Euromac2

[invite859cda05]

Ok Taratata, si je comprend bien tu as construit ta dalle en Euromac2 ?
Est ce que c'est toi qui a posé le bazard? Et tes murs, ils sont en quoi?

Pour Bédouin:
C'est possible de faire un toit aussi épais (44 cm ) ? Pour quel surcout?
Est ce que je ne devrais pas plutôt faire un double toit avec deux isolants? Dessous de la ouate ou fibre de bois bien lourde pour le déphasage protégée par un pare-vapeur, au dessus je met du PSE pour le R, l'étanchéité et la facilité de pose des tuiles. Bien sur le toit ne serait plus perspirant.

qu'en pensez vous?

Pour le confort d'été je pense que dans tous les cas je m'en sortirai plutôt bien grace au puit canadien. Non?

Merci de votre participation.
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[bedouin]

C'est possible de faire un toit aussi épais (44 cm ) ? Pour quel surcout?

C'est sur c'est pas donné, mais c'est surtout pour être consistant avec tes murs. Il faut savoir que le plus gros des déperditions se font par la toiture donc ça sert à rien d'avoir un R=11 pour les murs et d'avoir une toiture moins bien isolée. En général on met plus en toiture que dans les murs.
(R.toit >> R.mur). En fait pour aller chercher de telles épaisseurs, il faut poser en plusieurs couches croisées.

Est ce que je ne devrais pas plutôt faire un double toit avec deux isolants? Dessous de la ouate ou fibre de bois bien lourde pour le déphasage protégée par un pare-vapeur, au dessus je met du PSE pour le R, l'étanchéité et la facilité de pose des tuiles. Bien sur le toit ne serait plus perspirant.

Comme tu le dis, tu perdra alors en perspirance, donc faudra bien poser un pare vapeur dessous. Par contre mixer les 2 modes d'isolation avec ta double toiture ça risque de couter encore plus cher non ?

Moi je mettrai de la ouate ou de la laine de bois dessous légère, je croise avec une couche un peu plus dense et je fini avec des panneaux de fibre de bois dense (170kg/m3) bouvetés de 22 mm pour finir la toiture, couper les ponts thermique et en plus ça fait office de pare pluie ensuite contre liteaux, liteaux et tuiles.

Pour le confort d'été je pense que dans tous les cas je m'en sortirai plutôt bien grace au puit canadien. Non?

Oui et non...
Un Puit C. c'est bien mais ça reste un procédé actif. Or c'est dommage avec les R que tu as de devoir sur-ventiler surtout la nuit pour rafraichir...
Oui, ça fonctionne bien en général

[invite3ffd71f5]

bonjour, je construit actuellement en hte-savoie 1000m alt en euromac2, voici le lien : http://planetegoa.blogspace.fr/index.php

[bedouin]

Joli projet et félicitation pour l'autoconstruction : il faut du courage.
Et puis au prix de la construction en Haute-Savoie, ton année sabatique equivaut quand même à un super salaire annuel, plus que ce qu'on gagne habituellement...

Peux tu donner à titre indicatif l'enveloppe budgétaire hors terrain ?

On ne voit encore nulle part de gaines pour la ventilation...comme tu es quand même bien étanche avec les plaques de PU avec film reflecteur des 2 côtés en toiture et PSE dans les murs, avec un SPA dedans, il faudra bien ventiler tout ça.

Je suis étonné par la présence de résistance électriques dans un poele de masse. Je savais pas....ça fait bizarre.

Je suis interesse par ton systeme de surpresseur pour ta cuve eaux pluviales, marque, prix et fournisseur (si tu veux par mail privé pour pas polluer le fil, je suis pas loin près d'Annecy - merci ).

[invite859cda05]

Salut Planetegoa, bravo ton projet en autoconstruction est impressionnant.
Oû est-ce que tu te situes en Haute-Savoie? Je suis à Thyez dans la vallée de l'Arve.

Petite question, qu'est-ce que tu as mis entre les chevrons supérieurs de ton toit?
Tu as prévu une VMC double-flux?

[invite3ffd71f5]

Je suis au Mont-saxonnex, donc pas très loin de chez toi.
Entre les chevrons? il n'y a rien.
Non pas de vmc double flux, mais une ventilation indépendante pour chaque pièce le nécessitant : wc (détecteur de mouvement) , salle de bain ( 1 hygrometrie, 1 déct de mouv.) , cuisine (hotte extract ext) , et toutes les fenetres sont oscilo-battants ce qui permet de ventiler sans utilisation d'un quelconque moteur ( ventil naturelle)

pour la construction, avec le PM, le Spa, enfin tout, la maison finie, sans le terrain j'approche les 300000€ tout de meme (avec mon salaire de 2ans inclu), mais avec 280m² habitable (dernières mesures) cela fait un coup a 1047€/m², ce qui dans notre région est tout a fait correcte. Je considère que les matériaux employés sont de meilleure qualité que ceux employés dans le tradi... enfin c'est mon point de vue...
Pour la ventile j'ai expliqué plus haut, sachant que la toiture est apparente et tout l'étage en bois aussi, on sait que le bois est un bon régulateur d'humidité...
Cet hivers nous avons utilisé le spa l'eau est à 36°, mais il n'est ouvert que pendant l'utilisation soit environ maxi 3/4 d'heure par jour, et donc au vue du volume de la pièce 300M3, aucun prob d'humidité...

[invite859cda05]

Je ne comprend pas bien à quoi sert le deuxième rang de chevron? Est-ce que tu n'aurais pas pu poser ton Polyuréthane directement sur le premier plancher?

En tout cas c'est très impressionnant.
1071 Euros / m² c'est très peu dans notre région.
Ou en es tu dans ta construction?

Merci.

[invite3ffd71f5]

En fait le 2eme rang de chevron concerne les avancées de toit ou je n'ai pas mis d'isolation et pour ratrapper l'épaisseur de l'iso... l'isolation faisant 12cm épais, j'ai mis un chevron de 10cm + Plancher de 2cm, ainsi j'arrive à une meme épaisseur pour poser mes liteaux sur toute la toiture.
Pour en revenir au prix/m² si j'enlève le spa et le PM on arrive a 946€/m² pour 280M² habitable et 379m² brut...
Actuellement je pose l'électricité du rez et complète pour l'étage, puis pose serpentin eau au sol couplé chaudière électrique, puis chape liquide... je pense enménager d'ici la fin de l'année...

[bedouin]

@planetegoa: Au fait tes murs euromac2 c'est combien d'isolation en tout autour du béton ?

[invite3ffd71f5]

isolation ext 4,5cm + 16cm béton + 4,5cm int.
+ à l'étage bardage ext 2cm et intérieur 2cm.
Au rez les murs int. 2cm platre machine directement sur le polystyrene.

Voici image de la maison réalisé avec architecte studio expert 2006

[bedouin]

isolation ext 4,5cm + 16cm béton + 4,5cm int.
+ à l'étage bardage ext 2cm et intérieur 2cm.

Je comprends mieux pourquoi tu pose ton plancher chauffant mais chaudière électrique hum hum ça risque de consommer non ?

Surtout que 9cm de PSE + 16 de béton ça fait un
R=(0.09/0.040)+(0.16/2)=2,33
c'est un peu léger pour 900m d'altitude...

[invite3ffd71f5]

je n'ai aucune idée de ce que peut représenter 2.33 pour des murs, mais je pense qu'en étant isolé ext (cela empeche le froid de rentrer) et int (la chaleur de sortir) et inversement en été, confère une très bonne isolation. En tout cas j'ai pus le constater cet hivers(chaleur homogène dans la maison avec le seul PM)ainsi que ces derniers jours de chaleur (depuis qu'il fait chaud dehors, il fait frais dedans).
La chaudière électrique n'est censée que tempérer le sol, de plus cela me permet sans trop investir de patienter jusqu'a ce qu'un système écolo et économe fasse son apparition...

[invitea8202b75]

bonjour
est ce que quelqu'un connait les panneaux de toiture eromac?
Je souhaiterais les utiliser pour isoler mes mur par l'exterieur.
qu'en pensez vous ?

[invite3ffd71f5]

quelle drole d'idée les panneaux de toiture ne sont pas donnés

il y a 2 modèles : un avec 2 Z métalique, et un avec 1 Z moins chers
Pour une toiture de 450m2 j'en avais pour 22000€ en épaisseur de 20 et comment comptes-tu les fixer?

[invitea8202b75]

avec des chevilles plastique+colle pour le prix je ne sais pas c'est si cher que ça.Connait tu d'autre produit performent?

[invite66a5071e]

Salut,

je n'ai aucune idée de ce que peut représenter 2.33 pour des murs, mais je pense qu'en étant isolé ext (cela empeche le froid de rentrer) et int (la chaleur de sortir) et inversement en été, confère une très bonne isolation. En tout cas j'ai pus le constater cet hivers(chaleur homogène dans la maison avec le seul PM)ainsi que ces derniers jours de chaleur (depuis qu'il fait chaud dehors, il fait frais dedans).

Chouette ta maison.

Sinon un R=2,33 c'est dans la moyenne générale sans plus. T'es pile dans le normes de la RT mais comme elle va devenir plus restrictive ta maison ne sera "plus conforme" à l'avenir (cela n'empêche pas d'y vivre...).

Dans ce forum on vise plutot un R=5 pour les murs et R=7 pour le toit (valeur minimale). Donc tu en es encore très loin....

Michel

[invitef75d2903]

j'ai en effet fais ma dalle avec ce system , les mur sont en monomur

[invite3ffd71f5]

merci pour les explications, je vais voir pour me rapprocher de R5 pour les murs en complètant l'iso par l'ext + bardage bois...

[invite859cda05]

C'est sur c'est pas donné, mais c'est surtout pour être consistant avec tes murs. Il faut savoir que le plus gros des déperditions se font par la toiture donc ça sert à rien d'avoir un R=11 pour les murs et d'avoir une toiture moins bien isolée. En général on met plus en toiture que dans les murs.
(R.toit >> R.mur). En fait pour aller chercher de telles épaisseurs, il faut poser en plusieurs couches croisées.

Je voudrais rebondir là dessus. Dans mon cas avec mes murs en Euromac2 je vais avoir un R de 11 environ (qui disent..... mais même si c'est 10 ou 9 ce n'est pas trop grave...); et un toit qui aura au mieux un "petit" R 7.
Est-ce que je ne devrais pas plutôt baisser d'un cran l'épaisseur de l'isolation des murs en prenant le bloc Euromac d'en dessous et avec l'argent économisé blinder un peu plus le toit. Comme les plus grosses déperditions partent par le toit......
Est-ce que je ne serai pas plus performant globalement?

PLANETEGOA, je t'ai envoyé un message privé.

[invite3ffd71f5]

merci pour les explications, je vais voir pour me rapprocher de R5 pour les murs en complètant l'iso par l'ext + bardage bois...
En fait je me demande s'il est préférable de rajouter par ex 5cm de polyurethane ( ce qui ferai 2,33existant +2,15= 4,48) ou s'il est plus performant de mettre un isolant moins épais + une lame d'air ?

Je voudrais rebondir là dessus. Dans mon cas avec mes murs en Euromac2 je vais avoir un R de 11 environ (qui disent..... mais même si c'est 10 ou 9 ce n'est pas trop grave...); et un toit qui aura au mieux un "petit" R 7.
Est-ce que je ne devrais pas plutôt baisser d'un cran l'épaisseur de l'isolation des murs en prenant le bloc Euromac d'en dessous et avec l'argent économisé blinder un peu plus le toit. Comme les plus grosses déperditions partent par le toit......
Est-ce que je ne serai pas plus performant globalement?

évidement, cela semble logique, ou voir pour un vitage plus performant, les ouvertures me semblent etre une fuite importante de chaleur, je ne sais plus si tu as précisé ton choix.
ok pour le méssage privé

[invite66a5071e]

Je voudrais rebondir là dessus. Dans mon cas avec mes murs en Euromac2 je vais avoir un R de 11 environ (qui disent..... mais même si c'est 10 ou 9 ce n'est pas trop grave...); et un toit qui aura au mieux un "petit" R 7.
Est-ce que je ne devrais pas plutôt baisser d'un cran l'épaisseur de l'isolation des murs en prenant le bloc Euromac d'en dessous et avec l'argent économisé blinder un peu plus le toit. Comme les plus grosses déperditions partent par le toit......
Est-ce que je ne serai pas plus performant globalement?

Bonjour,

Tu seras plus performant. Les déperditions par le toit sont plus importantes que par les murs (la chaleur monte). C'est pourquoi l'isolation du toit est supérieure à celle des murs en général.

Michel

[invite824adc59]

Perso je vais résoudre le problème en rajoutant 10 cm de PSE aux éléments de toiture Euromacs...

Pourquoi vouloir aligner la qualité de son isolation à la baisse, alors qu'on peut le faire à la hausse ??

Plus c'est isolé, mieux, c'est... non ??

[bedouin]

Ça me parait effectivement plus rationnel de bien répartir les efforts d'isolation sur le toit en premier, les murs ensuite et de bien garder en tête que les menuiseries sont aussi importantes.

Ceci dit, il convient aussi de penser au deux saisons majeures été et hiver.

Rajouter une lame d'air et un peu d'isolant en murs, pourquoi pas, mais il faut que la lame d'air soit non ventilée et immobile. Ce système isolera bien du froid mais dephasera très mal en été. Dans le cas de planetegoa c'est un moindre mal car il a encore 16cm de béton en réserve.

Tant qu'a s'aligner à la hausse autant prendre le meilleur...
Pour ce qui est de la toiture, plurielle, en rajoutant 10cm de PSE tu améliorera aussi l'isolation d'hiver mais très très peu le déphasage et comme en été, le soleil tape fort sur la toiture, ça risque de vite faire chaud...Je te recommanderai plutôt de rajouter tes 10 cm en 2 couches de laine de bois dense 170Kg/m3 ce sera bcp plus efficace pour les 2 saisons. (Il va de soit qu'il faut calculer les charges statiques et occasionnelles pour bien dimensionner la charpente et tout ce qu'il a autour)

[invite859cda05]

Perso je vais résoudre le problème en rajoutant 10 cm de PSE aux éléments de toiture Euromacs...

Pourquoi vouloir aligner la qualité de son isolation à la baisse, alors qu'on peut le faire à la hausse ??

Plus c'est isolé, mieux, c'est... non ??

Bien sur mais mon budget n'est pas infini et je pense que je serais plus performant globalement si j'ai un R 10 dans le toit et 8 dans les murs que si j'ai un R 11 dans les murs et un R 7 dans le toit.

J'ai bon ou pas?

[invite3ffd71f5]

J'ai bon ou pas?

salut, tiends se fil peut t'interresser :
http://forums.futura-sciences.com/thread81350.html
Je pense que tu as tout intérret a équilibrer ton isolation en fonction des pourcentages de déperdition des differentes parties de la maison, donc oui équilibre entre les murs et le toit par lequel il y a plus de déperdition.R10 dans le toit et R8 les murs ça fait rever...
Des volets électriques si tu as une vmc double flux...

[invite824adc59]

gespoi,

les performances énergétiques d'un bâtiment, ça se calcule avec précision!! notamment avec le logiciel phpp... perso j'ai étudié mon bâtiment avec ce logiciel, car on peut directement voir ce qu'apporter 10 cm de plus d'isolation de toiture, ou de la dalle de sol, ou des murs...

et j'ai opéré mes choix en fonction du logiciel, et également en fonction du prix des matériaux (à performance énergétique égale, je choisis le moins cher): je vais donc panacher panneaux en neopor et pse... les épaisseurs sont déterminées par l'objectif à atteindre... idem pour les châssis...

Et je peux te dire qu'optimiser ainsi le rapport objectif/prix prend du temps.

Je doute donc très fort que tu trouves LA meilleure solution sur ce forum...

En outre, l'investissement financier pour ce logiciel est vraiment minime, au regard des avantages qu'il apporte..

[invite859cda05]

C'est le nom du logiciel "phpp"? Et combien il coute?
Merci.

[reglis06]

PHPP 2004 Fr 200€

[invite2ae2981f]

Bonjour,

a titre de comparaison, je vous invite également à visiter le site www.eurofab-sud.fr.
Eurofab est un concurent direct à Euromac2 et vous propose une solution bloc coffrant en Néopor (alliage de polystyrène et de graphite)...

Bien que la solution ne diffère pas dans sa conception et dans sa généralité, Eurofab a adapté ses divers modules à la technicité actuelle.

Plusieurs avis valent mieu qu'un et vous aideront à faire un choix plus objectif.

Bonne continuation

[invite859cda05]

Je ne sais pas ce que vous en pensez les autres mais ça sent le vendeur là!!!
Sinon tes blocs n'ont aucuns interets par rapport à Euromac car c'est proposé en 7cms d'isolant de chaque coté. Euromac c'est 5 dedans et 25 dehors!!! Il y a une une toute petite différence de R.........