Une sonde faisant varier le débit du ventilo suffit = plus ca monte , plus le débit augmente et non l'inverse , la moyenne se situant entre 30 et 50 m3/h par m2 de capteur à air pour rester en dessous de 35~40°C .Ok, il faudrait donc contrôler sérieusement la température de l'arrivée d'air venant des capteurs alors...
T'es un BossJ'en prend bonne note merci, va d'ailleurs que je me retape quelques longs sujets à ce propos, ça promet de longues soirées....d'été
.
bonsoir SamyS3 et HeraklesEnvoyé par SamyS3
Ben , si !! ou tout au moins , je m'en reserve la possiblité pour le second oeuvre( système hypoclauste / murs chauffants )
voir détails sur : http://forums.futura-sciences.com/ha...ferente-4.html ' (le message du 01 avril )
et aussi sur : http://forums.futura-sciences.com/ha...n-choisir.html
J'ai "usiné" les hourdis , de façon à faire communiquer les cavités horizontales ,avec les canneaux verticaux des briques intéreures ( coffrage du mur en béton banché ) . Cela ne m'a quasiment rien couté ( disques diamantés ) . la sous face des hourdis sera étanché par du platre ou un enduit projeté ( plafond de cave ) . Cela remplace les rupteutrs thermiques ( cas de l'ITE) , qui est prévue pour limiter les pertes en bout de poutrelles . je substitue donc du PSE par du vide = pas de modif de solidité du plancher précontraint .
Une autre variante , pour les murs , est des "méga-briques maison ", dont les alvéoles centrales sont remplies de sable , et les alvéoles intérieures , connectées aux hourdis , comme précedement .pour les "riches" , on peut aussi , utiliser des briques rectifiées , prévues pour montage roulées à la colle ( Calibric , BGV primo , Optibric , etc )
Quant à la mise en service , faudra être patient ( auto-construction ) !! beaucoup d'eau aura passé sous les ponts de la garonne , et des discutions homériques aussi.... ( le destinataire étant ma fille , qui voudrait aménager le + tot possible , et qui s'en F .. des capteurs solaires , tunnels à galets , etc ....et voudrait installer une "vulgaire chaudière murale à gaz de ville + radiateurs "" ! qui ne pourra fonctionner qu'au ralenti , vu l'hyper isolation de la construction
)
Par contre ,pour les constructions citées dans le lien ci dessous , je ne penses pas qu'une circulation d'air forcée soit prévue dans les cavités horizontales des dalles préfabriquées !...
Citation:
Envoyé par herakles
@ SamyS3 :
voila de quoi te faire rêver= les trous dans ces dalles = circulation d'air ...si on coule une belle épaisseur de béton par dessus = super plancher chauffant avec capteurs à air = pas de risques de fuite, pas de gel , pas de capteurs qui coûtent l'appeau d'éphèse ...
mais bon ,c 'est plutôt pour les immeubles industriels ...
http://www.gilva.com/fr/produit10-PL...VÉOLAIRES.html
Merci pour tes conseils Herakles et désolé pour ma réponse tardive.
En fait mon échangeur va être en moyenne à environ 80 cm sous le RDC (et ce sera variable car le terrain est en pente). C'est pour ça que je vise moins de surface de capteurs : il y a moins de masse de sol à chauffer. Mais tu me diras : il faudra donc mettre la charge en marche plus tard dans la saison, car moins de déphasage ... donc besoin de plus de surface captrice car le soleil chauffera moins... Je cogite, je cogite, je me demande même si je vais pas me contenter de la chaleur sous les ardoises (sud -10° Est, 45° sur verticale) "pour voir" et faire qlq mesures la première saison.
Benoit.
l'an dernier , j'ai mis un lien vers une maison aux USA , intéressante par son principe = les 2/3 de la toiture sont en singhles de couleur sombre , donc "sans vitrage " = pour préchauffer l'air venant de l'intérieur , le dernier tiers = capteur à air vitré qui "finit" de chauffer cet air..... donc besoin de plus de surface captrice car le soleil chauffera moins... Je cogite, je cogite, je me demande même si je vais pas me contenter de la chaleur sous les ardoises (sud -10° Est, 45° sur verticale)
tu peux t'en inspirer ...
@superphenix33 : j'avais vu ça en effet
Je vais juste éviter de percer les hourdis en bout de dalle pour y mettre les briques, vu que je construis en bois
Bonjour à tous,
une question me trotte dans la tête depuis le début que je lis tous les posts concernant les tunnels à galets : quelle profondeur ? 60 à 70cm de haut maxi pour le tunnel ok. Mais, comme pour le déphasage il faut compter 0.5 m par mois, il faut donc, préconiser les 2.5m par rapport au bas du tunnel ou au haut du tunnel ?
Ce qui m'interesse le plus, c'est l'espace entre la chape et le tunnel de galets.
Sachant que, si je mets très peu d'espace je n'aurais pratiquement pas de déphasage thermique autant mettre des tubes en grès pour chauffer directement la chape. Mais, quel espace puis-je mettre au minimum pour préserver une minimum de confort au niveau du sol pour l'hiver sachant qu'en plus les tunnels seront pour chauffer le sol du sous-sol ?
Je désire creuser le sol du sous-sol pour augmenter la hauteur sous plafond et pendant que j'y suis placer un système hyppocauste, mais je ne voudrais pas creuser non plus des kms en profondeur, là, tout va être fait à la mano...
Merci d'avance
Pour déplacer une montagne il faut commencer par la 1ere pierre.
A herakles
Re : Vive les grilless-pain: les déçus du chauffage écolo
Citation:
Envoyé par herakles Voir le message
a momomo :
as tu cogité sur le tracé des tuyaux sous la dalle ? le caniveau double ?
Pour le moment ,je prévois deux réseaux indépendants en boucles de tickelman.Un sous la véranda et un sous la salle à manger en pvc 160/125.
Ca me facilite l'approche des fondations par prudence.Mais ce n'est peut être pas le système le plus performant.Le creusement sous la véranda est terminé.Je suis à 20 cm de la nappe phréatique.Un copain carreleur m' a rassuré(vu mon hésitation au pvc) par rapport à l'étanchéité totale en cas de remontée possible de la nappe en cas de forte pluies.Par contre le maçon insiste pour que je mette un polyane sous ma dalle .
momo63
Bonjour
Après quelques mois d'absences pour cause de panne de connexion internet , je retrouve ce forum avec plaisir, et particulièrement cette discussion sur le stockage inter-saisonnier.
Petit rappel de notre projet (qui est entré dans sa phase active) : ferme en Haute Saône au pied des Vosges, extension en ossature bois / bottes de paille / toiture végétalisée de 50 m2 avec approche bioclimatique d'une part, et aménagement d'une partie de la grange (100 m2 sur 2 étages) d'autre part.
Le principe du stockage m'a tout de suite séduit et s'en est suivi des échanges avec Sir Hérakles en début d'année qui ont abouti à un certain projet(cf plan ci contre)
Après une période de doutes, alimentée par le coût non négligeable de l'investissement, de la difficulté technique de la chose et de l'investissement en temps nécessaire, j'ai décidé au dernier moment (juste avant le creusement des fondations et le décaissement de la grange) de réaliser une partie seulement du plan initial, à savoir un tunnel double de 9m 50 au milieu de la grange (photo). Le fond de la tranchée sera à 1m80 du sol fini (on ne pouvait pas descendre trop bas à cause de la règle des 2/3). Je pense réaliser plus tard un capteur d'une dizaine de m2 pour l'alimenter.
Côté tuyaux, ayant été pris par le temps, je n'ai p avoir que du pvc cr8 non alimentaire, ce qui n'est pas sans me poser question. Par ailleurs, lors d'un violent orage, de l'eau est apparue à un endroit de la tranchée. Certes, le drainage périphérique n'est pas réalisé, et il n'y a pas de gouttière à un endroit, donc l'eau peut s'infiltrer facilement. Tout de même, je m'inquiète de la présence d'eau stagnante en fond de tranchée.
Tout cela m'a amené à revoir mes schémas de distribution en imaginant un échangeur qui permettrait d'éviter à l'air du tunnel de passer dans l'appartement.(j'ai vu hier soir qu'Herakles avait aussi imaginer cette solution). J'ajoute que pour des raisons financières, je souhaite éviter de creuser un second puits canadien à l'extérieur.
Pour résumer, voici le fonctionnement que je prévois :
- été : alimentation du tunnel en air chaud pour sa montée en température, avec retour vers le capteur par un circuit direct ne passant pas par l'appartement (ou rejet extérieur)
- hiver, journée ensoleillée (si, si, on a beaucoup en janvier février dans l'est...) : alimentation directe par un autre circuit (en pp).
- hiver, la nuit : le tunnel sert de puits canadien. Là ça se complique pour moi et j'aurais besoin de vos avis éclairés. J'avais imaginé le circuit suivant :
1) l'air rejeté par la vmc (DF ) passe par un premier échangeur et réchauffe l'air extérieur insufflé dans le tunnel, dans le but de ne pas refroidir celui-ci trop rapidement. Question : l'air rejeté par la df est il encore suffisamment chaud pour préchauffer quoi que ce soit ?
2) l'air sortant du tunnel passe par un second échangeur et transmet ses calories à l'air neuf entrant dans la DF, air qui sera encore réchauffé de quelques degrés dans la DF.
Voilà, je ne sais pas trop si ça tient la route, il y a certainement d'autres solutions... (Herakles, j'ai vu rapidement hier soir ton système en boucle fermée, pourrais-tu m'en dire plus ?)
Merci d'avoir pris le temps de lire ce long post, et de me donner un coup de main
définitivement ou plus tard , au moment de l'extension (murs paille..=) et avec un trou en attente dans le mur de la maison ?de réaliser une partie seulement du plan initial, à savoir un tunnel double de 9m 50 au milieu de la grange
je vais revoir cela , pour le moment , suis à la bourre , concours avec un confrère pour un collège .. demain ou après demain ..- hiver, la nuit : le tunnel sert de puits canadien. Là ça se complique pour moi et j'aurais besoin de vos avis éclairés. J'avais imaginé le circuit suivant :à première vue, un seul échangeur doit suffire
uand ce drainage aura été réalisé et les eaux de pluie rejetés loin des murs par l'isolation extérieure périmétrique , tu ne devrais plus avoir de soucislors d'un violent orage, de l'eau est apparue à un endroit de la tranchée. Certes, le drainage périphérique n'est pas réalisé,
suggestion = à un bout de la tranchée , mettre une sorte de petit drain + puisard avec un tuyau en PVC incliné pour contrôle visuel de présence d'eau ..petit flotteur pour alarme ? ...etc
Non, j'en resterai là, la partie en paille devrait être très performante thermiquement, avec une isolation périphérique extérieure des fondations sur 1m (à quelques kms de chez moi, une maison bioclimatique en paille = 1 radiateur de 2,2 kw pour avoir 20° tout l'hiver !)
Un gros m.... alorsje vais revoir cela , pour le moment , suis à la bourre , concours avec un confrère pour un collège .. demain ou après demain ..
Oui j'y avais pensé, mais il y a le principe de réalité : j'ai énormément de choses à faire et ces bricoles prennent vite une journée de boulotuand ce drainage aura été réalisé et les eaux de pluie rejetés loin des murs par l'isolation extérieure périmétrique , tu ne devrais plus avoir de soucis
suggestion = à un bout de la tranchée , mettre une sorte de petit drain + puisard avec un tuyau en PVC incliné pour contrôle visuel de présence d'eau ..petit flotteur pour alarme ? ...etc
Autre question qui me trotte dans la tête depuis un moment : je vais faire un hérisson de pierre sous ma dalle de 15/20 cm : est-ce compatible avec le tunnel à galets ? Ce hérisson va-t-il beaucoup contrarier la montée de la chaleur ?
Re : Stockage inter-saisonnier : tunnel à galet
bonsoir "régis70"
Tu isole en paille , moi en panneaux sandwich polyuréthanne / bac acier de récup
Quand même pas avec de la paille ,qui tot ou tard va s'humidifier , sinon ne plus isoler , au pire pourrir ???
Moi , je ne connais que deux matériaux possibles pour isolation enterrée = mousses à cellules fermées et n'absorbant pas l'eau = le polyuréthanne et le verre cellulaire ( chers l'un comme l'autre, sauf recup!!mais le polyuréthanne isole bien mieux que le verre cellulaire !! le verre cellulaire resiste bien à la compression et à la température ; il est stable dimentionellement ) . le polystyrène extrudé , n'est pas idéal pour cette application .
J'ai réalisé une cave , isolée par l'extérieur : panneaux sandwich pour coffrage perdu des murs en béton banché ...
petite devinette (sur photos ) , mais ,)
On pourrait citer le liège aussi, il me semble.
le polystyrène extrudé aussi non ?
http://www.knaufinsulation.com/fr/xp...ene_insulation
Tu as bien raison qu'elle idée d'isoler avec de la paille dans le sol!!! le lambda de la paille très séche est trés bon de mémoire o,035 mais légèrement humide c'est zéro+zéro il ya peut être une solution tout de même c'est de mettre la paille très séche comprimée dans une enveloppe plastique éventuellemnt d'y faire le vide.;mais le plus sûr ce serait de mettre du poly rt livré en feuilles de 50x1000 épaisseur 20cm pour le prix d'environ 20€ la feuille.bonsoir "régis70"
Tu isole en paille , moi en panneaux sandwich polyuréthanne / bac acier de récup
Quand même pas avec de la paille ,
Moi , je ne connais que deux matériaux possibles pour isolation enterrée = mousses à cellules fermées et n'absorbant pas l'eau = le polyuréthanne et le verre cellulaire ( chers l'un comme l'autre, sauf recup!!mais le polyuréthanne isole bien mieux que le verre cellulaire !! le verre cellulaire resiste bien à la compression et à la température ; il est stable dimentionellement ) . le polystyrène extrudé , n'est pas idéal pour cette application .
J'ai réalisé une cave , isolée par l'extérieur : panneaux sandwich pour coffrage perdu des murs en béton banché ...
petite devinette (sur photos ) , mais ,
No panic !! c'est parfaitement compatible et même un léger freinage de l'onde thermique est souhaitable...je vais faire un hérisson de pierre sous ma dalle de 15/20 cm : est-ce compatible avec le tunnel à galets ? Ce hérisson va-t-il beaucoup contrarier la montée de la chaleur ?
C'est quand même 2.2 KW de trop...(à quelques kms de chez moi, une maison bioclimatique en paille = 1 radiateur de 2,2 kw pour avoir 20° tout l'hiver !)
Alors soignes bien la jonction "extension-paille" et "habitat-pierre" en évitant tout pont thermique lors de l'isolation par l'extérieur de la "maison -pierre " , et l'isolation autour des fondations de l'extension (PU + Somdrain RT 5 par exemple)
un tube de 200 placé au bout de la tranchée jusqu'à la dalle , fermé par un bouchon et protégé par un carreau de terre cuite amovible = une journée de boulot ???? c'est juste un regard de contrôle par lequel passer un thermomètre ou un coup d'oeil ...Oui j'y avais pensé, mais il y a le principe de réalité : j'ai énormément de choses à faire et ces bricoles prennent vite une journée de boulot
ce tube est d'ailleurs l'un des collecteurs de sortie d'air , prolongé vers le haut par un té vers la dalle qui fera office de regard de contrôle visuel ..
Pour l'échangeur air-air , je suis en train de revoir les schémas des circuits aérauliques , forcément modifiés à partir de ton intention de ne pas faire circuler l'air venant des galets (radon,,humidité ?
questions :
-où veux tu mettre ta VMCDF ?
Logiquement , c'est dans le même local technique que le caisson ventilo , avec distribution de l'air par le même réseau en tubes PE dans toute la maison
-tes plans sont-ils toujours d'actualité , y compris l'étage ?
sinon , peux-tu remettre les derniers plans ?
Oui dans le même local. Les plans n'ont pas changé.
Quant à l'isolation des fondations, eh les gars, vous me prenez pour un demeuré
Je me demande si celà ne se degrade pas!
Bonsoir à tous ,
Voilà ,j'ai mis en oeuvre les conseils lus dans cette discussion et surtout grâce à heraklès.Il ne me reste plus qu'à recouvrir de terre jusqu'à la dalle flottante et tasser .Je regrette de ne pas avoir pu mettre du grès vitrifié en place du pvc.Mais l'approvisionnement en matériel a déjà été très dur parce que les marchands n'ont aucun stock.j'ai du faire 3 aller retour en une semaine de délai chez FB pour avoir tout le matos.Alors un conseil à ceux qui vont commencer des travaux , commander à l'avance vos matériaux!!!!
Par contre en relisant la discussion sur les dalles flottantes , j'ai vu qu'il était conseillé de mettre un isolant entre la dalle et le chape pour éviter la casse en cas de mouvement de terrain. l'isolant ne va -t'il pas trop ralentir la montée de l'air chaud? ou le ralentir avantageusement vu la faible profondeur des tuyaux (1 m sous la dalle) ? Un polystyrène extrudé peut il faire l'affaire?
Qu'en penses tu Herakles? , si tu avais une pause pour te reposer de tes cogitations sur tes futurs réalisations!! je te remercie.Finalement il doit bien pleuvoir aussi chez toi , donc pas le temps d'avoir la tête dans les nuages.
A bientôt
momo63
généralement , je ne fais pas poser d'isolant entre chape et dalle brute , juste un kraft de désolidarisation ou une épaisseur de liège de 5mm , mais vu la faible profondeur des tuyaux , une plus forte épaisseur peut convenir (15 à 20 mm) pour ralentir l'onde thermique .
Je te remercie pour ta disponibilité.Je retourne au boulot, mais j'embauche ma moitié!!!
A bientôt
momo63
bonjour
pour ma future grange que je vais rénover
j'aimerai installer des tunnels a galet coupler a des capteurs solaire
la grange fait 12m de long par 6m de large
j'aimerai inclure 4 tunnels sous la grange dans le sens de la largeur 4 a 5 m de long espacer de 2m ou 2m50
hors les capteurs vont etre disposés a 10-12m de la grange voir photo
(carré bleu emplacement des capteurs)
http://forums.futura-sciences.com/at...1&d=1242474069
quelle est la surface des capteurs pour alimenter les tunnels?
par quoi puis je relier les capteurs au tunnel?
merci de vos réponses
Bonjour à tous,
il y a un point qui me turlupine beaucoup sur les réalisations pratiques de tunels à galets ou autres types d'échangeurs (et ça me turlupine d'autant plus que j'ai prévu un système de ce type dans mon projet).
Dans le DTU13.3 sur les dallages (que je n'ai pas mais j'ai lu des extraits), il est dit que pour composer la forme sous la dalle flottante, les matériaux organiques ou non neutres chimiquement (la terre par exemple) sont interdits.
Or dans les photos de vos réalisations, on voit souvent de la terre.
Y'aurait pas une incompatibilité avec ce DTU ?
Est ce que le fait de remplir de terre mais de faire une dalle portée (par les murs de soubassement) plutôt qu'une dalle flottante résoudrait ce problème ? (il y aura peut être à terme une lame d'air entre la terre et le dalle, ce qui est un frein aux transferts thermiques, surtout pour le confort d'été). Ou bien il peut y avoir des désordres dans la dalle si la terre gonfle (humidité, chaleur ) ?
benoit.
ce n'est pas de la terre végétale (interdite ) ou celle des premiers décapages superficiels qui est réutilisée , mais la terre des couches profondes , dégagée après un sérieux décapage sur 40 à 80 cms , plus si le terrain est en pente ; si sa composition est compatible pour une construction en terre-plein , dalle flottante sur hérisson parfaitement compacté , d'épaisseur adaptée :30,40 cm.Or dans les photos de vos réalisations, on voit souvent de la terre.
dalle est ancrée aux fondations = lame d'air de plus de 20 cms... donc vide sanitaire ..autrement le sol exercerait une pression sur toute la maison, fondations comprises , (via la dalle) vers le haut ou le bas en cas de variations hydriques importantes (pluies discontinues de plus d 'un mois ou sécheresse exceptionnelle comme celle de 76 )
tunnel à momomo
comment se fait l'évacuation des condensats dans ta réalisation ?
personne n'a de solution pour relier mes capteurs aux tunnels?
aux moindre frais possible
par contre je ne comprend pas par rapport a la dalle
pour la rénovation d'une grange il y aura en partant d'en haut
-dalle béton
-isolant par trop épais (mais quoi?)
-puis gravier sur 20-30cm
-terre
-et a 2m mes tunnels a galets
c'est bien ca?
Bonsoir vtr,
sauf erreur , et dans ce cas herakles me reprendra, tu as:
carrelage, chape, kraft de désolidarisation ou isolant de 5mm de liège, dalle béton, hérisson (gravier), terre, tunnels à galets.
momo63
Il n'y a pas d'évacuation des condensats pour la bonne raison que la chaleur élevée fonctionnant en circuit fermé assèche plus quelle ne provoque d'humidité.l'air sert à emmagasiner la chaleur sous la dalle , mais ne circule pas dans les pièces.tunnel à momomo
comment se fait l'évacuation des condensats dans ta réalisation ?
momo63
merci momomo
pour ceux qui est de relier les capteurs solaire a air et les tunnels aurait-tu une solution (environ 10-12m les sépare) ?
combien de m2 de capteurs faut il pour alimenter 4 tunnels a galet de 5m de long chacun?
