Central granulé Okofen

[invite019e175c]

Questions à Did et à Jazz:

- ne serait-il pas possible de rendre la modulation de la vanne trois voie plus réactive?
Si elle se fermait (-aient si plusieurs circuits) partiellement avant la barre fatidique des 63°, le risque de voir descendre la température de la chaudière diminuerait.

- Quel interet à laisser monter la température de la chaudière à plus de 80°, puisque l'apport de chaleur dans le circuit risque de dépasser la demande. La chaleur est alors perdue par les tuyaux ou dissipée dans le local de chaufferie par convection, non?

Bonjour Xian,

-La vanne se ferme déjà progressivement donc pas d'un coup sauf si la température continue à baisser. A ma connaissance, il n'est pas possible de regler le redémarage avant la limite basse (c'est bien le problème) sur la réulation TEM PM2940 ou 2945.

-La température ne monte pas au dessus de 80°. La chaudière coupe à 76°. Le réglage que je donne (5-8 à 22°) est destiné à supprimer la consigne haute du régulateur pour éviter qu'il ne coupe sa demande chaudière. C'est donc la chaudière qui gère (et qui le fait très bien...bien mieux que le régulateur...) l'arrêt-redémarrage de la chaudière à 76° et 70°.

Bonne soirée,

Jazz1664
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[invite019e175c]

Je n'avais pas pensé au "détail" du rincage... Nous attendrons la mort du présent lave-linge.. à deux ou trois machines par jour cela devrait survenir dans deux ou trois ans.

Nous avons ou mitigeur manuel en sortie de ballon qui limite l'eau chaude à 48°C.
Pour ce qui est de la régulation, j'ai constaté depuis qu'il fait froid dans ma plaine (entre -1 et -8) que la chaudière ne coupe plus à 76. Je l'ai vu tourner à 77,6. Peut-il y avoir une marge plus haute en cas de grand froid?

Xian

Rebonsoir,
En ce qui concerne le fonctionnement à 77.6°, il n'y a pas d'adaptation de la limite haute au niveau de la chaudière.

Soit elle s'est arrêtée à 76° et avec l'inertie continue à grimper, chez moi jusqu'à près de 80°. (le ventilateurs tournent encore un moment mais on n'entend plus la vis sans fin qui alimente le foyer)

Soit la consigne limite haute de la chaudière est supérieure à 76°.

Jazz1664

[Did67]

Tu peux observer la régulation dans 2 réglage différents:

5-8 sur 14°, limite à 62°, arrêt chaudière à 76°, départ à 62°, fermeture de la vanne 3 voies.

5-8 sur 22°, limite à 62°, arret chaudière à 76°, départ à 70° sans fermeture de la vanne 3 voies.


Jazz1664

Ce détail m'avait échappé !!!

Je vais essayer...

Finalement, on est bien meilleurs à deux !!!

[Did67]

- ne serait-il pas possible de rendre la modulation de la vanne trois voie plus réactive?
Si elle se fermait (-aient si plusieurs circuits) partiellement avant la barre fatidique des 63°, le risque de voir descendre la température de la chaudière diminuerait.

- Quel interet à laisser monter la température de la chaudière à plus de 80°, puisque l'apport de chaleur dans le circuit risque de dépasser la demande. La chaleur est alors perdue par les tuyaux ou dissipée dans le local de chaufferie par convection, non?

1) Première question : non, pas sur l'ancienne régulation TEM que nous avons (la "grise") ; ce défaut est corrigé sur la nouvelle (blanche) qui vient de sortir, où il y a un système anti-oscillation.

Voir mon message du 26 décembre sur :

http://www.econologie.com/forums/par...vt6771-10.html

2) Je confirme que la chaudière peut aller au-delà de 76 ° C en brulant les pellets chargés juste avant l'arrêt... Enfin, ce qui peut jouer aussi, c'est le relèvement au moment de la préparation de l'ECS / système antilégionellose...

[Did67]

Ou alors acheter une machine d'une des célèbres marques allemandes, un peu chères mais solides... C'est un choix... Cela est en train de sa banaliser et de se généraliser... Il y a 6 ou 7 ans, quand j'ai fait mon installation, il n'y a que Miele qui faisait une telle machine, à quelque chose comme 1 200 € pièce !!!!

Euréka.

Une recherche Internet plus loin, j'ai trouvé, en Allemagne, une Bosch pour à peine plus de 500 € (chez des soldeurs sur Internet allemand) , avec raccordement à l'eau chaude (se dit "warmwasseranschluss" en allemand) / chargement frontal / 7 kg / classe A/A/B

Le référence, pour ceux que ça intéresse : BOSCH WAE 24412

Plus d'info (en Allemand) sur :

http://www.preis.de/produkte/Bosch-W...12/243380.html

Si quelqu'un est intéressé, je veux bien me renseigner pour savoir s'ils livrent en France.

[Jericho]

Bon suite à le lecture de vos nombreux posts (ici et ailleurs) sur les réglages de vos chaudières, je me suis mis en tête de prendre aussi la mienne en main, malgré 2 ans de fonctionnement sans y toucher (à part le nettoyage) par peur de mal faire... Héritage de mon grand-père qui disait : "tant que ça fonctionne, ne touche à rien !"

Je fonctionne avec des robinets thermostatiques sur tous les radiateurs et je n'ai pour l'instant pas pu convaincre madame d'ouvrir les robinets à fond partout et laisser gérer la température ambiante par la chaudière. Je précise que je n'ai pas (encore ! ) de sonde d'ambiance dans les pièces et que je réside dans l'extrême nord-est comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire dans un autre post.

Hier, j'ai passé ma soirée à la chaufferie afin de relever les différentes données du calculateur de la chaudière et de la régulation et aussi afin de voir son fonctionnement.

Je mets ici quelques relevés, même si je pense que ce n'est pas optimal du tout, notamment en ce qui concerne le temps moyen de fonctionnement.

Régulateur :
3-0 : 1.6
3-1 : 70°
3-2 : 35°
3-3 : 20°
3-4 : 19°

4-7 : 65°
4-8 : 5°
5-8 : 9°

Chaudière :
112 : 12393
113 : 4146
114 : 20 min

202 : 76° tps chaud max
281 : 60° tps mini chaud UW
282 : 3° hyst min

Petite remarque : je n'ai pas trouvé le nombre de redémarrage à partir des braises sans l'allumeur (je n'ai pas le param 251...).

Donc comme vous voyez, elle a fonctionné (très) souvent depuis juin 2006 et cela explique peut-être la panne de la résistance d'allumage il y a deux mois.

Ceci dit, nous avons bien chaud lorsque nous le désirons en gérant les robinets thermostatiques des radiateurs.
Par contre, en observent hier soir ses cycles de fonctionnement, j'ai observé que la chaudière démarrait à 70° (descendait encore un peu pendant la phase d'allumage) et s'arrêtait à 76° (chaudière) alors que le régulateur restait en demande pendant tout le temps du cycle (icône chaudière allumée tout le temps sur la régulation). C'est donc bien le calculateur de la chaudière qui gère.

Elle module correctement je pense, car le bargraphe est très bas juste avant d'atteindre la température d'arrêt.

Je ne comprends pas trop le pourquoi de cette t° de 70° alors que le paramètre 281 est à 60° avec le paramètre 282 à 3° cela devrait faire 63° non ? Ou alors me gourré-je ?

En tous cas mes cycles sont bien trop courts, mais cela peut-être dû à la gestion par les robinets thermostatiques, qui sont ouverts et fermés par tout un chacun dans la maison au gré de leurs envies : la chaudière ne doit pas s'en sortir correctement avec cela.

Je suis content de ne pas me sentir seul, car depuis l'installation, je n'ai pas vu de technicien qualifié pour le réglage et la gestion fine.

Première question : où puis-je trouver ma zone climatique (ABCDEFGHI ou K du manuel de l'installateur page 33) afin de vérifier la courbe de chauffe ?

Deuxième question : Pourquoi ma régulation reste en demande de chauffage tout le temps? En ces moments de températures extérieures froides, elle n'éteint jamais l'icône, même en dépassant les 76° par l'inertie.

Je sens que j'aurai d'autres questions d'ici peu.
Merci à vous.

[Did67]

Euréka.
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Je complète.

La célèbre marque allemande est Miele (prononcez Miiiiiile avec un long "i" - rien à voir avec le produit de l'abeille).

La référence du modèle actuel à raccordement à l'eau chaude (ou l'eau de pluie est-il précisé) s'appelle Miele W 3841 WPS Allwater. Elle est proposée à 1389 € sur des sites Internet allemands. Ils sont les pionniers en la matière.

Pour ceux que ce prix choque, il faut savoir que Miele est à l'électroménager ce que Rolls Royce est aux voitures. En principe, on n'en achète qu'une pour la vie !

[Did67]

Petite remarque : je n'ai pas trouvé le nombre de redémarrage à partir des braises sans l'allumeur (je n'ai pas le param 251...).

Donc comme vous voyez, elle a fonctionné (très) souvent depuis juin 2006 et cela explique peut-être la panne de la résistance d'allumage il y a deux mois.

Curieux que tu n'ais pas le P 251, qui donne le nombre d'allumages (avec l'allumeur thermique).

Le P 112 te donne le nombre de démarrages, y compris ceux sans l'allumeur. Tu peux donc avoir un grand nombre d'arrêts puis re-démarrages dans les 15 / 20 mn qui suivent, sans l'allumeur, à partir des braises. Cela ne sollicite pas ton allumeur.

Donc c'est pas sûr qu'il y ait un lien avec ta panne.

Les nombreux démarrages fatiguent, à mon avis, davantage la vanne anti-retour (belimo), qui se ferme et s'ouvre à chaque fois.

Comme beaucoup (et moi avant les réglages) tu as un temps moyen de chaque cycle de 20 mn, ce qui est faible.

Et on tombe toujours sur la même question : la machine est-elle trop puissante ?

[Did67]

Je fonctionne avec des robinets thermostatiques sur tous les radiateurs et je n'ai pour l'instant pas pu convaincre madame d'ouvrir les robinets à fond partout et laisser gérer la température ambiante par la chaudière. Je précise que je n'ai pas (encore ! ) de sonde d'ambiance dans les pièces et que je réside dans l'extrême nord-est comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire dans un autre post.

As-tu une sonde extérieure et un robinet 3 voies commandé par ta régulation en tête de ton circuit de chauffage ?

La sonde d'ambiance n'est qu'un "raffinement" de la régulation, pour tenir compte des apports autres que ceux de la chaudière. Et pour piloter la chaudière à distance...

[Did67]

Je mets ici quelques relevés, même si je pense que ce n'est pas optimal du tout, notamment en ce qui concerne le temps moyen de fonctionnement.

Quelques commentaires :

Ton paramètre 3-4 me paraît très élevé. C'est ton installateur qui te l'a mis ? Celui d'origine, - 5 °, est excessivementbas, mais de là à passer à 19 ?

C'est la température extréieure au-dessus de laquelle la chauidère se met en attente en régime "abaissé". Donc ta chaudière ne maintient ta "température abaissée" que si ta température extréieure descend en-dessous de la température pdu P 3-4. Cela évite les gaspillages quand la température extérieure ne nécessite pas que le chauffage se maintienne. Bien sûr, à + 19, cela marchera... Toujours et tout le temps.

Le reste, c'est du classique.

Tes paramètres de courbe correspondent a priori à une zone B (-14 °C), chauffage par radiateur à haute température (90/70), avec un pied de courbe à 35 ° et une pente de 1,6.

Mais le diagramme est merdique. Et ce ne sont que des valeurs moyennes qu'il conviendrait d'adapter au bâtiment.

Ceci dit, dans ton cas, tu peux régler la courbe "vers le haut" (donc avoir toujours de l'eau de départ un peu trop chaude) et compenser par les robinets thermostatiques (qui règlent juste comme il faut en abaissant le débit).

La question qui se pose alors, c'est celle de l'abaissement nocturne. Il serait peut-être bon, avec un thermomètre maxi/mini, de relever les températures minimales dans ta maison en régime abaissé. Pour voir si tu ne maintiens pas inutilement une températrure trop élevée la nuit, donc si tu ne fous pas quelques calories par les fenêtres (et surtout les murs !). Sauf bien sûr, si tout le monde est très discipliné, et abaisse ses thermostatiques, et cela partout... Et là, pas besoin de te casser la tête avec une automatisation de la régulation. Le réglage manuel fera l'affaire !

La régulation de la courbe n'est pas une nécessité quand on a des robinets thermostatiques et qu'on s'en sert. Elle est "pratique".

[Jericho]

Merci pour tes retours par ces remarques...

Je vais essayer de répondre point par point sans en oublier :

- ma chaudière est une PES25 et je ne sais pas si comment elle est configurée avec les échangeurs internes (nombre d'ouverts/fermés). De mémoire, l'installateur n'y a pas touché. Elle est peut-être trop puissante, je n'en sais rien et le commercial qui me l'a vendue n'y connaissait pas grand chose en bilan thermique de la maison.

- la zone climatique, je sais la lire sur le tableau donné dans le guide en fonction de ma courbe, c'est plutôt l'inverse que je demandais : quelle est la zone la plus adaptée pour moi afin de régler la courbe par après ? Je sais que ça dépend du bâtiment et de ses pertes, mais ce serait pour avoir un point de départ.

- Je viens de vérifier à l'instant, je n'ai effectivement pas le P251 ! La molette fait passer de P226 (delta t° chaud/fum réglé à 10°) à P260 (fct vis ++ à 0 zs). C'est sans doute lié à la version du micrologiciel dans la carte électronique qui doit être différent du vôtre. Cette version doit pouvoir de lire aussi dans les paramètres.
- ma belimo a aussi déjà rendu l'âme, mais ceci tout de suite après 3 ou quatre mois de chauffage : -> changement sous garantie.

- oui j'ai bien une sonde extérieure et une vanne 3 voie motorisée.

- la valeur du paramètre 3-4 a 19° (et celui du 3-3 à 20°) était un essai en période intermédiaire, pendant laquelle la chaudière restait en mode "été" malgré une baisse sensible de la température extérieure. On avait beau ouvrir les radiateur, la chaudière ne se mettait pas en route. J'ai oublié de le redescendre et je ne sais même plus si cela avait influé ou pas.
Il y a tout de même un délai que je n'ai pas encore compris entre le passage de ces limites de température (3-3 et 3-4) et la disparition de l'icône "été". Cela met du temps à réagir... peut être y a t-il un hystérésis réglable ?

- je retiens ta dernière phrase :
"La régulation de la courbe n'est pas une nécessité quand on a des robinets thermostatiques et qu'on s'en sert. Elle est "pratique". "
Il est vrai que chez moi madame est une fan du thermostat. Elle n'en oublie aucun, pour la nuit !

Dernière chose :
En observant la carte électronique sur la chaudière, j'ai remarqué un port RS232C sur lequel on peut donc brancher un ordi : quelqu'un a des infos là-dessus et éventuellement du logiciel utilisé en usine par Ökofen ? Ce serait le top de pouvoir lire directement toutes les valeurs dans un logiciel, sans bien sûr foutre en l'air toute la configuration. Mais là, je vais peut-être un peu loin...

[Xian]

21h30 hier soir PES 32KW

Sur rythme eco (nuit)
- 1° de T ext

Cycle de moins de 20 minutes.
1 Ouverture progressive de la vanne 3 voies à 69°
2 démarrage accélérateur ballon quand vanne trois voies ouverte quasi à fond
3 arrêt chaudière à 75,6
4 fermeture progressive de la vanne trois voies
5 arrêt accélérateur ballon et fermeture vanne trois voies à 66°

Redémarrage de la chaudière à 63°: Bref, la même situation que la plupart d'entre nous quant la régulation a pas été modifiée.

Questions :
• le volume du circuit de chauffage "maison" n’est-il pas trop petit pour la chaudière ? 11 radiateurs fonte pour 470 m3

• que ce passerait-il si je mettais une priorité à l’ECS , sachant que dans ma configuration le Solus est considéré comme un simple ballon ECS pr la chaudière et chauffe un volume de 850m3 ? cela couperait-il la vanne trois voies du va à la "maison" lors du réchauffement du Solus ?
• La chaudière n’est-elle pas trop puissante ? Comment le savoir?

[Jericho]

Juste une question pour me rassurer car cette histoire de paramètres manquants (rien entre P226 et P260) sur ma chaudière m'embête un peu :

Avez-vous comme moi un niveau 3 sur cet automate ? (P300....)
Si oui, quelqu'un connaît-il le code pour y accéder ? Peut-être que mes paramètres manquants sont au niveau suivant ?

[Xian]

sur ma chaudière il n'y a pas de "molette".
La doc "installateur" a pour titre régulateur universel PM 2940
Did 67 a laissé un post avec un lien vers la doc du régulateur en allemand sur lequel il y a des photos.
Nous n'avons peut-être pas la même régulation?
Quelle age a ta machine?

[Xian]

Pardon, le post avec la doc en allemand et de "chris.lu". C'est le n° 57 de ce fil

[Jericho]

Si nous avons la même régulation !

Mais lorsqu'on parle des paramètres P102 etc, il s'agit des paramètres de la carte électronique de la chaudière. Cette molette est accessible en démontant le panneau avant sous la régulation et les affichages se font sur le petit écran à gauche de la régulation.

Une bonne explication de "dark pitt" là : http://www.econologie.com/forums/post102211.html#102211

[Did67]

Si nous avons la même régulation !
[/URL]

A vérifier.

Il vient de sortir une nouvelle régulation (blanche). Pour ma part, j'ai la grise.

La nouvelle se caractérise par lme fait que tous les boutons sous le capot ont disparu. Les paramétrages se font avec une molette et des menus qui défilent.

Ne pas confondre la régul avec les paramètres de la chauidère (les P 1xx ou P2xx...).

Là, c'est le logicile de la chauidère qui joue. Il y a surement différentes versions. Le code apparait au tout début par appui sur le bouton à coté des barres ("pellets control").
Le fait que tel ou tel paramètre apparaisse est aussi lié au matériel(présence ou non de telle sonde, du moteur d'aspiration, etc...).

[Xian]

ah! on ne boxe pas dans la même catégorie technique alors...

[Did67]

ah! on ne boxe pas dans la même catégorie technique alors...

Si, si !!! J'étais un peu expéditif tout à l'heure, car pressé...

Reprenons:

- l'ancienne régulation est la TEM "grise" ; elle a un couvercle, avec plein de touches en dessous... La codification des paramètres est du genre 3-6 (paramètre de niveau 3, 6ème paramètre, donc 6ème "bouton" du haut vers le bas)

- la chaudière à ses propres paramétrages, de niveau 1 ou 2 (ou 3), la codification est du genre 1xx (P 162 ou P 258) : cela s'affiche sur l'écran de gauche en tournant la molette sous le capot bombé (qu'il faut dévisser et démonter)

- le tout en images sur la page web :

http://www.econologie.com/forums/sui...en-vt6424.html

- il vient de sortir une nouvelle régulation, blanche, qu'on voit sur le message de chaboum posté le 17 nov 2008 à 23h13 sur la page web :

http://www.econologie.com/forums/oko...vt6540-10.html


A priori, nous parlons de la même régulation, la TEM 2940, la grise donc, avec le couvercle...

Je n'ai pas trouvé le code de niveau 3 (sur la chaudière). Mais je doute que le paramètre p151 s'y trouve, puisque c'est un paramètre de niveau 1...

[Did67]

Cycle de moins de 20 minutes.
1 Ouverture progressive de la vanne 3 voies à 69°
2 démarrage accélérateur ballon quand vanne trois voies ouverte quasi à fond
3 arrêt chaudière à 75,6
4 fermeture progressive de la vanne trois voies
5 arrêt accélérateur ballon et fermeture vanne trois voies à 66°

Redémarrage de la chaudière à 63°: Bref, la même situation que la plupart d'entre nous quant la régulation a pas été modifiée.

Effectivement.

Sauf que tu as une fermeture de la vanne 3 V a une tempértaure assez élevée. Je crois que c'est 65 ° C d'usine... Je l'ai ramené à 63 ° C pour "tirer" les cycles en long...

[Did67]

• La chaudière n’est-elle pas trop puissante ? Comment le savoir?

C'est la question qu'on se pose tous...

Les cycles courts sont un indice.

Le problème est qu'il faut aussi que la chaudière fasse face à des froids plus rudes encore...

Il faudrait connaître la température minimale aà laquelle la chaudière doit faire face, par exemple - 20 ° C.

A ce moment là, elle devrait être à 100 % (puissance nominale) en continu.

Donc à - 10 ° C, elle devrait fonctionner à 75 % en continu (écart de 30 °, au lieu de 40).

A - 5 ° C, cela ne ferait que 25/40ème, en fonctionnement continu. Soit près de 60 % de sa puissance nominale.

J'ai constaté que ma chaudière était encore trop puissante car à cette température de - 5°C, même en modulant au niveau 0 (soit 25 % de la puissance nominale), elle doit s'arrêter...

J'envisage de la brider à 12 kW (en sachant que le chauffagiste voulait m'installer une 20 kW et que suite à mes calculs, je lui ai imposé la 15 !).

[Jericho]

...
Là, c'est le logiciel de la chaudière qui joue. Il y a surement différentes versions. Le code apparait au tout début par appui sur le bouton à coté des barres ("pellets control").
Le fait que tel ou tel paramètre apparaisse est aussi lié au matériel(présence ou non de telle sonde, du moteur d'aspiration, etc...).

Oui c'est ce que je pensais aussi : donc chez moi "CMP 2.25 St 25".

Je n'ai pas trouvé le code de niveau 3 (sur la chaudière). Mais je doute que le paramètre p151 s'y trouve, puisque c'est un paramètre de niveau 1...

Euh on parlait bien du P251 que je n'ai pas, car le P151 c'est autre chose... Une erreur de frappe sans doute. Et ok que ce n'est probablement pas au niveau 3.

Pourquoi le démarrage à 70° de ma chaudière, tu pourrais m'expliquer Did67 ? Est-ce lié à la température extérieure froide en ce moment et donc au réglage de la courbe de chauffe ?
Elle démarrait bien plus bas avec les même réglages il y a quelque temps puisque j'observais aussi les oscillations avec le problème de la v3v. Ce n'est bien évidemment plus le cas avec un redémarrage à 70°.

[Xian]

j'ai relevé, après un saut chez les "econologue", les indications de ma chaudière:
P101:013300
P105:52 °C
P107: 127°C
P109: 26°C
P112: 1637 X
P113: 00584h
P114: 21m
P115: 9m
P116: 223 ZS
P117:80zs
P118:58%
P119:94%
P160: step:00
P161:60%
P162:17
P180: 2
P181:0%

j'ai plein de "morceaux" qui encombrent la périphérie de mon bruleur et je les fais tomber dans le cendrier tous les deux jours. J'ai probablement un problème de qualité de pellets, outre le problème de réglage de la chaudière. Je vide mon cendrier toutes les deux semaines: peu d'imbrulés, mais la cendre est épaisse, outre les aggrégats.
Je me ferais livrer prochainement du"badger" pour faire la part des choses.
Que déduire de ces chiffres?

[Jericho]

Moi aussi de temps en temps je fais tomber les cendres du plateau de combustion : cela fait plus "propre".

En ce qui concerne les "morceaux" je pense qu'il s'agit de mâchefer (terme impropre mais qui définit aussi les résidus solides de combustion d'écorces ou d'impuretés de la sciure). J'avais cela avec ma première livraison de pellets qui n'étaient pas Din+.

Depuis le changement de fournisseur, plus de problème et une cendre très fine et pas trop importante. J'en suis actuellement à 2 vidages de bac à cendre depuis septembre.

Il ya quand même un problème de quantité de cendres trop importante chez toi à mon avis...

[Jericho]

A y regarder de plus près, ton paramètre P116 me paraît très élevé.

22,3 secondes de fonctionnement de la vis d'entraînement des granulés pour 8 secondes de pause (P117) !!!

Un ratio que je n'ai pas moi : P116=37zs=3.7secondes et P117=80zs=8secondes. Ceci explique peut-être un surplus de cendres et de granulats non brûlés. La chaudière en met trop...

A moins que ces paramètres soient variables et gérés pas l'automate, mais ça je ne pense pas... il faut attendre le passage d'un pro pour avis.

[Xian]

c'est plus que probable, j'ai consommé, je pense, trois tonnes en un mois...
mon concessionnaire Okofen passe jeudi prochain.
Quand je lui ai téléphoné que j'avais plein d'imbrûlés au début, il est passé vite fait modifier la puissance du ventilateur. C'est moins mal depuis, mais il reste manifestement des problèmes à régler!
Dommage que je sois assez largué... je risque de ne pas poser les bonnes questions et ne pas comprendre les réponses, d'ailleurs. On a prévu deux heures.

[Xian]

A noter que j'ai tout de même un gros volume à chauffer et une grosse chaudière (32kw). je consommais 4500 à 5000l de fuel avant.
Il faut tabler sur une conso annuelle de 10 à 12 tonnes je pense, mais ca ne devrait pas dépasser, au juger, 2 tonnes à 2.5 tonnes par mois, d'autant que j'ai maintenant un régime de nuit et une VMC DF

[Did67]

Oui c'est ce que je pensais aussi : donc chez moi "CMP 2.25 St 25".



Euh on parlait bien du P251 que je n'ai pas, car le P151 c'est autre chose... Une erreur de frappe sans doute. Et ok que ce n'est probablement pas au niveau 3.

Oui, je confirme : P251.

[Did67]

Il ya quand même un problème de quantité de cendres trop importante chez toi à mon avis...

Attention, XIAN, c'est une 32 kW ! Plus du double. Cela joue directement sur les cendres. Peut-être sur les temps de la vis d'alimentation ??? Là, je ne suis pas sûr. En tout cas, sa chaudière était à fond au moment du relevé (P 162 sur 17 = maxi !).

[Did67]

Quand je lui ai téléphoné que j'avais plein d'imbrûlés au début, il est passé vite fait modifier la puissance du ventilateur. C'est moins mal depuis, mais il reste manifestement des problèmes à régler!

Les pellets imbrulés, là, oui, c'est un problème de réglage (sauf lors du prmeire démarrage, il n'y a pas la couronne de cendres sur la bord du bruleurs, et quelques pellets tombent sans avoir eu le temps de bruler). C'est pour cela que s'il n'y a pas de congrétion, il faut liasser cette couronne de cendres - à condition qu'elles soient fluides.

La question de concrétion est directement liée à la qualité des pellets.

Enfin, ne pas oublier que le pouvoir énergétique varie (d'environ 10 %). Ce sont les pellets de résineux qui sont les plus énergétiques (la résine, c'est du combustible !). (Le bois de résineux est moins énergétique car moins dense - beaucoup de "vide", mais comme les pellets sont compressés, cela ne joue plus contre le résineux, au contraire !