Projet rénovation maison briques 1920/1930

[invite6e8dbe21]

Bonjour Ulyssesourd,

merci de t'intéresser à mon projet.
Désolé de ne pas avoir répondu plus tôt mais les travaux ont commencé et le mur entre la salle et la cuisine n'est plus... Les photos seront dispo bientôt.

La pièce à l'extrème EST est une veranda
En fait on rentre par cette véranda et puis on pénètre ensuite dans la cuisine.
Je suis limité par la disposition des pièces par l'emplacement de l'actuelle fosse sceptique et les évacuations des eaux usées.Tout ça n'est pas très aux normes. Et je dois y remédier... Si je m'écoutais il y aurait des toilettes sèches depuis longtemps mais ma femme a un problème avec le fait de ne plus avoir de chasse d'eau. Ah les habitudes...
Je voulais aussi installer une phyto épuration pour les eaux usées mais je ne sais pas si j'ai assez de place. Quelqu'un peu me dire quelle place faut-il pour traiter des eaux usées? Allez je prévois large 4 personnes...
Voir aussi le coup pour un raccordement au tout à l'égout, car normalement dans ma commune c'est obligatoire. Mais voilà me trouvant dans une voie privée c'est tout autre. Le soucis aussi est de se trouver sur un ancienne carriere de Gypse qui est une pierre très friable et l'eau l'érode très facilement. Donc je risque de voir un jour un trou béant se former à la place de ma fosse sceptique.

Ah, aussi il faut préciser, que l'on vit actuellement dans la maison, donc c'est un vrai casse tête de prévoir les travaux dans le bon ordre avec les priorités du moment (ma femme est enceinte et je dois lui faciliter les accès-bébé prévu pour novembre ).

Donc, ce WE j'attaque le plafond pour mettre le mettre à nu, car j'ai eu la malheureuse surprise de voir des poutres attaquées par les insectes. Donc, il faut traiter tout ça...
Puis, ce sera la fenêtre du fond qui donne sur le jardin qui va être remplacée par une baie vitrée (futur accès à la future véranda) pour facilité l'accès à ma femme afin de descendre au sous-sol (lingerie). Sinon, soit elle passe par dehors ou soit par une trappe avec un escalier très raide (trappe que je dois condamner).

Bref, actuellement je me pose aussi la question de comment placer la VMC double flux et de passer les tuyaux...
Car, les fenêtres vont être mon autre priorité dans la suite logique de la rénovation (actuellement il n'y a que des simples vitrages..) et de ce fait éviter la vapeur d'eau autour des fenêtres.
On comprend vite que architecte c'est un métier
@bientôt
Yuzz

Salut Yuzz,
La pièce qui se trouve à l'extreme EST c'est quoi ?
Par ou tu entres dans la maison ?
Et comment tu vas dans les combles?
Une remarque ne pas mettre l'escalier "droit" en plein milieu de la maison ca fait perdre de la place...Mets plutot un escalier tournant au plein milieu entre les 3 pièces, comme cela dans les combles tu pourras mettre une 3 pièce.
Par ou tu entres dans les dépendances ? Cette piece ferait l'affaire d'une cuisine ( tu casses les murs du WC et le coin cuisine dans la véranda (superble vue! ) et avec l'actuelle pièce cuisine tu pourras faire un grand séjour avec le séjour actuel et la pièce à l'extreme EST tu fais une belle salle de bains + WC et la chambre actuelle tu l'agrandis avec un dressing dans la salle de bain actuelle...
Pour les combles comme la cage d'escalier est en plein milieu tu pourras facilemment créer 3 pièces. Donc si c'est le cas tu pourras supprimer la chambre du RDC...= espace encore plus grand.
A+

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[invite6e8dbe21]

Bonjour Peaulinne,

Je pense que les fuites par la ventilation sont un cout en énergie perdue non négligeable. J'hésite beaucoup encore entre la simple et double flux. A l'heure actuelle je me pose la question. Mais, les normes prévues pour 2012, préconisent une dépense d'énergie très faible de type maison passive. Après si on a une maison bioclimatique, l'intérêt est moindre. Mais dans la rénovation je pense que c'est des plus intéressants. J'espère tendre vers le bioclimatique mais en région parisienne, avec l'orientation et l'ensoleillement de ma maison je ne serais pas très optimum...
Donc, comme me disait toujours un de mes profs de mécanique et rdm :"qui peut le plus peut le moins" la pose d'une vmc me parait évidente maintenant pour que l'air y circule bien, c'est autre chose. Je voulais coupler, la vmc à un puit canadien mais cela ne se fera pas de suite. Et, le peu de jardin que j'ai et la nature du sol, j'en suis encore à me demander si je vais le faire.
Tout ça est dans le meilleur des cas, maintenant je fais pas ordre de priorité. il est clair que si, j'étais dans le cas d'un mob bioclimatique, pas besoin de vmc double ou même simple flux.
@bientôt
yuzz

Bonjour,

Une petite question concernant votre rénovation (les travaux doivent avoir bien avancé aujourd'hui).

Nous avons une maison de 1972 à Poitiers en brique (15 + 2 air + 7 cm) et nous hésitons pour la choix de la VMC.

Dans votre cas, si vous ne faisiez pas l'isolation par l'extérieur (chez nous, le jeu n'en vaut pas la chandelle) auriez-vous tout de même opté pour la VMC double flux (1500 € plus cher et demandant un réglage précis) ?
C'est un peu naïf mais on en est là !!

Je suis consciente que le confort apporté n'est pas chiffrable mais nous ne voudrions pas investir dans un système "surestimé" par rapport à nos 75 m2 habitables de plain pied.

Merci,

Pauline

[Ulyssesourd]

Je suis limité par la disposition des pièces par l'emplacement de l'actuelle fosse sceptique et les évacuations des eaux usées.Tout ça n'est pas très aux normes. Et je dois y remédier... Si je m'écoutais il y aurait des toilettes sèches depuis longtemps mais ma femme a un problème avec le fait de ne plus avoir de chasse d'eau. Ah les habitudes...
Je voulais aussi installer une phyto épuration pour les eaux usées mais je ne sais pas si j'ai assez de place. Quelqu'un peu me dire quelle place faut-il pour traiter des eaux usées? Allez je prévois large 4 personnes...
Voir aussi le coup pour un raccordement au tout à l'égout, car normalement dans ma commune c'est obligatoire. Mais voilà me trouvant dans une voie privée c'est tout autre. Le soucis aussi est de se trouver sur un ancienne carriere de Gypse qui est une pierre très friable et l'eau l'érode très facilement. Donc je risque de voir un jour un trou béant se former à la place de ma fosse sceptique.

Il te faut donc raccorder à tout l'égout. C'est obligatoire dans le milieu urbain. Mais entre temps tu pourras tout refaire la plomberie donc tu pourras changer la disposition des pièces très facilement.

Ah, aussi il faut préciser, que l'on vit actuellement dans la maison, donc c'est un vrai casse tête de prévoir les travaux dans le bon ordre avec les priorités du moment (ma femme est enceinte et je dois lui faciliter les accès-bébé prévu pour novembre ).

Bon courage donc...

Donc, ce WE j'attaque le plafond pour mettre le mettre à nu, car j'ai eu la malheureuse surprise de voir des poutres attaquées par les insectes. Donc, il faut traiter tout ça...

Quels insectes? Des capricornes? Comment sont attaqués les poutres ? Ca sonne creux ou plein quand tu frappes sur la poutre ? Si c'est creux mieux vaut les changer sinon mettre un produit correspondant mais avant tout fais sortir ta femme pendant le traitement ce produit est très nocif pour le foetus et bien aérer ta maison pendant très longtemps...

Puis, ce sera la fenêtre du fond qui donne sur le jardin qui va être remplacée par une baie vitrée (futur accès à la future véranda) pour facilité l'accès à ma femme afin de descendre au sous-sol (lingerie). Sinon, soit elle passe par dehors ou soit par une trappe avec un escalier très raide (trappe que je dois condamner).

Réflechis bien à la disposition de l'escalier qui va du sous sol vers le grenier ...

Bref, actuellement je me pose aussi la question de comment placer la VMC double flux et de passer les tuyaux...

Les tuyaux peuvent passer entre les poutres du plafond.

On comprend vite que architecte c'est un métier

Faut le dire ça à Heraklès...

A+

[invite6e8dbe21]

Heracles,

peut on y inclure aussi un mur trombe ?

préchauffage de l'air de la VMI = par tous les moyens =

- batterie électrique à l'entrée de l'air froid après le filtre
-batterie à eau chaude ( venant par exemple d'une ballond 'eau chaude solaire...)
-Puits canadien ( rappelons que déjà l'ensemble ventilo + PC est quasiment une VMI )
-Puits canadien "boosté " par mon système de galets ...
si si , je n'ai rien inventé , je ne suis venu à la VMC DF que bien plus tard ...
-poele par reprisse d'air chaud au-dessus du poele et mélange dans le plenum de la VMI...pour éviter d'avoir un air glacial qui dégouline des grilles d'insufflation ..

etc etc ..

la VMi , c'est en sorte une demi-VMC , sans l'échangeur et sans le ventilo extracteur d'air vicié ..

[invite6e8dbe21]

Je la veux bien aussi si possible stp Heracles.

Merci

http://forums.futura-sciences.com/post1718165-2.html

ci dessus exemple de traitement nergalto pour MOb mais c'est pratiquement la même chose pour un vieux mur..lame d'air possible ..tout comme les bardages ou vêtures en panneaux fibre-ciment ..

j'envoie cette notice à ton mèl privé ... quand tu veux..

[invite6e8dbe21]

Quels insectes? Des capricornes? Comment sont attaqués les poutres ? Ca sonne creux ou plein quand tu frappes sur la poutre ? Si c'est creux mieux vaut les changer sinon mettre un produit correspondant mais avant tout fais sortir ta femme pendant le traitement ce produit est très nocif pour le foetus et bien aérer ta maison pendant très longtemps...

Les poutres sont mangées, je tape dessus ça tombe en poussière. Je vais changer une poutre (planche mise à champ) sur deux en attendant et puis quand je referais les combles je changerais les autres.
Pour la grosse poutre centrale (bien attaqué aussi juste dans sa partie basse), elle a déjà été traité par mes soins par un produit qui pénètre de 8 cm, le tout a été fait très isolé pendant le matin et tout à été ventilé.

Réflechis bien à la disposition de l'escalier qui va du sous sol vers le grenier ...

Oui c'est assez prenant car la maison est petite et j'ai une hauteur de 3 entre les deux étages donc ça ne me laisse pas trop le choix. De plus je voulais garder une ouverture pour passer des objets assez volumineux qui ne passeraient pas par une ouverture d'escalier en colimaçon.

Les tuyaux peuvent passer entre les poutres du plafond.

Oui mais un tuyau d'évacuation de WC qui passe entre les poutres du plafond (hauteur de 20cm) et prévoir la pente de ce tuyau. Ca va faire traverser toute le sous-sol...
En plus pour l'instant je ne suis pas sur de la profondeur par rapport à la route de l'égout. Et il ne faut pas je me retrouve en dessous.

[invite6e8dbe21]

Bonjour à tous,

voici les photos des premiers travaux effectués.

La suppression du mur entre la cuisine et la salle.
dans l'ordre les photos jointes sont:
- croquis de ce qu'il fallait faire
- mur avant
- mur pendant (avec pilier béton armé coulé dans un tube PVC)
- après vue de la salle
- après vue de la cuisine

Au départ j'avais prévu un seul madrier en douglas de 75*220 de section sur 3.4m de long pour soutenir le fléchissement des poutres existantes, mais lorsque j'ai cassé le plafond, je me suis aperçu que les poutres mise en parallèle avaient un écartement plus grand que prévu, de ce fait il y aurait eu peu de portance (sur la largeur) sur le madrier et de plus elles étaient attaquées par des insectes localement à l'aplomb du nouveau pilier.
D'où l'idée de doubler le madrier en le collant et le vissant pour former une seule et même grosse poutre. Ce qui impliquait d'augmenter la portance en haut du pilier afin de permettre de reposer la nouvelle poutre plus large que prévu.
Le pilier sera coffré pour ressembler à une grosse poutre en bois.

Les personnes de mon entourage sceptiques au départ, ont été séduite par la suite.

Le plafond de la salle a été enlevé sur une moitié afin de juger de l'était du plancher des combles. Et c'était une bonne idée car là aussi il y a eu attaque d'insecte. L'autre moitié sera fait ce dimanche. Le bois existant sera changé par du douglas si j'en trouve aux mêmes dimensions...

Suivra, l'installation de la baie vitrée...

@ bientôt Yuzz

[Ulyssesourd]

Salut Yuzz,
Du bon travail propre! Les bras qui soutiennent le pilier central du toit, tu peux les enlever?
Ce qui permet de faire plus de place à l'étage. L'escalier qui mène à l'étage, tu l'enlèves ?
Je te propose une bonne idée : mettre un escalier circulaire autout du pillier que tu a monté.
A+

[invite6e8dbe21]

ET bien les bras je vais voir pour renforcer d'abord tout ça et pkoi pas les enlever en effet.

Ton idée d'escalier circulaire m'intéresse. Mais je ne vois pas trop comment faire ? Le pilier fait 15 cm de diamètre.

[Ulyssesourd]

Tu montes un escalier en béton armé autour ton pilier : tu mets une armature et planches bois pour créer des marches de façon circulaire et tu y couleras du béton armé. C'est du travail mais ca va être sublime comme sur la photo...

[herakles]

Je te propose une bonne idée : mettre un escalier circulaire autout du pillier que tu a monté.

pas toujours une bonne idée !! c'est un piège sur lequel des jeunes architectes débutants se sont cassés les dents !!

soit un escalier en colimaçon de 16 à 18 marches , angle compris entre la première et la dernière = 270° ou 300° d'ouverture (3/4 de circonférence..)
suppose que tu montes les premières marches = tu vas te cogner la tête à l'entrait qui est censé être supporté par le pilier (noyau de l'escalier ) !!
alors couper l'entrait ?? pff , plus de portance pour la toiture ...

la seule solution est un escalier en 1/2 colimaçon de grand diamètre...ou alors des hauteurs de marche inhabituelles ( 20 à 22cm)

Pour réaliser un noyau porteur = les marches préfabiquées en béton avec un noyau évidé que l'on remplit de béton + armatures ... c'est souvent plus économique qu'un escalier bois et c'est moins sonore...

[Ulyssesourd]

Ok heraklès. Il faut étudier : hauteur plafond et épaisseur plancher. Un esclaier en 1/2 colimaçon est plus simple : Forme en U autour du pilier.

Yuzz, peux tu me dire quelle est la hauteur exacte sol plafond + hauteur du plancher entre le plafond du RDC et l'étage UNE fois les travaux finis...Et après on pourra te guider vers la meilleure solution (forme d'escalier, gain de place, en fonction de la disposition des pièces de l'étage)
A+

[invite6e8dbe21]

3 m de hauteur actuellement mais je vais prévoir entre 10 à 15 cm de faux plafond pour les gaines de VMC + électricité et voir isolation avec ouate.
L'épaisseur du plancher des combles actuellement doit être de 15 à 20 pas plus.

Pas encore vu la photo.

Et Herackles me fait peur

[Ulyssesourd]

Donc 3m du sol et plafond moins 15cm cela fait 2m85 + 20cm plancher donc total exact 3m05.
Nb de marches de l'escalier au total : 305 / 18 = 17-1=16 marches. Donc hauteur de la marche : 17,94cm. Profondeur de la marche 20cm. Donc il faut savoir ou mettre la première marche de sorte qu'on ne se cogne pas la tête contre l'entrain à une nième marche ... à savoir que l'hauteur entre le pfafond et la nième marche ne doit pas être inférieure à 1,80m...sous peine de devoir baisser la tête...Donc un escalier en fond de U est envisageable ou la forme G avec 2 plateformes...donc essayer de faire un dessin avec un escalier le plus adaptable...
A+

[invite6e8dbe21]

Un escalier en béton me fait un peu peur vu le poids que ça représente (plancher en bois sur solive).
Toutefois un demi tournant me séduit assez. Il faut que j'étudie la question sur les possibilités de le faire en bois sans m'appuyer sur le pilier.

Merci.

[herakles]

croquis d'escalier double pilier ...en bois ou en métal...

[Ulyssesourd]

Un escalier en béton me fait un peu peur vu le poids que ça représente (plancher en bois sur solive).
Merci.

Et au dessous de ce plancher il y a quoi ? vide sanitaire ? Cave?
Normalement un pilier de soutènement doit naitre au sous sol sur une bonne fondation... et pas sur un plancher directement sinon risque de voir un affaissement dans quelques années
Ton pilier est armé ?
A+

[invite6e8dbe21]

Oui j'ai commencé le pilier le long du mur porteur (en briques) juste en dessous au sous-sol.
- avec ferraillage des fondations
- fondation béton
- colonne de parpaings armée
- et coffrage sur le haut pour couler la dernière partie à partir du RdC.
Désolé j'ai pas encore pris de photo une fois fini j'ai pas eu le temps. Vu que je passe mon temps à tout déplacer...

L'escalier en photo est super beau.

Et au dessous de ce plancher il y a quoi ? vide sanitaire ? Cave?
Normalement un pilier de soutènement doit naitre au sous sol sur une bonne fondation... et pas sur un plancher directement sinon risque de voir un affaissement dans quelques années
Ton pilier est armé ?
A+

[invite6e8dbe21]

Oups j'avais pas vu ton croquis Herackles,
il est possible d'augmenter la longueur de la première montée et de ce fait d'allonger l'escalier pour avoir l'autre pilier dans la longueur et non dans la largeur de l'escalier ?

croquis d'escalier double pilier ...en bois ou en métal...

[herakles]

je n'ai pas très bien compris ce que tu voulais dire ...

en allongeant la 1ere volée à partir du rdc , la tête va frôler la poutre de l'entrait ...

les deux piliers peuvent être rapprochés légèrement mais chacun doit porter chacun des quarts de volée ronde ..

[invite6e8dbe21]

En fait par rapport à ton dessin Herackles, l'entrait chez moi se situerait dans l'axe verticale passant au niveau des marches 9 et 10.
Donc, ce que je te posais comme question était de savoir si on pouvait réduire la volée de marches 8 à 11.

je n'ai pas très bien compris ce que tu voulais dire ...

en allongeant la 1ere volée à partir du rdc , la tête va frôler la poutre de l'entrait ...

les deux piliers peuvent être rapprochés légèrement mais chacun doit porter chacun des quarts de volée ronde ..

[invite6e8dbe21]

Voilà un petit dessin pour illustrer mes propos.

[herakles]

Désolé , il y a quelques erreurs , et vous allez vous cogner la tête contre la poutre ..(la Hauteur sous poutre est inférieure à 3m..d'au moins 30cm)

réduisez le nombre de marches de la 1ere volée (du bas) !!! et augmentez d'autant le nombre de marches après le passage sous la poutre ..

[invite6e8dbe21]

Oui il y a une poutre plus basse que le plafond.

Mes dessins ne sont pas à l'échelle et je n'ai pas calculé en fonction du nombre de marche. C'était juste au niveau du principe.
Je vais essayer de faire ça au mieux je le mettrais en ligne.

[invite571fa835]

Hello à tous,

Je rebondis sur "rénovation maison briques années '30", topic iso, besoin de vos conseils pour finir d'isoler mes combles (maison briques/bois des années '30).

En l'absence de sous toiture, j'avais posé un soit-disant super isolant mince super réflecteur super couches.
Donc pour vraiment isoler, j'ai à ajouter des panneaux chanvre @45mm (riquiqui I know but) à poser dans 10cm de profondeur de poutres, >> à croiser avec qqch.
Mais quoi? N'ai pas confiance en ldv (habitat souris etc & déchet polluant 10 ans+tard).

Que conseillez-vous (pas les $$ pour déposer les tuiles aujourd'hui), tout en préservant la structure bois:

- enlever le film thermo-réflecteur super truc-muche qui sert de sous toiture? ou le lacérer (évacuation d'humidité) avant pose de ? sans lame d'air, ou?
- le laisser tel quel (de toute façon pas étanche) & poser 100mm d'un isolant en croisé avec mes panneaux de chanvre?
- que peut-on poser à part de la ldv (rongeurs etc, à jeter 10ans après) ou laine de b (région froide & maraîchère, humidité, abeilles & bestioles).

Thanks!

Plus je lis, plus je mesure le vide de mon porte-monnaie ..

[herakles]

enlever le film thermo-réflecteur super truc-muche qui sert de sous toiture? ou le lacérer (évacuation d'humidité) avant pose de ? sans lame d'air, ou?

un problème= il faudrait absolument placer un pare-pluie respirant - par dessus les chevrons si vous tenez à mettre des panneaux isolants comme LDV, laine de CH ou laine de bois pour pallier aux problèmes d'humidité dûes à une vieille tuile cassée

en effet une fuite d'eau de pluie dans ce cas est souvent détectée bien trop tard alors que l'isolant est mouillé et le bois de la charpente pourri...

.Hélas , il faudra dans ce cas " détuiler" pour vérifier tuile apr tuile et poser un HPV (pare-pluie hautement perméable à la vapeur = $$$$$$ désolé ...

ceci fait , vous pourrez isoler sans crainte votre toiture ( enlever le film "miracle" , poser l'isolant en une ou deux couches croisées , replacer ce film comme frein vapeur avec renfort d'étanchéité par bandes de scotch spécial ou par lattes clouées , puis poser votre sous-face ..lambris , fermacell...

Vous devriez mettre un dessin , photo ou coupe de vos combles , à l'échelle , avec cotes , pour que quelqu'un puisse vous conseiller utilement ...

Vous êtes de la hte savoie ? je passe quelquefois mes vacances du côté de Cruseilles...beau pays et froid en hiver .. Mais il y faut au strict minimum 200mm d'isolant en toiture ...l'idéal 240mm de laine de bois..

[invite6e8dbe21]

Bonjour à tous,

voici une petite photo du plafond qui a été enlevé pour faire apparaître des planches en assez mauvais état.

Quelqu'un a une idée sur comment procéder pour les remplacer ?

Le plancher du dessus est vissé ou cloué sur les tranches des planches.

De mon point de vue, je pense qu'il faut étayer et enlever et changer les planches une par une. Fastidieux mais je ne vois pas d'autre solution.
Qu'en pensez-vous ?
A votre avis, je remets l'équivalent (16x3 en 3ml) ? Ou bien, j'augmente la section (qui peut le plus peut le moins) ? Et si je peux trouver ça en Douglas ça serait super !

[invite6e8dbe21]

Et bien j'ai trouvé mieux, comme quoi la nuit porte conseil...

Je vais placer des demi-madriers entre ou près des planches. En partant de ça, pas besoin d'étayer. Je laisse tout en place et je retirerais les vielles planches quand je referais l'étage.
Ca va me faire gagner un temps fou et je vais pouvoir placer le faux plafond.

[Ulyssesourd]

Salut Yuzz
Tes poutres ne sont pas en mauvais état... Prends un tournevis cruciforme et enfonces le que tu peux dans la poutre avec ta paume, si tu n'arrives pas à enfoncer plus de 5mm La poutre est OK !
Les planches servaient donc à renforcer tes poutres. J'en ai mis chez moi sur une poutre.
et aujourd'hui ca tient encore sans probleme, mais j'ai mis un produit dans la poutre par précaution: j'ai percé de petits trous et j'ai versé le produit dedans et ceci plusieurs jours jusque que le produit soit bien penetré dans tout le bois malade.
A+

[invite6e8dbe21]

Non, elles sont vraiment attaquées par des insectes (on voit des trous) à certains endroit il manque de la matiere et quand tu tapes dessus ça part en poussiere...
La planche gris/blanc sur la photo est une planche rapportée et clouée sur celle derrière afin de la consolider, car elle est très attaquée.
Mais, elles ne sont pas toutes dans cet état heureusement sinon je serais déjà passé au travers.