Bonjour. Je me demande s'il est judicieux d'installer une VMC simple flux si j'ai la possibilité d'extraire l'air de la sdb et de la cuisine via un extracteur hygroréglable. Il me semble que c'est beaucoup plus simple (pas de tubage) et beaucoup moins cher (pas de centrale vmc). Je me trompe ?
Plus simple oui, moins cher pas forcement: car si vous achetez des aerateurs performants, étudiés pour fonctionner en continu (VMR) avec vitesse rapide hygrorégulée ce sera au moins 100€ pièce. Le problème est que ces aerateurs font du bruit, même pour les plus silencieux. J'utilise ces produits VMR API d'atlantic, c'est très efficace mais le bruit même faible est présent. Deplus la multiplication des moteurs entraîne une plus grande consommation électrique. Enfin il faut bien soigner la sortie pour ne pas contraindre le flux d'air au premier cout de vent (c'est du vécu !)
Merci Lemat pour ta réponse.
Je dois donc comprendre qu'une vmc centralise l'aspiration (donc un seul moteur, placé hors de portée d'oreille). Mais dans une vmc hygroréglable, où sont placés les capteurs d'humidité ? Quel cablage faut-il prévoir ?
Et tant que j'y suis une autre question : puis-je installer la centrale vmc à la cave et extraire l'air par le bas des pièces du rez-de-chaussée ? (ce serait nettement plus simple pour le tubage)
Deux sytèmes: l'hygroréglable: la sonde est juste avant le moteur, si trop humide alors seconde vitesse, par contre l'aspiration est augmentée partout bien que l'huimidité ne vient peut être que d'une seule pièce. Plus cher l'hygrovariable, chaque bouche gère son ouverture et le moteur s'adapte. Dans ce csa tu peux combiner bouche hygro dans sdb, bouche présence dans WC et bouche manuelle+hygro dans cuisine.
Sinon avec VMC la ventil se fait par balayage, donc entrée d'air dans pièces de vie sur fenêtre et aspi dans sdb,WC, cuisine avce détalonnage du bas des portes.
Si pas possible de mettre les conduits la VMR par aerateur dédié est quand même bien, si posées avec soins.
Cette question m'intéresse : l'idée de franco071 ne s'apparente-t-elle pas à la solution adoptée par Rbobeda et son concept de maison aux murs respirants, qui jouent le rôle de vastes régulateurs hygrométriques, simplement aidés par une bouche hygrovariable dans la sdb, un ventilateur thermostaté dans la véranda + la hotte de la cuisine ?
Rbobeda travail avec de la ventilation naturelle assisté, un préchauffage de l'air en véranda et diminue au maximum les besoins de ventilation par le choix des materiaux , une très bonne isolation et la perspiration des parois qui évacue alors une partie de l'humidité. Ce genre de solution demande une grande maîtrise de conception et est je pense encore plus ardue en rénovation où il est parfois difficile de rendre perspirante des parois qui ne le sont pas.
Sans aller jusque là vous pouvez déjà mettre en place une VMC hygrovariable ou un VMR hygro et diminuer ansi vos pertes par ventilation comparé à la vmc de base ou la ventilation naturelle aleatoire.
pas de problèmes , possible d'installer le caisson dans la cave , mais voir où rejeter l'air vicié à l'extérieur? dans la rue , dans le jardin ?Envoyé par franco071
j'ai installé une VMC DF dans la cave d'une vieille maison , avec raccordement par des gaines souples verticales doublées d'isolant : aucun bruit n'est perceptible !
La cave étant naturellement ventilée (8 soupiraux), je pensais laisser l'air vicié s'évacuer directement dans la cave. En plus, cet air devrait réchauffer celle-ci et devrait donc réduire les pertes par le sol du rez.
Autre possibilité (à la manière d'un puits canadien):
- j'évacue l'air vicié de la vmc par un soupirail,
- je calfeutre les autres soupiraux
- je puise l'air frais de l'exterieur via un tuyau de 160 mm
- je le fais descendre dans un puits perdu (6 m de profondeur) en spirale pour allonger sa course et je le fais remonter (en ayant pris soin de percer la boucle du fond pour les condensats). Au total, le tuyau devrait faire dans les 50 m. Je suppose que l'air dans le tuyau devrait se rafraichir en été et se réchauffer en hiver comme dans un puits canadien (mais en moins efficace bien sûr puisqu'il y aurait échange air/air via les parois du tuyau).
Dites-moi si mon idée tourne rond (enfin plutot en spirale)
Très bonne idée !!La cave étant naturellement ventilée (8 soupiraux), je pensais laisser l'air vicié s'évacuer directement dans la cave. En plus, cet air devrait réchauffer celle-ci et devrait donc réduire les pertes par le sol du rez.
Autre possibilité (à la manière d'un puits canadien):
- j'évacue l'air vicié de la vmc par un soupirail,
- je calfeutre les autres soupiraux
- je puise l'air frais de l'exterieur via un tuyau de 160 mm
- je le fais descendre dans un puits perdu (6 m de profondeur) en spirale pour allonger sa course et je le fais remonter (en ayant pris soin de percer la boucle du fond pour les condensats). Au total, le tuyau devrait faire dans les 50 m. Je suppose que l'air dans le tuyau devrait se rafraichir en été et se réchauffer en hiver comme dans un puits canadien (mais en moins efficace bien sûr puisqu'il y aurait échange air/air via les parois du tuyau).
Dites-moi si mon idée tourne rond (enfin plutot en spirale
Mais peut-être y a-t-il plus simple : placer le tuyau de 6m avec grillage anti insectes très fin et au-dessus du niveau de la nappe phréatique (y a de l'eau? ) et pomper l'air frais qui circule le long des parois ?? bref comme le tuyau d'arrossage et sa crépine ...
Encore mieux : remplir le puits perdu par des galets tout autour de ce même tube (place au centre du puits ) , et pomper l'air qui se sera refroidi en passant sur les galets ...par ce tube ; puisque tu dis ce puits "perdu" ...
garder tout de même la possibilité de débrancher et sortir régulièrement le tube pour nettoyer la "crépine"
peutêtre deux tubes concentriques , l'un fixe et retenant les galets et l'autre mobile avec son filtre à air ....
ci joint croquis du puits en question , il s'agit de pouvoir accéder au filtre-crépine ,
Dites-moi si mon idée tourne rond (enfin plutot en spirale
mais si le puits perdu est "propre" , on peut toujours placer du polyane contre les parois , le tube ( avec crépine pour qu'il ne se remplisse pas de galets) , remplir de galets de rivière ,
fermer le puits par la dalle béton avec sa prise d'air , grillage inox et son filtre à air - qui sera plus facilement accessible
Maximum d'échange garanti équivalant à 60m de puits canadien enterré à 2 m..
mais faut de l'huile de coude , hein ...
[QUOTE=lemat;1390413] car si vous achetez des aerateurs performants, étudiés pour fonctionner en continu (VMR) avec vitesse rapide hygrorégulée ]
Lemat, je viens d'acheter un extracteur d'air hygroréglable mais il est écrit qu'il ne fonctionne qu'en fonction du taux d'humidité préréglé par l'utilisateur (de 45 à 95%)ainsi que le timer (3mn à 20mn je crois). Est-ce une arnaque? parce qu'alors je pars vite me le faire rembourser mais j'ai vu les même dans différentes marques, atlantic, ler ..machin et d'autres. Qu'en penses-tu?
Basquaise
basquaise, vous avez achetez un aérateur intermittant qui se déclenchera lorsque le taux d'humidité dans la pièce où il est installé est supérieur au réglage. Ce système est très efficace pour ventiler une pièce en fonction d'un besoin, mais il ne participe pas à une ventilation permanente, par balayage de la maison, comme peut le faire une VMC où une VMR. La VMR est une ventilation continue comme la VMC sauf que chaque bouche possède son moteur et donc qu'il n'y a pas de gaine (pratique en réno).
Suivant votre besoin l'aerateur peut convenir. Si vous voulez une aeration permanente il faut choisir les modèles VPI chez atlantic, le 100HY aspire en continu 15m3/h et posséde un débit de 45m3/h qui se déclenche en fonction de l'humidité. C'est efficace mais cela fait un ronronnement permanent dans mon cas où il est fixé sur du lambris. Je pense que fixé sur un support plus solide le bruit est encore moins présent. Il faut aussi soigner la sortie (tuile à douille) pour qu'elle ne provoque pas de turbulence et de courant inverse lors des coûts de vent.
@ Herakles. Si je ne penses pas puiser l'air frais directement au fond du puits perdu, c'est parcequ'un forum spécialisé met en garde contre le risque d'absorber le radon qui se serait accumulé au fond. Voilà voilà.
Aucun risque !! d'abord le radon ne se dégage que dans certaines zones où le granit prédomine ..et il s'accumule dans les caves ou locaux mal ventiles ..
une simple ventilation suffit à éliminer les émanations de radon
mais le puits canadien qu'il est possible de faire comporte une barrière anti-radon : présence d'une feuille épaisse de polyane ou butyl plaquée contre les parois du puits par la pression des galets de rivière et au fond avec juste un trou évacuant les condensats
Et l'air vient de l'extérieur et passe à travers les galets avec un débit de 200 à 500 m3/heure , selon les saisons (mini en hiver , maxi en été ) pour être aspiré par le tuyau du puits cabadien ...D'autre part , si on installe plutôt le ventilateur dans le puits , il exerce une surpression empêchant de pomper humidité et radon ...et on éliminera du coup le bruit du ventilateur !
cdlt
ci joint croquis modifié : ventilateur en surpression , indication du polyane ..le radon ne se dégageant que très lentement ,par désintégration atomique du granit , est vite balayé par un courant d'air régulier qui maintiendra sa concentration à d'infinitésimales doses en ppm...
En espérant que je ne goures pas ..
Merci Herakles pour l'objection à l'objection (bien que ton
A la grosse louche j'ai besoin d'environ 7 à 10 m3 de galets à descendre à la main
D'autre part, je compte continuer à utiliser le puits perdu pour évacuer les eaux grises de la cuisine (pas d'égoutage pour le moment, et pour au moins qqs années). Il y aura peut-être un problème d'odeurs
de part de mes retours d'expérience des puits canadiens faits avec galets +tranchées , je ne crois pas que je me goure finalement ! j'attends que qq'un d'autre puisse me contredire , expériences à l'appui...Merci Herakles pour l'objection à l'objection (bien que ton
A la grosse louche j'ai besoin d'environ 7 à 10 m3 de galets à descendre à la main
D'autre part, je compte continuer à utiliser le puits perdu pour évacuer les eaux grises de la cuisine (pas d'égoutage pour le moment, et pour au moins qqs années). Il y aura peut-être un problème d'odeurs
Quantité de galets : peut-être réduite en placant un plus gros tubage , par exemple des buses ciment de 50cm perforées en partie basse , remplir entre les parois du puits et les buses , le tuyau de 160 du puits canadien allant prendre l'air au fond des buses ..
Eaux grises ; bidim+polyane à placer sur les 2 premiers m de galets , l'exutoire des eaux grises va s'y déverser sous la couverture étanche ainsi créee , on laisse juste un petit orifice + siphon pour l'évacuation des condensats du puits canadien
les 4m restants serviront donc pour la construction du PC ... avec toujours le ventilateur travaillant en surpression : pas de risque d'aspirer ni odeurs ni radon ..
Au final:
-les 2 premiers m de galets = eaux grises et l'exutoire
-bidim et polyane + trou central+siphon par dessus
-buses ciment sur 4m de haut , perforés en partie basse
-polyane sur les parois du puits (sur les 4m restants)
-tuyau 160mm + filtre grillage inox fin
- tranchée 1.50 ou plus pour l'évacuation des eaux grises et pour l'amenée d'air vers la cave ...(évidemment , tube d'air bien étanche ..)
dalle + caisson ventilateur +filtre à air +chapeau pare-pluie et pare insectes ..
l'ensemble du PC sera aussi efficace que 80 ml de tuyau classique enterré dans 60ml de tranchée à 2.50m...meme surface d'échange ...
Bon courage
ci-joint rapide croquis pour tes eaux grises ...
Merci Herakles pour l'objection à l'objection (bien que ton
A la grosse louche j'ai besoin d'environ 7 à 10 m3 de galets à descendre à la main
D'autre part, je compte continuer à utiliser le puits perdu pour évacuer les eaux grises de la cuisine (pas d'égoutage pour le moment, et pour au moins qqs années). Il y aura peut-être un problème d'odeurs
A propos, il faut se reposer la question ddes eaux grises : le terrain est-il perméable ou imperméables (argileux)
la nappe phréatique est à quelle profondeur au plus haut ? (en saison humide )
si le débit des eaux grises est considérable , cas d'une famille nombreuse qui prend des douches tous les jours , n'y a-t-il pas de risque de remontée d'eau dans le puits perdu si les parois du puits sont peu perméables ?
A vérifier , donc ...
Cet été j'ai vidé le dernier tiers d'une citerne de 50 mille litres dans ce puits perdu et le niveau d'eau n'a presque pas monté. Il a donc une capacité d'évacuation à toute épreuve. Maintenant il faudrait que je revérifie si le niveau de la nappe phréatique a monté. Je précise aussi que le puits perdu ne collectera que les eaux de vaisselle. Tout le reste partant à l'égout de l'autre côté de la maison.
@Herakles. Très fort mais je ne vois pas l'interet des tranchées.
eaux de vaisselle ..ok donc on peut descendre un peu le niveau de la séparation en polyane - à voir avec niveaux max de la nappe phréaique ...
le puits perdu doit être à une certaine distance de la maison , non ? à moins qu'il ne soit dessous ?
l'épaisseur de la terre dans la tranchée doit isoler le tuyau d'amenée d'air du froid , entre le puits et la cave ..autrement il se refroidirait après être allé chercher de la chaleur à 4m de profondeur ...
Autre choix : creuser moins profond mais alors isoler le tuyau par des plaques de polystyrène sur les côtés et le dessus de la tranchée avent remblaeiment ..à toi de voir ce qui vaut le mieux entre le coût de l'isolation ou le surcoût d'une tranchée de 1.50m de profond au lieu d'une de 1m...
cdlt
Effectivement j'avais omis de préciser : le puits perdu se trouve sous la cave. Pas de tranchée à réaliser donc.
J'avais pensé laisser l'air réchauffé se répandre dans la cave (la vmc aspirant cet air et l'envoyant vers la buanderie et la sdb) mais ta remarque m'incite à raccorder le tuyau de la vmc directement sur la sortie du puits perdu.
J'essaierai de modifier ton schéma pour le rendre conforme à la config des lieux et à mon projet. Je te le soumettrai pour correction (peut-être ce soir).
Ah , sous la cave ?? Attention donc !!! prévoir - à cause du radon pouvant être dans la cave - ou odeurs ..- une prise d'air SUR l'extérieur (côté jardin si possible -) avec filtre et pare-pluie qui alimentera le ventilateur placé au-dessus de ce puits , et la sortie d'air de ce puits vers le réseau alimenant chaque pièce principale ;
le caisson VMC SF dont tu parles peut extraire l'air vicié humide des pièces d'eau et le rejeter côté rue ou le plus loin poisible de l'entrée d'air ....
Il restera toujours la possibilité de fabriquer un échangeur de chaleur sur le trajet croisé air neuf-air vicié dans la cave ..mais c'est une autre paire de manches et cela n'apprterait pas tellement de gain en chaleur pour le prix de l'échangeur ...
ok j'attends ton schéma ...
ci joint croquis schématique , tu vois que la vmc "en extraction" est indépendante de la vmc sur puits canadien "en insufflation "
ton dernier post laissait penser que tu voulais aérer la sdb cuisine , alors que c'est l'inverse : on extrait ...et c'est l'air des autes pièces qui vient aérer les pièces humides en passant sous la porte ...
Dernière modification par herakles ; 21/11/2007 à 15h47.
Oui mais l'air des autres pièces doit bien venir de qq part. Quand j'aurai remplacé tout les chassis et isolé la toiture, la maison devrait être à peu près étanche. Il faut donc prévoir une arrivée d'air frais extérieur, qui passe par le puits perdu via ton système et ressort réchauffé. Là, je le laisse "libre" et il passe aux étages naturellement (par les portes et des grilles prévues à cet effet). La vmc sf extrait l'air de la sdb et de la cuisine PAR LE BAS et l'évacue via un soupirail de la cave. J'ai bon ?
oui , ca a l'air bon ; en respectant le principe "insufflation-extraction avec deux ventilateurs indépendants assurant le même débit d'air , la maison ne sera ni en surpression ni en dépression , ce qui diminue les infiltrations parasites par les fenêtres et autres points singuliers : de plus cela ne gênera pas la marche d'un poêle bois ...
Détail , il est souhaitable que les bouches d'extractions d'air humide soient situées EN HAUT et à l'opposé de la porte sous laquelle passe l'air des autres pièces = pour assurer un bon balayage de la pièce humide " en diagonale" (cf dessin ) d'ou les tuyaux verticaux de la vmc "extraction"
Super. Même pas besoin d'amender le schéma !
Bien que, si la vmc d'extraction est indépendante, je peux aussi l'installer au grenier (plus simple pour extraire par le haut des pièces). Y a t'il un inconvénient à laisser l'air humide s'évacuer librement dans le grenier (naturellement ventilé --> c'est le plancher qui sera isolé) ?
Peux-tu estimer le coût pour la vmc et le ventilo en insufflation ?
C'est le mieux en effet pr la vmc extraction , il faudrait qu'elle soit accessible pour nettoyage régulier ts les 6 mois .. ok pour le grenier mais gare aux retours d'odeur de la cuisine si le plafond n'est pas étanche et mettre un filtre à graisses côté cuisine ou avant le caisson vmc...
pr le prix , dans les 300 €TTC (prix public) pr du bon matériel : caisson HYGRA ou moins cher, LOTUS , chez France-Air ..( en kit avec 3 bouches et quelques ml de gaines )
Evidemment les prix varient selon que l'on s'approvisionne chez castorama ( cher et pas toujours de bonne qualité) ou dans un comptoir pro comme france-Air ..ou Aldes
VMC à adapter au volume habitable à raison de 0.5 fois le volume- par heure- en petite vitesse et de 2 à 3 fois en grande vitesse (utile en été ou pour les cas ponctuels d'humidité excessive)
Côté Puits canadien , prendre un ventilateur centrifuge un peu plus puissant , dans les 90W/100W , à 2 ou 3 vitesses ou avec variateur par dévoltage , et bricoler un caisson avec son filtre à air amovible ;
plus puissant à cause des pertes de charge du puits canadien , à peu près 15 à 18 mm h2O de perte , j'indique ci-dessous un modèle France-Air ..voir le site www.france-air.com qui te donnera pas mal de renseignements
ou l'acheter tout fait :
ex : chez France-Air:
Caison tout fait "Rectylis 600" ( 2 vitesses , 250 à 600m3/h ) + caisson filtre -pour gaine diam 200mm- l'ensemble dans les 420 € HT (prix public )
(ou avec la complicité d'un pro 30% de moins ....)
c'est du matériel sérieux
sinon reste le système D , à tes risques ...
Dernière modification par herakles ; 21/11/2007 à 22h47.
