse-ressort-masse" (à cause de la masse naturellement, et du matériau labelisé écologique) et la plupart des modèles d'isolation sont présentés avec des plaques de 12,5mm, voire des doubles plaques de 12,5mm de chaque coté.
Il est aussi présenté que les ossatures bois des cloisons présentent une moins bonne isolation phonique que les profils métaliques (les sections des montants préconisées sont du 60x80mm ou 60x100mm) car les surfaces de contact avec la finition sont plus grandes.

Quelles sont vos sections pour les cloisons intérieures en ossatures bois (non porteur, cloisons séparatives sans fonction de contreventement) ?
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[Yoghourt]

Hélas, aucune mesure d'affaiblissement indiquée dans ce livre concernant les cloisons avec liège entre ossature bois et placo.

[r17777]

Bonjour,

Comment l'améliorée cette inertie thermique ?
J'envisageais un mur en parpaing de 10cm en doublage d'une cloison existante dans une pièce centrale et exposée au sud.
Ca vous parait efficace ?

comme disait je ne sais plus qui ici sur le forum il y'a quelques jours ...
des parpaings montés à l'envers et remplis de sable bien sec ... ça devrait être plutôt bon ...

faut aussi compter sur une surface captante bien exposée... un plancher lourd avec carrelage au RDC me paraît aussi un minimum dans une mob ... même avec une telle cloison interne ...

pour les autres et leurs questions de bruit ...
désolé c'est pas ma tasse de thé ....t puis j'suis à moitié sourd ... j'tiens ça de mes parents et de mes anciens taff dans l'industrie ...

mais je note ...

edit: mis à part dans ce domaine précis j'peux pas vous aidez côté accoustic

[GrandGourou]

Re-bonjour à tous.

Mon projet n'est pas encore finalisé, pour cause d'indécision récurrente.


Je fais remonter ce sujet parce que je cherche des renseignements sur l'efficacité des constructions en ossature bois dans le sud.

J'étais prêt à me lancer dans l'isolation extérieure mais la semaine dernière je suis allé faire un " tour " au salon du bois et des énergies renouvelables à Toulouse. Et j'en suis ressorti tout perdu. J'ai rencontré 4 architectes de la région, plus un constructeur au label " Minergie ". Ils m'ont tous dit la même chose : à partir de 15cm d'isolant dans les murs, économiquement il vaut mieux choisir la MOB que la solution brique+iso. ext.

J'ai eu un très bon contact avec un archi avec qui le courant est très bien passé. Il m'a assuré que la MOB était un excellente solution pour un projet bioclimatique dans ma région ( Sud-Est de Toulouse pour rappel )
Après cette entrevue je me suis empressé de fouiner sur le net pour savoir ce qu'on disait sur les MOB dans le Sud, et les commentaires sont plutôt réservés : ok pour l'hiver, mais attention aux surchauffes l'été. En gros la MOB est à éviter.

Du coup je suis ( à nouveau ) perdu. Ces histoires d'inerties me donnent mal à la tête. Vous pouvez m'aider ?

[chatelot16]

cette histoire de chercher des moyen d'augmenter l'inertie thermique me choque

l'avantage du bois est un bon raport solidité / poid : c'est donc un bon materiaux pour la charpente soumise a la pesanteur

mais pour les mur a quoi ca sert de les faire leger si il faut rajouter des cloison lourde pour faire de l'inertie

les materiaux lourd , agglo ou brique sont moins cher que le bois , faison les mur avec , c'est bien le plus simple

donc la bonne solution c'est mur en maconnerie + isolation par l'exterieur

[ofmika]

Bonjour,

Une MOB (Maison Ossature Bois) c'est des poutres reliées entre elles qui soutiennent la maison. Entre ces poutres on y met un isolant => c'est des murs dit léger => inertie faible => en été, on crève de chaud. Pour éviter cela, on met une dalle lourde + un mur de refend lourd => la maison passe en inertie moyenne et se défend mieux en été.

Une MOB pourra être hors eau + hors air en moins d'une semaine ou de 2 semaines. L'isolation étant entre les poteaux, les murs sont moins larges qu'en brique.

Une maison en brique est dite avec inertie lourde (si elle n'est pas isolée par l'intérieur (isolation par l'intérieur = perte de l'inertie des murs extérieurs)). Elle luttera plus facilement contre la chaleur.

Dans les pays nordiques et en montagne, tu trouveras plus facilement des MOB que des maisons en briques car la principale préoccupation c'est le froid.
Dans les pays méditerrannéens (Maroc, Grèce, ...) Tu trouveras plus facilement des maisons en briques que des MOB car la principale préoccupation c'est la chaleur.

Dans le temps, en Alsace ils construisaient des MOB avec du torchis entre : hivers glacial, été très chaud. Et certaines de ces maisons ont plusieurs siècles (bon c'est pas les pyramides non plus ...).
Je pense que les anciens n'étaient pas si bête et utilisaient les matériaux à disposition adaptés à leur climat. Maintenant on a juste un choix plus large de matériaux.

Une MOB n'est pas forcément plus chère qu'une maison brique et je dirais qu'avec les nouvelles techniques elles sont en principe même moins chères. Après tout dépend ce que tu mets entre les poteaux : ouate, laine de bois, brique de chanvre + isolation extérieure en complément, ... : c'est pas les solutions qui manquent.

Les solutions en briques ont aussi toute une gamme de choix : brique traditionnelle (parpaing, brique en terre cuite, brique pronée par Herakles (voir ses posts)) ou monomur (en terre cuite, béton avec copeaux de bois, en pierre ponce, avec argile expansé, ytong, ...) ou les systèmes de constructions en forme de légo en polystyrène qu'on rempli après de béton.
Bref c'est pas le choix qui manque et j'en oublie. Chacune a ses avantages et ses inconvénients. L'inertie obtenue n'est pas la même entre ces différentes possibilités.

Bref il n'y a pas de recette toute faite. Il faut juste choisir ou adapter une technique de construction en rapport avec son climat.

Michel

[GrandGourou]

Merci pour cette réponse, qui confirme que je dois avoir des doutes sur les performances estivales d'une MOB dans le sud.

J'ai un RV avec un autre architecte demain, j'espère pouvoir faire avancer la discussion avec lui.

Hier j'ai rencontré un constructeur de ma région qui monte des MOB labellisées " MINERGIE ". Mais il ne fait pas vraiment du bicolimatique : il sur-isole la maison, et surtout il la rend parfaitement étanche à l'air. Voilà son sytème :

- MOB classique, 30cm d'isolation en toiture, 12cm dans l'ossature + 5cm à l'intérieur + 5 à l 'extérieur, 10cm d'isolation sur dalle/sous chappe, ventilation double-flux + puit canadien à eau, menuiseries classiques DV IR. Le tout chauffé avec un poele de 6kw pour 150m².

J'imagine que dans ce cas de figure, l'inertie est une donnée secondaire, on se moque des apports solaires.

Pour info son tarif est de 1000€/m² pour la MOB, la toiture, l'isolation, la VMC + le puit canadien, et les menuiseries ...


Donc pour résumer simplement, lorsque l'on veut privilégier le confort estival :

- soit un système maçonnerie + iso ext
- soit un système totalement étanche et surisolé

A éviter : MOB bioclimatique ?

[clarilau]

mon constructeur prend entre 1300 a 1400euro le m² pour une MOB mais fini.

[rbobeda]

Ah, l'éternel duel MOB vs murs maçonnés...

Réfléchissons 2 sec... Qu'est ce qui change entre un MOB et une maison brique+iso ext ? Juste les murs, en fait. La toiture est souvent sensiblement la même. Quantifions la perte d'inertie...

Un mur de brique, c'est environ 150 kg/m². Pour un maison de plain pied de 100 m², par ex, on aura environ 80 m² de murs extérieurs pleins, et 20 m² de vitrage (murs vides, donc).
80*0.15=12 T de murs en brique. Et après ?

Quelle est l'incidence ?
Si on est sur vide sanitaire, qu'on isole sur la dalle, c'est à peu près tout ce qui sera capable de stocker dans le volume habité de la maison. Là, la MOB aura un très net désavantage, c'est clair. Mais la MM (maison maçonnée) aura un volant inertiel somme toute assez moyen. 12T, ce n'est pas grand chose, contrairement à ce qu'on pourrait croire.

Si on construit sur terre-plein isolé en périphérie, là, ça change tout. On récupère toute la masse du sol. On ne parle plus de qq tonnes d'inertie, mais bien de 100 T au moins: 1T/m² si on compte par exemple un terre-plein constitué de la dalle (300 kg/m²) de la chape+carrelage(150 kg/m²) et de 40 cm de gravier compacté (600 à 700kg). Là, on a vraiment une réserve inertielle intéressante et exploitable pour du bioclimatisme. Et c'est évidemment la solution à privilégier, pour de la MOB comme pour de la MM. Les qq 12 T ajoutées par les murs briques pèsent alors assez peu dans la balance.

Ensuite, l'enveloppe :
Elle doit d'abord et avant tout DEPHASER plutôt que stocker, ei amortir le passage de l'onde de chaleur le temps sur une période de 24h. Et ça on peut le faire aussi bien en MOB qu'en MM. Et ça se calcule.
Un exemple :
- mur de brique isolé par l'extérieur avec 12 cm de polystyrène TH38 densité 25kg/m3 =>déphasage de 9 h environ, ce qui est plutôt pas mal.
- mur de MOB isolé avec 160mm de laine de bois densité 100 kg/m3 donne la même chose pour une épaisseur 10 cm plus faible, avec en plus la possibilité d'avoir de gagner en confort estival grâce à la façade double peau (bardage extérieur + lame d'air)

Donc, attention aux idées reçues. Tout est question de qualité de matériaux aussi : un isolant dense et végétal de préférence se comportera bien mieux qu'un isolant basse densité minéral. Le prix n'est pas le même non plus, évidemment.
Qui plus est, le fait d'avoir des murs extérieurs assez légers, donc peu stockeurs, est un avantage en été. Car le mur le polystyrène ext sur le mur de brique n'apportera que 2 à 3 h de déphasage, après c'est la brique qui amortira l'onde de chaleur. Sauf que.... elle, elle stocke aussi. Et ça c'est plutôt pas terrible. Parce qu'une fois qu'elle a stocké en été, il faudra la décharger... à l'intérieur, puisqu'elle sera isolée par l'extérieur.
Les résultats ne sont donc parfois pas ceux que l'ont croit, les meilleures solutions pas toujours si évidentes.

Il faut considérer le projet de construction comme un tout, et non s'attarder sur un seul paramètre (en général la composition des murs, qui ne représentent jamais que 30% de la surface déperditive )

[GrandGourou]

Merci rbobeda de m'enfoncer dans mes réflexions insomniaques

[GrandGourou]

Petite question tout de même : dans le cas de la construction sur terre-plein et sa T/m², on isole pas du tout la dalle, seulement la périphérie ?

Et concernant la MOB sur vide sanitaire, c'est définitivement à oublier pour le confort d'été alors ?

[clarilau]

Petite question tout de même : dans le cas de la construction sur terre-plein et sa T/m², on isole pas du tout la dalle, seulement la périphérie ?

Et concernant la MOB sur vide sanitaire, c'est définitivement à oublier pour le confort d'été alors ?

+1
car moi qui dois faire construire en MOB de plein pied je voudrais bien savoir. Car je pars pour isoler entièrement la maison, même la dalle.

[chatelot16]

quand je dis qu'il vaut mieux mettre du poid de maconerie dans des mur porteur que dans des cloison interieur c'est pour economiser l'osature porteuse en bois

bien sur qu'une dale isolé par la peripherie uniquement donne une inertie enorme , mais il faut oublier le chauffage par le sol qui devient impossible a reguler : quand il faut augmenter la puissance de chauffage ca commence par chauffer les profondeur du sol et une semaine apres ca commence a faire monter la temperature de la maison

de toute facon le chauffage par le sol n'est pas mon preferé

j'ai aussi des doute sur l'efficacité de l'isolation par la peripherie : pour l'economie de chauffage maximum il est plus sur d'isoler aussi le sol

[clarilau]

sa me réconforte sur mon choix

[inviteb362ca85]

¨Pourriez vous m'aider pour ma dalle,
vous pouvez voir les photos sur mon blog: ### voir en cliquant sur mon profil

je ne peus pas isoler de l'extérieur ( refus ). Concernant la dalle sur terre plein, je veux isoler ma dalle de cette façon : polyane sur le sol et remonté sur le mur puis du TMS MF de chez EFISOL de 6cm.Faut il isoler le contour de la dalle ( joint périphérique ou autre?). j'aurais par dessus un plancher en chataigner de 23mm sur lambourde ,(faut il aussis isoler entre la dalle et les lambourdes). Sur les murs en brique pleine de 50 cm ,il y aura du sis reve en 100+10 avec un R=4,39( est ce bien ?).faut il mettre la même épaisseur sur les murs de refend?
Le mur plein sud donne dans un jardin, je ne peux donc pas faire d'ouverture, il est obligatoire d'isoler autant un mur plein sud ?

[ofmika]

Bonjour,

Grand Gourou :

surtout il la rend parfaitement étanche à l'air.

J'imagine que dans ce cas de figure, l'inertie est une donnée secondaire, on se moque des apports solaires.

Une maison étanche à l'air sera plus performante thermiquement car moins de "trous" dans l'enveloppe par lesquels la chaleur s'évacue.
Par contre, cette maison étanche à l'air ne te protégera pas du tout des chaleurs estivales. Pour cela, il faut de l'inertie pour absorber l'onde de chaleur. Une maison sans inertie (MOB ou brique) est condamnée à la surchauffe.

A éviter : MOB bioclimatique ?

C'est une ineptie!!! une maison bioclimatique (MOB ou en brique ou en ce que tu veux) est une maison qui utilise les éléments naturels a son propre profit plutot que de lutter contre. La même maison (au même endroit) avec la même isolation sera 2 fois plus économe si elle est bioclimatique que si elle ne l'est pas du tout. Tu devrais taper bioclimatique sur google pour comprendre ce concept.

- mur de brique isolé par l'extérieur avec 12 cm de polystyrène TH38 densité 25kg/m3 =>déphasage de 9 h environ, ce qui est plutôt pas mal.
- mur de MOB isolé avec 160mm de laine de bois densité 100 kg/m3 donne la même chose pour une épaisseur 10 cm plus faible, avec en plus la possibilité d'avoir de gagner en confort estival grâce à la façade double peau (bardage extérieur + lame d'air)

Je me permet un peu de chipoter un peu Rbobeda, ses connaissances étant nettement plus approfondies que les miennes et surtout il a de l'expérience que je n'ai pas. Donc
Si je remplace les 12 cm de polystyrène par 12 cm de laine de bois à 100kg/m3 sur le mur en brique. Celui ci sera bien plus déphasant.
On peut aussi faire un bardage au lieu d'un crépis sur le mur en brique.
Surtout que le bardage est plus simple à appréhender qu'un crépis si on veut faire de l'autoconstruction.
Une simple explication pour les lecteurs. Pourquoi un bardage est il plus performant qu'un crépis ?
Crépis : le soleil tape dessus et l'onde de chaleur se transmet à l'isolant puis au mur par simple convection.
Bardage : le soleil tape sur le bardage et l'onde de chaleur traverse la lame de bois par convection. Puis l'onde de chaleur tombe sur la lame d'air => elle passe en mode irradiation pour chauffer l'isolant puis elle continue par convection dans l'isolant puis dans le mur. Cette "cassure" dans le mode de convection de l'onde de chaleur ralentit énormément sa progression (je ne connais pas les formules pour quantifier ce ralentissement). Si en plus, la lame d'air est ventilée, l'irradiation sera moins puissante.

Qui plus est, le fait d'avoir des murs extérieurs assez légers, donc peu stockeurs, est un avantage en été. Car le mur le polystyrène ext sur le mur de brique n'apportera que 2 à 3 h de déphasage, après c'est la brique qui amortira l'onde de chaleur. Sauf que.... elle, elle stocke aussi. Et ça c'est plutôt pas terrible. Parce qu'une fois qu'elle a stocké en été, il faudra la décharger... à l'intérieur, puisqu'elle sera isolée par l'extérieur.

Si j'ai remplacé le polystyrène par 12 cm de laine de bois à 100 kg/m3, en fin de journée, le mur en brique aura emmagasiné peu de chaleur car la laine de bois aura essentiellement pompé l'onde de chaleur. La laine de bois se déchargera durant la nuit.

Si je reste sur le polystyrène sur le mur, est ce qu'on ne prévoit pas en principe une surventilation nocturne afin d'évacuer cette chaleur durant la nuit et remettre le compteur à 0 pour le lendemain ?


Grand gourou :

Petite question tout de même : dans le cas de la construction sur terre-plein et sa T/m², on isole pas du tout la dalle, seulement la périphérie ?

Il faut isoler le long des fondations sur au moins un mètre de profondeur. Après on considère que les pertes vers le centre de la terre sont négligeables.
Sinon le top, c'est la maison du clos de Rbobeda. Il y a vidéo + photos (surtout la vidéo dans ce cas). Il a construit une "mini cave" complétement isolée et remplie de gravier.Il y a un petit surcout par rapport à l'utilisation du sous sol directement.

Et concernant la MOB sur vide sanitaire, c'est définitivement à oublier pour le confort d'été alors ?

Le vide sanitaire est à éviter. Mais si tu construis sur un terrain très humide ou sur un terrain très argileux (=> il gonfle), le vide sanitaire s'impose.

Chatelot16 :

bien sur qu'une dale isolé par la peripherie uniquement donne une inertie enorme , mais il faut oublier le chauffage par le sol qui devient impossible a reguler

Si tu fais un chauffage au sol => il y a obligatoirement une isolation en dessous des tuyaux pour ne chauffer que vers le haut => perte de l'inertie de ce qui se trouve en dessous de cette isolation.


Michel

[invite144d0a90]

ossature bois versus mur a basse de ciment ou terre et d'eau seché

pour clore le debat MOB vs maconnerie

renseignez vous sur les murs en bois massif contrecroisés il y en a 5 ou 6 type qui sont de loin les meilleurs solution au probleme

[KroM67]

Un aspect n'est semble-t-il pas abordé dans votre débat: les MOB sont particulièrement perméables aux ondes électromagnétiques, il semblerait même que dans certains cas elles aggravent le phénomène.

Cette donnée, sans intérêt il y a 50 ans, me parait de plus en plus importante, et c'est ce qui me fera sans doute construire en dur, avec ITE en paille. Ou alors il faut envisager un treillis metalique dans la structure.

Je n'argumente pas car je n'ai pas les éléments en main là tout de suite, c'est une étude que j'ai lue mais que je ne retrouve plus, si ça vous titille, je vous laisse chercher...

[invite144d0a90]

pour l'ossature bois j'en sait rien par contre
pour le bois massif contrecroisé il ameliore la protection au ondes, les ccreches allemande sont preconisé avec ce type de mur ..

[KroM67]

Hmmm

Sans vouloir rentrer dans des détails que je ne maîtrise pas, de quelles ondes parles-tu?

Je parle des micro-ondes, de 1 à 10GHz (wifi, gsm, etc...)

Parce que aucune forêt, même dense, n'a jamais empêché mon portable de passer, alors que dans un blockhaus... nada, gros affaiblissement du signal.

Cependant il va sans dire que pour une crêche, il vaut mieux une structure bois qu'une structure métallique.

[chataxe]

Bonsoir,

Parce que aucune forêt, même dense, n'a jamais empêché mon portable de passer, alors que dans un blockhaus... nada, gros affaiblissement du signal.

Donc comme ton portable ne trouve pas d’émetteur, il augmente sa puissance et …..
Le problème est donc aussi de savoir si ces ondes vienne de l’extérieur ou sont produites dans la maison (TV, lampes….)

Et pour ma part je ne suis pas vraiment pour les murs uniquement en bois car le bois n’est pas un isolant et c’est une grosse consommation de bois

Sinon la discutions datait de l’année dernière…..


A+

[invite144d0a90]

le bois ds le meme sens ok pour le passage des onde, le bois croisé sur plusieur couche ... attenue les ondes , mon ordiportabe en wifi a 4m de la live box est moins de 45% avec 2 cloisons bois massif contrecroisé, bilan et c'est tant mieux cpl pour le reseau informatique

[eXploNumerik]

Rien de tel qu'on bon réseau Ethernet avec des prises RJ45 partout. Le CPL amplifie les rayonnements électromagnétique. Une étude dont j'ai oublié l'origine avait montré de gros problèmes, mais sans doute sur des réseaux électriques qui ne sont pas toujours au top. Cela dit le plus prudent aujourd'hui reste le bon vieux câble. A faire passer dans toutes les pièces dès la construction de la maison !

[KroM67]

Donc comme ton portable ne trouve pas d’émetteur, il augmente sa puissance et …..

Pas compris... et quoi?

Le problème est donc aussi de savoir si ces ondes vienne de l’extérieur ou sont produites dans la maison (TV, lampes….)

Ce n'est pas un problème. Il existe des appareils de mesure . Le fait est qu'aujourd'hui personnellement je souhaite avoir le choix de me bousiller le crâne à coups de rayonnement électromagnétique, ou pas. Pareil pour ma famille.

[...] et c’est une grosse consommation de bois

Oui bof. Les forêts il faut bien les entretenir. Le bois nécessaire à la construction d'une maison, certains le passent dans la chaudière durant un seul hiver. Dans ce cas l'impact est autrement supérieur pour l'environnement. Le bois stocké dans les murs d'une maison, c'est autant de carbone emprisonné qui ne participe pas au réchauffement.

Sinon la discutions datait de l’année dernière…..

Ce n'est pas moi qui l'ai déterrée, la discussion

Rien de tel qu'on bon réseau Ethernet avec des prises RJ45 partout.

Absolument. Mais on ne maîtrise pas ce qui se passe en dehors de chez soi. Bien malin celui qui peut parier à coup sûr qu'il n'aura pas une antenne relais sous le nez dans les 10 ans...

[Philou67]

Merci d'éviter le hors sujet
Philou67 pour la modération.

[chataxe]

Bonjour,
Désolé Philou, je vais peut-etre etre un peut hors sujet, mais cela fait aussi parti des avantages ou inconvéniant de la mob.

Pas compris... et quoi?...

Dans un blockhaus, les ondes de l’émetteur téléphonique ne passeront certes pas, mais comme ton portable, lui cherchera l’émetteur, il augmentera la puissance de ses ondes, les rendant encore plus dangereuses.
Après ma question était de savoir si il y a plus de risque à avoir une maison étanche (et qui garderais ses ondes à l’intérieur), ou une maison qui laisse tout passer (sauf à habiter sous une ligne haute tentions), un peut comme en voiture sur le périf le mieux contrairement à ce qu’on croie est d’ouvrir les fenêtres sinon la pollution ce concentre dans la voiture (pour info moi je reste à la campagne).

Pour le chois de la mob, tu peux l’avoir avec bardage et ossature bois rempli de laine de bois ou en bois plein (collés ou massif), mais comme le bois (non en laine) n’est pas un isolant, je ne vois pas (hormis la capture de carbone) d’avantage à ces solutions sans isolant.
Oui on à encore du bois, mais le nombre de chauffage au bois augmente, EDF doit construire des centrales électrique à bois… donc l’expansion de notre forêt s’arrêtera un jour alors autant être économe.
A+

[Thomaslechatbleu]

"Et pour ma part je ne suis pas vraiment pour les murs uniquement en bois car le bois n’est pas un isolant et c’est une grosse consommation de bois"

Bonjour,

Le bois n'est pas un isolant?

Ah bon! tu peux développer, s'il te plaît?

Merci

[rbobeda]

Un matériau est considéré comme isolant si sa conductivité thermique est inférieure à 0.1 W/(m.K). Pour le bois on est entre 0.12 et 0.18 suivant la densité. Un isolant classique (laine de verre, cellulose, laine de bois...) a une conductivité de l'ordre de 0.04, donc est trois fois meilleur que le bois le moins dense.
Bien sûr, la réalité est un peu plus complexe, le bois utilisé comme enveloppe extérieure se comportant dynamiquement, notamment en ce qui concerne l'aspect hygrométrique (ei il emmagasine et relargue l'humidité et/ou la chaleur)
Il n'empêche que l'on ne peut que difficilement, contrairement à ce qui est régulièrement avancé par de nombreux constructeurs ou forumeux, envisager de construire ses murs rien qu'en bois, sans isolant, et espérer atteindre d'excellentes performances énergétiques.

[Thomaslechatbleu]

Bonjour,
Merci rbobeda pour cette précision, et merci de remettre un peu les pendules à l'heure sur l'épineux problème de l'inertie, trop souvent traité sans prendre en compte les multiples aspects prenant part à l'équilibre thermique des bâtiments.

[invite144d0a90]

bonjour petite precision,
un mur bois massif selon le proceder MHM a un lambda de 0.095 ,

question :est il ?meme faiblement a consideré comme isolant ?