Désolé , mermoz ..en fait , le filtre et la boîte sont côté intérieur de la façade , et côté extérieur , une grille "décorative " , qui peut aussi bien être du genre briques perforées pour ton cas ], posées de chant , de dimensions 44x44 ou 45x45... le filtre est en fait accessible côté intérieur , derrière les briques perforées .Ah ok. Bon c'est pas assez "esthétik" pour ma maison.. ça va faire tâche sur la façade en brique
Et oui, bien sûrle filtre et la boîte sont côté intérieur de la façadeMais ça ne m'arrange pas quand même, car dans mon cas, ça aurait été une sortie sur le mur qui donne dans le salon, et une boîte change filtre côté salon, bof... c'est pas grave, j'ai trouvé une solution. La bouche d'entrée d'air sera dans l'atelier (boîtier filtre côté intérieur et grille jolie - je garde l'idée de la brique perforée à chant- côté extérieur). En prime, ça fera une prise d'air vraiment côté Nord, ce qui n'est pas un luxe en été par ici
Sinon, une toute autre question qui me trotte dans la tête... Dans le caisson, ce sont des commandes par sonde de températures qui permettent d'envoyer le flux d'air en mode stockage ou en mode direct... sauf que du coup on fait comment pour rendre manuel ce système pour choisir le moment du stockage (pas trop tôt pour éviter la surchauffe si j'ai bien compris) ? C'est pas contradictoire de faire une truc automatique et un truc manuel en même temps ??? Ou est-ce que ça peut aller aussi d'envoyer l'air chaud en mode stockage dès que les températures le permettent (parfois c'est en mai...) puisque le fond du tunnel est à 2,80m et de jouer sur la surventilation nocturne pour équilibrer ?
J'aimerai bien que le fonctionnement soit le plus possible autonome, je me connais, je suis pas forcément là, dispo, pour jouer avec les vérins ou tout simplement y penser quand il faut...
Un simple inverseur - inversant le sens de fonctionnement du vérin dédié au registre Direct-Stockage - à actionner manuellement deux fois par an (sinon plus si le climat est détraqué ou l'ors d'un été indien très chaud ) suffit : une fois en Juin , une fois fin octobre .
En hiver , le registre direct-stockage s'ouvre en "direct " le jour
il s'ouvre côté "stockage " la nuit pourpermettre le préchauffage de l'air frais nocturne sur les galets encore tièdes
En ETE , le registre (l'inverseur étant en mode été) s'ouvre côté stockage le jour pour stocker les apports dans les galets (et on a la clim)
il se ferme la nuit , laissant la possibilité de faire marcher en mode forcé le ventilateur pour aérer la maison (en direct) quand la nuit est fraîche et le temps pas lourd (autrement, ca condense davantage dans les galets )
Au final , une seule sonde pour l'inversion des registres , et pour déclencher en même temps (via un relais ) la vitesse supérieure du ventilo en bypassant sur un variateur
Ci joint le schéma basique que tout un chacun peut toujours améliorer en mettant à la place du variateur (ou autotransformateur ) un Varionys avec sonde automatique 0-10Vrégulation_principe2.jpgrégulation.jpgrégulation_principe.jpg, etc..)
j'oubliais de préciser que certains vérins ont leur propre inverseur de marche qui inverse le sens de fonctionnement des registres .
Dernière modification par herakles ; 14/01/2013 à 11h25.
C'est clair, je comprends parfaitement le principe mais comme je vois pas vraiment à quoi ressemblent tous ces trucs électriques/électroniques... Et bien les branchements m'échappent un peu. Bon, c'est pas grave, je vais faire des boulettes et puis je finirai par comprendre
En tout cas merci de pointer ce que tu as déjà dit 1000 fois, j'en comprends un peu plus à chaque fois. À la question prochaine !
je vais chercher dans mes vieilles archives le schéma électronique que j'avais fait pour un client aussi néophyte que toi , même pire ..il avait même très très peur de toucher un fil où ne passait que 12V en continu (TBTS = très basse tension de sécurité ) et n'avait jamais tenu un fer à souder électrique .
Avec tout plein de numéros pour brancher les bons fils sur les bonnes cosses , la nomenclature du matériel (relais , vérins ..)
Un peu de patience...
Ah super !!!! Du légo électronique pour les nuls, exactement ce qu'il me faut
Bon je suis moins grave que ton néophyte... je sais jouer du fer à souder pour électronique, je sais souder des résitances ou d'autres bidules dont je ne connais pas le nom, et j'ai absolument pas peur de toucher du TBTS
Bonjour à tous,
Je me suis repenché (encore) sur notre caisson, et outre le fait que je galère un peu pour trouver une régule pour commander progressivement un moteur ECM en fonction de la température (je continu à chercher. Encore merci à Vinsuvain pour ces précieux conseils), je me suis rendu compte qu'il me restait encore une question en suspend qui n'a pas encore trouvé de réponse (message #3015)... Il est question de la production d'ECS avec la batterie :
En fait, mon prototype de caisson ne permet pas pour l'instant un rejet de l'air directement après le ventilo. Il faut soit que je passe par la maison en chauffage direct soit par les TAG et ensuite, selon la température en sortie, vers le rejet extérieur ou vers la maison...En intersaison (tag pas assez chaud pour chauffer la maison voir même trop froid), peut-on envoyer l'air encore chaud (après passage dans la batterie ECS) dans les TAG puis rejet extérieur (siaprès passage dans les TAG l'air est trop froid) afin d'éviter un passage d'air trop chaud dans la maison tout en m'évitant la création d'un énième registre spécifique? Cela ne va t-il pas "dérégler" le cycle de charge/décharge annuelle des TAG?
Ma question est donc simple : Une fois les TAG déchargé, nous sommes vers avril (je l'espère en tout cas), est il possible d'envoyer de l'air chaud (encore 50°C par un beau soleil après le passage dans la batterie pour faire de l'ECS) vers les TAG et donc de commencer à les réchauffer avant la véritable charge de l'été? Cela ne va-t-il pas dérégler le déphasage pas l'onde thermique vers la dalle?
avec cette profondeur , tu peux commencer la charge des TAG courant Juin et finir fin Septembre ( on reste dans la moyenne de 4 mois de stockage ).Donc -2.40 m devrait être réalisable sans problème.
Normalement , en Avril , le temps est encore frais , autant continuer à chauffer en Direct pour maintenir la masse inertielle de ta maison à encore bonne température et ouvrir les fenêtres tout simplement quand il fait un peu chaud : pas de prise de tête pour une belle et bonne aération avec l'air pur de la Touraine ..sauf si les pollens envahissent l'atmosphère = on ferme les fenêtres et on surventile avec le deuxième ventilo dans les plenums d'insufflation .Ma question est donc simple : Une fois les TAG déchargé, nous sommes vers avril (je l'espère en tout cas ), est il possible d'envoyer de l'air chaud (encore 50°C par un beau soleil après le passage dans la batterie pour faire de l'ECS) vers les TAG et donc de commencer à les réchauffer avant la véritable charge de l'été? Cela ne va-t-il pas dérégler le déphasage pas l'onde thermique vers la dalle?
Pas la peine de commencer à charger trop rapidement les TAG qui seraient alors tièdes quand arrrivent les grosses chaleurs de Juin-Juillet : tu ne pourrais pas compter sur l'effet clim avec des galets froids .
C'est au fil des années que tu apprendras à piloter ton système ..
pour le reste des questions , ce sera pour plus tard , je suis à la bourre encore jusquà fin Mars .
bonjour a tous
je vient d'arriver sur le forum, suite à suggestion donner sur autre forum, je ne connaissais pas ce système & suis impressionné, felicitation à tous.
mon système à une parenté a voir ; http://www.apper-solaire.org/Pages/E...lle%20passive/
la page de discussion ; http://forum.apper-solaire.org/viewt...?p=88594#88594
Je n'ai pas trouver réponse à mes question sur vos page, je n'ai pas tout lu non plus ; bcp trop de page !!!!
si qq un peu apporter de l'eau à mon moulin j'en serai tres content...
dans tout les cas je continu a vous lire....
françois
Salut Fanchtoc et bienvenue,
J'avais vu ton CR sur apper. Chouette projet original et beaucoup de débrouillardise. Bravo.
Je pense que sur ce fil, pas mal d'avis éclairés devraient se manifester.
mon secret? ... Ne rien dire.
Envoyé par AD 44
Bonjour à tous
et merci à AD 44 pour ses félicitation...
Je n'ai pas encore (sic) lu, toutes vos page, pourtant j'ai la grippe, donc du temps !
Je ne sais si cela existe beaucoup par chez vous, mais en morbihan oui, il y a un architecte de Locoal Mendon, qui c'est spécialisé dans les dalles de terre sous la maison. J'ai lu juste un court message la dessus sur ce post, mais je n'ai pas lu les 200 pages !
Dans de proche connaissance, j'ai pus voir ce que cela donne, dans 3 version différente.
Cela se rapproche bcp des tunnels de Galets. Avec il me semble qq souci en moins, mais aussi une plus grandes manutention de terre au départ.
La récupération de l'air chaud se fait sous la toiture, en Bretagne, 45 °+ ardoise cela charge pas mal, et climatise les combles.
la hauteur de terre est souvent de 3 metre de haut sur toutes la surface de la maison.
Je pense malgré tout qu'il être possible de complété la chauffe. mais ce n'est pas le sujet ici.
Ce que je veut dire c'est pourquoi la hauteur de terre n'est pas plus importante au dessus des galets, afin d'allonger le temps de chauffe et donc de restitution ?
J'ai lu qq part sur vos page que fin février on peut considéré qu'il n'y a plus assez de chaleur dans la terre ?
J'espère avec ma question ne pas renvoyer à du "déjà traiter" si oui quel page SVP
françois
N'oubliez pas le soleil qui revient à ce moment-là , avec le rallongement des journées , sur les capteurs , les vitrages SUD ou la véranda : les apports solaires croissants entre Février et Mai vont contribuer à maintenir la maison en température par le biais des murs et des dalles, qui servent alors de "stockage " de courte durée ; le stockage intersaisonnier continuant encore à préchauffer l'air neuf, surtout la nuit , la température du coeur du stocckage étant encore positive , entre 17 ~ 15°C )J'ai lu qq part sur vos page que fin février on peut considéré qu'il n'y a plus assez de chaleur dans la terre ?
En résumé , le stockage par les TAG sert à prendre de l'avance sur l'hiver en profitant des apports conisdérables en été et en automne...
Par contre les capteurs à air ou la serre (ou les toitures ardoises ) travaillent toute l'année
Dans les années 80-90 , vu le niveau d'isolation et des double vitrages pas encore au top , un petit appoint était nécessaire pour Janvier-Février , de l'ordre de 20 à 25% des besoins par rapport à la même maison sans chauffage solaire ni capteurs ni stockage intersaisonnier
Maintenant , avec le niveau d'isolation BBC , cet appoint est devenu très faible , de l'ordre de 10% des besoins de chaleur , voire nul selon la régione t l'architecture de la maison
Sans oublier l'ECS ,qui est disponible pratiquement toute l'année par le biais de la batterie d'échange air-eau placée dans le flux d'air du circuit aéraulique (n'oubliez pas qu'il y a plus de 10m2 de capteurs pour une maison de 100m2)
Pour conclure , inutile de descendre si bas , 2.00 à 2.20m de profondeur est une valeur optimale (hauteur entre l'axe des tunels et le sol fini ) correspondant au temps moyen de déphasage sur 3 mois .
Bonsoir Et merci pour cette rapide réponse....
Du Soleil en Février ? ha bon ! c'est parce que je suis Breton que je n'y crois guère !
oui je plaisante.
Mais si vous le dite que chez vous oui, aucun souci.
Je ne sais si vous avez été voir, mon système, pour l'instant incomplet, je vais le complété par un panneau air chaud ( canette ) dans les mois qui viennent.
Je n'ai pas trouver, sur les pages, le type de ventilo que vous utilisiez ?
J'ai encore ce problème à résoudre
si vous pouviez me donner piste j'en serais très content...
françois
salut,
c'est sur que lorsque l'on regarde la meteo des renouvelables y a d'énormes différences d'une région à l'autre.
http://www.meteo-renouvelable.fr/the...eo?city=Rennes
http://www.meteo-renouvelable.fr/the...?city=Toulouse
A Nantes c'est déja pas folichon pour la semaine passée, mais c'est encore pire à Rennes!
mon secret? ... Ne rien dire.
bonsoir à tous,
Eh bien avec 2 semaines d'avance les travaux ont commencés, les artisans sont sympa ,c'est un plus et interessés et à l'écoute de mes demandes.
Chemin d'accès ,cailloux tout va bien , premiers réseaux pas de souci.
Décapage de la 1ere couche de terre végétal , pas de souci.
Et oui , j'ai même cru que tout allait se passer à merveille .
Et puis , voilà le problème , ouverture des fouilles de fondations et là, des galets ( et des gros gros des 10 des 15 des 20 cm pour les plus gros )en grandes quantités , presque plus que de terre , eh oui la rivière est pas loin et son lit a du être beaucoup plus large il y a très longtemps.
Fondations coulées pour moitié donc on ne descend pas plus bas pour elles , trop tard
Mon souci est que si j'ai tout compris, le galets ne vont pas stockés de chaleur puisqu'ils sont utilisés comme transmetteurs dans les tunnels .
Que faire? 1/ RENONCER ; pas tout de suite/.
2/ tout décaper sur les 80 cm de profondeur des fondations , tout isoler le plateforme en effisol 10cm ou autre , en profiter pour mettre un polyane et réglé le problème de remontée possible de la nappe, ensuite comme me le proposait Herakles au début , 20cm de terre et faire les tunnels par dessus.
Mais tout çà a un coût important et cela vaudra t'il le coup d'être fait.
Je peux remblayer en terre en trouvant un carriériste intéressé par mes galets et troc contre terre........
cela fera une distance de 1m30 entre l'isolant et le dessous de la dalle (comme ma dalle est remontée de 60 cm par rapport au sol fini), et pas de perte par dessous.
3/ La deuxième possibilité proposée par Herakles : s'inspirer de l'exemple de "la maison du Clos" : décapage total de 0.80m environ du sol , pose de liège sur la plate-forme , mise en place de gravier 15/30 ou 10/20 entre murs de soubassement , dalle coulée à + 50 du TN ; les TG pourraient alors être disposés à 20~40cm du liège , de section 0.40x0.90
Cette possibilité est le 2 en fait avec un remplissage en gravier plutôt qu'en terre ...
4/ Peut être comme Herakles l'avais envisagé pour Alligator ( maison Héraulth ) de mettre les tunnels un peu plus profond et en remontant vers les fondations
Eh bien voilà .
merci d'avance
salut Pobedon,
je pense que tu te trompe sur les propriétés des galets.
Ils ont une bonne capacité thermique et seront tout à fait capable d'emmagasiner la chaleur que tes tunnels leurs transmettrons.
En gros que ton sol soit en terre ou en pierre, ça ne change pas grand chose au fait que c'est une énorme masse qui ne demande qu'a être réchauffé ou refroidit.
C'est là que les tunnel à galet interviennent, on utilise les-dit "galet" car ils sont ronds, lisses et calibrés et laissent des interstices ce qui permet à un flux d'air de traverser le tunnel.
Ça ne sert que d’échangeur.
Dans le cas de ton sol, c'est du "tout venant" car les galets sont mélangé à de la terre, etc... et tu ne fait pas passer de flux d'air qui augmenterai la convection donc pas de souci du côté du déphasage.
Bon courage pour ton projet.
salut,
t'avais pas fait d'étude de sol avant ? le lit de la rivière il est profond ou juste surfacique ? Chez moi (région toulousaine) je suis aussi dans un ancien lit de la Garonne et donc j'ai aussi plein de galets (des gros, très gros, des moyens, des petits... du limon). Mais tout ça varie beaucoup selon les strates et il ne faut donc pas se fier à ce qu'on voir en surface ou juste sous la surface. J'avais creusé une cave donc je savais où je mettais les pieds.
Pour la nappe, c'est pareil, chez moi, pas de risque de remontée car le puits à 5m est à sec. L'eau est à 6m et même en ce moment avec les fortes pluies et les crues dans la région, pas de remontée de la nappe de manière significative. L'ancienne nappe a été mise à sec avec les travaux d'aménagement des égouts dans la rue adjacente. Je ne me souviens plus de ta configuration, mais peut-être es-tu dans un cas qui s'en rapproche ?
Bref, en fonction de ce qu'il y a en dessous des galets à -80cm, tu pourras te positionner en fonction de ton budget et des cas envisagés.
Je suis à fond pour les tunnels à galets mais si c'est pour refaire tout son sous-sol pour qu'il soit adéquat... je crois que j'y regarderais à deux fois. Car le liège, le terrassement, ... c'est pas donné non plus.
Salut à tous,
Désolé pour la pollution, mais je trouve pas exactement une réponse claire et nette sur mon projet de tunnel... J'aménage une grange rectangulaire, et il n'y a pas de fondation. Il me semble + simple alors de faire un seul gros tunnel au milieu dans le sens de la longueur plutôt que plusieurs petits. J'ai cru lire dans la documentation qu'il n'y avait pas de dimensions "minimales".
Le tunnel serait à 2,5m de profondeur, 2,3m de large avec des galets sur 0.5m, sur 10m. L'arrivée d'air chaud au milieu et les sorties aux extrémités. je prévois plusieurs tuyaux d'arrivée/sortie. A votre avis est-ce qu'il n'y aurait pas trop de pb de rendements ou de pertes de charges ?
Une petite image juste pour avoir une idée du trou :
salut 5sec,
ton gros tunnel représente à peu près la section de 3 tunnels mais pas sur qu'il apporte beaucoup plus qu'un simple tunnel au niveau de l’échange thermique (ça rayonne dans toute les directions). Il va devenir très chaud et la terre n'aura peut être pas la possibilité de pomper toute la chaleur de façon optimal.
2 tunnels normaux espacé d'1m occuperai la même place et serai peut être plus performant (en sachant que l'écartement optimal est entre 2,5m et 3,5m).
Sinon tu as peut être la possibilité de mettre plusieurs tunnels de 4m dans l'autre sens (3 ou 4 dans la grande partie et 1 dans l'autre qu'on voit derrière).
Dans ce sens la, ils seraient moins dangereux pour tes fondations et avec une section de 0,50L par 0,8H ça serai mieux (on peut imaginer que même si l'écart aux fondations n'est pas respecter, ce n'est que sur 50cm tout les 2 - 2,5m).
Tout ça n'est que mon avis et il faudrait que les autres valident ces idées (j'ai des idées farfelus parfois
Bon courage,
Guillaume.
A 5sec : il serait utile de connaître les dimensions de la grange , en plan et en hauteur , avec les épaisseurs des murs , en quoi ils sont , et indiquer la profondeur de la nappe phréatique
Surtout , préciser ton projet d'isolation des murs : par l'extérieur (c'est le top ) ou par l'intérieur : on perd alors la possibilité de réguler plus finement les variations de température grâce aux murs qui constituent un "stockage bis" absorbant les excés de chaleur venant du sol .
Regis70 a aménagé de la même façon une grange dans les Vosges : un seul tunnel de 10ml de long (les murs etant espacés d'environ 6 m dans le sens de la largeur de la grange )avec une forte isolation par l'extérieur + une extension vers le SUD en bois+paille +toiture terrasse et capteurs à air au sol .
+1 avec guigui : si tes murs sont espacés de 8m , on peut mettre plutôt deux tunnels parallèles de 0.70m de large , espacés entre eux de 1.50m , et enterrés moins profonds si tes murs seront isolés par l'extérieur ..
Dernière modification par herakles ; 03/02/2013 à 08h18.
Merci pour les conseilsQqs images ci-dessous pour les dimensions :
#### Nous n’acceptons pas d'images personnelles hébergées sur un site extérieur. http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post2057456
Je vous en dis un peu plus sur le projet alors : Les murs font 55cm, sont en pierres/chaux, orientés Nord/Sud (les deux grandes portes sont plein Nord). La nappe phréatique est à plus de 20m en sous sol donc pas de soucis de ce coté.
Pour l'isolation j'étais à fond en ITE au début mais le traitement des ponts thermiques murs/toit (surtout avec l'autre bâtiment collé), et le coût de mise en oeuvre ont anéantis tous mes espoirs. Du coup ça sera isolation à l'intérieur avec un enduit chaux/chanvre de 15cm par exemple. Pour le reste on aménage les rdc avec mezzanine, les combles resteront en combles perdus.
En chauffage on prévoit un PM bouilleur collé sur le mur de refend qui chauffera une bonne partie des 108m² et qui fournira un appoint d'eau chaude. Je pense qu'on peux faire quelque chose avec des capteurs solaires thermiques pour charger les tunnels en été, mais j'ai pas encore étudié la chose.
Ok pour le gros tunnel pas efficace. La solution d'avoir 2 longs tunnels de 9ml séparés d'1,3m me parait + simple. Je n'envisage pas de tunnel dans la petite grange qui sera la partie "nuit" et qui pourra s’accommoder un petit poêle je pense. Reste à plancher sur tout le réseau aéraulique, mais cela me semble pas insurmontable.
Un brouillon d'implantation :
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Dernière modification par SK69202 ; 03/02/2013 à 15h08. Motif: suppression images non hébergées
Oups, désolé pour l'hébergement des images... les voici :
Plan_00002.jpgPlan_00004.jpgPlan_00001.jpgPlan_00003.jpg
Plan_00005.jpg
Je suis en train de revoir le réseau aéraulique et je me demandais si la reprise sur séjour était toujours justifié avec un échangeur double flux.
Je m'explique :
En mode "hiver jour", le ventilateur augmente et envoie de l'air chaud dans la maison. La pression interne augmentant permet le passage de l'air vers le retour vers le capteurs. Ainsi, cela permet d'envoyer de l'air plus chaud dans la maison...
Dans mon cas, en mode "hivers nuit" l'air neuf entrant est réchauffée par l'air viciée via l'échangeur double flux avant injection dans les TAG. Les TAG sont moins déchargés et cela prolonge ainsi (je l'espère) le chauffage.
Le problème se situe en mode été nuit. A ce moment, pour effectuer la sur-ventilation nocturne, le système fonctionne grosso-modo comme en hiver jours. La maison est alors en surpression pour décharger la maçonnerie. Mais le retour vers les capteurs ne doit pas être utilisé dans ce cas (l'air neuf rentrant dans la maison passe alors aussi par les capteurs). Or, comme ce mécanisme se déclenche en cas de surpression, il fonctionnera que ce soit en hiver jour ou en été nuit...
D'où ma réflexion :
Vu que je récupère de l’énergie en mode hivers nuit grâce à l'échangeur, est ce que cela compense le fait de ne pas utiliser le retour vers capteurs? En fait ça m’arrangerais car je manque de place pour passer un DN 200 vers les capteurs
salut MOUX:
Normalement , on doit toujours avoir une reprise d'air séjour > capteurs en mode hiver jour (mode chauffage direct en automne, en hiver quand le temps est ensoleillé et au printemps )
En mode ETE nuit , une simple fenêtre entr'ouverte en haut de la maison permet d'évacuer la chaleur de la journée, ce qui fait que la reprise sur capteurs n'est pas sollicitée , et le clapet anti-retour ne s'ouvre pas .
par contre , il arrive que lors de certaines nuits claires en été , le vitrage de la serre ou les absorbeurs des capteurs à air rayonnent vers l'espace et se refroidissent , l'occasion de pulser un air neuf légèrement plus frais que l'air ambiant , de 1 à 3°C , pour la ventilation nocturne .
On peut ouvrir à ce moment une petite fenêtre de la serre (munie d'un fin grillage) , pour by-passer ce clapet de reprise d'air du séjour .
voili voilou
Mouais.... M'arrange pas trop ça ...
Faut que je vois ça de plus près alors... En fonctionnement VMI, c'est plus simple. Dans notre cas, avec l’échangeur et le réseau d'aspiration, il y aura un certain nombre de pertes de charges à combattre. Il faudra qu'en fonctionnement normal, la somme de ces pertes de charges soit inférieur à celle du clapet si je ne veux pas qu'il soit ouvert tout le temps...
Sinon, autre question :
Est il impératif d'avoir des bouches de soufflages avec débit réglables?
Les questions se bousculent un peu alors je les sorts dans l'ordre où elles viennent:
Au niveau des fondations, j'ai un mur de refend qui passe par dessus des 3 TAG (3 doubles TAG pour être précis). A première vu, l'ingé béton proposerait de passer une longrine pour tenir le refend. Mais vu le poids de la maison, il est pas trop chaud pour la faire d'un seul tenant. Il envisage de faire 2 puits entre les tunnels. Je crois me souvenir qu'Herakles conseillais une isolation des fondation dans ce cas pour éviter à la chaleur de migrer vers la dalle trop vite via le béton. Si c'est le cas, comment procéder?
Sur la PJ, j'ai entouré l'emplacement prévu des puits pour la longrine (ne pas tenir compte de la longueur des TAG, ils font 6m en vrai).
De plus, j'avais envisagé me servir d'un des puits pour passer des tuyaux pour les sondes afin d'instrumenter la température du sol sur l'année à différente profondeur, or, si ces puits sont isolés, il faut que je trouve un autre moyen...
bonjour,
je coince pour savoir ou je peux caser les tags. j'ai pas mal d'éléments porteurs (en rouge) sur la surface de la maison (144 m²) qui m'empêche de placer les tunnels a intervalle régulier.
si certains ont des ideés , je prends.
merci
Je te paie une bière si tu me prouves que j'ai dit cela !!! non , les puits intérieurs peuvent être réalisés sans problème et sans isolation périphérique.Il envisage de faire 2 puits entre les tunnels. Je crois me souvenir qu'Herakles conseillais une isolation des fondation
c'est la même dispo que pour mon projet aussi bien que pour la maison BRG ... cf plan+coupe
Bien vu (cf les différentes réalisations..)De plus, j'avais envisagé me servir d'un des puits pour passer des tuyaux pour les sondes afin d'instrumenter la température du sol sur l'année à différente profondeur
mettre des tuyaux plutôt séparés , un par sonde à enfiler , diam 15 à 20mm int et de différentes longueurs . la sonde peut être glissée avec un lest pour qu'elle touche bien le fond du tube (fermé à son extrémité par un bouchon de ciment )
différents exemples de sondes , voir coupes de principe
attention aux diamètres des sondes : très fines :KTY 10-6 par exemple , assez grosses pour des thermo-boutons que l'on retire de temps à autre pour récupérer les données sur un PC etc...
je trouve tes TAGs un peu courts pour des double-tunnels , passes à 7m si tu peux (puisque tu construis sur plots et longrines )
autre possibilité : les tourner de 90° , et ne faire que deux double tunnels mais plus longs .
Dernière modification par herakles ; 07/02/2013 à 07h15.
Finalement , après avoir regardé le plan du RDC d'origine , tu peux rester sur 3 double Tags , entre 6 et 6.50m de longueur chacun .
@Karl89,
La distance qui sépare tes TAG de tes fondations dépend du type.... de fondations. Il faut que tu nous en dise plus sur ton projet. Neuf, ou rénov'? Constitution des murs? Orientation, étage? Et si possible des coupes. Une fois ces éléments obtenu, il sera plus simple de te proposer une solution.
@Herakles,
Page 130, #1936 :Je te paie une bière si tu me prouves que j'ai dit cela !!!
T'embête pas pour le verre, je la boirais à la bouteille, du moment qu'elle est bien fraicheAttention: le béton étant bon conducteur de la chaleur , une isolation par l'extérieur ou un trottoir extérieur isolant est nécessaire , autrement ce qu'on stocke s'enfuira plus vite au-dehors ..
(à moins de placer un isolant sur le plot côté galets)! Bon, c'est vrai que c'est un cas différent du notre, mais je savais bien que j'avais vu quelque part que le béton conduisait mieux la chaleur que la terre et que tu parlais d'isolation de plot...
Plus sérieusement :
je trouve tes TAGs un peu courts pour des double-tunnels , passes à 7m si tu peux (puisque tu construis sur plots et longrines )AHHHHHHH!!! Faut pas me dire ça à ce stade d'avancement du projet! Si les tunnels augmentes, le capteur aussi! Et j'ai déjà du mal à faire tenir les 18 m² sur le toit alors si tu m'en rajoutes encore....
OUF!!!Finalement , après avoir regardé le plan du RDC d'origine , tu peux rester sur 3 double Tags , entre 6 et 6.50m de longueur chacun .
Merci pour les schémas de placement des sondes. Je vais m'y atteler une fois que le réseau aéraulique et le caisson seront bien ficelés! Pour tout dire, je galère un peu à trouver des bouches d'insufflations assurant un débit de passage suffisant et qui ne fasse pas trop moche. Je suis parti sur des bouches linéaire style LAC 47 en 600 x 100 pour la plus grande. Le problème vient du raccordement du conduit à cette bouche... Va falloir que je bricole moi même des caissons de raccordement car ceux prévu pour ce type de bouches demandent une hauteur de faux plafond bien trop grande (35 cm dans ce cas je crois!). Et en plus, comme c'est du double flux, il faut aussi que je pense aux bouches d'aspi. Et là, c'est vraiment pas jolie, jolie. Pour l'aspi de notre openspace (au dessus de la plaque de cuisson), c'est une bouche circulaire "Australe DN200" vraiment moche! Je cherche une solution plus esthétique mais je galère une peu. Et pour couronner le tout, tu enfonces le clou avec une bouche supplémentaire pour la reprise séjour!!! Tu veux que ma femme m’étripe ou quoi?
Pour les sondes, il faut que je trouve des modèles qui feront double emploi :
- relevé et archivage de température
- compatible avec un automate programmable pour la régulation du bazar!!! Remarque, je ne pense pas que celles en sous-sol influencent réellement la régulation...
En tout cas encore merci pour tout tes conseils!
