Stockage inter-saisonnier : tunnel à galet

[aligator427...]

salut,
j'ai le même pour les chataîgnes
ceci dit,bon courrage à toi david.
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[invite56dd3ad0]

Bonjour à tous,

Merci beaucoup pour vos encouragements.

encore quelques photos du projet ....
J'ai commandé mes sondes et j'attendais de les recevoir avant de continuer, mais finalement j'ai simplement posé des gaines dans lesquels je glisserai les fameuses sondes. De plus, comme l'indiquait Héraklès, je vais normalement pouvoir les faire coulisser le long de ces gaines pour vérifier la température à différents endroits.
J'ai mesuré mes gaines avant de les recouvrir afin de savoir plus tard à quels niveaux seront mes sondes.
J'ai aussi percé ces gaines de quelques trous pour que la chaleur atteigne mieux les sondes mais en fait je ne sais pas si c'est vraiment utile !
Parallèlement j'installe mon réseau d'assainissement et ça commence à être un sacré "bordel" là dessous !!!! des tuyaux qui se croisent dans tous les sens .....

[herakles]

trous pour que la chaleur atteigne mieux les sondes mais en fait je ne sais pas si c'est vraiment utile !

Tu as bien deviné = pas utile effectivement de faire des trous

la sonde elle même est placée dans un cylindre de métal ou de verre , scellée à l'araldite pour la protection de cette sonde contre l'humidité

les trous peuvent laisser entrer de la terre ou un petit caillou qui risque de gêner le mouvement de ladite sonde ...donc , remplacer par un tuyau parfaitement lisse !!!!

éviter les rayons trop petits pour quie la sonde puisse coulisser , poussée par un câble blindé .

A noter qu'il faut attendre une dizaine de minutes avant stabilisation de la mesure du fait de l'inertie de la sonde et de sa protection ..

[invite934ba797]

Bonjour,

je cherche à améliorer le rafraichissement chauffage de notre maison. J'étais parti sur l'idée du puit canadien mais notre terrain est relativement petit et de plus on se rend compte aujourd'hui que faire un puit canadien avec les bons matériaux ça coute rapidement cher et c'est très technique à mettre en oeuvre.

Le tunnel à galets si j'ai bien compris permettrait de limiter la longueur de la tranchée à 5m ce qui est parfait ici. La maison a un étage et fait environ 100m2. Elle a un vide sanitaire total de 50-60cm de haut qui facilitera la mis en place des bouches d'insuflation.

Donc voilà mon plan :

creuser une tranchée 5m x 0.60m x 2.50m depuis le vide sanitaire vers le jardin. A ce propos vaut-il mieux respecter une distance minimale entre le vide sanitaire et le tunnel ?

Créer le tunnel de galets. Raccorder le tunnel via le vide sanitaire à la chambre du bas et au séjour. Je pense raccorder la VMC hygro d'extraction aux 2 chambres du haut afin de forcer le renouvellement de l'air dans ces 2 pièces. Ca sera beaucoup plus simple que de faire monter des gaines à l'étage. Votre avis m'intéresse à ce sujet.

Ensuite j'ai plusieurs questions. D'abord quels tubes utiliser pour les raccords ? Le PVC n'est pas recommandé niveau hygiène donc s'il existe une alternative plus safe je suis preneur.

Faire passer une pelle mécanique dans le jardin pour creuser la tranchée semble compliqué. Est-ce que dans le pire des cas c'est un (long) travail envisageable manuellement ?

Enfin si vous avez identifié des fournisseurs de galets en Ile de France je suis preneur. (sans leur faire de pub...)

Je m'excuse si certaines de mes questions ont déjà été traitées. je m'interroge sur la cohérence globale du projet, pour les détails je n'aurai qu'a éplucher les quelques pages du sujet

[herakles]

creuser une tranchée 5m x 0.60m x 2.50m depuis le vide sanitaire vers le jardin. A ce propos vaut-il mieux respecter une distance minimale entre le vide sanitaire et le tunnel ?

si tu le peux , poses plutôt 2 ou 3 tunnels de 4ml et parallèles , écartés de 2m d'entr'axe , et reliés en parallèle , suivant le pirncipe de la boucle de tikelman

Tu peux les creuser à 2.00m ~2.20 m ,plutôt qu'à 2.50 m pour limiter le risque d'éboulement , si la terre est instable

Pour les tubes , il y a le polypropylène comme l'Hekatherm ou les tubes compacts en PP
Alligator a fait un mix "hekatherm" avec PVC , ce dernier uniquement pour la distribution d'air au niveau des galets par les fentes .voir son fil :http://forums.futura-sciences.com/ha...erault-20.html

Un rouleau de 50ml d'hekatherm coute dans les 500 €

Faire passer une pelle mécanique dans le jardin pour creuser la tranchée semble compliqué. Est-ce que dans le pire des cas c'est un (long) travail envisageable manuellement ?

c'est très long , risqué , des gens se sont trouvés piégés par l'éboulement des parois en creusant leurs puits canadiens , de plus , comment pouvoir manipuler pelle et pioche dans 60cm de large , comme cette tranchée ci-dessous ?

les bobcats tels que ceux-ci peuvent convenir ...
http://www.asa-bobcat.com/index.php?id=e08-e10_725

je cherche à améliorer le rafraichissement chauffage de notre maison

Attention , ce n'est pas un moyen de chauffage , cette disposition préchauffera seulement l'air neuf en hiver ( de O°C à 12~14°C par exemple ) s'il n'y a pas de dispositif pour chauffer les tunnels (capteurs à air , véranda ) en été et à la fin de l'été pour faire remonter la T° des tunnels d'une dizaine de °C avant l'hiver

De plus , il faut bien retenir qu'ainsi disposés à l'extérieur de la maison , ces tunnels seront moins performants que s'ils étaient SOUS la maison (récupération des "pertes" de chaleur vers la dalle = gains pour la maison )

Dans le cas où des capteurs solaires peuvent être envisagés pour "booster" ces tunnels , une couche isolante (roofmate , alvisol6000, granulés technopor ou misapor , billes d'argile ou pouzzolane ) pourrait être mise en place sur une large surface au-dessus des tunnels (sous la terre végétale à 30cms de profondeur)

[invitebbf94d74]

Bonjour,

En mettant en place un isolant au dessus des tunnels, on ne va pas favoriser la dispersion de leur chaleur dans les autres directions, et donc perdre en rendement?

[herakles]

En mettant en place un isolant au dessus des tunnels

si tu parles de l'isolant cité dans le message 1565 : ce dernier a pour but de retenir le plus possible chaleur stockée auour des tunnels , il est posé à la cote -30 ( les tunnels étant à -2.00) pour isoler la masse de terre de l'ambiance extérieure et des froideurs nocturnes ..

Pour les pertes latérales , une ceinture isolante peut être envisagée : mini-tranchée de 20 de large remplie de pouzzolane avec drain au fond pour éviter que l'eau remplise cette tranchée , sinon , plaques de PSE + géotextile et remblai gravilloné

Pour le fond , ben , rien à faire à moins de tout excaver et de poser 20cms de misapor , et là , le coût s'envole...
On doit se contenter de récupérer 35 à 40% de la chaleur stockée fournie en été par une serre ou des capteurs à air , ces derniers servant encore à recharger en hiver ou à chauffer directement la maison (en by-passant par dessus les tunnels)

On doit se contenter de l'isolation supérieure et des parois latérales , car à 2.50 et 3m , la terre est à une T° très stable , d'environ 13° à 15°C et les fuites de chaleur seront faibles , la masse de terre sous les tunnels étant à 20~26°C à la fin de l'été , et au fil des ans , cette T° monte doucement d'environ 2 à 3°C .

Entre Juillet et Septembre , les capteurs à air peuvent envoyer environ 5 à 6 KWh/m2/jour au stockage , mais en hiver , ces capteurs ne fournissent qu'environ 1 à 1.5 Kwh/m2/jour d'où l'intérêt de stocker en été avec une énergie solaire surabondante .

[invite2ece15cb]

Bonjour,
Peut-être une idée pour laver et tamiser les galets : tamis rotatif
Pour laver les galets une bétonnière et peut-être plus efficace qu’un karcher, non ?
Et après il n’y a plus qu’à les mettre au sèche-linge.
A+

Je ne pense pas que la bétonnière soit utile dans ce cas, ou du moins, pas dans le mien. Le problème est qu'il ne serait pas possible de récupérer les galets sans l'eau argileuse et le sable qui se sera déposé au fond de la bétonnière... Nous, on a utilisé des caisses percées en plastique, dans lesquelles on déposait 4-5 pelletées de galets tandis que quelqu'un d'autre les lavait au Karsher. L'avantage des caisses percées, c'est que ça laisse s'écouler l'eau argileuse pour qu'elle ne se redépose pas sur les galets, et l'essentiel du sable s'en va aussi. En faisant une chaine avec 2 ou 3 personnes, je trouve que ça marche plutôt bien.

J'ai bien essayé de faire une brouette entière (en les immergeant) et même une remorque entière, mais le résultat était médiocre, car avec plusieurs couches superposées, il en restait forcément beaucoup au fond qui étaient sales. Ou alors, il aurait fallu les remuer, mais là, on y perd le temps qu'on a voulu gagner en jouant sur la quantité!

Mais bon, ça reste super long et pénible à faire. La prochaine fois, si je suis amené à le refaire, j'insisterai pour trouver du galet lavé en carrière, quitte à payer 3 fois le prix!!

[aligator427...]

Faire passer une pelle mécanique dans le jardin pour creuser la tranchée semble compliqué. Est-ce que dans le pire des cas c'est un (long) travail envisageable manuellement ?

manuellement,c'est un truc de malade.
surtout à ces profondeurs là,la terre est presque aussi dure que la roche...
comme le dit hérakles,il y a aussi le côté sécurité à prendre en compte.la meilleure solution reste la minipelle.
tu en as de trés maniables aux allentours de 1.5T.
avec une profondeur de fouille de 2m et un godet de 45cm.
les micro-pelles (1T) ont généralement des profondeurs de fouilles de 1.5m et des godets de 35cm.un peu ledge je trouve.
même si certaines sont données pour des profondeurs plus importantes,elles n'ont plus la force necessaire au terrassement en bout de course.

[invite2ece15cb]

manuellement,c'est un truc de malade.
surtout à ces profondeurs là,la terre est presque aussi dure que la roche...

Nous, on en a fait 5 sur 7 à la main, car à l'intérieur de la maison et inaccessibles pour un engin. Mais bon, on n'avait pas 2m50 à creuser, seulement 1m20. Je pense que 2m50, j'aurais pas osé! Déjà qu'on y a passé un temps fou...

[invite934ba797]

Merci beaucoup j'ai rangé ma pioche sur le coups

J'ai oublié de préciser que j'ai une veranda de 10m2 exposée sud-est !
Je vais essayer de faire un plan de masse mais en résumé :

-Le terrain fait 10m de large sur 30m de profondeur
-A environ 5 m de la façade il y a la maison et la veranda juste devant
-la maison fait 10m de large (en limite de propriété)
-Derrière la maison un jardin d'environ 10m de large sur 16m de profondeur
-Au fond du jardin une petite dépendance (ancienne maisonnette) avec un petite cave

Je pensais faire le puit canadien ou le tunnel dans le jardin arrière et du coups c'est compliqué d'utiliser la veranda en apport solaire. (quoi que en faisant passer une gaine dans le vide sanitaire...) Est ce que ça vaut le coups d'utiliser la veranda ? L'ideal serait de creuser sous la veranda mais cette partie du terrain est largement bétonnée et envahie de canalisations.

Un petit bobcat comme ça ça pourrait aller peut etre... C'est le jardin de madame qui va en prendre en coups

C'est frustrant je sens que cette maison a du potentiel (veranda, vide sanitaire...) mais je n'arrive pas à assembler le puzzle !

Bonjour,

voilà le plan j'espère qu'il vous permettra de mieux comprendre le contexte. Si on s'en tient aux tunnels j'aimerais me limiter à 2 tranchées si possible.

Jerome

[herakles]

Le problème est qu'il ne serait pas possible de récupérer les galets sans l'eau argileuse et le sable qui se sera déposé au fond de la bétonnière

dans certains cas , il est possible de les laver si on dispose d'une arrivée d'eau gratuite comme l'eau d'un ruisseau bien propre et d'une pompe à gros débit et à moyenne puissance (vu que la hauteur manométrique à vaincre est faible : 1m )

Mieux même , si le ruisseau est en pente et la bétonnière plus basse que le point de puisage ...un "aqueduc" amènerait l'eau vers le goulet sans pompe ..

L'eau est acheminée en continu dans la cuve pendant que la bétonnière tourne ; l'argile et les poussières sont entraînées par l'eau qui déborde du goulet ...de plus , les galets en se tapant les uns contre les autres ont tendance à se polir aux angles ...., et l'eau boueuse est rejetée dans le ruisseau .
c'est un peu ce qui se passe lors du lavage des filtres à sable des piscines et des stations de traitement des eaux = air comprimé + eau à contre-courant qui lavent énergiquement le sable des filtres

[herakles]

voilà le plan j'espère qu'il vous permettra de mieux comprendre le contexte. Si on s'en tient aux tunnels j'aimerais me limiter à 2 tranchées si possible.

tu as des photos de la dépendance et de la maison / veranda ? pente de la toiture ? une coupe en travers ?

[invite934ba797]

Bonjour,

voici les photos.

Jerome

[invite56dd3ad0]

Ca se trouve sous forme de kits à monter soi-même = modules électroniques avec affichage, sonde KTY100 ou KTY10 ,...
exemple économique avec ca : http://www.conrad.fr/kit_thermometre...words&ns_fee=0

Bonjour Héraklès,

Je viens de recevoir les Kits thermomètre ..... je confirme que c'est vraiment à monter sois-même, jusqu'à souder les composants électroniques ! Par contre j'ai pas l'impression qu'il y a la moindre sonde là dedans ! à moins qu'elles soient microscopique.
Du coup, pour l'instant ça ne me sert pas à grand chose ... je pense que je vais devoir renvoyer le tout.

[herakles]

Lis bien la notice ..la sonde est une sorte de petite boîte noire de 5mm environ avec deux pattes métal ...ou trois suivant le kit choisi
exemple avec le LM35 ici : http://www.selectronic.fr/upload/pro...logue/3-34.pdf
précision de 0.4°C pour le + cher(4.9€) , cette sonde est à brancher sur le kit avec affichage digital

Tu n'as donc jamais éprouvé le plaisir de manier fer à souder et étain et de monter tout seul un truc électronique ??? Bon , si t'es "nul" en électronique , reste qu'a trouver un copain féru de montages électroniques ou à acheter un module complet monté tel que celui-ci
http://www.conrad.fr/mini_enregistre...920_361082_FAS (la doc ne précise pas la longueur de la sonde externe ??? faudra demander à CONRAD..)
autre module =http://www.conrad.fr/thermometre_de_precision_gth_1 75_p_53207_53738_845070_224278 _FAS

ce module , avec sonde inoxydable de 1m de long , devrait te convenir si tu le laisses au sol , le temps de la mesure .., pour prendre les T° jusqu'à 1m de profondeur maxi .
http://www.conrad.fr/thermometre_hi_...427_224276_FAS

[invite56dd3ad0]

....
Tu n'as donc jamais éprouvé le plaisir de manier fer à souder et étain et de monter tout seul un truc électronique ??? Bon , si t'es "nul" en électronique , reste qu'a trouver un copain féru de montages électroniques...

Oui, oui .... j'adorais ça quand j'avais 14 ans en cour d'EMT !!! mais bon pour le coup ça va être une maison auto construite jusque dans les moindres détails .... je vais bientôt me mettre à construire mes outils ( quoi que c'est déjà fait pour le nettoyage des galets !)

Peut-être bien que je vais demander à une bonne volonté de s'occuper de ça pendant que je continu mon chantier.

En tout merci pour ta réponse, je préférais être sûr avant d'ouvrir les paquets.

[invite699a81fd]

Bonjour à tous,

Je suis nouvel inscrit sur le forum mais je suis un lecteur régulier depuis longtemps et je félicite la connaissance et le partage de certains habitués.
Je viens d'acquérir une vieille maison en pierre en Dordogne et je suis en train de la rénover.
Etant donné sa disposition toute en longueur (22m), nous avons du faire beaucoup de modifications de cloisonnement et nous prévoyons de faire un agrandissement véranda (orientée SUD-OUEST) pour communiquer d'une zone à l'autre sans avoir à traverser toutes les chambres...
Je suis très intéressé par le système du stockage inter-saisonnier par tunnel à galets si chère à HERAKLES (merci) et je voudrais le mettre en place sous l’agrandissement.
Cela me permettrait d’une part de stocker les calories dans la dalle afin de limiter le chauffage dans la véranda et d’autre part de préchauffer ou de rafraichir l’air en passant par le tunnel à galets.
La maison ne possède pas aujourd'hui de VMC et je souhaiterais profiter de cet agrandissement pour mettre en place un système de ventilation.
Je pense que la VMI serait un bon compromis dans mon cas (facile en rénovation, compatible avec des capteurs à air, mise en surpression du logement, plus de problème d'humidité...)
J'insufflerais de l'air neuf filtré à partir du caisson de ventilation et l'extraction se ferait par les bouches d'aération des menuiseries et les bouches hygro des pièces humides.
J’aurais besoin de votre avis pour savoir si cette configuration serait opérationnelle.
Je vous joins les plans ainsi qu’une vue aérienne du projet.
Merci pour votre aide.
réseau VMI.JPG

vue d'ensemble maison.JPG

[herakles]

je dois avoir la berlue ...mais la véranda semble orientée plein EST; le local chaudière plein SUD ..à en juger par la boussole dans le salon ??
Et que signifient ces 2 flèches noires ? vents dominants ?

remts ton plan avec quelques cotes sur le plan et la bonne orientation ...

[invite699a81fd]

Désolé, il y avait une erreur dans l'orientation.
Voici le plan mis à jour.

[invite56dd3ad0]

Dur dur de s'y retrouver avec tous les composants en pièces détachées !!!
Voici ci-joint une photo ....
Par déduction, j'imagine que la sonde de T° est le N° 9 ... est-ce bien cela ?
La notice n'aide pas beaucoup à repérer quoi que ce soit !

[herakles]

tu as une sacrée chance , ce kit est bien moins compliqué à monter que le mien d'il y a 20ans... grâce aux C.I. de plus en plus élaborés

le N°9 est - à première vue - un condensateur chimique (attention , il est polarisé il doit comporter sur ses flancs un signe + qui désigne la patte positive...ne pas se tromper dans la mise en place sur le circuit )
ca doit être l'un des composants marqués "8" : voir s'il est marqué dessus :KTY 10-6 , PT100 ou LM35

scannes-moi la notice et envoies-le...

Je vais pas aller jusqu'à te monter ce kit , non mais !!! j'ai déjà donné dix ans durant ...

le plus difficile va être d'étalonner la sonde en jouant sur le réglage des potentiomètres multitours "2" : un réglage avec sonde plongée dans de l'eau glacée avec 50% de glaçons pour avoir le "O°C" et un réglage dans de l'eau bouillante à la pression atmosphérique "normale" (pas au Mont Blanc , hein...)

Bien entendu , la sonde doit être encapsulée dans un fin tube métallique creux (un morceau d'antenne d'autoradio coulissant de vieille génération ou un tube en verre de reméde homéopathique, rempli d'araldite )

Désolé, il y avait une erreur dans l'orientation.

Ok, je vois...

tu n'as pas mis les dimensions sur le plan

a première vue , ta véranda fait 2.50 x 5.00 ..juste ?

Tu devrais mettre un bardage bois ajouré sur le vitrage nord-ouest , là où le soleil va taper le soir en été ..et mettre un velux en toiture côté versant sud de la véranda pour favoriser les apports directs solaires sur le séjour en hiver et mi-saison

Dernière question délicate = murs en pierre sans isolation = grosses déperditions à prévoir ...maintenant , les double-vitrages de dernière génération sont beaucoup plus isolants que 80cms de pierre...

[invite699a81fd]

Les dimensions de la véranda sont de 7m x 4m.
Je prévoyais effectivement une avancée en pergolas avec bois ajouré pour la protection du vitrage OUEST pour éviter les surchauffes d'été.
J'ai également prévu une avancée de toit sur le devant de la véranda (1,3m).
J'ai pensé au vélux sur le versant SUD mais j'ai un peu peur des problèmes d'étanchéité en toiture. En plus, je ne sais pas comment on pourra le manoeuvrer (peut être éléctrique?) et il faudra un système d'occultation efficace pour l'été...
Mais cette remarque est judicieuse car cela me permettrait de bénéficier d'apports solaires en hiver et de générer un tirage thermique intéressant pour la surventilation nocturne en été!

Question isolation, nous remplaçons toutes les menuiseries par des double vitrage ITR faible émissivité. Ensuite, le crépi ayant besoin d'être refait sur toute la façade NORD-EST, j'en profite pour faire une isolation complète par l'extérieur avec crépi de finition par dessus.
On garde ainsi le même aspect extérieur et on conserve la forte inertie des murs en pierre pour l'intérieur. (la pierre étant un matériaux à forte éffusivité, je prévois une correction thermique par un enduit isolant terre-paille de 2cm d'épaisseur environ).
Le local chaudière me servira de local tampon au NORD et je pense donc garder le mur en pierre apparente à l'intérieur de la maison (ce serait le seul).
Pour l'isolation des murs SUD-EST et SUD-OUEST, je voulais mettre 10cm de terre-paille à l'intérieur (ce sont des chambres ou le bureau donc températures plus fraiches...) mais est-ce la bonne solution?

Côté ventilation, est-ce que mon schéma te parait cohérent?
Je pensais à un caisson de ventilation type CVF de ...AIR
http://www.saftair.com/Produits.php?rub=10

[herakles]

peux-tu mettre une coupe en travers et un plan de la toiture , laperspective ne permet pas de visualiser très précisement où sont situés les différents faitages par rapport aux pièces ?

Là où sera la véranda , inutile d'isoler les murs à part mettre un enduit terre côté intérieur

a droite de la véranda , le laisser tel quel , mais je préférerais une ITE avec un parement de pierres identiques d'épaisser 8 à 10cms solidarisé à travers l'isolant par des épaingles acier inox , à cause des vents de pluie et du soleil du sud ouest qui chauffera et fera travailler les joints du mur existant en alternance avec le froid de la nuit ..

Pour le mur pignon SUD EST , une ITE en continuité du mur NORD-EST me paraît préférable ...

[invite699a81fd]

Voici des plans complémentaires avec coupes et élévation filaire.

Les murs communiquants entre la véranda et le salon ne seront pas isolés.

Je me posais la question d'isoler également en ITE sur la façade SUD-EST (le problème c'est le prix!). Penses-tu que je puisse faire une ITE en partie basse RDC uniquement car il y a un faux aplomb important avec le faitage qui part vers l'extérieur.La charpente avait bougé à l'époque mais a été réparée depuis!
Dans ce cas, ITE en partie basse + crépi de finition et crépi uniquement en partie haute sur le pignon?

Concernant l'isolation en plafond, le précédent propriétaire avait isolé en laine de verresur faux plafond placo.
Ensuite, il y a un vide d'air de 20cm pour atteidre le plancher d'étage qui a été recouvert d'un béton léger isolant fibré de 8 à 10cm.
Donc mes combles sont accessibles et l'on marche sur ce revêtement.
Alors c'est vrai que c'est trés pratique et que l'on peut stocker là haut mais pour isoler plus ça devient difficile

[invite699a81fd]

Voici d'autres éléments

[herakles]

et un réglage dans de l'eau bouillante à la pression atmosphérique "normale" (pas au Mont Blanc , hein...)

@ David47:

j'ai pu retrouver la notice en français du kit thermomètre LCD
C'est tout à fait identique (au circuit électronique près qui est un 7136 au lieu du classique 7106) à mon thermomètre LCD et sa sonde KTY 10-6 (composant + précis que les classiques KTY 10 ..)

AU lieu d'utiliser de l'eau bouillante , munis-toi d'un thermomètre médical et d'eau entre 36 ~ 40°C environ , le réglage se fait aussi bien en agissant sur le potentiomètre multitours et en agitant doucement la sonde (encapsulée dans son tube acier chromé de 6~8 mm diam environ + araldite ) de façon à avoir la même lecture de T° sur les 2 thermomètres
(après avoir étalonné la sonde à 0°C , oeuf course )

[invite699a81fd]

Herakles, as-tu regardé mes plans et croquis?
As-tu besoin d'autres éléments?
Est ce que le modèle de caisson de ventilation CVF(ou équivalent) suffirait pour un débit d'air moyen de 300m3. Je voudrais renouveler l'air toutes les 2 heures environ.
Par contre, en utilisant un tunnel à galets, il y a des pertes de charge importantes et il doit falloir un ventilateur costaud...
Je prévoyais de mettre le ventilo en extérieur mais j'ai une cave accessible sous l'ensemble Chambre-Dressing-SDE. Je pourrais prendre l'air dans cette cave mais elle est assez humide alors je pense que cela pourrait favoriser le développement de microbes dans le tunnel. (même si je sais qu'il n'y a pas de soucis en ventilation permanente mais quand on by-pass...?)
Est-ce que les 2 bouches d'insufflation te semblent suffisante pour une bonne distribution de l'air dans toute la maison?

[invite66fe0ba0]

Bonsoir,

Je tente une petite synthèse sur les batteries ou échangeurs air/X.

1. Si X = air :
Je cherche des infos sur les échangeurs air/air du commerce.
Je souhaite utiliser ce genre d'échangeur pour éviter de faire entrer dans la zone habitable l'air venant des tunnels (climat brestois).
Quelqu'un a t'il déjà mis en oeuvre cette config (tunnels à galets + échangeur air/air) ?
Le constructeur Delta Air Plus propose les modèles RCCP, mais ces produits me semblent destinés à des utilisations industrielles, et pas vraiment adaptés à une install chez un particulier. Ai-je tort ?
Un échangeur construit par Aldes ou Atlantic pour une VMC-DF peut'il être "détourné" et utilisé ici en sortie des tunnels ?

2. Si X = eau :
Ce fil sur les tunnels à galets ainsi que son alter ego sur les capteurs à air donnent des infos sur 4 fabricants d'échangeurs air/eau :
a) Atlantic : caisson-batterie BEC pour série CRITAIR
b) GrammerSolar : caisson-batterie Solarbox SLK
c) FranceAir : caisson-batterie Systair EC
d) CIAT : échangeur "nu" dans les séries BCV et BSH.

Il me semble avoir été exhaustif lors de mes looooooonnnnngues heures de lectures des 2 fils tunnels à galets et capteurs à air. Mais je me suis souvent endormi devant mon écran ... J'ai peut-être loupé des infos !!!

Merci donc pour vos retours au sujet des échangeurs air/air en sortie de tunnels à galets.

A+

[herakles]

Herakles, as-tu regardé mes plans et croquis?
As-tu besoin d'autres éléments?

oui , j'ai bien quelques idées sur la question , il me manque juste du temps pour faire quelques schémas et calculs pour ne pas répondre n'importe comment ...je suis en ce moment "charette " ..