paraing et iso exterieur...

[invite841065e5]

Bonjour, je suis en train de voir pour isoler une partie de ma maison;

Cette partie est en parpaing, c'est une extension de quelques metres carrés, avec un toit terrasse en zinc(avec une isolation vegetale par la suite)Elle est en plein nord, a une porte, deux grandes fenetres et une petites lucarne, tout en double vitrage.

Comme la surface est petite dans cette extension ( laverie et wc), je voudrais l'isoler par l'exterieur.

Je dispose d'environ 120mm , pour arriver sous le toit terrasse.

Vaut-il mieux poser du liege en 80mm puis lame d'air puis par-pluie et bardage bois,

ou metre du polystyrene en 80 mm sur des liteaux, pour creer une lame d'air entre parpaing et polystyrene?

(dans les deux cas j'espere pouvoir deplacer les fenetres a l'exterieur)

Je me demande si une isolation par l'exterieur, sur du parpaing , pour une extension tres "exposé, et ventilé",necessite une isolation respirante, ou non?


En effet le polystyrene serait moins chere pour moi, sachant que je vais deja placer de la laine de bois sur toute la maison ( en brique , elle)


merci
P.S: je suis menuisier
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[invite841065e5]

up!

Pas de conseils pour moi?? snif

[invite33da7396]

Bonjour,

si j'en crois : http://forums.futura-sciences.com/ha...tml#post942789
inutile de mettre du liège, le parpaing n'est pas perspirant

autre chose : pourquoi vouloir mettre une lame d'air entre l'isolant et le mur? il faudrait qu'elle soit étanche est inférieur à 3cm pour qu'elle n'annule pas l'effet isolant du polytruc
il suffirait de le collé au parpaing, ce serait plus simple

[invite841065e5]

merci ,
ok pour le paraping

donc je pense passer en 100 mm de polytruc et clin

l'argent economiser ira pour deplacer les fenetre existentes vers l 'iso exterieur, et pour mes comble en laine de bois!

[A voir en vidéo sur Futura]

[chataxe]

Bonjour,

Tu a aussi Rockwool qui à de la laine de roche à fixer au mur puis un textile à collé dessus et tu peux enduire, Hérakles en à parlé à plusieurs reprises et tu as aussi de nombreux fil ouverts pour l’isolation extérieure, au moins toi tu n’es pas à convaincre .

A+

[invite841065e5]

haha, nan mais je suis menuisier et envie de poser du clin!

merci!

[invitec27b7f8c]

si j'en crois : Perméance du parpaing ciment creux ?
inutile de mettre du liège, le parpaing n'est pas perspirant

Alors vous avez mal lu le lien .
Le parpaing est très perspirant, même plus qu'une monomur ...
Ce qui est non-perspirant dans une maconnerie traditionnelle parpaing, c'est l'enduit extérieur qui protège des infiltrations .
Isolé par l'extérieur, le parpaing est naturellement protégé par l'isolant et la lame d'air ventilée ...

[invite0324077b]

bien sur le parpaing sans enduit , c'est une passoire : esayez de remplir d'eau un parpaing !

pour l'isolation exterieur , ce n'est pas un probleme : tu ne va pas faire une piece avec parpaing nu ! : il faut enduire a l'interieur , platre ou ciment !

les histoire de lame d'air c'est pour l'isolaton contre nature par l'interieur : avec l'isolation par l'exterieur , pas de probleme si l'isolant touche le mur

[invitec27b7f8c]

tu ne va pas faire une piece avec parpaing nu ! : il faut enduire a l'interieur , platre ou ciment !

Il pleut souvent, dans ton salon ?
Non ? Donc inutile d'avoir un enduit étanche, contrairement à un parpaing exposé à l'extérieur .

les histoire de lame d'air c'est pour l'isolaton contre nature par l'interieur : avec l'isolation par l'exterieur , pas de probleme si l'isolant touche le mur

Lame d'air entre isolant et parement extérieur, bien sur . Pas entre isolant et parpaing !

A noter qu'une isolation intérieure demande également un frein/par-vapeur ... (non-perspirant)

[chataxe]

Excuse moi j’avais zappé les clins.

Donc tu peux poser l’isolant que tu souhaite, les poly.. ayant l’avantage de résister à l’eau (éventuelle infiltration avec un clin défectueux), et idem pour le liège qui en plus à l’avantage d’être naturel, de résisté au feu et il me semble aussi de mieux isoler des chaleur estivale et des bruits.

A l'année prochaine

[invite48c7b8e1]

Perso je connais deux procédés pour les avoir appliqué :
soit collés comme CHABISO par exemple, soit par fixation mécanique comme KNAUF, peu importe la marque tant qu'ils ont l'avis technique du CSTB, sur lesquels tu poses tes liteaux et ton bardage bois ou composite. Plus le lambda de l'isolant est faible, meilleure est l'isolation à épaisseur équivalente.
En ce qui concerne les panneaux de laine de roche, c'est à déconseillé pour des batis sujets aux remontés capilaires, de plus cela demande une épaisseur un peu plus importante que pour le polyu.
Mais j'ai une question : les DTU imposent de ne pas dépasser 40 kg au m2 hors colle (cela m'a été rapporté par un technico de chez lafarge, non vérifié) alors connaissez vous une marque ayant un avis technique pour un procédé prévu pour recevoir un placage de pierre naturelle (gneiss ou tuffaut), et ensuite on n'a plus qu'à jointer qu'à l'enduit ??? donc polyu de 100 mm par fixation mécanique, trame/fibre, colle, placage.
Bon je retourne à mes antibiotiques, bon réveillon !

[invitea8f5cad3]

Enguerrand mets du P.U. collé. il y a de nombreuses discussions sur le forum sur le sujet tape des mots-clés tu trouveras.
Aeo projet séduisant quoique je ne prendrais pas le risque de fixer de la pierre, meme légère, sur des panneaux de PU (même s'ils sont fixés mécaniquement). A moins qu'elle ne repose sur un sol sûr et encore ! tu as déja tripoté des panneaux de PU ? c'est pas très dense et les chevilles peuvent bien le déformer ! au fait quelle épaisseur tes pierres ? a ce sujet il est vrai que les carriers de maintenant te débitent ça en feuilles genre tranche de jambon au risque que ça devienne fragile je le crains. tu as fait le calcul de poids ? je crois que ce sujet aussi a été abordé déja sur un post.
Eclipse

[invite48c7b8e1]

Je suis d'accord que c'est un risque, je connais bien ces produits ... c'est pour cela que je cherche une solution d'autoconstruction rationnelle. Il existe chez BASF un procédé esthétique de pierre+isolant à fixer sur des rails et montants : trop cher.

J'arrive à découper le gneiss en plaques de 20 mm, par contre pour le granit ou le quartz c'est plutôt 25 mm. On atteind vite les 40 kg avec le joint.
Cela va se terminer par des placages très fins pour suggérer la pierre et pratiquer un enduit allégé préconisé.

[herakles]

ossature bois traité , treillis stucanet , enduit épais avec lame d 'air pour éviter la surchauffe du bardage en pierres minces et coller les plaques par-dessus l'enduit

mais attention = pratiquer à intervalles rapporchés (tous les mètres) des joints de dilatation bourrés avec du mastic couleur enduit , mettre des épingles discrètes en acier invisible pare-chute...

Et ventiler la lame d'air derrière le complexe enduit/pierres , l'isolant étant collé au mur , pour éviter une surchauffe de la façade pierre sinon , dilatation et décollements des plaques de pierre .

[invite48c7b8e1]

D'après la fiche technique du stucanet de Knauf, il y a du carton et il est prévu pour l'intérieur, çà ne pose pas de problême ?

Je résume, tu me dis si j'ai mal compris :
- Isolant sur mur : poystyrene extrudé 100 mm Knauf 350 TG, fixation mécanique;
- fiaxtion de bois autoclave classe 3 section 40x40 à travers l'isolant, donc dans le mur.
- mise en place du treillis stucanet
- réalisation d'un mortier avec un joint tous les mètres
- collage du parement de pierres
- enduit allégé pour jointer les pières.

Que penses tu également d'utiliser le procédé de Parex en posant mécaniquement une armature directement sur l'isolant, d'appliquer un gobetis d'enduit EHI, de coller les pierres avant de finaliser l'enduit EHI autour de celles ci ? c'est pas plus simple ?