Bonjour,
Nous allons construire une MOB mais nous ne voulons pas avoir d'entretien extérieur du bois. C'est pourquoi nous voulons crépir la maison. Notre constructeur nous propose 4 cm de polystyrène qui sera collé sur les mur extérieurs (en plaques OSB).
Nous nous demandons si cela n'empeche pas les murs de respirer vu que le polystyrène est contre la plaque.
Quelles sont les techniques les mieux adapter pour crépir une MOB ?
Merci pour vous réponses
Caro68
Bien vu ! pas de polystyrène en effet !
si votre constructeur vous propose cela , c'est révélateur de son incompétence quant à sa connaissance des principes de bicolcmatique ...
diverses techniques dont la 4eme solution , à base de treillis métal déployé pour mettre un enduit très classique (enduit hrydraulique chaux-ciment + enduit de finition) , épais ( 15 à 20mm ) , avec lame d'air respirante pour l'ossature de la MOB et avec toutes les finitions souhaitées : ribbé, grésé , gratté fin ou grossier , taloché ..etc
voir ci-après les 4 solutions sur ce lien :
http://www.citemaison.fr/Performance...html#solution4
Dernière modification par herakles ; 22/05/2008 à 09h34.
Bonjour,
Pas tout à fait d'accord:
si l'enveloppe de la maison est en OSB, ce n'est de toute façon par perspirant et il faut une VMC DF correcte pour assurer le renouvellement sans compter sur les murs.
Dès lors, le moins cher est le meilleur. (aspect écolo mis à part)
A voir avec le constructeur si ses murs sont perspirants avant le polystyrène.
Si c'est le cas, prendre la solution Herakles, sinon, inutile de vouloir faire respirer des murs étanches.
Bon courage!
Le polystyrène est plus étanche à la vapeur d'eau que les plaques d'OSB , alors pourquoi vouloir rendre l'ensemble OSB/crépi encore plus étanche ?si l'enveloppe de la maison est en OSB, ce n'est de toute façon par perspirant
Une VMC mal entretenue peut ne plus fonctionner correctement ( voir être complètement bouchée , ventilateur noyé par les graisses de la cuisine , si , si , ca arrive ! )
Donc ne pas courir le risque de faire une enveloppe encore plus étanche = crépi et lame d'air comme indiqué sur la solution donnée en lien
alternative: laine de roche spéciale 431 ou liège + crépi
Herakles, dès lors que l'OSB a l'extérieur est peu respirant, il faudra impérativement poser un PARE-vapeur à l'intérieur. Du coup, on considère ne plus avoir un mur perspirant. Ca peut être vu comme du gâchis, mais face à une isolation extérieure renforcée, ça peut être un compromis acceptable.
:'( Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
Bonjour,
A l'intérieur il y aura un pare vapeur. Quelle est la définition de perspirant ?
FAut il avoir un vide d'air entre l'OSB et le revetement pour crépi extérieur ?
Voici les caractéristique du mur (de l'intérieur vers l'exterieur) :
- placo BA13 visé sur...
- ... plaque OSB
- lattage pour avoir un vide d'air (et qui permet le passage de gaines électriques)
-pare vapeur
- fibre de bois de 100 mm emboité entre des longerons verticaux
- 2ème couche de fibre de bois de 140 mm croisée par rapport à la première couche d'isolant et toujours entre d'autres longerons verticaux. Cela permet d'obtenir un double mur, travaillant indépendemment l'un de l'autre.
-plaque OSB
- revetement extérieur et là le constructeur propose du polystyrène (3 cm) collé sur l'OSB pour crépir.
Merci
Philou ..ok pour ta remarque
je tenais déjà pour acquis la présence d'un pare-vapeur bien étanche + VMC SF (ou DF)
placer du PSE contre l'OSB me semblait risqué pour la pérennité de l'ossature bois en cas de lègère fuite dans le pare-vapeur et de mauvais fonctionnement de la VMC...
plutôt du liège ou de la laine de roche spéciale pour enduit directement appliqué dessusrevetement extérieur et là le constructeur propose du polystyrène (3 cm) collé sur l'OSB pour crépir.
sinon - comme préconisé plus haut , revoir le lien = nergalto SE comme support d'enduit -simplement agrafé sur lattes 2x5 cms clouées sur l'OSB avec une lame d'air de 2 cm = l'OSB restera toujours ventilé pour évacuer les infiltrations éventelles de vapeur d'eau
et enduit classique épais traditionnel de 15mm , large choix de teintes , contrairement à la solution crépi sur polystyrène = teintes très claires , presque blanches , surtout au SUD-OUEST et en été = risque de cloquage du crépi et sublimation du PSE à plus de 80°C avec des teintes moyennes
Perspirant : voir le glossaire.
PS : je l'ai rédigé rapidement à l'instant, cette définition est perfectible, voire comporte des erreurs. Merci de me signaler tout complément à ajouter ou corriger, et tout lien intéressant vers une discussion Futura traitant de perspiration.
:'( Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
Bonjour à tous
Merci Philou67 pour cette définition rapide.
Cela veut-il dire que la solution que j'avais envisagé : (de l'ext. vers l'int.) crépit, enduit, PSE 10cm et béton cellulaire Syporex en 37cm le tout sans lame d'air, n'est pas terrible ?
désolé de polluer ce post avec mes questions.
Bonjour
Nous avons construit une MOB et un complément d'isolation est posé à l'extérieur. Pour des questions de coût, il fallait faire des compromis entre le bien isolé et les matériaux sains... c'est donc du polystyrène qui est posé à l'extérieur. Oui je sais, c'est pas écolo et pas perpirant, mais on ne peut pas tout avoir.
Donc à priori cela ne pose pas de problèmes dans une maison équipée d'une VMC DF et d'une feine-vapeur. Il s'agit des produits STO.
Il n'y a pas pollution, quand c'est demandé gentiment. En plus, il n'appartient à personne ce filEnvoyé par jacquesdu33
Je dirais la chose suivante : un mur intérieur lourd non isolant isolé par l'extérieur ne va pas souffrir de l'humidité, même sans frein vapeur, car il va rester sensiblement à la même hygrométrie et température que l'intérieur de la maison. Si l'isolant de respire par, il sert de pare-vapeur mais il n'y a pas de risque de condensation puisque le mur reste chaud.
En revanche, lorsque vous associez un mur lourd mais isolant suivi d'un isolant non respirant et toujours sans frein-vapeur, la température et donc l'hygrométrie intérieure du mur varie et un point de rosée peut apparaitre dans le mur, avant même l'isolant. De même, il peut apparaitre devant l'isolant non respirant qui sert de pare-vapeur. Il faudrait utiliser la feuille de calcul de Yoghourt pour vérifier si oui ou non, vous condensez dans le mur.
Je suis donc circonspect.
:'( Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
Comme évoqué par Philou , un risque de rosée est possible dans le Siporex -sans doute très près du PSE , donc presqu' au niveau de l'assemblage PSE-Siporex..Cela veut-il dire que la solution que j'avais envisagé : (de l'ext. vers l'int.) crépit, enduit, PSE 10cm et béton cellulaire Syporex en 37cm le tout sans lame d'air, n'est pas terrible ?
mais un autre aspect est à voir: le coût d'une telle solution ..le siporex est déjà cher , alors pourquoi ne pas plutôt prendre la dispo suivante :
-agglo ou brique bellemberg à bancher de 20cm (ou 25 ), si possible bourré au mortier maigre ou à la terre daméee dans les alvéoles
- PSE de 160mm pour que le R de l'ensemble agglo(ou brique)+PSE soit équivalent au Siporex +100mm PSE
Avantages :
- pose facile de l'agglo , mortier économique , inertie plus grande avec le bourrage des alvéoles , approvisionnement sans risques
-épaisseur de 36 cms au lieu de 46.5 pour ta solution Sipo+PSE, donc moins de surface SHON à déclarer , moins de taxes ..
Bonjour et merci de ces réponses.
J'ai essayé d'évaluer le R de ma solution avec le tableur de Yoghourt, et j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de risque de condensation.
Il est vrai que j'ai une sacré perte de surface SHON avec ma solution (surtout que mon terrain n'a un COS que de 15%). Je vais étudier tout ça et faire des devis.
Pourquoi ne pas utiliser aussi du Béton cellulaire de 20 avec un PSE de 160 ?
A+ Jacques
Le choix d'une solution non isolante pour le mur porteur me semblerait plus efficace pour l'inertie le tout associé à une isolation extérieure plus conséquente (comme 16 à 20cm d'isolant). Coté budget, cela ne devrait pas évoluer énormément, mais coté confort thermique, vous y gagnez.
:'( Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
Domage , le béton cellulaire est cher , il ne jouera pas vraiment son rôle de régulateur et de lissage des variations de température car moins conducteur qe de la terre rue compresséePourquoi ne pas utiliser aussi du Béton cellulaire de 20 avec un PSE de 160 ?
et comme le PSE de 160 est déjà très isolant , pourquoi ne mettrais tu pas des blocs à bancher en béton léger (stepoc) ou des briques à bancher (bellemeberg ou Porotherm) avec de la terre damée sur 80% des alvéoles verticales , les 20% restants réservés pour les chaînages verticaux en BA ...
tu rentabiliserais vite ton isolation extérieure en stockant davantage d'énergie solaire dans ces murs .
PS: on n'a jamais mis du béton cellulaire pour réaliser des murs Trombe , et pour la bonne raison citée plus haut ..
Bojour à tous,
OK, vous m'avez convaincu, reste à redessiner les plans avec mur en brique à bancher + PSE 16cm ou 20cm.
Il faut remplir les 80% de brique avec de la terre damée : n'importe quelle terre convient ?
Pour le R, quelle valeur aura-t-il avec cette solution ?.
Je n'arrive pas à trouver d'artisans pour l'isolation extérieure en Gironde, dans le Médoc. Auriez vous une adresse à me faire passer en Mail privé ?
Merci beaucoup pour vos différentes aides
Jacques
Avec du 16 cm de PSE = environ 6 à 6.5Pour le R, quelle valeur aura-t-il avec cette solution ?.
et avec du 20 = environ 7.5 à 8 = beaucoup trop pour la région bordelaise , pensez plutôt à porter l'effort sur la toiture , surtout si la maison est à un seul niveau sur terre-plein = la surface de toit est plus importante que la surface des murs ...
avec ces fortes épaisseurs , vous ne trouverez que très difficilement l'artisan idéal
pourquoi ne pas monter en mêmp temps que les murs à bancher une ossature bois parallèle (poteaux composites OSB-chevrons bois traités ), solidariée avec le mur par des pates inox (un peu comme une MOB dont la paroi interne serait en murs à bancher (cf le livre de OLIVA qui évoque cette solution )
cette ossature vous servira d'échafaudage pour monter vos murs , et une fois les murs terminés , remplissez l'espace entre ces poteaux composites , puis placez votre isolant extérieur: paille, laine de roche, liège, PSE.. au choix, et ferméz par un revêtement approprié : plaques de fibre-ciment en partie basse + crépi , bardage bois au-dessus , panachez , ou placez du treillis métal nergalto SE + crépi traditionel épais (les artisans savent faire cet enduit ..)
Bonjour Herakles,
Qu'est-ce qui existe comme plaque de fibre-ciment à poser directement sur du PSE, (pas besoin de lame d'air?), et comment fixe-t-on ça?
(je me pose la question parce que ça me parait plus solide que du grillage en fibre de verre enduit).
Merci!
désolé , il ne faut pas poser des plaques directement sur du PSE, la lame d'air est destinée à égaliser les températures en face interne de la plaque et à éviter qu'elles ne deviennent brûlantes par endroits
Donc poser un contre lattage vissé sur le mur par de longues chevilles (ou des équerres en acier galva)passant à travers le PSE tout en veillant à laisser des passages pour l'air (lattes posées veritcalement )
Ensuite HPV (facultatif mais souhaité pour protéger le PSE et le bois , contre-lattage puis visser les plaques de fibre-ciment comme l'aquapanel outdoor de knauf
en alternative= treillis métal déployé agrafé sur ce lattage à la place des plaques + enduit épais traditionnel en 3 couches qui atteint au final 20 à 25 mm d'épaisseur
J'ai pu observer la construction de l'immeuble voisin de mon ancien appartement, isolé par l'extérieur avec du PSE.
Ils ont posé le PSE, collé sur le parpaing, puis posé un mince film transparent, et enduit directement dessus. Il y a une erreur de pose ?
De même, mon nouveau voisin à collé son PSE (texturé à l'extérieur, en forme de petites vagues) sur de la monomur de 30cm. Hormis le fait qu'il perd la perspiration de son mur, ce qui du fait du surcout de la monomur, me semble un peu dommage, ce type de PSE est-il destiné à recevoir l'enduit directement ?
:'( Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
C'est une des nombreuses variantes de pose d'une ITE : PSE texturé ou non , à rainures extérieures ou non , armature fine en treillis fibre de verre , marouflage et un enduit très fin , souple (STO par exemple.)
ces enduits en général bénéficient d'un Avis technique ...(qui peut toujours être retiré ..15 à 20 000€ de perdus pour le demandeur-fabricant du procédé ..)
Bonjour à tous,
Heracles et Philou67, vous m'avez donc convaincu de changer d'avis concernant mon isolation par l'extérieur sur béton cellulaire (gain de surface, coût).
J'ai donc bien pris note que la brique à bancher remplie à 80% de terre, les 20% restants avec BA, était une meilleure solution.
Quand à l'isolation extérieure, 14 cm de PSE devrait suffire pour R=5
Mon maçon m'a dit que la technique de la brique à bancher revenait assez cher, car beaucoup de temps perdu en remplissage des alvéoles. De plus, comment fait-on pour les passages des gaines électriques, si on fait un trou dans le mur, la terre va tomber !
n'existe-t-il pas des briques ou parpaing avec suffisamment de masse pour éviter de prendre de la brique à bancher (ma maison est de plein pied et je n'ai pas besoin de tant de résistance mécanique ).
En tout cas, merci de votre aide à tous.
Alors prenez des blocs (stepoc) à bancher , remplis de béton , épaisseur du mur fini =17.5 cms..
Tout en montant le mur de blocs , placer les pattes de fixation de l'ossature extérieure en bois ,
au besoin , cette ossature servirait d'échafaudage , de règle pour monter le mur
une fois le mur monté , les pattes en place , vissées sur l'ossature bois , placer les panneaux d'isolant , puis la vêture de votre choix : plaques fibre-ciment , clins bois , ardoises , ou treillis métal nerplac ou nergalto SE + crépi traditionnel
NOn si le réseau de gaines a été bien prévu au départ du chantier , on enfile simplement les gaines dans les alvéoles avant de couler le béton ou le remplissage de terrecar beaucoup de temps perdu en remplissage des alvéoles. De plus, comment fait-on pour les passages des gaines électriques, si on fait un trou dans le mur, la terre va tomber !
la terre damée ne va pas tomber au contraire ....du sable , oui..
du béton maigre = mélange gravier sable et très peu de ciment ...peut convenir pour les 80% d'alvéoles , le reste avec du béton correctement dosé + ferraillage .
Prendre des blocs lourds ??? le maçon ne va pas aimer du tout , cela existe= parpaings allégés en 15 ou 17.5 ou 20 ,avec perforations dans le bloc = passage des gaines possible
faites venir la famille ..les copains , les gosses ..ils vont adorer ..les alvéoles font 15x15 à peu près , placer la terre très lègérement humide , pulvérulente (voir le livre sur la technique de la terre crue en banches de l'association craterre) et on dame à la main .car beaucoup de temps perdu en remplissage des alvéoles
oups..je voulais dire , avec une dameuse manuelle , sorte de pilon en bois avec une semelle en fonte carrée
cela existe en "pneumatique " , avisse aux feignants , mais ne pas damer exagérément pour pas faire éclater le bloc
illustration dans le livre de JP OLIVA ...conception de l'architecture bioclimatique .
Bonjour à tous,
Merci pour cette réponse, je viens d'acheter ce livre.
En attendant de le recevoir, si on veut utiliser 14 cm de PSE, faut-il mettre des chevrons de 14 cm contre les briques ? ou bien 15 cm pour rajouter une lame d'air ?
L'idéal sera de faire en 2 couches croisées.
:'( Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
Bonsoir,
vu des vosges, si t'es du 33, t'as peut-être moins besoin de t'affoler sur l'épaisseur de l'isolation exterieure, (que par chez nous), et la proximité océanique te dispense également un peu de l'inertie exagérée... la Gironde est sujette aux canicules ???
(je dis ça parce que je suis jaloux, bien sur,mais t'as de l'économie possible, enfin je crois)
Pas forcément des chevrons de 14!En attendant de le recevoir, si on veut utiliser 14 cm de PSE, faut-il mettre des chevrons de 14 cm contre les briques ? ou bien 15 cm pour rajouter une lame d'air ?
placez vos panneaux de PSE -ou mieux laine de roche- en 100mm contre les murs horizontalement par chevilles plastiques = 1ere couche
- ensuite placez les chevrons de 6x4 verticalement pour finir de fixer les premiers panneaux avec de longues chevilles allant jusqu'au mur à isoler
-placez en couche croisée donc panneaux verticaux entre chevrons -
-dans le cas de la laine de roche , laine de bois ou matériau fibreux , placez un HPV (pare-vent ou pare pluie tel le "delta fassad S" ) , à fixer par agrafage puis par un contre-lattage de 20x40
- posez votre vêture ou votre bardage ou un treillis métal déployé comme support d'enduit épais traditionnel
il existe un livre "guide de pose des éléments de bardage rapporté " aux éditions du Moniteur ou au CSTB
non cla n'empêchera pas le mur de re"spirer lir ma page de présntaiton ######
Dernière modification par Linn ; 26/05/2009 à 14h26. Motif: démarche commerciale
