vieille maison en pierres extrêmement humide

[invited34b5cae]

Bonjour,

je vous demande de bien vouloir m'aider avec vos connaissances en matière d'humidité dans les vieux murs en pierre car je suis sur le point d'acheter une maison construite en 1900 (en pierre) et rénovée depuis mais pas isolée. Le problème est que sur tout les murs de la maison il y a des tâches d'humidité (jusqu'à mi-hauteur des murs) et la tapisserie se décolle.
Nous avons de l'argent de côté pour travaux divers comme par exemple l'isolation. Mais je voudrais savoir :
- s'il y des risques en achetant une maison aussi humide que celle-ci (à court et long therme)
- si je dois faire une expertise d'humidité
- quel type d'isolation serait la plus adaptée

J'ai besoin d'être rassurée, merci beaucoup pour vos réponses
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[inviteac7a21c4]

Bonjour,

Allez, je fais le devin...
MMMMMmmmmmm.... (concentration)

Je parie que la rénovation implique des dalles en béton de ciment pour le sol.

==>Le problème est que l'humidité ascentionnelle (naturelle) est bloquée par le ciment. Donc, elle passe là où elle le peut : bingo! Dans les murs de périphérie.

Il faudra certainement envisager de casser toutes les dalles de ciment au sol et les remplacer par des dalles de béton de chaux (laisse passer la vapeur d'eau; non, ce ne sera pas un hammam non plus ) et un parement de sol (carrelage,...) qui permet lui aussi de laisser passer la vapeur d'eau.

De plus, tu peux par exemple rajouter des billes d'argile et en plus la dalle est isolante

==> lire ce fil sur un autre forum. TRES intéressant et répond à beaucoup de questions + photos etc...

dalle en béton de chaux


PS : n'oublie pas quand-même de vérifier que la stabilité des murs n'est pas atteinte

[invited34b5cae]

ça me fait peur tout ça !

comment peut-on vérifier la stabilité des murs ?
Et à part ça, ça me parait impossible de casser le sol de la maison car il y a du carrelage tout neuf.

[invite2a1c2d6a]

Bonjour,
un ingénieur en statique pourra vérifier et constater la solidité des murs porteurs.
Sinon pour les murs, une barrière horizontale contre l'humidité ascendente par injections est une possibilité...ensuite aérer par courant d'air la maison pendant la période d'hiver (pour chasser une partie de l'humidité)...il existe aussi des enduits de façade spéciaux améliorant le degré d'humidité de murs, etc.
Si l'humidité n'est pas la cause d'un grave probléme sortant de l'ordinaire, ceci devrai déjà aider à résoudre le probléme....sinon pour faire un diagnostic précis il faudrait qu'un expert en bâtiment cherche la raison exacte d'où provient l'humidité.
Archigood

[A voir en vidéo sur Futura]

[invited34b5cae]

merci pour vos réponses

et si je fais juste une isolation intérieur avec laine de verre et plaque de plâtre et que je fais un drainage autour de la maison, ça ira ?

[inviteb48c6924]

Non.
La laine minérale se gavera de flotte et se tassera dès lannée suivante. Le placo partira en miettes. C'est dingue... rien que sur le forum, on a au moins 15 fois le même sujet, les mêmes pathologies, et les mêmes causes.

Une fois pour toute : de la pierre, du pisé, et par extension tous les vieux murs sans rupture de capillarité ne doivent jamais recevoit de parement étanche. La barrière par injection est sans doute la "solution" la plus catastrophique : non seulement, elle est inefficace, mais en plus elle accélèrera la formation du salpètre et le pourrissement du mur à sa base, jusqu'à parfois en menacer la solidité. Il y a pourtant déjà des centaines (et je suis gentil) de retours là-dessus. Je visite régulièrement de vieilles bâtisses ayant subi une renovation dans les 20 années passées, je mesure à chaque fois l'ampleur des dégâts causés par les matériaux non adaptés, et ça me navre.

Il faut absolument laisser respirer la base du mur (au moins le premier mètre), et éviter toute isolation étanchéifiante, ou craignant la flotte. Le matériau roi, c'est le liège pour ça, qui peut être enduit directement et collé sur le mur à la chaux. On a aussi l'isolant roseaux, la brique de chanvre-chaux. Ca a un coût, soit, mais c'est largement moins cher que refaire le placo et une isolation qui n'isole pas tous les 5 à 10 ans.
Enfin pour les enduits extérieurs : s'ils ont été refaits avec une enduit ciment, trop bloquant, il faut décroûter sur le premier mètre, et refaire un enduit à la chaux.
Ah, et puis il faut acheter l'Isolation écologique, de JP OLIVA, on ne le dira jamais assez. C'est le premier investissement totalement rentable quand on démarre une rénovation.
A+

[invite89f95935]

Bonjour,

Nous avons fait l'acquisition d'une longère de 1900 (environ) qui a fait l'objet d'une rénovation complète en 1997. Ciment, dalle, enduit ciment sur mur de briques... la totale. Résultats, des murs qui s'imbibent d'eau, des plinthes en bois qui sont attaquées par des insectes xylophages ...
Le remède prescrit est l'injcection de produits dans les murs afin de les rendres "étanche". Mais cette technique, chère par ailleurs, me parait de plus en plus risquée. Elle me semble très intrusive, irreversible & un peu aléatoire.

M. Rbobeda, vos conseils semblent judicieux et logiques. Vous dites que vous visitez de nbreuses maisons, quel est votre métier ?
Je suis un peu perdu et ne sais plus à qui me fier pour avoir une information neutre (non commerciale).

Merci d'avance

Laurent

[invite80d5b7f1]

Bonjour
Faudrait peut-être d'abord voir s'il y a une source d'humidité dans le sol autour de la maison ?
Si la gouttière ne fuit pas ?
Si l'origine de l'humidité n'est pas la condensation ?

[invitec215aece]

Humm, se lancer dans l'achat d'une maison avec gros défauts si jeune est déjà assez étrange.

Je suppose que c'est aussi une question de budget.

On parle de carrelage neuf, qui empêcheraient de casser la dalle.
Le carrelage n'est pas du tout ce qui coût le plus cher non?

Si c'est déjà une barrière psychologique que de casser ce carrelage, qui manifestement sert de maquillage... il faut passer son chemin pour cet achat "compliqué" dans votre situation.

Un tel achat va vous pourrir la vie si vous ne savez pas dans quoi vous mettez les pieds.

Amicalement.

[invite9b168169]

Bonjour, je suis très intéressée par ces avis.

J'ai acheté une maison ancienne (1850-1915). Nous avons débarassé les murs, très humides, d'une partie de ce qui les revouvraient (notamment isorel plaques) . En dessous, il y a du platre (épais), par endroit très humide (notamment au niveau d'un mur partiellement entérré) donc il tombe tout seul (du moins sur le premier mètre au dessus du sol, ensuite, c'est beaucoup plus dur pour faire tomber le reste... un travail de titan, d'autant que la couche de platre est très épaisse), et en dessous, il y a du ciment (à ce même endroit, une couche de ciment est également partie asse facilement) et ensuite, ca dépend des murs, briques puis pierres. Les murs font 70-80cm dépaisseur.

On s'est inquiété de voir les poutres en bois largement mangées (petit trous) surtout lorsqu'on a découvert une poutre dont le pied ne touchait plus le sol. Un expert en bois nous rassuré: les petits trous ce sont les petites vrillettes et ça n'ira pas plus loin, la petite poutre (ne sert probablement pas à grand chose, probablement pour une ancienne porte) ce serait plutot un champignon, vu qu'elle repose directement sur la terre... comme le reste de la maison d'ailleurs: pas de vide sanitaire.

Au vu des murs très humides, l'expert en question nous a aussi conseillé de ne rien mettre sur les murs, mais de poser devant du placosteel, en laissant (si j'ai bien compris?) circuler l'air... Donc je suppose que ça veut dire qu'il faut laisser des trous dans le placosteel ?

La placo nous a intéressé car on doit refaire toute l'électricité, et en outre, on doit réviser l'installation des tuyaux de chauffge (car on a cassé des murs et on a des tuyaux en plein milieu maintenant). Donc on pensait tout mettre derrière le placo...

Qu'en pensez-vous ?? J'ai des doutes maintenant en lisant vos messages... En tout cas, j'ai bien compris que ça ne servirait à rien de mettre de la laine de verre ou de chanvre derrière mon placostill... (contrairement à ce que préconisent les artisans qui sont passés).

Réponses très attendues, surtout que les plaquistes étant chers... on a fnalement décidé de faire poser le placosteel (à partir de mercredi!!) avec des amis... Enfin, mercredi est prévu journée de "courses".

Mais en vous lisant j'ai l'impression que le placo est une mauvaise idée... ou alors, qu'il aurait fallu prévoir derrière un isolant "respirant, type roseaux collés à l'enduit terre, c'est ça ???

Précisions:
-maison construite directement sur la terre, sans vide sanitaire
- au jour d'aujourdhui, ça fait plus d'un mois qu'on a débarassé les murs de l'isorel et bien aéré et effectivement les murs n'apparaissent plus humides...

[invite5b2f827c]

Une chose qu'il me semble falloir clarifier, vous voulez faire quoi ? cacher les vieux murs ? isoler ? les deux ?

Sauf erreur de ma part, le "Placostil" est un placoplâtre hydrofugé. Donc, déjà ça, ce n'est probablement pas bon du tout, en tout cas à vérifier. Ce n'est pas obligatoire mais il y a de grandes chances qu'un produit hydrofugé ne soit pas ou très peu perméable à la vapeur d'eau auquel cas, vous retrouveriez votre problème.

Ensuite, je ne suis pas sûr que la solution "placo", de manière générale, soit une bonne idée. D'une part, ce sont des produits assez sensibles à l'humidité donc, vu votre situation, dégâts potentiels.
D'autre part, en cas de problème, ça veut tout de suite dire destruction, trous, rebouchages difficiles à camoufler...
Avez-vous pensé à la solution lambris ? Plutôt chaleureux, facile à mettre en oeuvre en autoconstruction, très perméant à la vapeur d'eau donc les murs pour continuer à sécher, pas forcément très cher.

[invite9b168169]

Bonjour, merci pour votre réponse.
Nous souhaitons
1- cacher la tuyauterie de chauffage et toute l'électricité
2- rénover les murs (cf plaques d'isorel arraché, platre tombé par endroit, murs pas droits, etc) en les laissant respirer (cf humidité qui remonte du sol, probablement vu que la maison est posée direct sur la terre, pas de vide sanitaire).
3- les isoler

On nous a conseillé
1- de ne rien remettre directement sur les murs, de façon à les laisser respirer et laisser l'humidité s'en échapper,
2- de poser devant les murs, du placo sur rails (placo-steel) et ceci sans le fermer complètement pour laisser circuler l'air et s'échapper l'humidité (j'ai cru comprendre qu'il fallait laisser des intertisces en haut et en bas, peut-etre cachés ensuite par une plinthe "respirante").

Là dessus les artisans consultés nous ont parlé d'intercaler des panneaux d'isolation... (en laine de verre...)... et je pensais mettre plutot des panneaux de chanvre
1- car j'ai cru comprendre que le chanvre ne serait pas un obstacle pour laisser passer l'humidité du mur, alors que la laine de verre supporte mal l'humidité (?)
2- pour question sanitaire, surtout si le placo posé devant les panneaux isolants n'est pas fermé hermétiquement...

[inviteb634a18d]

Ma maison est un peu dans le même cas j'ai de l'humidité qui remonte des murs de pierre! On m'a conseill' de faire une tranché le long des murs et de mettre du sable pour drainer le terrain... C'est un terrain argileux...
Voila

[Quisit]

ça ne suffira pas si le terrain est très humide, il faut à minima que ce drainage puisse évacuer l'eau collectée.
Si vous constatez que l'eau remonte a plus d'un mètre de vos murs, imaginez le drainage nécéssaire pour compenser !
de plus le drainage risque de se transformer en flaque de sable et d'eau

Il faudra en passer par :
1- éviter de rejeter sous forme condensée la vapeur d'eau situé sous la maison, c'est à dire péter la dalle ciment qui occupe le RDC
2-laisser les murs évacuer naturellement la vapeur qu'ils véhiculent du sol jusqu'à plus d'un mètre de hauteur.

Dans le local ou je travaille (maison en pierre calcaire) les précédents habitants ont bétonné le sol, ce qui a transformé les murs de la cave en éponge, puis fait pourrir les murs du RDC. dommage car la maison a tenu un siècle sans modif et sans soucis. aujourd'hui les pierres du haut de la cave sont rongées. les mêmes anciens propsios ont donc fait installer une barrière injectée... dommage, aux endroits ou la barrière n'est plus étanche, le salpètre ronge les pièrres jusqu'à plus de deux mètres, et je n'ose pas regarder ce qui est sous la barrière ...

[invite34baaed9]

bonjour
pour assainir la bases des murs il existe 2 solution, l' une intérieure ,l'autre extérieure.
pr l'interieur sous les dalles supportant les carrelage ou autre revetement , sur terre plein. Décaisser puis mettre en place un herisson de pierres de silex ventilé . c'est dire mettre en péripherie de la piece, dans le herisson, un drain de plastique perfore debouchant sur l'extérieur du batiment dans un exutoire. sur ce herisson mettre de gros gravillons puis un non tisse enfin une couche de sable sur lequel on peut pose l'isolant et la dalle . Le drain peut aussi a une extremite débouche sur l'exterieur et avoir un té qui alimente l'air d'une cheminée sur le parcours.
Ce stytème ventille et réduit considérablement les apport d'humidité par le sol intérieur. prendre toute précaussion contre les rongeurs.
Pour l'extérieur ,beaucoup plus délicat car en terrain argileux il ne faut pas provoquer un dégat sécheresse. Mettre le drain, dans une tranchée,sur un non tissé de largeur 1 m(Geotextile) sur ce drain mettre du gravier ,puis refermé le non-tissé et combler de terre ou sable.

Attention pour une maison sans fondation il est impératif que le drain soit au minimum a une distance de 3/1 c'est adire à 3 m du mur pour une profondeur de 1 m pour de l'argile et a 10/1 pour du sable.
Ref DTU murs et maçonnerie 20 1

mais un drain fonctionne dans les deux sens ,il evacue l'eau , mais en cas de remonté de la nappe phreatique il l'apporte
linjection de barriére contre les remonté devrait toujours être faite au niveau de la fondation sous le niveau des dalles sinon elle est peut efficace
salut a +

[invite8b010759]

avant de poser le drain, on propose souvent de faire un enduit de soubassement puis de passer un badigeon bitumineux.
1 -est-ce utile?
2- le badigeon bitumineux est-il un matériaux étanche et dans ce cas faut-il vraiment en mettre?

[invite34baaed9]

avant de poser le drain, on propose souvent de faire un enduit de soubassement puis de passer un badigeon bitumineux.
1 -est-ce utile?
2- le badigeon bitumineux est-il un matériaux étanche et dans ce cas faut-il vraiment en mettre?

bonjour
je ne pense pas que mettre un badigeon bitumineux sur un mur ancien ameliore la situation. Généralement les murs étaientt montés sur un soubassement de pierre dur ourdés a l'argile et rarement a la chaux hydraulique.
les rongeurs et autre bestioles se sont baladés entre les pierres et casseés la barriere etanche. l'infiltration d'eau se fait par capilarite et l'enfermé par un badigeon risque de la faire remonté plus haut.

cette technique s'aplique sur le parpaindg de ciment sur beton de propreté. pour le drainage des murs voir le DTU 20.11 d'octobre 1978 paragraphe 6.42 et annex 6 conception des ouvrages annexe et reseau de drainage.

certaine methode peuvent s'appliquer aux maisons anciennes , mais il est très important de connaitre leur mode de construction
a+ sincerement

[invited432042c]

Papy 37 seriez-vous en Indre-et-Loire ?
Si oui, etes-vous pro ?
Ca m'interesse parce que moi, je suis en Indre-et-Loire et j'ai acheté une ferme au sud de Loches sur une nappe phreatique aparemment et je dois rehabiliter tout cela au mieux car murs enduits au ciments et recouverts de films polystyrene... que je fais sauter actuellement (vive le marteau piqueteur )
Je sais deja qu'il me faut drainer au nord et installer des gouttieres.
Mais le carrelage sur la terre battue... est-ce vraiment a refaire ?
Et pour faire quoi à la place.

[invite34baaed9]

bonjour
a hyppolyte37 reponse affirmative mais pas un pro mais archélogue éclairé et agent techeniaue entretien bâtiment
pour tous contact voir Maisons paysannes de Touraine service conseil
a +

[invite691990f4]

Un bonjour du Gascon,

Je voudrais juste donner mon expérience personnelle.

Nous avons acheté une vieille battisse Girondine avec deux granges attenantes en très mauvaise état (toiture à refaire (voir inexistante, thermites…), sol sur terre battu, pas de chauffage, électricité des années 60…. Avec un terrain ayant une mauvaise pente et une source passant sous la maison. La maison avait presque tous les murs recouvert de béton nous avions juste 30ans pas trop d’argent mais de l’insouciance et il en faut.

Pour améliorer nous avons installé un drainage sur sol argileux (50cm de large sur 50cm de profondeur a 1m sous le sol et 1m de la maison sur 60m de long) qui se jette dans un fausset. Avec du drain agricole de 100 et du roulé et du géotextile autour. Et cela marche mais j’ai laissé les murs en pierre apparente pour le laisser respirer (donc ohhhh pas d’isolation et de toute façon notre bâtiment et classé donc…) et j’ai installé madame VMC.

Conclusion je n’ai pas encore, à ce jour, rejointé l’extérieur de la maison et je n’ai que très peu de remonté d’humidité seul les murs de refend en ont un peu et depuis que nous avons un pole il y a eu une accentuation du salpêtre mais pas énormément pour que cela devienne préoccupant.

J’espère vous avoir aidé.

Le Gascon

[invite34baaed9]

Papy 37 seriez-vous en Indre-et-Loire ?
Si oui, etes-vous pro ?
Ca m'interesse parce que moi, je suis en Indre-et-Loire et j'ai acheté une ferme au sud de Loches sur une nappe phreatique aparemment et je dois rehabiliter tout cela au mieux car murs enduits au ciments et recouverts de films polystyrene... que je fais sauter actuellement (vive le marteau piqueteur )
Je sais deja qu'il me faut drainer au nord et installer des gouttieres.
Mais le carrelage sur la terre battue... est-ce vraiment a refaire ?
Et pour faire quoi à la place.

bonjour
le carrelage sur terre battue n'est peut être pas a refaire.
pour des réhabilitation , sur un herisson de pierre ventile pres une dalle de proprete qui peut être un beton, mais isolé des murs; car il y a risque de dilatation differantielle et de poussée sur les murs on pose le carrelege.
l'autre solution peut être , et c'est préférable, de maintenir ce drainage ne sous-sol de posé unfeutre bitumineux ou un géotextile sur le herisson et de faire une chape isolante de chanvre et chaux hydraulique, et au dessus ,si le carrelage a été récupéré de le posé a bain de chaux, c'est a dire a l'ancienne sans joint.
remarque , les careaux anciens ont une tranche biseuté ,ce qui permet cette pose, les careaux moderne sont a angle droit ,donc il faut faire un joint.
pour la pose a bain de chaux ,il faut utiliser un sable trs fin ,sable a lapin ou de carriere avec une chaux NHL2 dosée a 3/1.
a+ sincerement

[invite453ae430]

Bon, ben comme j'ai l'impression que les mêmes questions reviennent tout le temps, et que certains doivent être lassés de répondre toujours le mêmes choses, je vais contribuer par un petit résumé:
Pour éviter les problèmes d'humidité, il faut:
0 - acheter le livre L'Isolation Ecologique de JP Oliva
1 - laisser respirer (ou plus exactement perspirer, laisser s'évaporer l'humidité),
2 - drainer,
3 - limiter les apports d'eau.

Donc, le genre de choses à faire, quand on récupère une maison humide, ça peut être:
- péter la dalle béton (l'eau, tétue, remonte dans les murs) et la remplacer par une dalle respirante,
- drainer autour de la maison (à 1 m des murs pour ne pas déranger les fondations,
- enlever tous les enduits imperméables (au burineur, 30 € chez Bricodépot, ça se fait...)
- isoler avec des produits vraiment respirants (une laine de verre + placo, même ventilée, sera bien moins efficace que des produits permettant l'évaporation sur toute leur surface...)
- éviter au max les écoulements d'eau sur la façade (bien que la plupart des pb d'humidité soient dus à des remontés capillaires dans les murs)

Et méfiez-vous comme de la peste des méthodes de rénovation conventionnelles qui, répétons-le, ne sont pas du tout adaptées au bâti ancien, et sont pourtant encore toujours chaudement recommandées par la plupart des artisans et fournisseurs de matériaux...

[invited432042c]

Alors je pense qu'il y a des choses mal faites récentes, sur des choses bien faites anciennes.
Je m'explique

A l'intérieur, il y avait des enduits genre vernis sur platre, voire de la mousse blanche fine (un peu comme de la housse a table a repasser !) collée sur les murs, avec papier peint dessus.
J'enlève tout ça jusqu'aux moellons, mais la dernière couche qui tombe, c'est du sable ou de la terre comme les joints. C'est très friable. Est-ce normal ou c'est abimé par l'humidité ?
Est-ce que je peux en laisser ? C'est bien sec dans les joints entre les pierres.
Par contre toute la base est cimentée sur 60 cm environ.
Je peux faire sauter sans risque ? C'est le mur nord, aveugle et sans enduit exterieur.

Pour le sud, c'est pareil, enduit style vernis sur ... on dirait du carton à la base. J'enlève tout de toute façon car c'est rafistolé au scotch !!!
Je veux retrouver les pierres partout, et repartir de là pour enduire à la chaux et retrouver des murs sains, blancs (enfin clairs) et respirants. Seront peut-etre secs aussi finalement, une fois debbarassés de leur enveloppe.

Sinon, pour le l'exterieur, il n'y a que la façade avant, donc sud avec toutes les ouvertures) qui est cimentée. Ce sera moins long à gratter (27 m quand meme !!)

Enfin, donc, pour en revenir au probleme de sol, je pense qu'il a été bien fait à l'origine, mais avec les moyens modernes de chauffage, c'est sur, ça condense. Une VMC Hydoreglable suffira t'elle à corriger ?
Mon mari me dit que de toute façon, comme on abat un mur et qu'il faut revoir les ecoulements et arrivées d'eau, ce serait peut-etre mieux de casser quand meme le sol, auquel cas je reviens a ma question initiale, une dalle chaux-chanvre est elle compatible avec un plancher chauffant ?
Pour les tomettes, je ne sais pas comment les récupérer sans casse ???

[invite453ae430]

Enfin, donc, pour en revenir au probleme de sol, je pense qu'il a été bien fait à l'origine, mais avec les moyens modernes de chauffage, c'est sur, ça condense. Une VMC Hydoreglable suffira t'elle à corriger

Je ne vois pas ce que tu veux dire. Les problèmes de condensation ne viennent certainement pas de ton type de chauffage, mais du fait que l'humidité ne puisse circuler librement dans les parois.

Une dalle chaux-chanvre est compatible avec un plancher chauffant, à ma connaissance, et sera plus efficace pour régler les pb d'humidité que la VMC.

Si ton sol est en terre battue, il est déjà respirant (c'est déjà mieux qu'une dalle béton!!!) mais certainement pas drainé. difficile de dire vu d'ici s'il faut le garder ou non.

Une solution pour bien ventiler sans gaspiller de l'énergie (car avec la VMC, rappelons-le, on rejette de l'air chauffé dans l'atmosphère...), c'est d'installer une ventilation double-flux. C'est de moins en moins cher, de plus en plus efficace (jusqu'à 95 % de récupération d'énergie) et pas si difficie à mettre en oeuvre (des gaines à tirer...). Mais bon, il faut que le projet s'y prette.

Et pour tes murs, si la dernière couche avant la pierre s'éffrite, ça ne craint rien. Mais surtout, enlève l'enduit ciment, surtout en pied! vu la configuration (en pied, au nord...) il a été sans doute mis pour cacher la misère...mais l'eau ressort ailleurs! Peut-être faut-il penser à faire un bon drainage extérieur.

Et sur ton pignon nord, un enduit chaux-sable bien mis en oeuvre peut augmenter la surface d'évaporation et participer à l'assainissement de ton mur.

[invited432042c]

Oh, je crois que je n'n ai pas fini avec l'humidité...
Il faudrait faire une etude de sol mais dans la prairie a coté du terrain de la maison (separés par un fossé), on a percé à 50 cm pour cloturer les prés des chevaux, il y a par endroits de l'argile à une trentaine de cm et quelques heures apres le creusement, de l'eau remontait dans les trous (à hauteur d'une petite mare naturelle).

Je pense que l'eau est partout et ce qui me fait peur, c'est l'argile... je sais qu'elle emprisonne l'eau et est la cause des nappes et poches d'eau. S'il y en a autour de la maison, et que je creuse pour drainer, l'eau ne vat'elle pas remonter encore plus ?

A part cela, peut-on utiliser l'argile en construction (joints des murs ou enduits) ? J'ai l'impression qu'il y en a dans les vieux murs laissés au naturel (batiments d'elevage), la couleur ocre me le fait penser.

[invite34baaed9]

bonjour
a nakinoel, bien resumé pour les probleme de murs
pour hypolite c'est exact que les murs étaient monté a l'argileet même enduit de la même maniere , c'est enduit existe dans le commerce.
pour renforcer le mur ourdé a l'argile , ne pa srop creusé les joints ,autrement il faudra tout refaire, mais faire un mortier maigre sable a lapin ,avec chaux NHL2 pour bocher les gros trous. puis dessus pour avoir un mur respirant et coloré prendre du sable fin legerement argileux et faire l'enduit avec de la Chaux Aerienne Eteinte dite aussi dans la nouvelle norme CL ou DL. Si le sable est colré ont puet laisse le mur brut , s'il y besoin de correction thermique , paroi froide , avant la finition enduit chaux chanvre sur 3 cm
pour le drainage en zpone argileuse regle a respecte : pour une ptofondue de 1m drainé a 3 m de la fondation, attention au rique de degat secheresse resultant du drain. assechement de l'argile, tassement du terrain . faire une tranche avec pente mettre un géotextile ,pose le drain , recouvrir de gravier puis refermer le géotextil et remblyer. cette methode evite que les fines de l' argile viennent colmater le drain
a+

[invited432042c]

Re
Je dois rejoindre l'asso maisons paysannes. Je pense qu'ils seront de bon conseil pour ces problemes, avec un oeil entre l'ABF et l'ecolo... Ca devrait aller !
Je pense aussi, serieusement, a passer le premier hiver sans isolation thermique sur les murs. Histoire de voir ce qui se passe et de choisir une isolation ni surdimensionnée, ni inutile (inertie a conserver, respiration des murs...) De toute façon je crois qu'il faut que je laisse secher les murs une fois deshabillés du ciment et du platre qui les etouffent, et que je refasse un bel enduit chaux sable pour arrêter l'air vers l'interieur.
Par contre j'ai peur que, si je les laisse "nature" dehors ils soient excessivement malmenés par la pluie et le froid cet hiver.
La pose de gouttieres et le drainage au nord devraient chasser l'eau de pluie des façades, mais cela suffira t'il ?

Enfin, et sans rapport, on s'est décidés à sonder le puits. Il fait 1,50 m de diametre sur 13 m de profondeur. L'eau est à 10 m a peu près. Donc moins pres de la surface que je le craignais. Je pense que la spongiosité devnat la maison est due... a la fosse septique (là on ne s'est pas encore aventurés, mais je sais que quand on tire la chasse d'eau, il y a de l'eau qui part au fossé...). Ca promet des rejouissances quand la commune va faire le diag des installations autonomes...

[invited432042c]

Voici de quoi vous faire une idée...
La "terrasse" nord avec le drainage prévu
[IMG][/IMG]

La façade que l'on commence à nettoyer de son habit de ciment


et une photo de l'intérieur qui etait malmené aussi (enduit platre + peinture sur les pierres et cloison platre à 10 cm a l'interieur, en doublage !)


On a un peu de boulot, quoi...
Et le carrelage se couvre d'humidité en bas des murs quand on fait rentrer la chaleur ! Faut faire quoi ? Un dalle chaux comme preconise Papy ? ça suffira ? ou faut-il la chauffer en plus ? Plancher chauffant a eau ?

[palus06]

"On a un peu de boulot, quoi..." c'est un euphémisme, notamment sur les photos 2 et 2.
Sur la photo 1, on comprend mieux pourquoi c'est humide , la maison étant en contrebas.

Et si le carrelage se couvre d'humidité en bas des murs quand on fait rentrer la chaleur : c'est le cas s'il fait chaud à l'extérieur (c'est de la condensation... merci à héraclès de m'avoir expliqué cela)!. C'est normalement le cas à une saison où on peut ouvrir portes et fenêtres, sans contrainte, et ça sèche alors vite.

Sur la photo 2 : les pierres sont encore belles sous le ciment. O ne tombe pas tjs sur le cas décrit par Oliva, dans un de ses bouquins, avec des fronts d'humidité bien visibles, sous enduit ciment.
Bon courage Hippolyte!

[palus06]

"On a un peu de boulot, quoi..." c'est un euphémisme, notamment sur les photos 2 et 2.
Sur la photo 1, on comprend mieux pourquoi c'est humide , la maison étant en contrebas.

Et si le carrelage se couvre d'humidité en bas des murs quand on fait rentrer la chaleur : c'est le cas s'il fait chaud à l'extérieur (c'est de la condensation... merci à héraclès de m'avoir expliqué cela)!. C'est normalement le cas à une saison où on peut ouvrir portes et fenêtres, sans contrainte, et ça sèche alors vite.

Sur la photo 2 : les pierres sont encore belles sous le ciment. O ne tombe pas tjs sur le cas décrit par Oliva, dans un de ses bouquins, avec des fronts d'humidité bien visibles, sous enduit ciment.
Bon courage Hippolyte!